Устройство нижних заглушин это что
§ 12.2. Оштукатуривание внутренних откосов
До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правйло. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.
Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правйл отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае молено вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.
При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правйл. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.
Рис. 57. Угольник для определения угла рассвета
После установки и тщательной проверки правйл (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правйла и многократно отмеривать угол рассвета.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.
Рис. 58. Рамка для оштукатуривания откосов
Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правйлу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.
Рис. 59. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос:
1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка
В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 м она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.
Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правйлам и коробке (рис. 60).
Рис. 60. Оштукатуривание оконных откосов:
а — верхнего, б — бокового
Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.
При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правйла снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски.-На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300.мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.
Оштукатуривание заглушин. Заглуши-ны (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы.
Рис. 61. Устройство нижних заглушин:
а — сквозной, б — с плечиками
Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.
Рис. 62. Малки для разравнивания раствора в боковых и верхних заглушинах:
а — между оконными коробками, стоящими на разных уровнях, б — между оконными коробками, стоящими на одном уровне
Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.
Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известковогипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.
В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1 (рис. 63) и с плечиками 2.
Рис. 63. Малки для устройства нижней заглушины:
1 — простая, 2 — с плечиками
Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами.
Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.
В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пудцолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццо-ланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).
Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.
Устройство нижних заглушин это что
До оштукатуривания оконных откосов и заглушин надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить их поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов. Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 11.
Эту работу выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.
При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.
Для оконопачивания применяют паклю, антисепти-рованный войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовлять отдельными прядями, а войлок кусками. В приготовленном гипсовом растворе смачивают материалы, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают деревянной, а лучше металлической конопаткой в виде зубила с широким концом, по которому наносят удары молотком.
Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопатки в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.
Оштукатуривание внутренних откосов
Стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхние части откосов строго горизонтально навешивают правила. Оштукатурив верх откосов, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
Правила изготовляют из теса и укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом.
При оштукатуривании откосам придают «угол рассвета» (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть несколько другим, чем внутри. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником. К угольнику прибивают планку или «собачку», которая указывает место прибивки правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.
После установки и тщательной проверки вертикальности правил веском или уровнем их закрепляют.
Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам свободно открываться и петли свободны от штукатурки на откосах.
Когда на коробках поставлены петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малку рекомендуется оковывать сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор.
При разравнивании раствора малку плотно прижимают к коробке и правилам. Держат малку обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют на-крывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой и затирают. Намазывание раствора по-лутерком дает меньшую точность.
Оштукатуривание заглушин
Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушин своей плоскостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.
На рис. 11 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах с оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.
Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.
Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками. Малка своими концами движется по коробкам.
Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как и оконные.
Оштукатуривание заглушин
Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой сделаны два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушины своей плокостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.
Рис. 150. Малка для разравнивания раствора в заглушинах с коробками, стоящими на одном уровне
Рис. 151. Малка для разравнивания раствора в заглушинах с коробками, стоящими на разных уровнях
На рис. 150 и 151 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах с коробками, стоящими на одном и на разных уровнях.
Раствор наносят, разравнивают, натирают и затирают, как обычно. Согласно техническим условиям нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Нижние заглушины надо жслезнить белым цементом, верхние и боковые заглушины могут оштукатуриваться любым раствором.
Заглушины можно также оштукатуривать известковыми и известково-гипсовыми растворами без ущерба для качества отделки. В том случае, когда нижняя заглушина устраивается сквозной (рис. 152), нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 10—15 см цементным раствором.
Рис. 152. Устройство сквозной нижней заглушины
Рис. 153. Устройство плечиков на нижней заглушине
Если на концах нижней заглушины устраивают плечики (рис. 153), то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.
Рис. 154. Малки для устройства нижних заглушин
Разравнивание раствора в нижней заглушине производится специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора бывают разные: простые или с плечиками (рис. 154). Малка своими концами движется по коробкам.
Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно также, как оконные.
Оштукатуривать боковые заглушины можно также известковыми или нзвестково-гипсовыми растворами без ущерба для качества оштукатуривания. Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.
Железнение штукатурки. Железнение штукатурки производят для того, чтобы образовать на ее поверхности плотную и гладкую водонепроницаемую пленку. Перед железнеиием уложенный слой цементной штукатурки надо хорошо выровнять и затереть. Существует два способа железнения: сухой и мокрый.
Железнить сухим способом можно только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают очень частое сито и насыпают на него чистый цемент; если ударить по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. Перед нанесением слоя цемента толщиной в 2—3 мм его хорошо заравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Заравнивать надо быстро и чисто, так как через некоторое время цементный слой начинает втягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
Железнить мокрым способом можно любые поверхности. Прежде всего из чистого цемента, просеянного через частое сито приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2—3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку; наложенный слой цементного теста тщательно заглаживают (железнят) отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Нанесенный слой теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки раствор (цементное тесто) становится черным, что является признаком доброкачественной железненной поверхности. Считают, что поверхность, железненная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, железненная сухим способом.
И тот и другой способ равноценны по качеству. Желательно добавлять в растворы при железнении нижней заглушины церезит; в этом случае штукатурка покрывается водонепроницаемой коркой. При добавлении в цементное тесто графита пленка окрашивается в черный цвет.
Оштукатуривание заглушин
Заглушины оштукатуривают так же, как откосы. Разравнивают раствор малкой с вырезами на концах, чтобы между коробками и штукатуркой оставался отступ. Движется малка по коробкам, отступы по размерам образуются такие же, как и на откосах (15—20 мм). Если же коробки стоят не на одном уровне, один отступ делают больше другого — для того, чтобы плоскость штукатурки заглушин располагалась под прямым углом к поверхности стены.
Нанесение, разравнивание, затирка раствора производятся как обычно. В каменных зданиях нижние заглушины должны быть выполнены из цементного раствора. Делают их или сквозными (лотком), или с плечиками. Если нижняя заглушина сквозная, то нижние части боковых заглушин выполняют из цементного раствора на высоту 100—150 мм. Если нижняя заглушина выполнена с плечиками, то нижние заглушины можно полностью выполнять известково-гипсовым раствором.
И в том, и в другом случае боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, которая может собираться в нижней заглушине, поэтому нижние заглушины следует зажелезнить. Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой, имеющей закругленную форму. При этом раствор принимает форму лотка. Разравнивание раствора в заглушинах выполняют простыми малками или малками с плечиками, которые своими концами движутся по коробкам. Откосы и заглушины в дверных проемах оштукатуривают так же, как и оконные, только нижняя заглушина делается плоской.
Чтобы цементному раствору придать плотность и способность не пропускать влагу, его следует зажелезнить. Нанесенный слой цементного раствора хорошо разравнивают и затирают. Имеется два способа железнения — сухой и мокрый. Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Сухой способ применяют для железнения горизонтальных поверхностей, и заключается он в следующем. На небольшую рамку набивают частое сито, куда насыпают чистый цемент. Ударяют слегка по рамке, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатертую штукатурку.
Когда слой цемента достигнет 1—3 мм, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время сухой цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая гладкая корка. Мокрый способ годится для железнения любых поверхностей. Через частое сито просеивают цемент, из него приготовляют тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем в 1—3 мм, заглаживают отрезовкой или специальной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков.
Этот способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.
Прочитайте онлайн Домашний мастер | Оштукатуривание откосов и заглушин
Оштукатуривание откосов и заглушин
До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов.
Эту операцию выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется слишком большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.
При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.
Для оконопачивания применяют паклю, обработанные антисептиком войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Материалы смачивают в приготовленном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают конопаткой или другим подходящим инструментом.
Паз заполняют не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2–3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса может образоваться трещина.
Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопачивания в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.
Оштукатуривание внутренних откосов
Оштукатуривание верхних откосов начинают с того, что на верхние части откосов строго горизонтально навешивают прави́ла. Оштукатурив верх откосов, прави́ла навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
Прави́ла изготовляют из теса и укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом.
При оштукатуривании откосам придают так называемый «угол рассвета» (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть несколько другим, чем внутри. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником. К угольнику прибивают планку или «собачку», которая указывает место прибивки прави́л. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.
После установки и тщательной проверки вертикальности прави́л уровнем производят их закрепление на поверхности.
Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают так называемой малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Одна сторона малки имеет вырез, движется по коробке, а вторая – по прави́лу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней отступ на 15–20 мм. Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам свободно открываться.
Если на коробках поставлены петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малку рекомендуется оковывать сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор.
При разравнивании раствора малку плотно прижимают к коробке и прави́лам. Держат малку обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы, разравнивают малкой и затирают. Намазывание раствора полутеркой дает меньшую точность.
Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Прави́ла снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20–30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.
Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушин своей плоскостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.
Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраивается сквозной, нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10–15 см. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до плечиков делают из известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.
Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками.
Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как и оконные.
Железнение (заглаживание) штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.
Существуют два способа железнения – сухой и мокрый.
Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. После наслоения в 2–3 мм цемент разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем толщиной 2–3 мм и тщательно заглаживают его отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков, поверхности.
В строительной практике существует два способа устройства подоконников. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.
Подоконники бывают бетонные, мраморные, деревянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть предусмотрен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делают в виде продольного желобка глубиной 1–1,5 см, расположенного на расстоянии 3–5 см от свешивающегося края подоконной доски.
Устанавливают готовые подоконники после оштукатуривания нижних заглушин. Когда делают деревянный подоконник, низ обивают пропитанным антисептиком войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которая укладывается на стену.
Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2–3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2–3 см.
Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1–1,5 см.
На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в углубление в коробке.
Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.
При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок обрабатывают антисептиком и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.
Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.
Непосредственно в оконном проеме подоконники отливают из цементного раствора. Для этого делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять – семь дней после заливки раствора, исправляют выявленные дефекты.
Опалубку лучше делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10–15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу глиной или гипсовым раствором.