Участок затапливает весной что делать
Что делать если затопило участок? Причины подтоплений приусадебных территорий на сайте Недвио
Вода – источник жизни. Без нее невозможно существование человечества. Не будут расти деревья, овощи и фрукты. И наша планета превратится в безжизненную пустыню. Но иногда она из друга может превратиться в непримиримого недруга. Речь идет о паводках и подтоплениях.
В этой статье мы поговорим о том, почему возникают подтопления участков, и что делать в таком случае собственнику, чтобы минимизировать ущерб.
Причины затопления загородных участков
Специалисты различают два вида гидрологических чрезвычайных ситуаций:
Оба фактора могут быть вызваны как природными причинами, так и результатом деятельности человека.
В любом случае это становится проблемой, способной причинить значительный материальный ущерб. Наличие в грунте или на его поверхности лишней влаги может спровоцировать подмыв фундамента строений, их просадку и даже разрушение.
Повышение уровня подземного гидрогоризонта приводит к заболачиванию земель, что делает невозможным выращивание деревьев, цветов и овощей. А проживание, да и просто отдых, становится весьма некомфортными.
Способы решения проблемы
Существует две методики осушения земельного надела:
Первая подразумевает выполнение определенного вида работ, направленных на предотвращение затапливания приусадебных территорий. Вторая направлена на ликвидацию уже возникшей чрезвычайной ситуации.
Вариант оборудования ливневой канализации на участке
Профилактика
Определенные виды работ, могут полностью решить проблему подтоплений участка или свести ее к минимуму.
Начинать необходимо с оценки ситуации. Правильно определить глубину залегания грунтовых вод, или вероятность сезонного паводка могут только специалисты. Но предварительное заключение можно сделать и самостоятельно. Высока вероятность возникновения подобного осложнения в местах, расположенных в низинах или вблизи рек, озер, прудов.
Но бывает и так, что и на «старых» дачах, которые находятся в эксплуатации не один год, начинают появляться «мочаки» или скапливаться талые/дождевые воды. Это является сигналом, что уровень подземных вод повысился.
Причиной повышения грунтовых вод может стать проводимое поблизости строительство, сопровождающееся копкой глубоких котлованов, бетонированием, забивкой свай и другими работами способными нарушить естественный гидробаланс. Прорыв крупных водоснабжающих коммуникаций, прокладка каналов, мелиорация сельскохозяйственных угодий и другая деятельность человека может стать виновником затопления.
Подсыпка
Избавиться от проблемы можно повысив уровень участка до незатопляемого значения (подсыпка) и/или прокладкой дренажных систем.
Повышение общего уровня надела лучше проводить до начала строительства. Это мероприятие проводится в несколько этапов:
Проводя отсыпку, стоит учитывать, что строительство можно начинать после того, как произойдет полная усадка насыпного слоя. Кроме этого возможно расползание насыпки. Предотвратить ее можно огородив надел бетонным бордюром по всему периметру.
Естественно он должен иметь высоту равную или немного превышающую общий уровень. При распределении привезенного грунта по площади делается уклон, который обеспечит естественный отток. Уклон можно сделать в одном направлении (например, в сторону улицы) или в разных. Исходить следует из размеров надела и желаемого конечного результата.
Дренаж
Осушить подтапливаемый участок можно при помощи прокладки дренажной системы. Дренирование можно проводить на уже обжитой усадьбе, а начинается все с тщательного планирования. План должен предусматривать расположение траншей и коллекторного колодца.
Самой распространенной конструкцией является так называемая «елочка». Свое название она получила за некоторое сходство с этим хвойным деревом. Принцип ее обустройства довольно прост: к одной центральной канаве под острым углом подводятся боковые.
Таким образом собирается вся ненужная влага и отводится в специальный колодец или в общую сливную систему, если таковая имеется.
Совет: Если копать траншею с уклоном в 3-4 см на один метр длины вы сможете обеспечить естественный отток сточных вод по ней.
Дренирование проводится двумя способами:
Траншеи должны быть глубиной не менее метра. Дно нужно утрамбовать и засыпать песком, который тоже уплотняется. Далее канава заполняется камнями, галькой, битым кирпичом и другими подобными материалами. Потом производится засыпка грунтом до общего уровня земли.
Трубное дренирование — это более трудоемкий и финансово затратный процесс. Но такая система прослужит долгие годы, в отличие от описанной выше, которая имеет свойство засоряться достаточно быстро.
Для прокладки труб тоже понадобятся траншеи глубиной более метра. При этом дно засыпается песком и трамбуется. Потом укладывается гигроскопическое волокно, которое будет служить фильтром и воспрепятствует засорению. Далее производится укладка самой трубы.
Для дренажа выпускают особые виды этого материала: он имеет гофрированную поверхность, и на нем есть прорези, через которые и будет просачиваться влага. Последним этапом будет засыпка траншеи и выравнивание поверхности.
Устройство дренажа сточных вод вокруг дома
Особое внимание следует уделить обустройству сливного колодца. Он должен иметь в глубине 2-3 м, может быть бетонным или сварным (пластиковым). Второй вариант выглядит более целесообразным, так как может изготавливаться индивидуально в каждом конкретном случае.
Прокладывая систему, учитывается требование: на каждые 15 м длины одной ветки нужен промежуточный колодец (значительно меньший, чем основной), который облегчит обслуживание и чистку в случае заиливания.
Экстренные мероприятия
В чрезвычайных ситуациях, когда случился особо сильный паводок или затяжные дожди приводят к подтоплению усадьбы, в неотложном порядке осуществляется осушение. Чем скорее это будет сделано, тем меньший урон получат строения и растительность.
Устранить возникшее ЧП можно при помощи электронасоса. Но обычный мотор типа «Малыш» может не справиться. Для откачки лучше использовать дренажные насосы, которые способны отсасывать грязную воду.
Можно воспользоваться услугами ассенизаторов. Их машины выкачают не только жидкость, но и илистую грязь, что значительно облегчит дальнейшие действия по наведению порядка.
Если затоплен не один участок, а пострадали и соседи, то экстренные мероприятия необходимо проводить комплексно. Ведь откачка с одного места может привести к тому, что вода от соседей просто перетечет на освободившуюся территорию.
После удаления всей влаги наступает следующий этап – ликвидация последствий. Удаляется оставшаяся нанесенная грязь, приводится в порядок подвал и цокольный этаж, вычищается и дезинфицируется колодец. Пострадавшие стены дома обрабатываются специальными составами, предотвращающими развитие плесени и процессов гниения.
Конечно, перечень требуемых работ определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Все будет зависеть от степени причиненного ущерба.
Уменьшить финансовые потери от подтопления/затопления можно еще на этапе возведения дома. Гидроизоляция фундамента, цоколя, подвальных помещений способна эффективно защитить строение от проникновения влаги. Это конечно повлечет некоторое увеличение строительной сметы, но позволит минимизировать затраты на восстановление и ремонт после наводнения.
Заключение
Конечно, обустройство индивидуальных дренажных систем может решить дилемму подтапливания на отдельно взятом участке. Но это мало чем поможет, когда дом находится в вероятной зоне затопления.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходима будет помощь профессиональных служб. Такие вопросы решаются уже на административном уровне.
Строительство дамб, отводных каналов, ливневых конструкций, дренирование, охватывающее улицы или даже целые населенные пункты – такие мероприятия позволят уменьшить вероятность возникновения описываемой проблемы в разы.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Отвод дождевой и талой воды с участка, или Как организовать скрытую систему дренажа?
Весенние паводки — серьезная проблема для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, нужна дренажная система
Есть два вида систем, отводящих воду с участка: открытая и закрытая. Открытая представляет собой сеть из бетонных, металлических или пластиковых лотков, проложенных поверх грунта. Она хорошо справляется с отводом стекающей с крыши дома дождевой воды (поэтому называется ливневой). Но чтобы избавить участок от паводковых вод, открытых каналов должно быть слишком много, и это отнимет у участка непозволительно много площади. Да и участок они, в общем-то, не украшают.
Закрытый дренаж — система погруженных в грунт перфорированных труб — не занимает полезное место и не портит ландшафт. Вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Дрены
Основным компонентом закрытой дренажной системы являются дрены. Они могут быть керамическими, каменными и асбестоцементными. Но такие изделия критически дороги, поэтому применяются редко. В подавляющем количестве случаев участки осушают при помощи пластиковых труб. И их стоит рассмотреть подробно.
Итак, пластмассовая дрена — это гофрированная труба с отверстиями, через которые поступает вода. Гофрирование дает трубе возможность изгибаться на сложных участках рельефа и выдерживать давления грунта при сезонных подвижках. Диаметр предлагаемых рынком изделий составляет 50-200 мм.
Материалом для дрен служат полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Все они предназначены для закладки на глубину не более 2 м. Для дренажной системы дачного участка этого более чем достаточно. Существуют также двухслойные дрены (ПНД+ПВД) высокой прочности, которые можно погружать более чем на 5 м, но они разработаны для крупных магистралей.
Фасонные изделия, служащие для соединения дрен под разными углами, изготавливают из полипропилена — более крепкого, надежного и дорогого, чем вышеперечисленные, пластика. Перфорацию в изделиях такого рода не делают
Технология укладки
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги такого рода. Да, привлечение специалистов повлечет за собой определенные расходы, но в конечном итоге затраты себя оправдают.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Производят колодцы из армированного бетона и пластика. Разумеется, первые долговечнее вторых. Есть также разница в обслуживании. Колодцы нужно чистить как минимум раз в год, и в случае с пластиковыми колодцами, диаметр которых составляет обычно 31,5-60 см, пользуются черпаками или ставят грязевой насос. Бетонные же колодцы (70-100 см) позволяют спуститься внутрь и провести максимально качественную ассенизацию.
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Насосы
Дренажные насосы нужны тогда, когда воду в системе нужно поднять выше ее естественного уровня. Например, дренаж проходит на глубине 80 см, а сточная канава — на глубине 50 см.
При выборе насоса исходят из того, что объем перекачиваемых сточных вод составляет от 40 до 200 л в час на 100 м² площади. Но это — минимальные цифры, не учитывающие неизбежные «форс-мажоры», например, ливневые дожди, которые будут перенасыщать почву влагой. Так что разумно будет приобрести насос мощнее необходимого в два, а то и в три раза.
Что же касается напора, его определяют исходя из расстояния от зеркала воды до верхней точки ее подачи. Потери напора по упрощенной формуле можно рассчитать так: каждые 10 м трубы означают минус 1 м напора.
Обслуживание системы
Огромным плюсом скрытой дренажной системы является то, что на зиму из нее не нужно сливать воду. Ведь ее уровень в трубах редко поднимается выше 1-2 см. Остальной объем занимает воздух, который не позволит трубе разорваться, даже если жидкость замерзнет. Да и рыхлый объемный фильтр работает как естественный теплоизолятор. Единственное, что следует сделать до наступления холодов — достать из колодца насосы, и то только в том случае, если шахта не утеплена. Вернуть насосы на место нужно до весенних паводков, самое позднее — в середине марта.
И все же нельзя сказать, что скрытая дренажная система в принципе не требует ухода. Раз в 10-15 лет ее необходимо промывать. Очевидно, что каждая дрена для этого должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший колодец. А другим — выпуск, который нужно предусмотреть еще на стадии монтажа. Для вывода труб на поверхность разработаны специальные фасонные элементы, которые в «нерабочее» время закрывают заглушками, чтобы защитить систему от мусора извне.
Промывка труб осуществляется при помощи насоса, который подключают поочередно к обоим концам дрены, прогоняя воду в двух направлениях.
Дренаж без щебня
Существуют готовые к укладке дренажные системы, заметно упрощающие работы по осушению участка. Так, модули SoftRock состоят из перфорированной гибкой трубы, которая погружена в пенополистирольную засыпку. Как утверждают производители, она эффективнее традиционного щебня на 30–50 %. Для защиты от заиливания труба обернута в геотекстиль.
Длина модулей составляет 3 м, а внутренний диаметр может быть равен 110, 160 или 200 мм. Система предназначена для укладки в грунт на глубину до 2,5 м. Прогнозируемый срок ее службы — порядка 100 лет.
Спасаем затопленный по весне дачный участок. Что делать?
Земледелие — одно из тех направлений деятельности человека, успех в котором, к сожалению, не зависит от того, сколько сил, труда и времени фермер, огородник или дачник в него вложил. Успех в земледелии зачастую зависит, в первую очередь, от того, есть ли среди союзников фермера природа. Иногда она с удовольствием помогает выращивать овощи и фрукты, а иногда — в точности до наоборот. Возьмем, к примеру, ситуацию с весенним затоплением участка. Очевидно же, что в данном случае природа — отнюдь не союзник. Но знающий дачник пусть и не с легкость, а все-таки сможет преодолеть создавшиеся трудности. Как? Вот об этом и будет наш сегодняшний разговор.
Почему происходит затопление участка весной?
Прежде чем браться за решение проблемы, нужно понять, в чем же ее суть. Это позволит нам выяснить, как подобное могло произойти, и придумать способы не допустить этого в будущем. Первая и самая главная причина весеннего подтопления — расположение дачи в пойме реки. Владельцы приусадебных участков, которые находятся в поймах рек, не понаслышке знают об этой проблеме. Равно как и знают о способах борьбы с нею. Но как ответить на вопрос о причинах подтопления весной, если ваша дача далека от реки? Какими могут быть причины подтопления в такой ситуации?
Какие культуры страдают больше всего?
На самом деле, ответ на этот вопрос строго индивидуален. Во-первых, потому что стандартного дачного набора овощей, фруктов, деревьев и кустарников не существует, а перечислить все попросту невозможно: кто-то садит вишни со сливами, а кто-то делает ставку на виноград. Кто-то проживает в теплом климате, а кто-то — в северной широте или средней полосе. У кого-то грунтовые воды испокон веков стоят высоко, а у кого-то ниже. Но приблизительную картину “пострадавших” мы все же попробуем обрисовать.
А вот смородина, клюква, голубика и брусника переносят весенние потопы достаточно легко. С голубикой все понятно — она тот еще любитель влаги. Но и остальные ягодники обладают достаточно завидной живучестью и весьма неплохо плодоносят даже после таких постзимних катаклизмов.
Что делать, если весенний потом уже случился?
Причина, по которой растения гибнут при весеннем подтоплении, — это недостаток кислорода. Все очень просто: корневая система деревьев, кустарников и прочих представителей флоры оказывается полностью погруженной в воду. Дышать под водой растения не умеют — они не рыбы. Соответственно, биологические процессы, которые должны протекать беспрепятственно, либо замедляются, либо и вовсе прекращаются. Разумеется, степень нанесенного потопом урона зависит от множества факторов. В частности, от того, насколько долго вода стояла на участке. И вы же понимаете, что кустарник, сидящий в лужице, — это одно. А куст, почти наполовину ушедший под воду, — совершенно другое.
В ситуации, когда затоплен не только ваш участок, а огромный кусок местности, думать о растениях, как правило, не приходится. Думается, в первую очередь, о себе и о том, как эвакуироваться из региона. А воду даже при большом желании деть с участка никуда не получится, так как затопленной оказывается не одна конкретная дача, а все вокруг. Другое дело, что потоп просто превратил участок в болото (сравнивая с вышеописанными ситуациями, понимаешь, что это совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд). В данном случае можно предпринять несколько действий, которые наверняка будут эффективны и помогут спасти, по крайней мере, те растения, для которых застой воды подобен смерти.
Если растение имеет глубокую корневую систему, а в довесок к этому очень плохо отзывается на пересадку, возможно, рисковать и не стоит. Но это одна из тех ситуаций, когда до конца непонятно, что хуже: оставить всё, как есть, или рискнуть — и выпить в итоге шампанского за здоровье спасенных дачных культур.
Растения, чей иммунитет был серьезно ослаблен весенним затоплением, рискуют заболеть грибковыми недугами. Влажная земля — благодатное поле для распространения грибков. И это первое, от чего нужно защитить дачные культуры после ликвидации воды с участка.
Что делать, чтобы затопления не допустить?
В народе говорят, что с водой и огнем не поспоришь. Но есть и другая народная мудрость: предупрежден — значит, вооружен. В том смысле что готов предпринять ряд профилактических действий и мер для предотвращения любой ситуации. Даже ситуации с подтоплением дачного участка. Возможно (и скорее всего!) избежать подтопления в полной мере вам не удастся. Но хотя бы частично облегчить судьбу вашей дачной флоры можно попытаться.
Среди плодово-ягодников лояльней всего к весеннему затоплению относятся сливы, грецкий орех, вишни, лещина, боярышник и облепиха. А вот груши, абрикосы и шелковица, наоборот, от застоя воды на участке страдают довольно сильно.
И напоследок еще несколько объектов, которые помогут справиться с водой по весне и послужат не только функционально, но и для красоты. Первый из них — искусственный водоем. А второй — сухой ручей. Последних при желании можно сделать даже несколько, если территория вашего приусадебного участка позволяет.
Если грунтовые воды на вашем участке не выше метра, то никаких сложностей с выбором кустарников возникнуть не должно. Эти представители дачной флоры, как правило, не имеют глубокой корневой системы. Следовательно, чрезмерно навредить им застой влаги не может. Но если ситуация и впрямь плачевная, лучше отдать предпочтение тем, кто не просто не боится воды, а любит ее каждой клеточкой и веточкой — смородине, голубике, бруснике и клюкве.
Как осушить сырой участок: 5 способов + без дренажа
Если вы владелец заболоченной территорий или вам достался участок с высоким уровнем грунтовых вод, то в этой статье вы разберетесь, как осушить сырой участок своими руками, с минимальными затратами времени и денег.
5 способов осушить участок
Чтобы узнать, как правильно осушить участок, следует рассмотреть все возможные варианты. А далее уже определить, какой подходит именно вам.
Поверхностный дренаж
Осушить земельный участок можно и без использования труб, для формирования дренажа используются канавы, проложенные на участке и по периметру зданий. Таким образом, влага будет собираться с участка и перенаправляться к накопительным ямам, из которых откачиваться насосами.
Для сохранения геометрии ям в них можно установить дренажные колодцы.
Недостаток такой конструкции:
В этом случае каналы не промываются водой с высоким давлением.
Закрытая система
Провести подобный дренаж своими руками не получится, поскольку здесь необходимы специальные знания и оборудование. Это самая прогрессивная и эффективная система, которая практически не занимает место. Все элементы находятся под землей.
Различают дренаж двух типов.
Прифундаментный — локально защищает здания и сооружения от попадания влаги. Он укладывается по периметру объекта на глубину ниже фундаментной подушки. Такая система обеспечивает защиту дома.
Если участок небольшой, можно установить оборудование на некотором удалении (2 — 3 м) от фундамента, и, таким образом, защитить большую площадь.
Общий — снижает обводнение всего участка. Формируется в виде «елочки» (система с основным водоотводным каналом) или лучей с расстоянием 8 — 10 метров.
Такое положение не дает воде скапливаться, она полностью отводится через дрены. Заглубление труб проводится на 400 — 600 мм в зависимости от влажности почвы.
Технология закладки системы общая для обоих случаев.
На поворотах и через каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы.
Это стандартные конструкции, через которые можно следить за работой системы и проводить периодическую очистку. Основной колодец монтируется в самой нижней точке участка.
Попавшая туда вода отводится с помощью дренажного поплавкового насоса. Если некуда отвести воду, можно установить большую накопительную емкость и использовать ее для технических нужд или полива летом.
В остальных случаях вода из дренажного колодца выводится за территорию в канаву или естественный водоем.
При закладке трубопроводов необходимо обеспечить естественный уклон для движения воды самотеком. Он составляет примерно 20 — 30 или 3 — 6 см на каждый погонный метр.
Постепенно трубы будут засоряться и заиливаться. Их очистка проводится примерно раз в 2 — 3 года. Для этого система заполняется водой под давлением с максимальной возможностью откачки.
Иглофильтровальные системы
Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод проводится по специальной технологии. На концах труб, входящих в конструкцию, смонтированы иглофильтры, которые представляют собой стальные трубы с отверстиями на концах. Для защиты от попадания грунта в трубе монтируют латунные или полимерные сетки.
Все иглофильтры подсоединяются в систему и подключаются к вакуумному насосу.
Таким способом можно снизить уровень грунтовых вод до глубины 4 — 5 метров. Если требуется осушить болотистый массив, оборудование можно установить каскадно, в несколько ярусов, и обеспечить удаление влаги с глубины до 20 метров.
Осушение участка с помощью такой системы очень трудоемкое и затратное. Обычно это временная мера, для стабилизации уровня воды, пока ищут другие возможности.
Выбор способа осушения лучше доверить специалистам, которые проведут расчет, исследуют уровень воды и состав грунта и предложат оптимальное решение.
Провести дренаж участка своими руками можно в условиях небольшого обводнения некоторых зон или для защиты строений от подтопления.
Растения осушающие участок
Еще один недорогой, эффективный и экологически чистый способ осушить участок — высадить по его периметру влаголюбивые растения.
Если проявить фантазию, можно не только спасти остальные насаждения от избытка влаги, но и устроить прекрасный парк на даче.
К влаголюбивым деревьям относится ива, береза, клен и др. Для плодовых деревьев почва с высоким уровнем подземных вод малопригодна, поэтому при выборе сортов следует отдать предпочтение растениям с поверхностной корневой системой.
После дренажных работ повышается кислотность почвы, поэтому нужно провести обработку щелочными растворами. Таким образом, повысится плодородность и расширится спектр культур, которые можно беспрепятственно выращивать.
Отсыпка участка
Следующим этапом для полного осушения участка является отсыпка поверхности песком.
Для этого проводятся замеры высот поверхности и вычисляется необходимая кубатура. Для проведения работ достаточно поднять наиболее высокую точку на 200 мм.
Отсыпка производится на всей территории, исключая хозпостройки и жилые строения. Под фундамент «монолитная плита» формируется отдельный «пирог» из нескольких слоев гравия и песка с защитой от влаги.
Для этой операции можно использовать недорогой строительный карьерный песок, недопустимо содержание в составе глины. В результате проведения работ мы получим сухую территорию, готовую к дальнейшему использованию.
Здесь можно возводить любые здания, выращивать деревья и сельскохозяйственные культуры.
Выводы о главном
Самостоятельно осушить земельный участок можно несколькими способами, но если вы не готовы проводить тяжелые земляные работы, не обладаете достаточным опытом и знаниями, эффективней поручить это специалистам.
Для правильного выбора дренажа следует учесть следующие факторы:
Все факторы можно предусмотреть только после геодезического анализа грунта, в некоторых случаях применяется пробное бурение.