какое расстояние между обрешеткой для металлопрофиля

Как делается набивка обрешетки на односкатную крышу под профнастил, какой шаг необходимо соблюдать?

При выборе профнастила в качестве материала для покрытия односкатных кровель особое внимание уделяется подготовке основания для его крепления.

Ошибки при выборе типа, материала и шага обрешетки трудно или невозможно исправить, при правильном подходе все требования к этой конструкции уточняются заранее, на этапе проектирования крыши.

О видах и монтаже обрешетки односкатной крыши под профнастил расскажем далее.

Вид обрешетки напрямую зависит от выбранного наклона ската и ожидаемых весовых нагрузок. В набивке двуслойных конструкций нет необходимости, как правило легкий профлист крепится к однослойной обрешетке сплошного или разреженного типа.

Стандартная

К данной группе относятся обрешетки с шагом в пределах 20-40 см. Именно этот вариант считается оптимальным при использовании универсальных марок профнастила.

Стандартная обрешетка набивается перпендикулярно стропилам с равномерным шагом за исключением карниза, зон возле проходных элементов и мест будущего крепления тяжелых предметов (на этих участках основание под профнастил всегда выполняется сплошным).

Сплошная

Этот вид выбирается при монтаже профлиста на скаты с наклоном менее 15 ° или при сомнении в несущих способностях и прочности покрытий. Для формирования сплошного основания лучше всего подходят листовые материалы, укладываемые с компенсационным зазором в 10 мм.

Разреженная

Оптимальный вариант при покрытии ската жесткими марками профнастила или его большой крутизне. Минимальный шаг таких обрешеток составляет 50 см, требования к сечению планок зависят от веса листов и снеговых нагрузок.

Материал для изготовления конструкции

Под крыши частных жилых и хозяйственных построек обрешетку чаще всего закладывают из дерева: бруса с сечением от 50 мм и доски с толщиной от 20 см.

Использовать слишком широкие доски не рекомендуется – изделия с шириной более 140-150 мм коробятся и выгибаются при частой смене температуры и влажности.

По этой же причине доски реже используются при настиле сплошных оснований (на крепление узких дощечек уходит много времени и гвоздей, широкие – стоят дороже и деформируют покрытие при однослойной набивке).

Листовые материалы (влагостойка фанера, ОСП, ДВП, ДСП) для этих целей подходят лучше и могут укладываться при толщине от 12 мм.

Металлический профиль при всех своих преимуществах для заложения обрешетки под профнастил используется реже. В частности, он применяется при жестких противопожарных требованиях (например, при обустройстве кровель промышленных зданий) или при длине стен более 6 м и отсутствии возможности закрепления дополнительных опор. В остальных случаях предпочтение отдается дереву.

Расчет и проектирование

Расчет любой обрешетки начинают со сбора ожидаемых нагрузок и уточнения требований производителя. В случае односкатной крыши особую значимость имеют ветровые и снеговые нагрузки, напрямую влияющие на угол ее наклона и срок службы покрытия.

Угол наклона

Нормы СНиП устанавливают минимально допустимый угол наклона ската для этих материалов в 12°, при оптимальном диапазоне от 15 до 30. Отклонение в меньшую сторону допускается при принятии усиленных мер по герметизации крыши, а именно – использовании более плотных и надежных гидроизоляционных мембран, увеличении бокового нахлеста листов до двух волн, вертикального – до 200 мм, размещении на стыках уплотнителей или их промазке герметиками.

При стандартном диапазоне от 15 до 30 ° односкатная крыша будет герметичной при монтаже материала на разреженную обрешетку с вертикальным нахлестом в 10-15 см и боковом – в одну волну без уплотнителей. На крутых скатах допускается увеличение шага обрешетки до 60 см и выше при условии достаточной жесткости и высоты профиля листов (по нормам – не менее 35 мм) и их надежного крепления.

Помимо правил монтажа, при выборе угла наклона ската и обрешетки обязательно учитываются ветровая и снеговая нагрузка в регионе. В районах с частыми и сильными ветрами угол наклона скатов с профнастилом не рекомендуется поднимать более 25°. При большой площади ската этот предел уменьшают до 15 °.

Одновременно с этим возрастает влияние снеговой нагрузки на кровлю. Самостоятельный сход снега с односкатной крыши возможен при ее уклоне в 45 °, в остальных случаях вес выпадаемого снега прибавляется к общим весовым нагрузкам на кровлю и основание.

При уклоне менее 45 ° требования к стропильной системе, обрешетке и самому кровельному покрытию ужесточаются и принимаются дополнительные меры по очистке крыши от снега.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при покрытии крыш жилых домов высокопрочным профлистом с толщиной от 0,7 мм и дополнительными ребрами жесткости (Н60 и выше). Такие марки выдерживают нагрузки до 600 кг/м2 и вес взрослого человека при очистке снега или ремонте.

Но при выборе этого варианта резко возрастает смета строительства. Это же относится к альтернативному решению – установке систем снеготаяния. Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Этот параметр зависит от жесткости материала и выбранного угла ската:

Оптимальный и предельно допустимый шаг устанавливает производитель, отклонения в большую сторону считаются нарушением. Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу — в этой статье.

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Во избежание ошибок требования к обрешетке уточняются на этапе выбора конкретной марки:

Одновременно с увеличением толщины профлиста возрастает его вес и ужесточаются требования к надежности используемых крепежей. Так, при использовании универсального профнастила НС-35 обрешетка считается надежной при сечении бруса от 50 мм.

При монтаже более жестких марок сечение бруса увеличивают до 60 мм и выше, что отрицательно сказывается на смете (длинные качественные саморезы стоят дороже).

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео:

Заключение

Стоит отметить, что работы по монтажу обрешетки существенно упрощаются при составлении подробной схемы расположения планок или листов, отбраковке и подготовке пиломатериалов внизу и предварительной разметке стропил.

Непосредственно перед укладкой профлиста важно проверить состояние кровельного пирога и гидроизоляционных пленок и общую ровность конструкции.

Источник

Прочный настил: обрешётка для профнастила

Не считаясь с требованиями, никакое сооружение не получится сделать надёжным. Даже обрешётка под кровельные профилированные листы должна быть уложена качественно. В противном случае она быстро сгниёт или испортится, а финишное покрытие долго не продержится на крыше — сорвётся ветром.

Задачи обрешётки для профнастила

У обрешётки под профнастил две функции:

Выполняя вторую задачу, специальный настил создаёт вентиляционный канал, который не позволяет материалам в конструкции крыши покрываться конденсатом и гнить.

Типы настила под профилированный лист

Под профнастил может быть уложена обрешётка трёх вариантов:

Разреженные конструкции целесообразнее строить из металла. А настил с обычным шагом или вовсе без интервалов предпочтительно создавать из крепкой древесины.

Размеры обрешётки под профлист

Думая, какую обрешётку монтировать под профнастил, определяют подходящие шаг и сечение элементов конструкции.

Интервал настила

На выбор промежутка от одного до другого элемента обрешётки под профилированный лист влияют марка и толщина материала, а также степень наклона кровельного ската.

У каждой марки профнастила разная несущая способность. Например, листы с пометкой Н-75, обозначающей, что материал предназначен специально для кровли, считаются жёсткими из-за значительной высоты волны (75 мм) и большой толщины (до 0,9 мм), отчего без проблем могут быть уложены на далеко лежащих друг от друга металлических деталях.

Таблица: шаг обрешётки во взаимосвязи с маркой профнастила

Помимо досок, для обустройства обрешётки под профилированный лист подходят деревянные брусья сечением 50х50 мм, 60×60 мм и 75×75 мм.

Устройство обрешётки

Кровельный пирог, включающий в себя обрешётку под профнастил, должен состоять из следующих обязательных слоёв:

Элементы контробрешётки обеспечат кровельный пирог необходимым каналом для проветривания всех слоёв.

Монтаж основания под профнастил

Обрешётка, на которой будет зафиксирован профнастил, укладывается по строгим правилам.

Схема

В горизонтальном направлении к деревянным рейкам, фиксирующим гидроизоляционный материал на стропилах, прикрепляют обрешётку. Её первым элементом должна быть карнизная доска, которая толще остальных деревянных деталей.

Толщина карнизной доски выбирается с учётом высоты волны профилированного материала и длины крепёжных элементов, вбиваемых или вкручиваемых с лицевой стороны финишного покрытия кровли.

Несмотря на степень разрежённости конструкции, в коньковой и карнизной областях кровли желательно монтировать по добавочной доске. Такими же упрочнёнными следует сделать места, где сквозь крышу проводятся дымоход и трубы вентиляции.

Все доски обрешётки располагают через одинаковые интервалы. Только карнизные и коньковые доски монтируют ближе друг к другу.

В торцевых зонах кровельного ската монтируют ветровые доски. Их прибивают так, что они немного поднимались над уровнем других деталей обрешётки. Высота ветровых досок должна соответствовать высоте волны профилированного листа.

Крепление конструкции

Элементы обрешётки фиксируют на кровле снизу вверх. Работу выполняют в 4 этапа:

Закрепляя обрешётку, надо руководствоваться следующими правилами:

Видео: как обустраивать обрешётку и другие слои кровли из металлопрофиля

Контробрешётка под профлист

В качестве брусьев контробрешётки в кровельном пироге под профилированный лист используют пиломатериал, который немного у́же стропильных ног и имеет толщину от 5 до 7 см. Предпочтительная длина элементов дополнительного деревянного настила — 1–1,2 м.

Желательно подобрать такую длину, чтобы в отдельные ряды выстраивалось по 3 бруска, расставленных через вентиляционный интервал в 1–2 см.

Детали контробрешётки монтируют поверх гидроизоляционной плёнки, зафиксированной на скобы, позволяя ей провисать на 2 см. Чрезмерное натяжение водонепроницаемого материала приведёт к появлению разрывов.

Верхние края элементов контробрешётки, закрепляемых у конька кровли, можно запилить под углом, чтобы они смогли соединиться с деталями на другой стороне ската, тем самым образовав коньковый узел крыши вместо стропильных балок.

Обрешётка поможет профилированным листам прочно закрепиться на крыше дома, если будет установлена с учётом правил выбора шага между досками, сечения и толщины материала. В эту конструкцию следует включать не только рядовые элементы, монтируемые на специальной контробрешётке, но и карнизные, коньковые и ветровые доски.

Источник

Обрешетка под профнастил: выбор, расчет, технология установки

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Содержание

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный кровельный материал. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз»).

В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

Для этого есть несколько путей:

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.

Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката.

Для скатных крыш профнастил берут с волной не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение досок обрешетки должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Рассмотрим некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите его с толщиной 0,6-0,7 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, МП-18 листы берите от 0,5 до 0,6 мм и делайте сплошной настил, если уклон до 15°. Если больше — разреженную обрешетку, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см при уклоне до 15°. Те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.5-0,6 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

Если вы переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки стоит сделать сплошной настил:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

А для частного домостроения рекомендуют пиломатериалы, удобные в работе и доступные по цене. Но на самом деле вы можете остановить свой выбор на первом варианте, тем более, что для профнастила лучшего основания и не придумать.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В таких местах расход древесины будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют ту же доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном или приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, поскольку влага в подкровельном пространстве — не такая уж редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточной прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится все более актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и то же сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой так же утепляют. Поэтому стальной каркас никак не препятствует обустройству уютной и теплой мансарды.

Толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать несложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный. Благодаря более точным по геометрическим параметрам деталям. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро-гидроизоляцию и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать по всем правилам:

Если речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны дополнительные жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, важно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которые отмечены пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему.

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или саморезами. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общим качеством монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, к стропилам нужно будет прикрепить дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при грамотном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Источник