чем обработать крылья автомобиля от коррозии изнутри своими руками

Как правильно и чем обрабатывать подкрылки автомобиля

Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.

Какой способ выбрать

Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

Как можно обработать арки авто:

Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

Какие составы предлагают производители

В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

Битумные

Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.

Особенности и преимущества битумных препаратов:

В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:

Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.

Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.

Эпоксидные

Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

Восковые

Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.

Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.

Жидкие подкрылки

Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.

Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.

Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.

Консерванты

Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

Правила обработки

При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:

Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.

Как обработать арки

Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав ­– битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

Советы по выбору защитного состава

На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.

Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:

Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.

Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.

Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.

Начало обработки кузовщины! Задние арки! Методы, технология, материалы! Все о спасении металла автомобиля!

Да давненько я ничего не писал! Всё не находил времени, и как-то отсрачивал эту запись!
Многое сделано, куча фото, информации, и такой объем отпугивал меня садиться за эту запись! Так как времени надо достаточно!
Но вот решился таки накатать, и рассказать что удалось провернуть!
Давно задумывал заняться задними арками и днищем, по восстановлению и предотвращению гниения!
Это проблема многих авто, в том числе и более свежих, нежели моя примка!
Но мне повезло, что состояние кузова на моей приме очень даже неплохое! Но как показало «вскрытие» вовремя я туда полез! Сквозных дыр не обнаружил, за исключением одного места! Но обо всем по порядку!

Итак, после восстановления передка, принялся за самое пожалуй неприятное и долгое действие!

А так же снял видео перед проводимыми работами, чтобы было виднее масштаб того, что необходимо сделать!

Вообщем, кузов снизу покрылся веснушками, и от них необходимо было избавляться!

Так как тут на Драйве, ограничена загрузка фото, я решил разбить все на несколько частей!
В этой части я расскажу всё как делал: зачищал, чем обрабатывал и красил! Плюс покажу это на примере задних арок! А в других просто покажу какое состояние стало у остальных элементов, после обработки и покраски!

Начал зачистку я с задней арки! Болгарка, дрель, куча корщеток, шлифкруги и прочее было мне в помощь! Сначала было непросто. Необходимо было понять, как и чем лучше зачищать!
В арке особенно неудобно и сложно! Там к тому же самый большой слой заводского герметика!
После первого дня зачистки словил окалину в глаз, хоть и работал в защитных очках! На следующий день, в глазной неотложке вытащили! Заменил очки на полно-закрытые и снова в бой, в этот же день!
На зачистку первой арки, мне потребовалось 3-4 дня! Но на ней я отработал свою технологию зачистки!

На левую арку мне уже потребовалось всего 3-4 часа, на столько я приловчился к зачистке!
Почему решил сносить все? Ответ прост! Места где рыжики были, их хотя бы видно было. Но были места, где вроде и покрытие целое, но под ним уже образовалась пленка ржавчины! И угадать где такое есть, а где нет, просто не реально!
Зачистка первой правой арки показало, что зачищать надо всё, и именно до голого металла!

Ну и немного информации про Conferum КФ-58ПР!

Нейтральный преобразователь ржавчины «КФ-58ПР» — сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии и функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионно неактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию лакокрасочных покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 70 мкм. При этом процесс преобразования нейтральных средах.

Некоторая информация из сообщества:

«Если Дезоксил-МПР мы считаем лучшим преобразователем ржавчины для авто, то лучший преобразователь в грунт, на наш взгляд, это Ифхан-58ПР. Это мнение разделяют многие наши покупатели. Достаточно сказать, что строители авто гоночной трассы международного уровня — Moscow Raceway (Истра-Волоколамск), после многочисленных тестов, остановили свой выбор именно на нашем Ифхане-58ПР. Факт, который говорит сам за себя.»

«Тогда на вопрос: какой преобразователь ржавчины лучший, ответ будет соответствующий – самый дешевый. Компания Конферум предлагает купить преобразователь ржавчины КФ-58ПР»
Что такое ИФХАН-58ПР: «Те же яйца, только в профиль. Конферум не может после смены руководства ИФХЭ РАН использовать торговую марку ИФХАН (институт физхимии Академии Наук СССР), но в учредителях те же лица — Головин, Кузнецов) Ведущие противокоррозионщики. Важно, что производство Конферум.»

Некоторые начинают озадачиваться, что в описании КФ-58ПР прописано об обработке маталлоконструкций и арматуры в бетон! Возникает резонный вопрос, а в авто можно использовать? Конечно можно! Об этом пишет производитель, это понятно и логически! Просто именно этот нейтрализатор идеально подходит для арматуры в бетон, так как кислотный нельзя использовать! Кислотные среды губительны для бетона!
А нам автолюбителям, он удобен, что его не нужно смывать, он может служить как основное покрытие, без воздейтсвия атмосферных осадков и прочего! То есть деталь можно покрасить КФ-58ПР, и отложить до нанесения грунта, причем на неограниченный срок!

Поймите правильно, я не сторонник кислотных преобразователей. Все таки он прожигает металл, и это не есть хорошо! Его нужно смывать, и тут тоже метод мне не нравится! Не нравится тем, что смывая содовым раствором, или даже просто водой, мы вновь вызываем окисление!
Также не сторонник кислотных грунтов. Не стану расписывать почему! Свой вариант я нашел, и он дееспособный!

Рекомендовано наносить 1-4 слоя. После полного высыхания на поверхности остается темно-синяя пыльца и шероховатая поверхность! Перед нанесением грунта необходимо хорошенько пройтись скотч-брайтом и после обезжирить! Потом можно спокойно грунтовать!

Еще бывают случаи, когда вылазят рыжие пятна, это следствие воздействия нейтрализатора на ржавчину! В этих случаях необходимо счищать, и снова наносить нейтрализатор. Всё до тех пор, пока не будет всё одного цвета!
Но у меня такого не было, и быть не могло, так как все было зачищено основательно!

Так я вышел на грунты и эмали фирмы ВМП! Более того оказалось, что обе фирмы Кумиксан и ВМП находятся в Екатеренбурге! Причем Кумиксан образовал один из ушедших технологов из ВМП! Вот такие параллели)

Что из себя представляют грунты и эмали фирмы ВМП:

Научно-производственный холдинг «ВМП» — один из ведущих производителей антикоррозионных лакокрасочных материалов в России.

Следуя традициям академической науки при создании своей продукции, разрабатывая собственные технологии изготовления материалов и обеспечивая безупречный сервис, ВМП более 25 лет занимает лидирующие позиции на рынке антикоррозионных покрытий.
ЭФФЕКТИВНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВМП (сайт)

Подбираю в каталоге себе нужные продукты, и смотрю что имеется в наличии у местных! Таким образом эпоксидный грунт выбрал ИЗОЛЭП®-mastic – толстослойная грунт-эмаль
Он был в наличии и самое важное в мелкой фасовке!

Что такого в этих грунтах? Все просто:

НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150, при погружении в грунт.

Грунт-эмаль серебристо-серого цвета предназначена для антикоррозионной защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей под теплоизоляцию при канальном способе прокладки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic

Позволяет получить толстослойное покрытие с хорошими физико-механическими свойствами;
Толерантна к подготовке поверхности (допускается степень подготовки St2 и St3), в том числе по остаткам плотно держащихся слоѐв ржавчины и старых покрытий ГФ-021, ФЛ-03К, ВЛ-023. Может отверждаться при отрицательных температурах;
Марка с алюминиевой пудрой обладает повышенными защитными свойствами (пудра, входящая в состав грунт-эмали, создает дополнительную барьерную защиту и препятствует проникновению влаги к окрашиваемой поверхности).
Покрытие

Устойчиво к проливам нефти и нефтепродуктов и химических реагентов.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты объектов нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии, энергетики, а также используется в транспортном строительстве. Допускается применение для защиты от коррозии металлоконструкций зданий и сооружений агропромышленного комплекса, в том числе с режимом влажной дезинфекции. Применяется также для дополнительной защиты оцинкованных металлических поверхностей.

Часть описания грунта, и конечно же ссылочка на него — ИЗОЛЭП®-mastic! Тут все допуски, ГОСТы и куча полезной информации!

Своими словами: для меня было важно сделать основательно и надежно, чтобы грунт был крепким покрытием и устойчив к всяким солям и щелочам! Это важно, учитывая, что зимой у нас сыпят на дороги!

Плюс очень порадовала цена! За один килограмм грунта я отдавал 700 рублей! А если брать большую бочку от 25 килограмм, там за кг выходит 500-550 рублей! Учитывая цены в автомагазинах на не самые популярные и дешевые бренды эпоксидного грунта, ВМП обходился в разы дешевле!

Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.

За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.

После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂

Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Антикор своими руками

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Ремонт передних крыльев. Избавление от ржавчины. Покраска

7 летняя эксплуатация авто дает о себе знать «рыжиками» на передних крыльях снизу.

1. С одной стороны краску трут передние брызговики. Сейчас уже на авто с завода ставят пленочку на место соприкосновения брызговиков с лакокрасочным покрытием. Хоть извилины у них заработали в нужную сторону.

2. С другой стороны изнутри крыла снизу собирается огромная куча грязи, вы просто представить себе не можете какая куча, вне зависимости от того, установлены передние подкрылки или нет. (У меня установлены передний подкрылки)

3. Изнутри крыла снизу антикора в этом месте круглый ноль.

НУ что? Смотрел на эту картину, терпел.

Терпение кончилось, надо что-то делать с этим.

Вариант 1. Купить новое крыло, отдать на покраску.

Вариант 2. Купить новое крыло, самому покрасить.

Вариант 3. Подлечить имеющееся крыло. Этот вариант я и выбрал

Было еще куча вариантов, типа оставить так и прочих, которые ну никак не вписываются в мою систему.

Вечер первого дня. Начало

Главное начать, а там хочешь-нехочешь, а прийдется довести до логического завершения. Крылу «звизда» пришла, прогнило насквозь изнутри. Грусть, печаль…

Что делать? Снимать крылья и думать дальше. Раскидал передок.

Оцениваем состояние «чистоты» крыла. Грязюки кучище огроменное. У вас тоже такого рода фиговины собирается в этом месте.

Выковыриваем, вымываем грязюку. Чувствую себя доктором, который спасает больного. И чем меньше земли в крыле, тем живее «пациент».

Со второй стороной крыла ситуация менее печальная.

Вечер проведен не зря. Разобрал передок, снял крылья, промыл их и приготовил для дальнейших работ. Можно со спокойной совестью оставить ночевать машинку.

День второй. Продолжение

Зачищаем все рыжики. Изнутри всю ржавчину, что могла отвалиться — выковыриваем. Проходимся преобразователем ржавчины на несколько раз. Высушиваем.

Обезжириваем расворителем и наносим шпатлевку со стекловолокном.

Ровняем водостойкой шкуркой 220-й естественно с водой, наносим универсальную шпатлевку, сушим.

Тоже самое производим со вторым крылом.

Крыло практически готово к нанесению грунта. Попеременно занимался обоими крыльями, пока на одном крыле шпатлевка сохла, шкурил второе крыло.

Компрессором просушиваем крыло, обезжириваем растворителем и наносим грунтовку изнутри крыла

Теперь грунтовку наносим на лицевую сторону крыла. Мне для быстроты сушки в помощь пришел электронагреватель. Грунтовку наносим в несколько слоев (2-4е) с просушкой между слоями минут в 5-10 (можно и больше)

После высыхания финишного слоя грунта проходимся 1000-ной водостойкой шкуркой с водой для придания ровности перед нанесением краски. Краску в 3-4 слоя с просушкой между слоями минут по 10 примерно.

После высыхания последнего слоя краски наносим бесцветный автомобильный лак в несколько слоев. У меня оказался лак долгосохнущим (аж с 2004 года производства банка лежала в закромах, что лаку то будет).

После высыхания ставим все на свои законные места, кроме брызговиков. Вначале нужно нанести прозрачную пленку на крыло у брызговика.

Прикупил битумной мастики 1,7кг за 180р. Пол банки хватило на передние арки, осталось на задние и подмазать снизу где требуется.

Для удобства снял передние колеса, чтоб можно было голову под крыло засунуть и оценить состояние покрытия ))) Нанес мастику в обед, вечером поставил подкрылки на место.

На сколько хватит такой манипуляяции?

Время покажет. Потом можно уже будет и крылья поменять. Проделанной работой доволен )
Моя совесть немного успокоилась, типа чиста

ПС: кисточкой подкрасил сколы на бампере пока бампер был снят и лежал в сторонке, никому не мешал.

Планы: решетку радиатора покрасить в цвет авто )

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Продолжаем познавательную страничку.

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

99% защита арок и низа крыльев от коррозии

Т.к. скоро зима, то снова нужно защитить арки от солей, песка и камней, которые будут лететь во все щели и делать сколы на арках.
Что сделал: старый антигравий треснул и из этой маленькой трещины проглядывался маааленькая ржавчинка, когда зачистил, то офигел… Оказалось, что она уже съела верхний слой металла.

Еще бы год-два и была бы дырка, поэтому проверяйте материалы на трещины и то, как он держится. Если виднеется из трещины хоть малейший намек на ржу, то надо сносить и делать заново.

Нанес преобразователь, на след. день содрал все железной насадкой, нанес грунт в два слоя акриловый, гравий в два слоя.

Далее поковырял старый антигравий на прочность (вдоль арки снутри), кое-где отвалился, но большенство осталось на месте, не смотря на то, что я наносил его на не заматованую поверхностью 3 года назад.

Обезжирил, заматовал все, где была ржа — зачистил и нанес грунт, после покрасил в два слоя.

Когда все высохло, нанес Cfvity Wax от Novol.
Образует твердую смолянистую пленку на поверхности, которая не засыхает в камень со временем, а остается достаточно плотной, но не сухой.

Обработал ей шов с голым металлом 2 года назад — до сих пор не ржавеет! Рекомендую!

Далее между слоями металла пшикнул RustStop, т.к. очень часто металл начинает ржаветь изнутри.

Далее снял брызговики, справа грязи почти не было

Помыл, немного подмазал крепления брызга, убрав ржу, нанес снова Cavity Wax толстым слоем

Далее все собрал, сточик напильником край брызговика, который соприкасался с крылом, т.к. он «натер» до металла в одном месте, убрал там ржу, покрасил, залакировал (все с корректоров), нанес слой обычного герметика силиконового, чтобы брызг точно не тер крыло

На край арки нанес также Wax, чтобы соль не ела крылья зимой

Далее просиликонил резинки, до которых дотянулся

В левом крыле меня ждал «сюрприз», слоя говнища был знатный еще и все это было мокрое!

На удивление ржи не было, т.к. в том году в августе я наносил на низ крыльев другой мовиль,
Мовиль — НН от Master Wax

Он тоже справился со своей задачей, защитил.
При ненасении он образует жирную пенку, но со временем он высыхает до состояния Cavity Wax от Novol.
Думаю два года может прослужить.

Ну и самое важное, вконец достали сколы на арке от камней. Только покрасишь — через месяц снова скол и металл открыт, ржавеет. Бесит)
Решил позаимствовать идею у инженеров тойоты, на край арки с завода наносят что-то типа шовного герметика.
Ну такого у меня не было, взял обычный силиконовый, обезжирил, заматовал, обезжирил край арки, нанес спец.насадкой и давай формовать.
Сначала под таким углом нужно выровнять герметос:

Далее сгладить бугор во внутреннюю сторону

Чтобы герметос на цеплялся за «лопатку», я на нее пшикал WD-40, т.к. она жирная, то герметик к ней не прилипал и отлично формовался.
Итог:

Толстый слой герметоса защитит от сколов, не пойдет ржа и арки отлично защищены.

Всем спасибо за внимание, может кому пригодится!
Удачи)
PS: лютый выворот =D

Nissan AD 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — body work

Comments 19

Наверное да) Эта тема, защиты кузова, для меня самая актуальная, т.к. я ненавижу ржу на тачке) хз почему. Может как ассоциации с «раком» каким-то машинным) болезнь надо устранять на стадии ее зарождения, а лучше вообще не давать повод для ее появления)

Если что-то гниет, в машине воняет вот этим самым.

Это хорошо конечно и нужно. Но у меня чето нестоит на это дело уже.но тоже надо делать.

У меня уже у самого сил нет че-то делать) Все лето с тачкой ковырялся, охото отдохнуть, но как представлю, что впереди 7 месяцев зимы, то сразу охота все доделать))

о да) а самое главное — очень нужная)

Царский уход радует глаз!
Отличная работа💪😉

Все для себя любимого =D А вообще, хочу, чтобы кузов долго жил) Да и не сложно это все, время только надо!

Я просто дико не люблю ржавчину =D ну и стереотип, что ниссаны ржавеют)

Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.

Если дырки нет, то зачищаешь всю ржу максимально, далее наносишь преобразователь, поработал он три часа, содрал его, опять нанес, поработал он сутки, далее снес ее, обезжирил, грунт с три слоя наносишь, первый тонкий, второй толще, третий еще толще, грунт на сутки сушить оставил, далее заматовал его Р600, обезжирил и покрасил в три слоя так же( тонкий, толще, еще толще), межслойная сушка 5, 15, 20 минут при +20.Далее после последнего слоя так же в три слоя наносишь лак, первый слой напылом, 5минут сушка, второй слой толще, 15 минут сушка, третий слой почти в глянец заливаешь и все.

Слава богу до дыр еще далеко! Думаю после обработки ржи, весь пол мастикой закатать.

не, не надо! Под ней если ржа пойдет — не увидишь, т.к. слой толстый, а увидишь уже только тогда, когда пол вывалится. Поэтому лучше покрасить по технологии, а вот если через два года эксплуатации ничего не вылезет — то можно и мастикой. Но лучше шумкой. Она как герметик, не пропускает ли влагу, ни воздух.

Вот по этому я пока думаю как сделать, масса противоположных мнений и опытов. Скоро в отпуск пойду, там уже и определюсь. Ща гляну как ты шумку делал)))

в одном месте дно было ударенное, шишка вылезла на железе, зачистил, нанес герметик и закатал) Вроде норм, но это тогда, когда я маляркой не дружил)Давай, напишешь в БЖ ведь по итогу)

Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.

у меня тоже вода попала сзади под ноги пассажира( пролил я когда-то по весне), коврики снял по лету — воняло капец. Поднял утеплитель этот родной, вода был, губкой убрал, просушил с недельку при жаре, все ок вроде) Но у меня там шумка лежит, под нее не попало.

Антикор передних крыльев + передних арок

Поскольку локеры защищают жизнь арок и крыльев только относительно.
Передние колеса сильнее атакуют арочное пространство чем задние!
И задние крылья у меня уже шумоизолированны вместе с багажником, а передние крылья пусты… соответсвенно, захотел позаботитьтся о долгой жизни передних крыльев и арок и виброизолировать их мастикой!

1.Купил мастики банку(2л)Взял отработки(2л)Старую кисть и Ведро воды с тряпкой
2.Первым делом следует открутить решетку радиатора и снять её
3.Затем саморезы крепящие бампер к локеру и снять его
4.Теперь снимаем крылья:
1)1 болт между торпедо и капотом сбоку кузова, под ободком двери
2)1 болт крептися в порог за пердним колесом
3)3 самореза крепят брызговички через локер к крылу(имеют особую резьбу похожую на круглешок с палочками по бокам)
4)3 болта сверху крыла, под капотом
5)2 болта под фарой
5. Локеры отдельно крепятся на 4х болтах в арочном пространстве
6. Выковыриваем отверткой из низа арок грязищу
7. Вымываем пыль из крыльев тряпкой с водой
8. Протираем локеры сверху
9. Берем растворитель с тряпкой и по следам всего протертого водой ОБЕЗЖЫРЫВАЕМЪ!
10. Одеваем перчатки, открываем банку мастики, берем кисть и мажем локеры(т.к. они высыхают мгновенно)
11. Далее мажем серединки крыльев тоже мастикой(создаем тем самым виброизоляцию крыла)
12. Берем отработку и мажем той же кистью арочное пространство кузова, пороги… морду авто…
13. Добавляем отработку в мастику мешаем (50/50) и домазываем этой смесью все края крыльев
14. Моем руки растворителем радуясь защищенному виду морды авто и в то же время, настраиваемся на нервный срыв, думая о том, как будет ужасно собирать всю эту жирную+черную байду обратно на исходные позиции! х_О
15. Собираем все жестоко и громко матерясь…
16. Натягиваем громким матом бампер на исходную(Не забудьте правильно заправить резинки уплотнения локеров к крыльям, иначе мата будет точно не меньше, чем у меня! «темнеет, все в жирных руках скользит, ногти трещат, не получается резинку поправить!ну нафиг. обратно крыло снимаю… при этом комары в спину сосут через футболку!рождается мат…затем младший брат мата…» )
17. Оттираем все чумазики растворителем…
все, готово…(((( Хотелось бы кричать, что это победа…но это ужасная работа портит настроение… радости сам процесс, в совокупности с разборкой+сборкой, точно не принесет… но на душе станет теплее!)) Как пройденный этап (приятно вспомнить то полезное дело, что так материл в процессе)
Без ужаса не вспомнишь… зато крылья и локеры отлично фильтруют вибрации, арки промазаны отработкой(масло штука гениальная, оно всосется до метала и расплывется по пространству охватив большую площадь вокруг себя, облепится пылью и будет жить долго и счастливо!)

avtoexperts.ru

Наносимые на заводах-изготовителях антикоррозионные составы и шумоизоляционные мастики защищают колесные арки, багажник, моторный отсек и другие поверхности машины, в первую очередь, от механических повреждений. Чтобы сохранить привлекательный вид авто и повысить устойчивость его отдельных элементов к ржавчине, проводят самостоятельную антикоррозийную обработку.

Чем обрабатывать?

Современные производители предлагают огромное разнообразие материалов, различающихся по составу, назначению и особенностям нанесения:

• спецсоставы для днища;
• мастики;
• антигравийные покрытия;
• лаки;
• эмали;
• консерванты для скрытых полостей;
• грунты.

Важно: никакая обработка не сможет восстановить полностью прогнивший каркас из металла! Убедитесь, что автомобиль находится хотя бы в удовлетворительном состоянии еще до покупки необходимых материалов.

Обрабатываем антикором днище

К этой категории материалов относятся мастики, а также спецсоставы для днища авто, имеющие в составе алюминий (размельченного до состояния порошка) и ингибиторы (замедлители) коррозии. Еще одной полезной функцией мастик для днища является способность улучшать виброакустические параметры кузова. В этом плане большой интерес представляют недорогие отечественные битумные мастики с наполнением из резиновой крошки, которая делает «нижнюю броню» машины значительно толще.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что днище на 100% освещено, и к нему обеспечен свободный доступ. После этого аккуратными, ровными слоями обработайте всю поверхность, в том числеболтовые соединения, шаровые опоры, технические швы, детали подвески.

Обрабатываем антикором колесные арки

Особенностью арок является то, что их поверхность гораздо больше, чем днище, страдает от абразивного износа из-за снега, льда, мелких камешков, песка, грязи, которые беспрерывно попадают с крутящихся колес прямо на арки. Эффективно решить проблему позволяет применение жидкого локера – долговечного материала, двумя-тремя слоями наносимого на поверхность.

Очень часто жидкий локер оказывается приоритетным вариантом по сравнению с установкой специальных пластиковых защит (« подкрылков »). Кроме этого, колесные арки можно обрабатывать и составами для днища (в 2 слоя), использовав для этого широкую кисть.

Обрабатываем антикором скрытые полости

Практически в каждом автомобиле есть ряд скрытых полостей, доступ к которым возможен исключительно через технологические отверстия: усилители пола, стойки, лонжероны.

Обрабатывать все эти места можно с помощью консервантов труднодоступных полостей – жидких маловязких материалов, содержащих в своем составе ингибиторы коррозии.Самый востребованный среди российских автовладельцев – отечественный состав «Мовиль». По консистенции все консерванты напоминают машинное масло и после применения образуют наполовину высохшую пленку на обработанных поверхностях. Благодаря своей консистенции подобные средства не только заполняют все стыки, но и эффективно вытесняют влагу с поверхности металлических деталей.Наибольшей гигроскопичностью обладает средство Rust Stop.

Препараты для антикоррозионной обработки продаются в любых фасовках, но самый популярный вариант – по-прежнему аэрозоли.

Обрабатываем антикором другие кузовные элементы

Обработка каждой поверхности имеет свои особенности. Так, при работе с багажником, например, следует учитывать, что защитный состав на поперечину рамки заднего стекла наносится только с внутренней стороны.

Как наносить антикоррозионное покрытие: универсальное пошаговое руководство

1. Первый этап – подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. Для этого нужно убрать все, что может препятствовать комфортной работе с внешней поверхностью кузова (шумоизоляцию, резиновый коврик, утеплитель и др.), укрыть педали и пол с помощью газеты.

3. Сушка – обязательная операция, выполняемая посредством обдува теплым сжатым воздухом сразу после мойки. На мокрых поверхностях не способен закрепиться ни один из защитных составов.

4. Обезжиривание поверхностей. Эту процедуру рекомендуется выполнять с помощью специальных составов непосредственно перед нанесением вещества.

5. Нанесение защитного средства. Легкодоступные места, такие как арки, днище, обрабатываются вручную с помощью шпателя, кисти, валиков и других аналогичных приспособлений. Количество слоев и температура, при которой допускается нанесение, обычно указываются производителем на упаковке антикоррозийного средства. Работа со скрытыми полостями осуществляется с помощью таких инструментов, как краскопульт или баллончик с защитным составом.

Перед нанесением некоторых материалов, например, отечественных мастик на основе битума и каучука, соответствующую поверхность необходимо дополнительно еще и загрунтовать.

После проведения всех манипуляций желательно не пользоваться машиной ближайшие 24 часа, чтобы покрытие как следует схватилось.

Как часто нужно наносить защитный состав?

Срок службы слоя антикоррозионного материала напрямую зависит от его качества, но, в среднем, он составляет 1-3 года. Если автомобиль побывал в ДТП, недавно осуществлялся ремонт кузова или были заменены отдельные его детали, также рекомендуется произвести антикоррозионную обработку.

Как скоро предстоит повторить процесс, зависит от того, насколько качественно была выполнена обработка, какие материалы были использованы, соблюдались ли все правила и дозировки по инструкции.

Большинство средств нетоксичны, не выделяют вредных для организма испарений, однако при работе с ними все равно нужно соблюдать меры предосторожности и надежно защитить слизистые оболочки от воздействия химсредства.

Сколько стоит обработка антикором?

В специализированных техцентрах цена нанесения спецсостава, как правило, находится в пределах 5000 рублей. Однако она может быть и выше, например, если требуется комплексная обработка всех элементов и при этом будут использоваться дорогие защитные средства европейского или американского производства.

Существенно сэкономить можно, выполнив все соответствующие процедуры самостоятельно – благо, особой сложности для автомобилистов они не представляют. В таком случае все расходы будут связаны с приобретением антикоррозийных составов и инструмента для работы, что обойдется, как минимум, в 2 раза дешевле, чем на СТО.