какое давление должно быть в топливной рампе приора 16 клапанная
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора
Отдай на нормальную диагностику и не занимайся самолечением
На 1,5 не ниже 3 бар На 1,6 не ниже 3,8 бар
выкручиваешь нипель с рампы подключаешь манометр который именно для этого предназначен и заводишь машину, 2.6 на двигателе 1.5 3.8 на двигателе 1.6
Движка может тупить из за многих показателей, будь хоть например тот же датчик кв
да я все датчики уж проверил, даже адаптер купил елм327 вроде все ровно ошибок как таковых нет, мне просто ребята посоветовали проверить давление в ТР, сказали что такая ерунда часто бывает из за этого
Довление в рампе только на станции проверить можно,а так свечи зажигания довно менялись,и провода на них на сопротивление проверить бы
Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал. Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно) Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же. Позже раздобыл манометр для топлива Сделал замеры
FakeHeader
Comments 28
Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге
Спасибо, сегодня гляну
Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге
не надо путать адсорбер с сепаратором.
Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге
Чтобы такого не было надо ставить подкрылки!
:))))) боже упаси, дедушке какому-нибудь посоветуйте. Собирать на конвеере надо как положено и не будет такого
подкрылки без саморезов novline, сибе такие поставил всё гуд! На драйве вроде тоже есть инфа про них, советую посмотреть!
Я не сторонник этих грязесборников почему-то.
Рдт. При прогазовке давление не должно падать ниже 3,8 на 4 очка РДТ сбрасывает давление, а при остановке двигателя в топливной рампе давление не должно резко падать в 0. Должно держаться 2-2,5-3 бар( на не запущенном ДВС)!
топливный фильтр меняли?
бензин смени заправку топливный тоже менял? датчик адсорбера электромагнитный проверь
Заправку менял, топливный так же (в баке и тонкой очистки)
значит катализатору звезда наступает
Каты выпилен, прошивка под Евро2
дмрв значит))) да блин причин «держат за жопу»-масса!
Давление восстановил поменял еще один насос, причина «не едет» была в слизанной шпонке звезды кв, демфер люфтил и давал неверные показания
Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять
Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять
Конструкция и принцип работы
Регулятор (РТД) состоит из корпуса, клапана, мембраны и пружины, которые находятся на топливной рампе, в топливном шланге обратной передачи системы питания или прямо в баке (если в машине нет системы рециркуляции). Назначение изделия — отправка лишнего горючего обратно в бак. Когда обороты двигателя растут, создающееся разряжение приоткрывает клапан, и излишки возвращаются в бак.
Местонахождение регулятора топливного давления в системе подачи горючего
Диагностика неисправностей
Нет давления в топливной рампе? Причины:
Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:
Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:
Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:
Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.
В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.
Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива
Все эти неполадки возникают из-за того, что регулятор со временем засоряется или полностью закупоривается. Ещё одна распространённая причина поломки — ослабевание пружины, приводящее к сильному снижению давления. При отсутствии нормального давления уменьшается подача топлива, снижается мощность и ухудшается управляемость. Особенно часто такие проблемы встречаются на «Ладах» – «Калине» и «Приоре», а также на машинах серий 2110, 2112, 2114, 2115.
Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.
Что будет при отклонении давления от нормы
Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.
Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).
Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.
Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.
Как проверить на ВАЗ и иномарках
Для определения поломки выполняются следующие процедуры:
Проверить работоспособность РТД можно и самостоятельно, причём даже без инструментов. Для этого достаточно пережать или отсоединить клапан и изучить интенсивность струи. Манометр даст более точный результат. Подключать его следует между штуцером и шлангом для топлива, предварительно отключив вакуумный шланг. Измерение производится на холостых оборотах. Полученная информация зависит от модели машины — например, в ВАЗ 2110 показатель давления должен начинаться с 0,3 и постепенно увеличиться до 0,7 Бар.
Регулятор топливного давления с подключенным манометром
Давление не изменилось? Возможно, вы неправильно подключили манометр. Проверьте соединение. Если всё верно, значит, регулятор пришёл в негодность.
Где стоит и как работает регулятор давления топлива (видео)
Проверка давления топливного насоса
Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.
При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.
Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.
Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:
Чем грозят неполадки в работе РДТ
Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.
Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.
Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.
Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Давление в топливной рампе
Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал. Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно) Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же. Позже раздобыл манометр для топлива Сделал замеры
Давление топлива на приоре 16 клапанная
Автомобиль трясется, он не маневренный или двигатель плохо заводится? Одна из причин таких неисправностей может быть связана с давлением топлива. Учитывайте инструкцию по измерению давления в топливной рампе, а также характеристики, которые могут возникнуть при этом событии.
Проверка давления топлива выполняется одинаково для всех автомобилей Lada (Granta, Kalina, Priora, Largus, Vesta, Niva 4×4 и XRAY), поскольку все эти модели имеют одинаковый тип двигателя.
Процесс проверки давления в топливной системе
Вам потребуются: воздушный (а точнее, водяной) манометр, на который нужно надеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор накрыть тканью.
Какое давление должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть от 2,8 до 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Грант, Калина, Веста, XRAY и др.) Давление должно составлять 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:
Диагностика неисправностей
Нет давления в топливном стержне? Причины:
Если давление в топливной рампе постепенно снижается, причиной может быть:
Мы контролируем это вот так. Присоедините основной резиновый шланг к топливной рампе:
Проверка RST. Подключаем шланг манометра к выходу бензонасоса и включаем зажигание:
Если давление в топливной рампе находится в пределах нормы, ищем причины неисправности в двигателе в другом месте.
Берем манометр и под патрубок заворачиваем фумку (сантехнику) и ставим кислородную трубку внутренним диаметром 9 мм. Закрепляем струбцинами. Накладываем на генератор тряпку (чтобы не зажегся пожар под капотом). Откручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
При желании можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно вынуть предохранитель бензонасоса и дождаться, пока завелась машина не остановится.
Другой конец трубы надеваем на отверстие в пандусе и фиксируем хомутом. Снимаем тряпку с генератора и запускаем двигатель. Не забудьте, перед тем как снять шланг с аппарели, снова накройте генератор ветошью. Вот и все, теперь вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Измеряется на выходе модуля топливного насоса — это тот, у которого есть шланг. Вам понадобится газостойкий шланг с внутренним диаметром около 8 мм и манометр (вам нужно снять шланг и вставить вместо него шланг с манометром). Давление должно быть 5-7 атм.
Закройте обратную магистраль, как это делается на ДВС с рампой выпуска, только необходимо снова гасить ее на самом бензонасосе. Вытаскиваем вторую (двойную) трубку и вставляем в снятую трубку заглушку, сделанную, например, из старого топливного фильтра (ниппель срезан и заглушен). На штуцер помпы надо надеть одиночный шланг, а теперь нужно произвести замер на топливной рампе. По схеме системы питания все будет ясно.
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на большой скорости, рывками автомобиля или машина не едет при необходимости резко ускориться, а иногда и вовсе глохнет. Теперь, зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля, мы можем сами провести диагностику автомобиля. Мы сможем определить, какой компонент топливной системы неисправен (топливный насос, регулятор давления топлива (RTD), форсунки, фильтры и т.д.), Но сначала вам нужно понять, как работает топливная система:
Топливный насос непрерывно качает топливо при работающем двигателе. Лишний бензин тупо сливается через RTD в обратку. Давление на рампе меняется (повышается) не столько от прихоров, сколько в момент заполнения газом (это хорошо видно на видео), потому что в этот момент разрежение (вакуум) в ресивере падает и RTD добавляет давление в рейке. Если выключить двигатель, давление в рампе начнет медленно падать по экспоненте. Скорость уменьшения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который расположен в задней части двигателя топливного насоса.
Во время диагностики давление в системе измеряется несколькими способами:
Измерьте с зажиганием на сколько прыгает стрелка
Измерьте на XX
Измерение вне трубки с помощью RTD
Измерьте с зажатой спиной
проверка бензонасоса в стене около 3 атм — машина тупая
4атм — насос продолжит работу
5-7 атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдаёт 7 атм)
проверить топливный насос «на пробку» достаточно просто, необходимо на движущемся автомобиле подтянуть обратную магистраль плоскогубцами (на 2-3 секунды) и посмотреть на манометр.
Еще один способ проверить топливный насос: постепенно увеличивать частоту вращения двигателя до 3000 об / мин. Если при этом давление постепенно падает, это признак неработающей помпы.
Если при проверке насоса «в стенку» давление медленно растет, это признак засорения топливного фильтра или бензонасоса.
Запустим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «ходит» в пределах 0,3 атм, это может быть следствием засорения сети бензонасоса.
В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных устройств.
Из инструмента вам понадобятся:
1. Взяли нормальный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и идеально прикручивается к 9-миллиметровой кислородной трубке. Для проверки давления в колесах можно использовать механический. Обычно они вставляются в топливопроводы диаметром 8 мм.
2. Вкрутите его в трубу и затяните хомутом:
3. Открутите пластиковую заглушку с топливной рампы. Его следует откручивать вручную, но если к нему долго не прикасались, могут понадобиться плоскогубцы:
4. Если автомобиль только что остановили, бензин находится под давлением в рампе. Для начала рекомендуется сбросить давление, нажав на змеевик и заменив его тряпкой или пластиковой «бутылкой» с отрезанным горлышком. Колпачок с колеса удобнее спускать.
5. Открутите ниппель с колпачком. Он похож на ниппель колеса:
6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и стягиваем соединение хомутом:
7. Заводим машину и в первую очередь убеждаемся в отсутствии протечек бензина из муфт. После смотрим показания манометра.
8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, от которого шланг возвращается в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при повторном перепрыгивании оно должно подскочить до 3 атмосфер) газификация). Однако допустимо и давление 2,5 атм. Если давление ниже, неисправна топливная система. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о засорении крупной сетки (находится в баке с топливным насосом).
9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоедините шланг от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно повыситься до 3,2 атм (при начальном 2,7). Они также приемлемы до 3,0 атм. Если давление не изменилось или существенно не изменилось (0,1-0,2 атм), необходимо проверить топливный насос.
10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого возвратный топливопровод (идущий от регулятора) пережимают плоскогубцами. Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление 5 атм говорит о сильном износе, но оно все равно понадобится. При давлении ниже 4,0 атм неисправен насос или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос работает нормально, а давление в рампе падает после восстановления обратного потока до менее 2,5 атм и / или не меняется при отсоединении шланга регулятора, регулятор неисправен. Если при пережатом обратном трубопроводе давление существенно не увеличивается и производительность двигателя заметно ухудшается, то велика вероятность пропуска форсунок.
11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше всего измерять давление в самой подающей магистрали, отсоединив ее от аппарели и вставив в трубу манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а при защемлении «обратки» оно намного ниже, форсунки пропускаются. Вам нужно снять пандус и проверить состояние каждого в отдельности.
12. Трубопровод можно проверить на наличие препятствий следующим образом. Снимаем заднее сиденье и откручиваем люк. Видим под ним бензонасос в сборе. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, покупаем такое соединение в магазине (50 руб).
13. Если трубка установлена на резьбовые соединения, вам нужно будет приобрести трубку целиком и отрезать наконечник:
14. Подключаем к выходу помпы и с другой стороны надеваем шланг с манометром. Давай еще раз проверим давление. Если показания манометра выросли до нормальных 6 атм (после нескольких прокачок бензина поворотом ключа), то меняем фильтр тонкой очистки топлива и продуваем (либо переворачиваем всю систему).
15. Здесь показана замена топливного фильтра: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Грант. Отличие только в том, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива к пластиковой бутылке (желательно прозрачной) и ключом включаем зажигание (включается бензонасос и топливо заливается в баллон). Давайте проверим состояние топлива в баллоне. Затем устанавливаем новый фильтр, снимаем трубку с аппарели и направляем на бутылку. Несколько раз включаем зажигание и заливаем бензин. Снова проверяем топливо в «баклашке». Если после фильтра была обнаружена грязь, необходимо также промыть форсунки. Собираем всю систему и снова замеряем показания давления. Если показания не изменились, проверьте правильность затяжки «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу регулятора). Если это не поможет, засорение может быть серьезным, и потребуется продувка воздухом под высоким давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на предмет механических повреждений (вмятин, перегибов).
16. Системы питания без «обратной связи» диагностируются примерно так же. Основное отличие в том, что регулятор подачи топлива расположен на корпусе насоса. Топливо поступает от насоса к фильтру тонкой очистки, а затем к регулятору. Топливопровод разветвляется возле кузова. Один наконечник идет к регулятору, а другой — к топливной рампе.
17. Основная разница в показаниях — нормальное давление на пандусе 3,8 атм. При перебазировке он должен отскакивать до 4 атмосфер. Если давление ниже, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и наблюдаем за давлением. Давление должно быть не менее 6 атм даже для нового.
18. Если давление работает, проверьте топливный фильтр на предмет засорения. Для этого восстанавливаем топливопровод от помпы и подключаем шланг, который подходит к регулятору. Самый простой способ сделать это — отрезать старый наконечник от топливного фильтра, вставить один его конец в зажим, а на другой вставить шланг с манометром. Если давление совпадает с давлением насоса, фильтр чистый. Если видно значительное падение, фильтр необходимо заменить.
19. Далее проверяем ЛЭП до пандуса. Отрезаем подачу топлива к регулятору. Это проще сделать, вставив запечатанный (скрученный / смятый) наконечник фильтра в быстроразъемный соединитель. Если здесь нет разницы, то давайте заменим регулятор. При обнаружении течи проверяем всю линию — возможны течи или обрушение трубопровода, не исключено, что форсунки тоже пройдут.