Удалил катализатор вырос расход масла что делать
Уменьшаем расход масла после удаления катализатора!
Привет, почитатели моего бортовика! Вот и прошли 5000 км с момента, как я сменил масло! Результат меня удивил! Напомю, что за 1000 км по трассе на масле shell helix ultra 0w-40 у меня был расход масла по щупу 5-6 мм(!) Долбануться! И это с учетом того что до выбитого ката на этом же масле расхода от замены до замены 10000 не было! А выбил, кто помнит, АБСОЛЮТНО ЖИВОЙ кат! Это для тех невнимательных читателей, которые не прочитав всю «трилогию» начнут мне в комментах бомбить про частицы ката которые попали в цилиндры! Нифига подобного не было, двигатель есть начинает масло по другой причине! Читаем об этом ТУТ, ТУТ и полюбому ТУТ
Вобщем перешел я на масло Liqui Moly 5w30 molygen и за 5000 км, 3 тыс из которых я низко пролетел проехал по трассе. А расход на шелле как раз таки появлялся, когда стрелка переваливала за 3500 об/мин, поэтому то в городе особого расхода не было, а вот по трассе на круизе 110-120 км/ч 6мм-стабильно! Так вот за эти 5 тыс км «жогова» ушло всего лишь порядка 8мм. Взяв во внимание, что если менять масло на 10000 тыс, длину «контрольной полосы» щупа ровно 40мм… это меньше четверти при том что режим трассы, в котором стрелка тахометра жила либо в середине тахометра, либо у правого его края составил больше половины этого пробега! Т.е. от замены до замены меньше половины щупа! По-моему очень приличная разница! Сразу оговорюсь, что это никакая не реклама и т.п. просто это к тому, что многие говорят: да лей что хочешь, все-равно масло из одной бочки! Нет, это не так! Причем в «подлинности» обоих масел которые я лил, что шелл что ЛМ — уверен на все 100, ибо знаю хозяина магазина и знаю у кого он закупает это масло))) Вот такой вот опыт! На этом тему с РАСХОДОМ МАСЛА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СЕБЯ СЧИТАЮ ЗАКРЫТОЙ!
Причина масложора после удаления катализатора — РЕШЕНО!
Итак, подготовьте попкорн, сходите налейте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь читать.
Удаление катализатора (позапрошлый пост) было вызвано желанием более резкого, динамичного разгона.
Такой же трюк проделывал на прошлой машине, Меган 2. Там удалил каталик, поставил пламегаситель и обманку на вторую лямбду. Расход уменьшился порядка 0,5л по трассе, поехала чуть-чуть резвее. Каталик на нем оказался как с завода, я его же и продал другому мегановоду.
Сейчас же случайно наткнулся на рекламу в инстаграме о том, что бесплатно удалим катализатор, прошьем под Евро-2, заплатить нужно будет разве что за пламегаситель, 1000р. (ссылку на профиль оставлю тут. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМ ВОДИТЕЛЯМ, ДАЛЬШЕ ПОЙМЕТЕ)
Изначально, что туда ехать не стоит, я понял только уже спустя неделю после посещения. Изначально я был записан на 18-00. Ради этого специально выехал пораньше, чтобы добраться. За час мне звонят и говорят «Ой извините, мы перепутали вашу запись. Позвоните завтра и запишитесь заново»
Окейййй…
На следующий день записался, приехал.
Началось все с того, что сварочные работы они в цеху не делают, а снимают полностью глушитель и варят его в соседней будке. А как многие знают (или нет) целиком на флюенсе глушитель не снимешь, так как мешает задняя балка. Предложили разрезать его пополам и потом соединить флянцем. Ну, допустим.
Для того, чтобы прошить флюенс (а именно с ЭБУ Valeo, необходимо, чтобы температура двигателя была меньше 40 градусов)
Вскрыли, катализатор оказался девственно чистым и будто сошел с конвейера (спасибо бате за 95 бенз и в основном пробеги по трассе)
Каталик удалили, вварили пламегаситель.
Двигатель за это время остыл, начали прошивать.
Возился он с ним, может, с полчаса.
Говорит, всё, готово, заводи.
Нажимаю на кнопку START\STOP, а она не заводится, только слышу как щелкает реле бензонасоса и сам насос так же щёлкает.
Прошить заново блок ему не удалось, ЭБУ ушло в блок.
Пришлось доставать ЭБУ и везти его какому-то пацану на Панораме.
На сутки я остался без машины.
На следующий день я приехал, забрал флюшку. Блок восстановили, прошили.
Я выезжаю, чувствую, что да, действительно, флюенс начал ехать намного бодрее. Даже с климатом исчезли затупки и можно было спокойно уходить первым со светофора. Будто 2 литра взяли запихнули в 1.6)))
Но счастье было недолгим…
Спустя неделю я заметил, что при трогании с места за мной остается не хилый такой дым, как от КАМАЗа.
Проверяю уровень масла — чуть ниже отметки МАХ.
Динамика вернулась в исходное состояние.
Звоню этим горе-прошивальщикам и сообщаю, что тачка начала коптить.
Они же, в свою очередь, скинули с себя всю гарантию и сообщили, что в прошивке ничего не делалось, только удалили считывание данных со второй лямбды и чтобы не горел CHECK.
Приехал на СТО, где всю жизнь обслуживали флюенса и попросил глянуть что и как.
Открутили катушки и свечи.
Все свечи были в нагаре, на 4 цилиндре масло+нагар.
Глянули внутрь цилиндров — а там в каждой камере черный нагар. Вердикт — богатая смесь.
Оно и понятно, если раньше расход был 8,5л, то стало 9,1-9,2л без климата.
Все это дело продули и дали контакт человека, который профессионально занимается прошивками.Записался, спустя пару дней приехал к нему.
Посоветовали на СТО залить сотый бенз и проехаться по трассе на нем.
Да, действительно, дым почти исчез. (мои предположения, что ЭБУ понял, что залито топливо с бОльшим октановым числом и уменьшил подачу топлива)
Те же процедуры, остудили двигатель
Парень спрашивает, где делал? Говорю там-то, на Автолюбителей, прошивка Паулюс.
-Все понятно, будем исправлять. Вижу, что у тебя не происходит коррекция топливной смеси.
Прошивку он поставил свою, как он сказал. Работает в этой сфере уже не первый год и есть свои прошивки индивидуально под каждый дрыгатель и ЭБУ.
Как прошился, сразу поехал в Симферополь.
Первое, что заметил — реакция педали. Нет затупка в секунду после нажатия. Все происходит почти мгновенно, как на тросиковом дросселе. Дымить перестала сразу.
Как приехал в Симферополь, проверил уровень масла. Не поменялся.
Ехал до Крымского моста с климатом (3 человека, считая меня), после моста — без него. Скорость держал не меньше 130, порой давил и 150. Средний расход от Краснодара до Симферополя составил 7,3л\100км.
Пару дней там побыл и поехал обратно.
Обратно было тяжеловато, так как был сильный ветер (в бочину и в лоб одновременно). От Симферополя до Крымского моста при скорости 110 км\ч средний расход составил 8 литров\100км.
После моста загорелся CHECK ENGINE OIL. Масло ушло до минимума.
Ладно, долил масло.
На следующий день приехал на ТО.
На горячий двигатель залили раскоксовку. При вскрытии катушек и свечей, дела обстояли получше. от 1 до 4 цилиндра была сажа. Где 1-ый самый чистый, а 4 самый грязный.
Машину я им оставил на сутки, так как запланировано было еще замена ГРМ, да и масло же прошло 8500км.
Итак, подводим итоги:
После косячной прошивки была богатая топливная смесь, из-за которой образовался нагар и, следовательно, залегли кольца. Отсюда и пошел масложор. Буду наблюдать за уровнем масла. В случае, если ничего не напишу — то считайте, что масложор исчез. Не доверяйте конторам, которые удаляют каталик бесплатно и прошивают. Им важно забрать катализатор себе и прошить машину чем-нибудь, лишь бы чек не горел.
Много читал, по поводу появления масложора у машин после удаления катализатора, но все статьи были с не правильным выводом. Было очень много вариантов, что надо ставить пламегаситель с «противодавлением» и не было ни одной записи, что это помогло. Еще писали, что просто у машины «время пришло» и «так совпало». Но я в сказки не верю и вероятность того, что авто, которое ни грамма не кушала масла, вдруг начинает его жрать потому что «так совпало» — считаю полным бредом. Надеюсь, что Вы не совершите моих ошибок и будете прошиваться только у надежных компаний с именем.
Сколько я потратил?
1000₽ первоначальное удаление + прошивка
4000₽ перепрошивка
1000₽ раскоксовка
-каталик, который забрала себе первая контора
Хотя, если бы я изначально пошёл в G-Power, мне бы отдали на руки катализатор и продал я его где-нибудь за 5-7к и всё это мне окупилось.
О причинах расхода масла после удаления катализатора!
Приветствую!
Сегодня поднимаю тему, о которой почему-то достаточно мало инфы в сети, и название этой темы — увеличенный расход масла после выбивания катализатора на автомобиле Hyundai Solaris.
Недавно я выбил катализатор, на своем автомобиле и заметил что при активной (как и раньше) езде двигатель стал расходовать масло, хоть и не значительно. Решил собрать статистику людей, кто выбивал катализаторы на каких пробегах и какой «средний» расход масла за 10 000 км, после данных манипуляций. Данные несколько меня удивили. С учетом того что все ( около полутора десятка человек) активно ездят, то потребление масла (долив) за 10 000 км от 0,5л до 1л(!) у единиц этот показатель чуть выше! много?-думаю дохрена бесспорно!
Понятное дело, что двигатель ЛЮБОЙ ест масло, много ли мало ли, но ест. Иначе б верхнее компрессионное кольцо работало «на сухую», о последствиях этого думаю не стоит говорить, а раз этого не происходит, значит хоть и незначительный но угар масла будет присутствовать!
Но тут я хочу поднять конкретную проблему, например: человек имеет пробег в 50к км, пробег на масле допустим 4к км, абсолютно исправный катализатор «вкопанный» уровень масла. Удаляет катализатор и спустя еще 4к км замечает что щуп-наполовину пуст! А ведь был на максимуме!Больше скажу, почему-то на пауке 4-1 замечен еще больше расход масла, чем на просто выбитом катализаторе. Честно сказать ситуация немного странная, даже для меня, как для достаточно опытного моториста, правда по мотоциклетным, но 4х тактным, 4х цилиндровым и высокофорсированным движкам.
Единственное объяснение, которое я могу этому дать:
Исправный катализатор может оказывать противодавление до 0,5 кг, но как правило эта величина у нормального ката около 0,2 кг. Значит ГБЦ в целом, расчитана на работу с противодавлением! Если так, то разумно было бы предположить следующее, что поскольку катализатор удален то вместо подпора, в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное (сильнее расчетного!) разряжение и начинает тянуть масло с головы, т.е. по через МСК по направляющим. Другого РАЗУМНОГО объяснения я дать не могу! А поэтому хочу ПОДНЯТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ и собрать максимально возможное количество информации об этом! Пишите в комментарии у кого какой пробег, какое масло, стиль вождения и примерный расход масла с указанием пробега НЕ ЗАВИСИМО есть у ВАС катализатор или НЕТ! Так же прошу максимальный РЕПОСТ данной записи, потому что чем больше информации удастся собрать, тем более полная будет картина!
Заранее СПАСИБО! Ровных дорог)))))
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Да, сейчас многие, прочитав заголовок, подумали: «Как связан масложор и катализатор?»
Вот и я думал, что никак. А все оказалось по другому…
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это «счастье» длилось недолго. Машина начала «тупить», а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
«Катализатор и масложор никак не связаны», «тут только капиталка поможет» и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в «сервисе по бесплатному удалению катализаторов» абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто»орали» на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.