какое масло лить в вилку восход
dr_freemann
dr_freemannМотоблог
Обо всем понемногу
Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил «ЗиД».
1.
2.
Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. «Сливной» болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.
3.
Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, «прокачаем» вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет «радовать» вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.
4.
5.
Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.
6.
7.
Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые «стаканы», ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.
8.
Открутив стакан и «сливной» болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.
9.
Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.
10.
Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из «стакана». Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В «стакане» присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения «стакана» с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)
11.
12.
13.
14.
15.
Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в «стакан» новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем «стакан» на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее «сливным» болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы «убиты», перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.
16.
В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.
17.
На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо «не идет» (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.
18.
Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.
И в дополнение вот такое видео:
Восход 3м
Тема вне категории тк вопросы не по конкретному узлу а вразброс.
1. Можно ли в сабж лить 92 бенз и если нельзя, то можно ли что-то сделать чтобы можно было?
Восход 2М Модернизированный двигатель рассчитывался на высокооктановый бензин АИ-93, но мог работать и на А-76.
двигатель 3м какбе наследник но все льют 76-й, не станет ли ему плохо от 92-го?
А двигло от нагара М8 я регуляро чистить не буду? Я точно знаю, что нормальные современные скутерные масла не оставляют нагара и я им доверяю. А что такое М8 я не знаю.
Кстати, вопрос о зазорах, у современых скутеров они явно меньше. что-то я задумался о современых маслах для этого двигателя. Но, с другой стороны двиг двухтактный и масло в поршневую попадает с каждым тактом, так ли важна его вязкость в этом случае?
после стандартного регулятора будет дополнительный стабилизатор тока и напряжения.
фотки тебе нафик не нужны, это твой восход ).
Скутерное масло рассчитано на большие обороты,
в вилку только веретенка иначе капец резинкам и втулкам. Светодиоды вообще убери с него иначе все сгорит и никакой регулятор не спасет. напруга скачет там после ррки аж до 14.8 вольт.
где возьму веретенку?
и разве не подойдет масло для вилок? оно что, резики и втулки в мотах избирательно гробит, Восходовские хавает а хондовские нет?
Светодиоды люди ставят и пользуются, электроника для стабилизаторов стоит копейки
http://www.ru-moto.r. ticle_id=43#003
правда у меня будет немного другая схема, хрена КРЕН использовать стабилизатором тока, если есть LM317 разработанная специально для этого (я вообще к скачкам напруги до 30V готовился)
а почему только минералку? её кстати и для скутеров делают.
Прикрепленные файлы
вот это ты вовремя, я как раз собирался новые сальники купить..
Трубу есть мысль поменять. Заменить голову на 2М чтобы легче было рассчитать выпуск и его монтаж.
Выбор вилочного масла
Доброго всем!
проконсультируйте кто сталкивался)))
Имеется вилка ИЖ ПС, инсталлироваться будет в одиночку оппозит
Соответственно вопрос, какое масло туда лить
Кто то говорит лить современное вилочное, кто то до ора доказывает моторное с трансмиссионкой мешать…
По обьему советуют 200мл
Комментарии 17
современное вилочное залил в задние китае-аморты RFY. Эффекта нет, а вот залил двухтактный лукойл, и аморты заработали))) Это я к чему? А придётся подбирать. Вилка всяко имеет износ, да и оппозит сильно тяжелее ПСа…
Жёсткость вилки задаёт пружина, маслом можно корректировать только степень демпфирования.
Возможно придётся вытачивать вставки под пружины для предварительного поджатия.
Я лил в Ю-3 20-50 было жёстко, вернулся к веретёнке — там норм
В яву залил синтетику для гидравлики руля гольф 3(феби 061062) результатом доволен!Вилка не течет и хорошо отрабатывает.
Но я не знаю насколько жесткая вилка у ПСа и от оппозита нагрузка будет больше, надо все продумать!
Для оппозита вилка от ПС мягковатая, чтобы её ужесточить лей 46 гидравлику, будет в самый раз.
Хочу попробовать декстрон рекомендуют как масло которое даёт самый мягкий ход
Сейчас ставлю на ноги Юпитер третий, набрел на инструкцию по эксплуатации Иж-Юпитер 1993 года. Так в ней написано про масло в вилку: Масло ATF или для гидроусилителей, в крайнем случае веретенку, но предпочтительней ATF, так как там противовспенивающие присадки. Я залил ATF — эксперимент)
слил заводскую жижу, залил ATF, разницы не ощутил.
Декстрон вполне подойдёт
современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное
вилка классической однотрубной конструкции неперевернутого типа, древнее в ней только могут быть уставшие сальники и пыльники.лей смело современное масло, по вязкости затрудняюсь сказать какое ей нужно.как вариант 10W
современное не сложно, если оно подойдет на древнюю вилку я только ЗА за современное
Если на ATF будет как «сопля», то лей мотюль 10-15-20w, подбирай сам, а лучше сразу пробуй разные варианты по вязкости вилочного мотюль. В моём случае на декстрон 500 рэ просто было выкинуто, так как оказалось слижком жидкое(даже хуже стока) и было слито. Остановился на 20w.✊
Как менять масло в вилке мотоцикла?
Такая процедура, как замена масла в вилке мотоцикла, пугает не только новичков, но и опытных водителей. Даже профессиональные механики часто тратят очень много времени на выполнение этой работы, поскольку они вынуждены сталкиваться с множеством нюансов. Кроме того, необходимо правильно подобрать масло, которое позволит получить необходимые параметры жёсткости подвески. Поэтому подходить к такой процедуре необходимо только после тщательной предварительной подготовки.
Периодичность замены масла
Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников. Это позволяет получать оптимальные параметры жёсткости вилки, не сталкиваясь с длительной трудоёмкой регулировкой.
Масло рекомендуется сменить после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Если мотоцикл участвует в спортивных соревнованиях и требования к его управляемости очень высоки, периодичность замены технической жидкости стоит уменьшить до 5 тысяч километров. Опытные водители рекомендуют менять жидкость, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта.
Выбор масла
Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Такие сведения нередко указываются на канистре с жидкостью, а при их отсутствии вам необходимо будет обратить внимание на сайт производителя либо на специализированные материалы, публикуемые техническими экспертами.
Поскольку характеристики масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться, лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. В большинстве туристических мотоциклов рекомендуется использовать масло 10W, а в спортивных и мощных городских байках — 2,5–5W.
Заливать обычное моторное масло в вилку запрещается, поскольку оно позволяет получить желаемых характеристик демпфирования. На канистре со специальным материалом можно найти надпись Fork Oil либо Suspension Oil. Стоит остерегаться подделок, поскольку с некачественным маслом в вилке мотоцикл может стать неуправляемым, что приведёт к серьёзному ДТП.
При выборе жёсткости вилки нужно руководствоваться типом дорог, на которых будет использоваться мотоцикл. Залив более вязкое масло, вы получите лучшие характеристики демпфирования и ваше транспортное средство станет более устойчивым на высоких скоростях. Однако при увеличении жёсткости существенно снизится комфортабельность — на любой крупной неровности водитель будет ощущать «пробой», который может даже сбить мотоцикл с курса. Наоборот, недостаточно вязкое масло для вилки станет причиной существенных колебаний, подёргиваний или даже увода руля в поворотах.
Если мотоцикл будет использоваться только на качественных междугородных трассах и гоночных треках, нет ничего плохого в существенном повышении жёсткости вилки. Однако для движения по просёлочным путям и городским улицам с плохим качеством покрытия такие настройки уже не подойдут. Особый случай — замена технической жидкости в кроссовом мотоцикле. Для него придётся покупать специальную техническую жидкость с пометкой «Off-Road» на канистре. Использование обычного масла для дорожных мотоциклов может существенно уменьшить энергоёмкость подвески либо даже привести к её поломке.
Процедура замены
Перед заменой масла обязательно посмотрите, где находится нижняя пробка на вилке — от этого зависит принцип выполнения всей процедуры. Встречаются следующие варианты:
При расположении сливного отверстия в торце вилки следует поднять мотоцикл на опору, снять переднее колесо и установить штоки строго вертикально. Боковое расположение пробки позволяет ремонтировать гидравлическую систему без снятия колеса, хотя поднимать мотоцикл придётся и в этом случае. Если нижней пробки нет, нужно будет демонтировать вилку.
Определившись, какое масло лить в вилку, откручивайте вначале верхнюю пробку, а затем нижнюю, предварительно подставив сосуд объёмом не менее 0,5 литров под каждый амортизатор. Если вам приходится работать с мотоциклом, лишённым нижней пробки, демонтированную вилку предстоит перевернуть, чтобы масло вышло из неё через единственное отверстие. После слива технической жидкости вилку необходимо промыть — для этого подойдёт специальная жидкость либо обычное моторное масло с низкой вязкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо специального баллончика.
Очень важный вопрос — сколько заливать жидкости, чтобы добиться идеальных характеристик демпфирования? Наиболее часто в интернете встречаются рекомендации, предполагающие использование 500 мл жидкости для каждого амортизатора. Однако это является очень грубым допущением, которое может сделать мотоцикл полностью неуправляемым. Чтобы оптимизировать управляемость двухколёсной техники, стоит ориентироваться на такой параметр, как уровень масла от верхней кромки трубы. Найти его можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства либо в специализированной технической литературе.
Стоит понимать, что насос для масла с мерной иглой, препятствующей переливу жидкости, стоит около 100 долларов — на такие расходы согласен пойти далеко не каждый мотоциклист. Поэтому намного лучшим выходом будет соорудить нужный инструмент самостоятельно, затратив на это не более 100 рублей. В аптеке купите шприц на 10 «кубиков» и катетер, представляющий собой прозрачную трубку, надевающуюся на носик шприца. Вам понадобится отрезок катетера, равный расстоянию, найденному в инструкции. Его нужно будет плотно надеть на носик шприца, чтобы исключить утечку масла в процессе работы.
Вначале необходимо залить 500 мл масла в вилку либо немного больше, если катетер недотягивается до верхней кромки жидкости. Потом шприц прикладывается к трубе таким образом, чтобы основание его носика совпало с линией отреза. Вам остаётся только откачать избыточный объём масла, который будет мешать настройке подвески. Помните, что эту процедуру необходимо выполнять при сжатой вилке, чтобы иметь возможность точно определить необходимый уровень масла. Картридж в этот момент должен быть установлен, но пружину устанавливать не нужно.
Ответственный процесс
От правильного подбора масла для вилки зависит управляемость мотоцикла, а, следовательно — безопасность водителя и окружающих. Лучше всего следовать рекомендациям производителя мототехники, но повышать вязкость технической жидкости при износе комплектующих, чтобы добиться хороших характеристик демпфирования. Также стоит обратить внимание на процедуру замены масла — от её правильного выполнения зависит возможность настройки подвески и получения оптимальной жёсткости. Нельзя забывать о промывке вилки после слива старого масла — оставшиеся внутри капли технической жидкости и стружка, полученная при трении компонентов между собой, могут существенно повлиять на характеристики амортизаторов. Если вы не уверены, что сможете выполнить замену масла и настройку подвески самостоятельно, обращайтесь к профессиональным механикам, поскольку своим вмешательствам вы можете только навредить.
Ходовая часть
На мотоциклах «Восход» устанавливается передняя телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Вилка имеет ход по оси переднего колеса от 100 до 160 мм в зависимости от модели мотоцикла и конструкции применявшихся на них амортизаторов (табл. 6.1,6.2).
На рисунке 6.10 приведена конструкция передней вилки мотоцикла «Восход-2». Основные (неподвижные) трубы вилки 1 (рис. 6.11) жестко закреплены в нижней 3 и верхней 5 траверсах. По основным трубам на направляющих втулках 9 скользят подвижные трубы 10.
К нижнему концу каждой подвижной трубы 10 приварен наконечник 17 для крепления оси переднего колеса. Внутри подвижной трубы размещена трубка гидроамортизатора 15, нижним концом закрепленная в наконечнике трубы специальным болтом 16.
Трубка гидроамортизатора имеет поршень 12, который при ходе вилки вверх-вниз скользит во внутренней поверхности основной трубы. В нижнем конце основной трубы завальцована шайба 14 с калиброванным отверстием, в котором перемешается трубка гидроамортизатора.
При резких ударах переднею колеса о препятствия ограничителем хода подвижных труб вилки служат резиновые буфера 2, установленные под нижней траверсой на основных трубах. При резком ходе колеса вниз в работу вступает дополнительный пружинный буфер 13.
Для регулировки усилия поворота руля в вилке предусмотрен буфер 4. Он представляет собой тормоз из двух фрикционных шайб и двух стальных пластин. Одна из стальных пластин крепится неподвижно, к нижней траверсе вилки, вторая к передней части рамы мотоцикла.
В каждое перо вилки заливают 180 см 3 веретенного масла. Масло заливают через верхние торцы основных труб. Для того чтобы слить масло из амортизаторов, достаточно вывернуть ось 10 трубы гидроамортизатора. Для предотвращения утечки масла через резьбовые соединения подвижных труб корпус сальника ставится на смазке БУ ГОСТ 7171-78, а под торцы труб подкладываются уплотняющие прокладки из поли хлорвинилового пластиката.
Основной причиной плохой работы вилки при эксплуатации мотоцикла является недостаточное количество масла или его отсутствие. При нарушении амортизации вилки эксплуатировать мотоцикл нельзя.
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Передняя вилка подлежит ремонту при следующих неисправностях:
— утечка масла через сальники передней вилки и задних амортизаторов;
— утечка масла через резьбу корпуса сальника передней вилки;
— стук передней вилки при ее работе;
— износ направляющих втулок подвижной и основной труб передней вилки;
— износ резиновых втулок буфера и амортизатора.
РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Разборка вилки переднего колеса может быть частичной и полной.
Для полной разборки передней вилки необходимо произвести следующие работы:
— поставить мотоцикл на подставку;
— отсоединить трос переднего тормоза;
— ослабить стягивающий болт оси переднего колеса на левой трубе;
— вращая с помощью воротка ось переднего колеса по часовой стрелке, отвернуть гайку крепления оси (резьба левая), и вынуть ось;
— снять переднее колесо;
— отвернув четыре болта крепления переднего щитка, снять его;
— отвернуть стяжные пробки и вынуть пружины вилки;
— ослабить стяжные болты нижней траверсы;
— вынуть перья вилки. Если перья не вынимаются, необходимо завернуть верхние стяжные пробки на 5-6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвинуть перья с места, затем отвернуть пробки и вынуть перья;
— отвернуть корпус сальника и сиять его с основной трубы;
— отвернуть ось трубы гидроамортизатора;
— вынуть основную трубу вместе с втулками и трубой гидроамортизатора;
— снять втулку подвижной трубы;
— снять нижнее стопорное кольцо с основной трубы;
— снять втулку основной трубы;
— выпрессовать втулку оси из трубы гидроамортизатора;
— снять втулку буфера;
— вынуть трубу гидроамортизатора из основной трубы. Изношенные детали подлежат замене. Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы при установке корпуса сальника на основную трубу не повредились или не завернулись маслосъемные кромки сальников. Также важно чтобы при установке оси трубы гидроамортизатора совместились ее отверстие и отверстие под ось подвижной трубы. При правильной сборке основная труба должна иметь ход в соответствии с таблицами 6.1 и 6.2. Перед сборкой основную трубу слегка смазывают.
ЗАМЕНА МАСЛА В АМОРТИЗАТОРАХ
Для того чтобы заменить масло в амортизаторах следует:
— поставить мотоцикл на подставку;
— отвернуть стяжные пробки;
— вывернуть поочередно из каждого амортизатора пружины и промыть их;
— отвернуть и вынуть ось трубы гидроамортизатора;
— слить загрязненное масло.
Через отверстия основной трубы амортизатора залить 100-150 см 3 бензина или керосина и через отверстие для оси амортизатора слить промывочную жидкость. Покачивать вилку при сливе загрязненного масла и промывочной жидкости не рекомендуется, так как из-за смещения подвижной трубы и трубы гидроамортизатора могут не совпасть имеющиеся в них отверстия для оси амортизатора. После этого произвести сборку. Для этого нужно:
— вставить и завернуть ось трубы гидроамортизатора. (Обратите внимание на то, чтобы ось трубы амортизатора попала в отверстие трубы);