какое сопротивление должно быть на высоковольтных проводах шевроле лачетти
Диагностика и ремонт высоковольтных проводов
Публикую отчет о том, как мне удалось восстановить работоспособность высоковольтных проводов зажигания.
Не все автолюбители уделяют должное внимание высоковольтным проводам. А зря! Простая диагностика может выявить скрытые проблемы и предотвратить повышенный износ двигателя. Ведь при разном сопротивлении высоковольтных проводов и цилиндры двигателя будут работать в разных условиях, что явно не хорошо. Отсюда и повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя.
Итак, к делу. Снимаем накладку двигателя…
…и высоковольтные провода.(пометьте маркером на катушках зажигания какой провод от какого цилиндра, если боитесь перепутать)
Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов Лачетти
Внимательно осматриваем высоковольтные провода на наличие физических повреждений изоляции. Если видимых проблем нет, то идем дальше.
Сразу оговорюсь, что многие просто обходятся заменой на новые – купил, поставил и забыл. Но это не всегда рационально по нескольким причинам:
– цена проводов у нас начинается от 17-20 у.е. и выше. Сейчас я себе не могу позволить оторвать от семьи такую сумму, так как война в Донбассе уничтожила всё, что капилось многие года, включая и дом…
– моим высоковольтным проводам только год не очень интенсивной эксплуатации, а сопротивление у них уже ужасное.
– специально прошелся по рынку и магазинам с мультиметром и понял, что новое – не значит хорошее.
Поэтому имеет смысл восстановить высоковольтные провода и сделать это хорошо, чтобы совесть перед двигателем была чиста:)
Как проверить высоковольтные провода
Измеряем обычным мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Оно должно быть НЕ больше 3 кОм. То есть меньше можно, а больше нельзя. Если нет мультиметра, то можно у кого-нибудь попросить, в наше время это уже не редкость.
Как оказалось, у моих высоковольтных проводов сопротивление оказалось ужасным: 50 кОм, 225 кОм, 415 кОм, а четвертый оказался на грани обрыва. Вот так вот!
Вот как я их восстановил.
Ремонт высоковольтных проводов
В 99,9% случаев проблема кроется не в самом проводе, а в наконечнике свечи, вернее в месте соединения провода и наконечника. Дело в том, что провод соединен с этим самым наконечником просто обжимом, т.е. ни пайки, ни других видов соединения там нет. И вредные факторы, такие как конденсат и замасливание свечных колодцев(болезнь двигателей Лачетти) медленно, но уверенно делают своё пакостное дело по увеличению сопротивления в месте соединения. Но главный разрушитель хорошего контакта – это температура! Постоянное изменение температуры, а также разный коэффициент температурного расширения у металла (из него сделан наконечник) и силикона также повышают сопротивление.
Вот сопротивление высоковольтного провода без наконечника.
С наконечником 415 кОм, а без наконечника – 3 кОм!
Поэтому нам необходимо заново переделать и обжать место соединения.
Разбираем наконечник, проталкивая провод через наконечник. Будет очень тяжело, но реально. Нужно смазать провод либо силиконовой смазкой, либо мылом.
Вот так всё выглядит
Ремонт высоковольтных проводов (нажмите для увеличения)
1 сам высоковольтный провод
2 металлический наконечник
3 изолятор наконечника.
Аккуратно снимаем изоляцию на конце высоковольтного провода…
…и загибаем жилу как показано стрелками на фото
Ремонт высоковольтных проводов
Примечание: в идеале можно оголить жилу провода чуть больше, а потом не просто загнуть её, а обмотать вокруг изоляции для бОльшего пятна контакта с наконечником, но тогда есть риск, что не хватит длинны высоковольтного провода от катушки зажигания до свечи.
Ремонт высоковольтных проводов. Наконечник
Предварительно очистив и обезжирив наконечник, вставляем в него(как показано стрелкой) наш провод и хорошо обжимаем.
Проверяем сопротивление и, если оно в пределах нормы, то собираем всё как было. Смазываем провод силиконовой смазкой, это защитит его от воздействия вредных факторов и продлит срок его службы.
Проводим аналогичные манипуляции с другими проводами и наслаждаемся результатами проделанной работы.
Также советую сразу проверить состояние свечей
Какое сопротивление должно быть на высоковольтных проводах шевроле лачетти
Устройство высоковольтных проводов зажигания
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Токопроводящая жила бывает нескольких типов:
медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с металлической «обвивкой» — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
полимерной «жилы» с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой.
Изоляция — однослойное или многослойное защитное диэлектрическое покрытие токопроводящей жилы. Предназначена для:
предотвращения утечек электрического тока;
предохранения жилы от воздействия влаги, горюче-смазочных материалов, вредных паров и высоких температур в моторном отсеке, а также механических повреждений.
Выполняется из различных видов пластмасс (например, полихлорвинила), силикона, резины в различных сочетаниях. Иногда механическую прочность изоляции увеличивают за счет тканевой, хлопчатобумажной, капроновой, стеклотканевой или полимерной оплетки.
Металлические контакты (наконечники) обеспечивают электрическое соединение токопроводящей жилы с соответствующими контактами (гнездами, высоковольтными выводами) свечи и катушки зажигания или крышкой распределителя. Основные требования:
надежный контакт с токопроводящей жилой провода. Достигается обжимом или пайкой (с медным сердечником);
прочность крепления на проводе. Достигается плотным обжимом и иногда дополнительно «зубцами» и специальной выпуклостью (рис. 4);
надежное соединение с выводами свечи и катушки зажигания или крышки распределителя. Для этого контакт провода может иметь выступ, лепесток или специальную пружину;
достаточная коррозионная устойчивость для сохранения надежного контакта в процессе эксплуатации. Достигается использованием цветных металлов или покрытия, защищающего от внешних воздействий.
Контакты, с которыми соединяется высоковольтный провод, бывают нескольких типов. Причем на разных концах провода они могут различаться.
Колпачки защищают места соединений контактов провода с соответствующими выводами катушки, распределителя и свечей зажигания от агрессивных воздействий внешней среды и предотвращают утечку электрического тока. Основные требования к ним:
максимально плотное соединение с деталями системы зажигания, чтобы пыль и влага не проникали к контактам. Иногда после длительной эксплуатации снять колпачки удается только при помощи специального инструмента;
устойчивость к воздействию высоких и низких температур, а также к их резкому перепаду.
Колпачки имеют различную форму, изготавливаются из резины, силикона, пластмассы или эбонита. В некоторые из них встраивают дополнительный помехоподавительный резистор (рис. 6) или металлический экран для уменьшения помех.
Какое сопротивление должно быть на высоковольтных проводах шевроле лачетти
Устройство высоковольтных проводов зажигания
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Токопроводящая жила бывает нескольких типов:
медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с металлической «обвивкой» — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;
полимерной «жилы» с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;
стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой.
Изоляция — однослойное или многослойное защитное диэлектрическое покрытие токопроводящей жилы. Предназначена для:
предотвращения утечек электрического тока;
предохранения жилы от воздействия влаги, горюче-смазочных материалов, вредных паров и высоких температур в моторном отсеке, а также механических повреждений.
Выполняется из различных видов пластмасс (например, полихлорвинила), силикона, резины в различных сочетаниях. Иногда механическую прочность изоляции увеличивают за счет тканевой, хлопчатобумажной, капроновой, стеклотканевой или полимерной оплетки.
Металлические контакты (наконечники) обеспечивают электрическое соединение токопроводящей жилы с соответствующими контактами (гнездами, высоковольтными выводами) свечи и катушки зажигания или крышкой распределителя. Основные требования:
надежный контакт с токопроводящей жилой провода. Достигается обжимом или пайкой (с медным сердечником);
прочность крепления на проводе. Достигается плотным обжимом и иногда дополнительно «зубцами» и специальной выпуклостью (рис. 4);
надежное соединение с выводами свечи и катушки зажигания или крышки распределителя. Для этого контакт провода может иметь выступ, лепесток или специальную пружину;
достаточная коррозионная устойчивость для сохранения надежного контакта в процессе эксплуатации. Достигается использованием цветных металлов или покрытия, защищающего от внешних воздействий.
Контакты, с которыми соединяется высоковольтный провод, бывают нескольких типов. Причем на разных концах провода они могут различаться.
Колпачки защищают места соединений контактов провода с соответствующими выводами катушки, распределителя и свечей зажигания от агрессивных воздействий внешней среды и предотвращают утечку электрического тока. Основные требования к ним:
максимально плотное соединение с деталями системы зажигания, чтобы пыль и влага не проникали к контактам. Иногда после длительной эксплуатации снять колпачки удается только при помощи специального инструмента;
устойчивость к воздействию высоких и низких температур, а также к их резкому перепаду.
Колпачки имеют различную форму, изготавливаются из резины, силикона, пластмассы или эбонита. В некоторые из них встраивают дополнительный помехоподавительный резистор (рис. 6) или металлический экран для уменьшения помех.
Высоковольтные провода низкого сопротивления
Я уже писал здесь как неудачно прикупил оригинальные провода GM, сопротивление их оказалось выше, чем у моих б/у, которым было на тот момент 9,5 лет и больше 90 тыс. км. Решил не ставить их вовсе, а чтобы добру не пропадать — попробовать переделать их в провода с низким сопротивлением, используя наконечники от новых проводов и кабель с медной жилой.
Сказано — сделано! Сначала заказал кабель, решил взять менее дорогой, от Bosch (артикул 6181090100), взял 2 метра, этого более чем достаточно, отдал за него всего 322 р. в Autodoc.
Огромное спасибо AnGol за его прекрасное руководство по изготовлению таких проводов! Делал все по его инструкции, даже набор инструментов у меня почти одинаковый получился. 😉
Разбирал провода по его методике — прыснуть чуть WD-40 внутрь обоих наконечников, угловой после этого легко выдергивается из резинового изолятора, прямой наконечник после WD-40 тянем за провод внутрь — он отрывается, потом чем-нибудь длинным выталкиваем металлический наконечник из резинового. Проблем не было никаких.
Сравнил сами кабели, у родного не пойми что внутри, даже не знаю как это назвать!
Напомню, у новых проводов сопротивление колебалось от 16 до 19 кОм, у кабеля Bosch у всего отрезка в 2 метра сопротивление было ничтожным.
Нарезал провод точно в размер, остался маленький кусочек, сантиметров в 30. Больше длину делать не стал — у родных проводов и так длина с избытком, а кабель Bosch значительно более жесткий, решил, что трудно будет укладывать избыточно длинные концы. Так и оказалось.
Дальше обжал концы новых проводов, также по инструкции AnGol’а — надеваем резиновые наконечники, потом только обжимаем металлические и натягиваем резиновые.
Докуда натягивать резиновые наконечники — специально не замерял. Г-образный трудно натянуть неправильно, а прямой — ориентировался по старой свече, которую защелкивал на металлический наконечник и натягивал резину до нужного положения.
Вот и все, ничего сложного, долго провозился с непривычки, впервые делал такое. 🙂
На следующий день пошел ставить на машину, т.к. я обоснованно сомневаюсь в прямоте своих рук — устанавливал по одному, заводил и слушал двигатель, не троит ли. К моему удивлению все заработало и работает до сих пор. Хотя старые провода до сих пор держу в багажнике на всякий случай. 😉
Радио тоже работает как и раньше, никаких помех от новых проводов не возникает.
Провода установлены! Заодно в очередной раз проверил прокладку клапанной крышки, которую заменил осенью, как видите до сих пор все абсолютно сухо, в том числе и в свечных колодцах. Только чуть подтянул болты клапанной крышки, они немного ослабли. После установки клапанной крышки нового образца прошло ровно 7 месяцев и почти ровно 13 тыс. км. пробега.
Что хочу сказать про впечатления от новых проводов… Проехал с ними пока чуть больше двух недель, присматривался/прислушивался, но на глаз никакой абсолютно разницы не обнаружил. Динамика разгона, расход топлива по БК — ничего не изменилось. Сначала показалось, что на АИ92 с кондеем стало легче стартовать, но по-моему это был эффект плацебо. Хотя у меня и старые провода были нормальные еще — заменил поскольку по регламенту положено, сопротивление их было уже тоже выше нормы и наконечники пострадали от течи масла через прокладку клапанной крышки. А так вроде бы проблем никаких не было, поэтому видимо и разницы никакой не заметил. Буду ли повторять, когда изношу эти — большой вопрос! Я собственно переделал их ради интереса и чтобы не пропали зазря так не удачно купленные провода GM.
Запчасти
Chevrolet Lacetti SW 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Chevrolet Lacetti, 2011
Chevrolet Lacetti, 2006
Chevrolet Lacetti, 2011
Chevrolet Lacetti, 2011
Комментарии 26
Приветствую, а на холоде они не трескаются? Такие же пришли, вот думаю как на морозе будут
Две зимы отъездил, всё хорошо. Я правда и не трогал их все это время ни разу.
а где приобретал данные провода на переделку?
В автодоке. По номеру можно где угодно заказать, я думаю.
Мндя. А я буду ставить с сопротивлением, у меня не гоночный болид. И катушка у меня не многоконтурная… На самом коротком проводе у меня сейчас 16.1 ком. В БК скорее всего тот же параметр учтен в опережении… Плюсов от нолевых не будет пока опережение не измените ближе к нолю…
Но ведь свеча зажигания уже имеет сопротивление, разве не так? Буква R в наименовании говорит нам об этом. И руководство по ремонту рекомендует менять провода с сопротивлением выше 3кОм. И мои старые провода, которые еще с завода стояли, хоть не укладываются в эти значения, но близки к ним, вот тут я их проверял осенью и заодно забраковал провода NGK — www.drive2.ru/l/8375796/. А у новых оригинальный проводов (купленных не в ларьке на авторынке) сейчас такие ужасные показатели. И я не один так накололся с ними. Ну, не выбрасывать же их? Решил попробовать переделать. Многие тут так делали, и все нормально у них с катушками, ездят не первый год. Я слышал, в СССР провода так же были с медной жилой и ставили их на ЗИЛы в частности, тоже ни разу не гоночный болид.
И я что-то сомневаюсь, в прямой зависимости угла опережения зажигания от сопротивления проводов. Косвенно да — через датчик детонации, с низким сопротивлением получим более мощную искру, но мне кажется, что вряд ли тут зависимость такая уж сильная. А угол опережения зажигания у нас же не является константой, ЭБУ его постоянно корректирует в зависимости от показаний датчиков, в т.ч. датчика фаз, детонации, температуры ОЖ, воздуха и т.д., разве не так? качество топлива и его октановое число я думаю значительно сильнее виляют на угол опережения, чем сопротивление проводов. Так что, я думаю, что все будет хорошо, тем более, что панацеей эту методу не считаю, о чем в тексте и написал. Где я неправ?
Логичный и веский довод! Но как бы есть нулевое положение в БК от чего он отталкивается… Так вот по заверениеям оффициалов сам провод должен иметь сопротивление хотя бы приближенное к нулевой точке БК… Точных данных они не имеют, но как бы сопротивление идет от 9 до 14 ком… Андрей еще пытался мне задвинуть теорию про 361градус опережения, но я не понял и попросил не сносить мне мозг… Так что считаю что БК легче корректировать в пределах ноля, нежели в пределах скажем +5 считая по датчикам этот параметр за ноль… В последнем случае БК приходится обрабатывать кучу факторов с поправкой +5, тут и медлительность и ошибки процесса работы БК… Но опять же я не утверждаю, а всего лиш привожу слова «спеца от ЖМ»… Вот бы найти инженерную литературу на наши машины?! А так верить этим спецам… Что то разучился им верить.
Первый раз слышу про «от 9 и до 12 кОм». До этого всегда звучала цифра — «если >3кОм, то менять». Хотя в TIS например про это ч ничего не нашел, это все инфа из неофициальных источниках, как мне кажется. Правда мои новые оригинальные провода даже в этот диапазон не помещались — больше 16кОм было на каждом.
В последних прошивках Мультитроникса появилось меню «Дополнительные параметры», там можно увидеть и текущий угол опережения зажигания (отдельно по каждому цилиндру!), так вот я поездил с ним и хочу сказать, что УОЗ у нас меняется постоянно и в очень широких пределах! На ХХ и то скачет хаотически, чаще всего в диапазоне от 4 до 8 градусов, но бывают даже и отрицательные значения, с небольшими величинами. При разгоне УОЗ доходит до 40 градусов и даже выше! А если двигаться по ровной дороге, равномерно и прямолинейно на 4ой передаче со скоростью 60км/ч (условия почти из учебника физики средней школы :)), то он будет около 28-32 градуса. А так — все время мечется туда-сюда со страшной силой, еле успевай фиксировать. Не думаю, что провода тут как-то сильно повлияют. Точнее, когда они совсем уже плохие — то да, наверное. А 3кОм или близко к нулю- сомневаюсь, что будет разница.
Фиг знать. Все это теория и нет точных данных от какой логической точки писали ПО под авто… Главное что разницы почему то нет между 0 оМ и 10 КоМ в проводах… Одни догадки…
На глаз да, я ничего не заметил. Да я собсно смастерил их не для того, чтобы чего-то добиться, а просто разочаровлася в родных после покупки, вот и переделал в «нулевики». Я на этом не зацикливаюсь. Когда эти придут в негодность — возьму неоригинальные из тех, что народ будет рекомендовать, типа KROSS, GrandPrix или Valeo и все…
Хех! Дооолго же тебе прийдется ждать когда они прийдут в негодность…
Ну и хорошо, я никуда не тороплюсь. 🙂
Я так сказал, в смысле того, что не буду на нулевиках зацикливаться, следующими обычные куплю видимо, но уже точно не оригинал — не стоят они своих денег с тех пор как это больше не PackardElectric.
GM ушли и еще не скоро вернутся… Читал статью давеча о том в каком восторге акционеры GM после ухода с нашего рынка… И самое интересное что они тупо сдали сшп рассказав как янки давили на них… Там все хуже и хуже становится… Все молчат по указке сшп что в GM чуть ли не каждый квартал идет сокращение из за ухудшения доходов… Меньше 1% в России стало продаваться оригинальных запчастей на машины GM! В общем все плохо. А китайцы наоборот поднимаются! Выкупили лачетти и продают под брэндом вортекс… Читал что китайцы у GM готовятся выкупить еще 3 удачные модели и выпускать под своим брэндом. Маладцы, чо! Сами загнемся, но Русским не дадим! Идиоты!
Ну, для меня свет клином на GM не сошелся… Lacetti у них была конечно очень удачная модель, сейчас я таких не вижу. Хотя мне еще долго на ней ездить — кредит за квартиру надо отдать, я и так не понимаю, как я эту смог купить, посреди ипотеки. Но если все же придется выбирать — буду смотреть в сторону Шкоды или опять же корейцев, KIA или Hyundai.
Шкода дорогая в запчастях…
Да это я пока так, теоретически… Сейчас даже не думаю над этим серьезно. Еще 3-5 лет думаю буду на Лачетти ездить, а может и больше. Она меня устраивает пока полностью, у нас прям любовь-любовь. 🙂 Только если что-то ужасное случится, уведут скажем или разобью в хлам (тфу * 3). Я застраховал угон и полную гибель на всякий случай.
Фиг знать. Все это теория и нет точных данных от какой логической точки писали ПО под авто… Главное что разницы почему то нет между 0 оМ и 10 КоМ в проводах… Одни догадки…
Кстати, нашел тут интересную статью о свечах и ВВ проводах нулевого сопротивления и не менее интересное ее обсуждение — www.drive2.ru/l/6268008
Ну по сути то же самое и я говорил… Только не полностью мысль донес…
Только тут автор пишет не про УОЗ, а про длительность искры и предлагает все же снижать сопротивление цепи, но не проводом с низким сопротивлением, а свечей без резистора. Даже не знаю, что сказать. Думать надо…
У меня свечи без резистора стоят. Зимой стояли ngk так у них сопротивление было 8к, плохо машина на холодную заводилась… Я сменил на свечи с нулевым сопротивлением… Все стало заводиться. Про это я знал. Еще на мопедах гоняли и знали что не у всех наших свечей было сопротивление… Самые крутые были свечи с слпротивлением! Млпед на них работал как часики!