какое масло лить в мкпп опель омега а
Какое масло в МКПП Опель Омега
Opel Omega – заднеприводный автомобиль D-класса, один из ближайших конкурентов Volkswagen Passat. Находился на конвейере с 1986 года. Машина первого поколения получила два типа кузова – седан и универсал. Несмотря на задний привод, автомобиль имел продвинутое электронное оборудование по меркам класса – это маршрутный компьютер, антиблокировочная система, автоматическая система диагностики и электронное управление ДВС. Машина оснащалась широкой гаммой моторов. Базовые комплектации имели под капотом двигатели 1.8-3.0 л с мощностью 83-230 л. с. Помимо бензиновых моторов, еще был 2.3-литровый дизель с мощностью 73-100 л. с.
Самые мощные версии с приставкой Irmscher оснащались бензиновыми ДВС с мощностью 199-272 л. с. Более того, в 1991 году в продаже появилась эксклюзивная модификация Lotus, наделенная мощностью 377 л. с. – столько развивал форсированный 3,6-литровый мотор. В Великобританию Opel Omega поставляли под названием Vauxhall Carlton, а в Бразилии машина называлась Chevrolet Suprema/Omega. В 1994 году состоялся дебют последнего, второго поколения Opel Omega. Машина сохранила задний привод и по-прежнему имела два типа кузова – седан и универсал. Из доступных базовых моторов отметим 4-цилиндровые ДВС 2.0 л (115-135 л. с.), а более топовые версии оснащались «шестерками» с мощностью 170 и 210 л. с. (2,5 и 3.0 л соответственно). Дизельные двигатели при объеме 2.0 и 2.5 л развивали в пределах 100-133 л. с.
В 1999 году вышла рестайлинговая версия с минимальными внешними изменениями, однако с серьезными доработками в моторной гамме. Вместо 2-литрового мотора стали устанавливать агрегат на 2.2 литра (145 л. с.), а вместо старых «шестерок» появились двигатели объемом 2.6 (180 л. с.) и 3,2 л (218 л. с.). Турбодизели объемом 2.0 и 2,5 л стали развивать 120 и 150 л. с. соответственно. В период 1997-2001 г. машина была доступна на американском рынке в качестве одной из моделей Cadillac.
Помогите определиться с маслом в мкпп
В принципе и так всё понятно из заголовка, но всё же- ни как не могу определиться с маслом в МКПП (x20dth) и редуктором. Просто разные допуски и маркировки, а что лить хрен знает.
Opel Omega 1998, двигатель дизельный 2.0 л., 101 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Opel Omega, 1996
Opel Omega, 2000
Opel Omega, 1998
Opel Omega, 1997
Комментарии 27
Только оригинальное GM, оно красного цвета 1,2 литра
как думаешь почему оно красное?
Потому что краситель красный
Лить надо качественную синтетику…
Чтобы морозы держала хорошо
у мну был декстрон залит, работало суппер!
Переднеприводные коробасы отлично на втором дексроне работают. Возможно и для заднего норм
100% на декстрон перевел не одно авто все довольны!
у мну был декстрон залит, работало суппер!
Дексрон — это АТФка, не путай
я знаю что это атф, у мну в 39 с завода в механике залито атф
Это только баварцы умудрились накуриться до такой стадии, чтоб залить атфку в мкпп) К счастью, инженеры других компаний не страдают такими извращениями)
Норм механика на атф живет, в автомате если что тоже подшипники есть, и аж целые планетарки и дифференциалы, и все работаеи.
С совершенно другими зазорами и нагрузками. Атфка нужна для фрикционов, они на себя берут основную нагрузку трения. Для мкпп это трение лишнее, там другой принцип работы и другие требования. Поэтому масло для редукторов с дифференциалом повышенного трения заливается своё, опять же
И тем не менее мкпп очень многие прекрасно работают на атф, по крайней мере на вектрах переднеприводные. А какие это там зазоры? У мланетарки требования даже побольше будут, чем у обычной гипоидки. Да и дифференциал ничем не отличается, как и главная пара. А полезные свойства полезно сказываются на жизни колец синхронизаторов, гле тоже трение очень активное) Тут можео долго спорить. Но я уверен, что при отрицательных температурах атф в разы лучше трансмиссионки, а вот в жару-хз.
Вопрос по маслу в МКПП
Собираюсь менять масла в мкпп и редукторе.Как я понял в мкпп gl4 75w90,в редуктор gl575w90(гипоидное).Кстати в магазине советуют в редуктор декстрон 2-3 и т.д. залить
про декстрон это весело)))) залей и сожги подшипники)
Вот и меня напряг совет про декстрон
тебе что нжно? само масло или сказать какое заливать? если хочеь хорошее синтетическое то могу предложить
Nissan MT-ZX gear oil Sport 400р за литр. в дифф тоже могу предложить ниссан. сам катаюсь на этих маслах. подшипники не гудят, сальники не текут, а коробка включается мягенько)
вот это ( масло желтовато-прозрачное) :
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Трансмиссионная жидкость для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом
Описание:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4.
Применение:
Для автомобилей, оснащенных коробкой передач в блоке с главной передачей.
Полностью синтетическое трансмиссионное масло 75W90 обеспечивает лучшую защиту от износа и задиров при работе с экстремальными нагрузками, а также надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL4). Рекомендовано для использования в коробках передач, тре бующих применения масла спецификации VW 501 50. Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механиче ских коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла спецификации API GL4.
Какое масло заливать в Opel Omega — машина старая, не значит плохая
Какое масло заливать в Opel Omega? Очень много споров в интернете на эту тему. И я часто слышу от владельцев старых авто, что «знаток в автосервисе» сказал им заливать масло погуще, так как мотор старый и пробег уже большой.
На чем основываются эти рекомендации?
Во-первых, среднестатистический владелец старого автомобиля в нашей стране — это нищеброд, который экономит на всем чем можно и отдать за замену масла лишнюю тысячу рублей, непозволительная роскошь(а отдавать потом 50 тыс. за замену или ремонт мотора конечно же найдется 🙂 Ну, накрайняк, можно выставить убитый Opel на обмен на ВАЗ в исправном состоянии 🙂
Во-вторых, об этой проблеме многие задумываются, когда масло уже начинает заметно жрать.
Вот тут-то рекомендация заливать «погуще» и срабатывает. Какое-то время масло перестает так сильно уходить и человек расслабляется «фух, решилась проблема».
Но не тут то было. Через достаточно непродолжительный промежуток времени масло начинает опять жрать. Здесь уже срабатывает убеждение «это у тебя масло плохое, я вот залил масло бренда XX и у меня все стало нормально».
У кого-то это действительно помогает, но отнюдь не по причине того, что масло «сильно лучше». Большинство масел дешевых сегментов делается по одной и той же технологии и из одной и той же базы. На качество влияет только контроль производителя.
Но это лотерея 50/50. При производстве есть погрешность примерно 10% и вязкость всегда находится в определенных границах, а не четко фиксирована. У другого масла она может быть тупо притянута к нижней границе и реально по вязкости ближе к 10w-50. Поэтому и жрет еще меньше.
Но хорошо-ли это?
Когда машина начинает жрать, люди заливают масло все гуще и гуще, чуть ли не переходя на вязкость 10w-60. А некоторые даже заливают специальные загустители, повышающие вязкость.
Все это только еще быстрее убивает ваш двигатель!
Дело в том, что на заводе внутреннюю конструкцию двигателя проектируют инженеры, а не автослесари. А это такие люди, которые сперва рисуют проект, делают математический расчет и выдают чертежи всех деталей, оптимально пригодных для эксплуатации в определенных условиях!
Любое отклонение от этих условий уменьшает ресурс эксплуатации двигателя.
Например, если у вас маслонасос рассчитан на масло вязкостью 5w-30, а вы заливаете в двигатель масло 10w-40, то в граничном режиме эксплуатации(например, в городе, в пробках, на холостом ходу) вы получите более слабое давление. Слабое давление ведет, во-первых, к плохой докачке масла до некоторых узлов и смазывание там отсутствует, либо очень слабое, во-вторых, масло выполняет теплоотводную функцию от тех деталей, до которых не достает антифриз, например, это пастели коленвала.
А это чревато перегревом, с еще более увеличивающимся износом.
Вторым моментом является закоксовывание маслосъемных колец. Поршень является одной из самых горячих точек двигателя. И если масло не будет до конца сниматься и уходить в дренажные отверстия, то в момент остановки оно просто прижаривается ко всем поверхностям. И здесь опять же, те самые инженеры напакостили. Они рассчитали дренажные отверстия с учетом вязкости. Чем выше вязкость, тем медленнее масло будет стекать через тонкие каналы дренажа.
Попробуйте густой мед втянуть через трубочку для кока-колы. Вот так же и с маслом.
Это большое лирическое отступление было прелюдией, к моему наглядному примеру 🙂
Во время приобретения автомобиля я у владельца уточнил, какое масло он заливал в двигатель. Тот с гордостью ответил, что заливал масло 10w-40 известного российского производителя на букву Г.
Я конечно же сразу сменил масло на 5w-30, так как Opel даже в те годы, уже рекомендовал именно эту вязкость.
После нового года я озаботился переборкой двигателя, так как у меня непонятно куда уходил антифриз.(Оказалось в третий цилиндр)
И вот какую картину я увидел внутри — все было в черных нагарах и отложениях. В поддоне масло так сильно прикипело, что было похоже, что там кто-то все намазал клеем Момент. Выпускные каналы были забиты нагаром наполовину. На клапанах тоже сильный нагар. Все это я отдирал два дня с помощью отвертки и специальной химии.
Сейчас у меня двигатель идеально чистый. Езжу я на масле с вязкостью 5w-30. Масло ни грамма не уходит.
Из всего этого можно сделать вывод — если ваш двигатель жрет рекомендованное масло, а вы уверены в его качестве, то вам надо его чинить. Увеличение вязкости только продлит его мучения, но в итоге вы получите забитый катализатор, клапан ЕГР, засранную дроссельную заслонку и двигатель в ужасном состоянии, который потом только выкинуть. (ну или поменять на ВАЗ 🙂
Замена масла МКПП
Вот решил сегодня посмотреть что там у меня в КПП делается, 94 год как никак…
Открутил сливную пробку (на фото №1)…честно сказать я думал выльется больше масла, если на глаз так и литра не было, на пробке стоит магнит на котором присутствовало немного металлической пыли… главное что в этот момент ничего через это отверстие не вывалилось…)) ну а стружка это мелочь, тем более, как я уже говорил её тама было не много.
Заливная пробка (на фото №2)
Масло заливал Texaco Multigear 80w90 универсальное коробка/мост (допуски GL4/GL5).
По TecDoc-у в МКПП омеги идет 1,2 л…столько и залил. Под сливную пробку поставил новое колечко, поджал и в путь…
По ощущениям передачи стали втыкаться легче и катиться стала тише… но может это мне только так кажется ведь это я и хотел получить… не знаю? Знаю только одно что свежее масло моему «Сарайчику» не повредит.
Кстати решил я всётки погонять на свеженьком масле тыщи 3 (пусть всё помоет, очень уж чёрное масло слилось) а там вместе с заменой масла ДВС плюхнем свеженького и в МКПП.)))
Вот и всё, всем спасибо!
Совем забыл.
Может кто-нибудь знает для чего эта маслёнка на КПП?