какое сцепление на ауди

Комплект сцепления, замена.

На протяжении достаточно долгого времени приходилось мириться с неVAGовским поведением В2) — периодический скрежет при страгивании с места, и пробуксовка сцепления под нагрузкой.
Пришло время заменить сцепление.Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, главное при этом объединить желание с возможностью. Каким-то волшебным образом мне это все-таки удалось.

Итак, после частичного удаления выхлопной системы, снятия КПП я увидел следующее:

На корзине сцепления красовалась надпись SACHS Made in Germany.

Что же, неплохой выбор предыдущего хозяина, а вот с диском сцепления явно продешевили, всего лишь китайский SFEC.Вот как он выглядит рядом с более массивным Mеуle.

Хотя вынужден признать, что явных следов износа на диске не оказалось(и это за пять лет), ожидал выработки чуть ли не под заклепки, но ничего подобного. Единственный косяк уставшие пружины, которые болтались как колокольчики в шаманском тамбурине)

Но оставалось непонятно в чем все-таки, причина пробуксовки, ведь запас накладок еще около 50% Все стало на свои места, когда более тщательному осмотру подверглась корзина, она оказалась сильно уставшей.

Заметно что лепестки диафрагменной пружины стоят в разнобой и практически в одной плоскости с корпусом корзины.
А вот как должно быть в идеале

Скорее всего, усталость диафрагменной пружины и была причиной пробуксовки сцепления.

Как я уже говорил, комплект сцепления я выбрал для двигателя 1,8. И диск и корзина 210мм, в сравнении с родными для 1,6 190мм Это на случай будущих экспериментов с двигателем, ведь ни для кого не секрет, что блок у 1,6 и у 1,8 идентичный, поэтому некоторый простор для творчества имеется.
Помимо увеличенного диаметра заметил еще одно отличие корзин, оно касалось пружин фиксирующих нажимной диск. На Valeo они более мощные.

Кстати по брендам получилась небольшая солянка. Диск Meyle, корзина Valeo, выжимной Sachs.

Сначала взял только диск, но потом убедившись что диск 210мм даже при большом желании не поместится в корзину 190мм=), и состояние самой корзины оставляет желать лучшего, решил заменить весь комплект.
Все готово к установке

После окончательной сборки в обратной последовательности, пришло время насладиться результатом. Ощущения просто прекрасные, вот теперь это Ауди на все 100%
1. Исчезла вибрация при движении на полувыжатом сцеплении.
2. Нет больше этого противного свисто-скрежета при страгивании.
3. Момент начала движения неуловимый и очень мягкий, как и ход педали, напоминает гидравлический привод.
Третий пункт меня удивил больше всего. Казалось бы двигатель слабее, пятно контакта больше, как следствие задавить двигатель проще, но результат совершенно противоположный, чему я очень рад)
Еще одна приятная мелочь. Состояние выхлопа после более чем года эксплуатации так же порадовало, ни намека на коррозию. Теперь я понимаю, что это вложение было оправданным.

А вот про РМИ от JpGroup лучше забыть раз и навсегда. Вот во что превратился пыльник рулевой рейки всего за год

Хорошо что при покупке рейки я сразу обзавелся пыльником Febi, пришло его время.

Напоследок инфа по ценам и номерам запчастей
Диск Meyle (117 210 2401) — 1330р.
Корзина Valeo (802 432) — 1618р
Выжимной SACHS (3151 193 041) — 626р.
Итого — 3574р.

Источник

Сцепление Audi A3: экспресс-замена

Как долго служит двойное сцепление Audi A3? Обычно владельцы рассчитывают на пробеги около сотни тысяч километров, но не всё так гладко, как кажется со стороны, иногда замена сцепления – оно у нас двойное – наступает совершенно неожиданно. Виной тому шикарные московские пробки или особенности педалирования владельца, но, увы и ах, давеча приехал автомобиль еле-еле разменявший четвёртый десяток. В пересчёте на мерки Европы это как найти Альцгеймера у выпускника школы, так же атипично, как пневмония, Эбола и птичий грипп на Северном полюсе. Ну или как отпраздновать выход Сборной России в финал Чемпионата мира по футболу. Однако же в пересчёте на московское движение, это вполне нормальная ситуация.

— Автомобиль: Audi A3
— Год выпуска: 2009
— Модельный год: 2009
— Двигатель: CDAA (1.8 л., 1798 куб. см., 160 л.с.)
— Особенности ДВС: Бензин, 16 клапанов, непосредственный впрыск FSI, турбонагнетатель, цепной привод ГРМ
— Коробка передач: LKN
— Дифференциал Quattro: Нет
— Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, сухое сцепление, модель 0AM
— Пробег: 40 000 километров

В этот раз не будем нагонять жути и заваливать фотографиями пошаговой трепанации (ну или эксгумации, тут как смотреть) четырёхколёсного мустанга, просто обозначим несколькими мазками что именно переживёт автомобиль буде понадобится подобная операция. А дело тут вот в чём. Автомобиль находится на нашем постоянном обслуживании, ездит только к нам, и мы чувствуем за него большую ответственность. Эта Audi свалилась на нас как снег на голову. Ей предстояла дальняя серьёзная поездка, и тут как назло начались пинки, рывки, тугодумие и, как следствие, опасения, что заданную дистанцию она может и не пройти.

Вообще, мы работаем строго по записи. Мы слушаем причину обращения, определяем, чем можем помочь, подбираем нужные руки и головы, резервируем подъёмник, инструмент и запчасти. Короче, проделываем определённую подготовительную работу, чтобы принять вас вовремя, во всеоружии, сразу же приступить к ремонту и выполнить его полностью за оговоренное время. Последнее слово в определении дня и времени остаётся за нами. Иногда ваши пожелания получается удовлетворить, иногда нет. Согласитесь, если автомобиль хочет за день сделать серьёзный ремонт, то механики, которые способны это выполнить, должны быть свободны и вовремя приступить, иначе они не успеют. Поэтому мы при записи узнаём, когда вам было бы удобно сдать автомобиль, но оставляем за собой право приступить к ремонту лишь тогда, когда для этого сойдутся все звёзды. Разумеется, мы об этом предупреждаем, получаем ваше согласие и оговариваем срок исходя из сложившихся обстоятельств.

А в этот раз нужно было действовать быстро, спасая владельцу командировку и (по его признанию) карьеру. Мы всегда готовы помочь вам получить повышение, поэтому, в порядке исключения, приняли автомобиль для начала на диагностику. Диагностика Audi A3 не дала ни малейшего шанса старому сцеплению, быстро приговорив его к замене. Все бы ничего, только специалист, который у нас занимается заменой и настройкой сцепления DSG был в этот время занят другим автомобилем, и оторвать его мы не могли, так как нарушили бы свои обязательства перед другим владельцем. Решение нашлось довольно быстро. Механики, которые смогут быстро снять и поставить эту коробку, в нашем распоряжении были, поэтому владельцу Audi A3 было предложен вариант, при котором мы снимаем коробку, отвозим нашим партнёрам, которые давно и успешно занимаются коробками DSG, они меняют сцепление, и мы ставим обратно, адаптируем и благословляем в долгий путь.

Согласием мы заручились. Ремонт Audi A3 начинается с отсоединения двигателя и коробки. Не очень простая операция, но делана была уже не раз, поэтому затруднений не вызвала. Сперва «роняем» коробку переключения передач вниз, оставляя двигатель сиротливо висеть в ожидании своей второй половинки из ремонта.

Далее готовим коробку переключения передач к транспортировке к нашим партнёрам, которые оперативно поменяют сцепление Audi A3, для чего герметично закрываем два вентиляционных отверстия: одно для блока мехатроник, а второе – самой коробки передач. И не дай бог запамятовать и пролить масло (жидкость ATF)! Это прямой путь к его полной замене. Доливка категорически запрещена.

Собираем комплект сухарей запчастей в дорогу. Новое двойное сцепление Audi A3 (0AM198140L) само собой, это прямо мастхэв.

Оба выжимных рычага, малый выжимной подшипник, скоба, стопорное кольцо, фиксатор, болты и ещё по мелочи закрывают список необходимого. Теперь можно смело отправлять коробку по этапу нашим партнёрам, которые в два счёта поменяют сцепление и отрегулируют выжимной механизм при помощи нескромного набора регулировочных шайб. Это вам на совавтопром, на Audi A3 нельзя просто так взять и поменять сцепление. Нужны шайбы, глубиномеры и измерительные линейки. Не лишним будет добавить, что схема монтажа сцепления зависит от года выпуска автомобиля.

Пока ребята с Лубянки ведут допрос психологическую корректировку, подстраивая новое сцепление Audi A3 к старой коробке с целью получить максимально плавное включение передач, мы сняли дроссельную заслонку на предмет инспекции. Пока ничего страшного, но масло уже присутствует. Чистим, смазываем, ставим обратно, завариваем кофе покрепче…

Чу, что за звуки? Знакомый звук выхлопа нашего курьера, радостно бибикающего в ворота.

Осталось только расконсервировать коробку, водрузить её на гидравлическую стойку и собрать пазл, планомерно подсоединяя всё, чего касались руки механика: воздуховоды, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора, трос селектора переключения передач, стартер, вентиляторы, электрические разъёмы, патрубок охлаждающей жидкости, выпускная система, приводные валы, опора КПП и ещё с десяток позиций вроде хомутов, болтов, клипс, заглушек и прочего.

После установки коробки передач потребуется провести полную базовую настройку (адаптацию) и небольшой тест-драйв, а уж потом можно и выдавать автомобиль на руки. Суммарные затраты времени (за вычетом времени в дороге) составили 5 часов 12 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов 39 200 рублей. Мы сделали скидку в честь того, что эта статья увидела свет.

Теперь самое интересное. Нормально ли, что сцепление отходило всего 40 000 километров и что делать, чтобы этого не происходило. Уважаемые автовладельцы, запомните, что комплект сцепления, так или иначе является расходным материалом и рано или поздно его придётся менять! Если взять доступную нам статистику, они примерно по 40 000 километров в Москве и ходят, поэтому ничего атипичного в этой ситуации мы не видим. Примеры можно посмотреть здесь и здесь. Удовольствие это, конечно, не из дешёвых, но для автомобилей моложе пяти лет замена сцепления либо вовсе бесплатна (в гарантийные два года), либо делается на льготных условиях по программе Kulanz. В нашем случае автомобиль оказался постарше, поэтому пришлось менять сцепление по рыночной стоимости, пусть и со скидкой.

Можно ли как-то увеличить срок службы коробки DSG? Да, конечно! Что делать, чтобы сцепление Audi A3 прослужило как можно дольше, можно догадаться исходя из самого принципа действия двойного сцепления.

— Не давить в тапок со светофора, стартовать плавно
— Не стоять долго на включённой передаче (лучше поставить в нейтраль)
— Не буксовать. Если всё-таки приходится, переводить коробку в ручной режим
— В режиме парковки ставить авто на ручник (не забывайте, что коробка у вас обычная механическая)
— При полной остановке давить тормоз как можно сильнее
— В пробках переводить коробку в ручной режим

Радует, что признаки износа сцепления можно увидеть без вскрытия, при помощи диагностического оборудования. При нашей первичной диагностике, если нам что-то не нравится в работе коробки, мы обязательно измеряем износ сцепления. Данные сохраняем и сравниваем при каждом заезде. Удачи на дорогах!

Хочешь узнать, что VAG × MOTORS может сделать с твоим автомобилем, но боишься злых кусачих цен? Не беда, выдадим им намордник! Подробности тут!.

Источник

Замена сцепления и маховика. Переход на одномассовое сцепление.

Всем привет) Так как мой бж совсем уж не густ 😀 (физически нету времени на это), то решил что о замене сцепления с маховиком надо написать. Cам много искал перед этим информацию и понял что многим может пригодиться. И так что имеем — дизель 1.9 tdi AFN, с завода идет всеми любимый двухмассовый маховик. Сцепление решил уже давно что буду менять на одномассовое, так как именно на этот двигатель есть запчасти которые встают без переделок.
Сразу отвечу на вопросы защитников двухмассового маховика — да, вибраций больше, наверное)) У меня по сравнению с тем что было разница наоборот в лучшую сторону, то есть вибраций стало меньше и двигатель намного легче запускается) На холостых вибрации нету. Вибрации ощутимые есть на оборотах 1000-1600 если тошнить машину на 2-5 передаче, в идеале не допускать обороты ниже 1800-2000. Для кого то может показаться это странным, но здесь есть определенные плюс — турбина вам скажет спасибо и прослужит дольше, так как не будет собираться сажа на лопатках геометрии. Лично я после первой чистки турбины поменял стиль вождения и поэтому переход на более повышенные обороты стал почти незаметный)
Далее, появились легкие как бы пинки при переключении, но после поездки в 1000км пропали, может привык, а может сцепление притерлось, так как маховик я брал б\у от audi 80 b4 1.9 tdi 1Z(почему такой маховик ниже напишу).
А еще по расходу топлива ничего не поменялось, как брала 4-5 литров по трассе так и берет)
В остальном я доволен, цена всего комплекта с маховиком мне обошлась в 160$. Для сравнения двухмассовый комплект мне бы обошелся в 400$. Плюс в цене очевиден, к тому же двухмассовый маховик как-правило не служит более 300тис. км. У меня был еще оригинальный, но на 100% не работал уже давно, все ждал пока умрет окончательно и вот он рассыпался на две части)) пробег на момент замены 340тис.
По запчастям, конструкция этого мотора AFN почти идентична мотору 1Z который ставился на audi 80 b4, где с завода ставили именно одномассовое сцепление. В итоге имеем весь комплект сцепления полностью подходящий от 80-ки. Все подходит как в Европе говорят plug&play)

Что надо для переделки:
— Одномассовый маховик от двигателя 1.9 tdi 1Z 90сил и только с Audi 80 B4, так как этот двигатель ставился еще на других машинах VAG и там маховик будет немного другой. Номер ОЕМ 026105269L
— Болты к маховику(от двухмассового длинее и не подойдут). Номер ОЕМ N90206103
— Комплект сцепления(корзина, диск, выжимной подшипник), тут можно брать комплект для а4 b5 от LUK 623 113 900, но он дороже на 30-40%. А можно взять комплект с той же audi 80 B4 1.9tdi 1Z, который идеально подойдет и будет дешевле, я поставил комплект от SACHS 3000 386 001
— Дополнительно раз уж снимать коробку надо то заодно взял поменять еще сальник коленвала от Elring 804.850/ELR, прокладку под сальник Elring 915.728/ELR и игольчатый подшипник вала от SACHS 1863 869 001, который кстати часто просто забывают поменять.

Надеюсь все понятно написал, если будут вопросы пишите)

Источник

… маленькая предыстория…
03.08.2013 — СЦЕПЛЕНИЕ, комплект SACHS — 3000455001. Это запись в excel о замене сцепы.

Чуть меньше года — зашелестел выжимной, чуть больше года и появились первые пробуксовки. На сегодняшний день 2-3-4-5 передачи при «газ в пол» обороты взлетают, а потом падают и машина едет. Вердикт — замена сцепления.

Итак, изучив мнения знающих людей, решил ставить сцепу от V8/A8/S8.

Что нам потребуется (т.к. я ставил SACHS, то пишу о нем):
— маховик от 200 двигатель KG (бортовой), номер на моем 035135271P
— диск сцепления, SACHS 1862366031
— корзина сцепления SACHS 3082235336
— выжимной, можно использовать стандарт SACHS 3151271937, но я брал SACHS 3151843001 от Форда, там рабочая плоскость металлическая, ниже на фото поймете для чего это.
— если брать комплект сцепы, то номер SACHS 3000951053
— болты крепления корзины к маховику (если тачка не разобрана, а комплект сцепы нужно балансировать) VAG N01473911 = 6шт
— штифт направляющий для корзины VAG N0132102 = 3шт

А сейчас о каждом пункте пару слов:
— маховик — можно брать от дизелей С4 (и пару других двигателей С4), но самый простой вариант, без особых переделок — это от KG Audi 200. Но его бурт с 24мм нужно сточить до 19мм.
— диск сцепы может быть как SACHS так и Luk. В дисках от V8 двигателей 23 шлица, у нас 24. Для установки диска V8 нам потребуется замена ступицы с 23 на 24. Что касается дисков SACHS, то ступицы взаимозаменяемые. Для замены нужно просто срезать пластину крепления демпферных пружин, переставить ступицу и приварить ту самую пластину (фото ниже). Про диск LUK ничего сказать не смогу, в плане переделки ступиц.
— корзина SACHS, дешевле брать комплектом, чем по отдельности, поэтому у меня был комплект SACHS, про Luk тоже ничего не скажу…
— выжимной. Стандартный с пластиковой поверхностью у меня сточило очень быстро, на штатной сцепе (фото ниже). По словам знающих людей, лучше брать с металлической поверхностью. Полазив по каталогам, нашел от Форда, номер выше. Становится 1в1.
— болты. после проточки бурта на маховике, нужно этот маховик, вместе с корзиной — отбалансировать. А что бы это сделать корректно, нужны болты крепления, если конечно тачка не разобрана, иначе можно взять свои и не покупать новые)
— штифт направляющий. Родные штифты для корзины, из маховика KG придется извлечь, т.к. они будут мешать проточке. Такие же, можно заказать по номеру выше. Стоят копейки.

Пару слов о маховике и корзине: точить бурт лучше всего на координатном станке, дабы избежать в дальнейшем биения на высоких оборотах. Балансировать лучше всего это дело вместе с корзиной. Тогда всё будет супер.

Источник

#28 Попытка замены сцепления.

Долго думал, делать эту запись или нет и всё-таки решил сделать её, может мне удастся кого-то предостеречь от возможных ошибок, либо подсказать, с чем можно столкнуться при замене сцепления на Audi A4 1997 года выпуска (но 1998 модельного года) с мотором AHL.

О том, что сцепление надо менять — знал давно. При проведении ТО нужно было открутить болт коленвала, для этого включили передачу, нажали но тормоз — и фиг там! Сцепление просто не держало. Хватало оно в самом конце, а полгода назад начало пробуксовывать при активном ускорении. К тому же, в первые дни езды, по своей неопытности, пару раз подпалил его.

Согласно каталогам, на моторе AHL стоит диск сцепления диаметром 210мм. Перелопатив множество каталогов и источников, убедился в этом и в том, что у меня стоит двухмассовый маховик. Ок, ищу комплект сцепления, без маховика, т.к. мой пока не стучит. Решил брать комплект сцепления Luk 621173800. В описанию к нему (причем во всех источниках, где я смог найти) указано:
Диаметр, мм 210
Дополнительная информация Двумассовый маховик проверить и при необходимости заменить
Тип двигателя Для двигателей с двухдисковым маховиком
Всё ок, подходит, заказал.

Дождался свободного времени, когда буду в станице. Начал разбирать. Сначала открутил привода. Это оказалось не так уж просто, потому что какие-то умники прикрутили левый внутренний ШРУС болтами с обычной шестигранной головкой на 13. Из-за этого их можно открутить только рожковым ключем, головка просто не налазит. Так что откручивать их пришлось очень аккуратно, первый болт чуть слизался, но с остальными обращался сверхаккуратно и всё получилось. С правым приводом проблем не возникло, там были стандартные болты под двенадцатигранную головку.

После этого открутил приёмную трубу выхлопа от коллектора (в процессе только одно гайка открутилась ненормально, вместе со шпилькой) и рассоеденил хомут между приёмной трубой и задней частью выхлопа. Снял приёмную трубу, отложил в сторону.
После этого подставил под коробку домкрат и открутил опоры и кронштейны от кузова и от коробки.
Отщелкнул две фишки на датчик скорости и огни заднего хода
Открутил и отвёл в сторону рабочий цилиндр сцепления.
Частично выкрутил болт фиксации тяги кулисы КПП и рассоеденил его со штоком выбора передачи.
После этого выкрутил все болты по кругу между блоком ДВС и колоколом КПП.
Всё, можно расстыковывать двигатель и КПП. Тут желательна помощь, мне помогал отец.
Руки были грязные, было не до фото.

И да, у меня действительно оказался двухмассовый маховик с диском сцепления 210 мм. Причем всё стояло еще родное, оригинальное. После этого можно откручивать корзину и снимать диск сцепления, а также выжимной подшипник.

И вот тут уже внимательные заметили различие между дисками сцепления.

По факту оказалось, что комплект сцепления Luk 621173800 для одномассового маховика!
Изучив на этот раз каталог Luk нашел разъяснение:
Код двигателя AHL Номер мотора до 060000
Код двигателя ADP Номер мотора до 170000

На эти моторы с этими номерами ставились одномассовые маховики, к которым подходит этот комплект. А в моем случае номер мотора, видимо, соответствует комплекту сцепления Luk 623 3097 00, что также соответствует:
Код двигателя AHL Номер мотора от 060001
Код двигателя ADP Номер мотора от 170001
Код двигателя
А также ANA и ARM

Т.е. на AHL и APD с этих номеров стали ставить двухмассовые маховики и диски сцепления под 228 мм! Т.е. сцепление на них стало аналогично 1.8 20V с турбиной и без турбины.

Начал думать, что делать. Заказывать правильный комплект и ждать три дня с разобранной машиной было не вариант, нужно ехать в Ростов. Ставить всё старое тоже не хотелось, диск сцепление уже давным-давно мертвый. Начал искать по закромам сервиса, перелопатил с десяток хороших б/у комплектов, но всё они были под одномассовый маховик и наконец нашел диск! Правда, диск 228 мм, но примерка показала, что он прекрасно становится с моим маховиком и моей корзиной сцепления. Хоть он и был уже изношен на 80%, но это всё равно лучше, чем 110% износа моего диска. К тому же, диаметр у него больше и корзина с маховиком начнут работать всей площадью. Решил ставить этот диск, старую корзину и старый выжимной. Выжимной предварительно смазал.

К вопросу о других подводных камнях:
Замены коренного сальника коленвала, как я и думал, не потребовалось, всё сухо, даже не потеет.
Также не было нужды в замене сальника штока выбора передачи, также был сухой.
Это то, что все советуют сразу покупать к замене сцепления, но вот есть кое-что, о чем никто не написал, а я на этом попался. При замене сцепления сразу заказывайте комплект болтов, которыми корзина прикручена к маховику. У меня первые три слизались, пришлось вбивать двенадцатигранную биту и так выкручивать. Остальные смог открутить их родной шестигранной битой. Номер болта VAG N 014 73 92, их нужно 6.

Вроде всё, собирал всё в обратном порядке, для центровки диска использовал вот такую приспособу:

Заменил болты на ШРУСе левого привода на нормальные, без труда нашел комплект в запасах сервиса.

Впечатления даже от такой неполноценной замены сугубо положительные) Сцепление теперь хватает не в последней трети хода педали, а в районе середины хода. Разумеется, пока частенько буксует, ведь сейчас в первую очередь работает та каёмка, которая раньше не работала вообще, но со временем должно притереться. Думаю, этого сцепления запросто хватит мне на год-два, так что неторопясь буду искать одномассовый маховик. А может и просто продам этот комплект сцепления. В ближайшие полгода мне не до этого, диплом на носу)

Источник