с чего можно вырезать прокладку на карбюратор к 65
Если подуть в резиновый шланг, то воздух не проходит. Сняли вчера поддон, и с одного из болтиков убрали резинку. Точно не помню но примерно тот, что на рисунке.
Бензин стал благополучно попадать, но теперь его лишка.
Почему такая проблема с резинкой. Причем на обоих карбах походу.
Распухла?
ты не знаешь принципа работы карбюратора. вот главная проблема.
читай что такое поплавковая камера и как в ней поддерживается постоянный уровень топлива.
Он не написал, был ли бензин в карбе, когда они дули в бензошланг. Если бенза не было, то воздух конечно должен продуваться.
Эти резинки разбухают от контакта с очистителем карбюраторов (и разными растворителями). Из-за этого иглу может заклинить в седле и будет запор =) Через сутки примерно резинка восстанавливает свой размер, но лучше поставить новую.
От жары такого не бывает =) Они моментально раздуваются при попадании ацетона, 646 растворителя, ксилола и прочих агрессивных жидкостей. Конечно, если резинка до этого работала. А то может вырезали из не пойми какой резины, которая не бензостойкая. Я бы в любом случае поставил новую. Попробуй в автомагазине что-нибудь найти на замену.
круглая маленькая резинка стоит на детали под номером 30. ставь новую и больше н икогда ее не трогай. уровень топлива регулируется подгибанием или отгибанием «язычка», в который установлена деталь №30.
В магазине запчастей мне показали имеющиеся в наличие Ремонтные комплекты.
В Ремкомплекте N3 есть такие наименования:
1) Пробка оси поплавка
2) Шайба уплотнительная
3) Прокладка крышки
В ремкомплекте N5 деталей больше, но все равно резинка лишь одна, не три.
Они мнее показали изделие под названием «Игла запорная» и что мол на ней как раз такая же резинка как и в упомянутых ремкомплектах. Привожу рисунок иглы. На ней резинка имеет светлый цвет, в отличие от резинки в составе ремкомплектов.
Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками
Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.
Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.
Виды прокладок применяемых в карбюраторе
В карбюраторе используются следующие виды прокладок:
Замена картонной прокладки
Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.
Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся
На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.
После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.
Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.
Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.
Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.
Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.
Как сделать прокладку самому
Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:
Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.
Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.
Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.
Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.
Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.
После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.
Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.
Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.
Блиц-советы и рекомендации
Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.
Из чего сделать прокладку для карбюратора
Многие автолюбители сталкиваются с необходимостью замены прокладок, которых в автомобиле множество и которые по тем или иным причинам приходят в негодность. Карбюратор важнейший элемент, снабжающий двигатель топливом в нужном количестве, что обеспечивает бесперебойную работу мотора, а из-за прохудившейся прокладки подача топлива нарушается.
Движок начинает сбоить, чихать, а то и совсем глохнет. Система подачи топлива должна быть очень герметичной. Если герметичность нарушается, в смесь засасывается много лишнего воздуха, что и нарушает качество работы мотора. И прокладка карбюратора бывает частой причиной неудовлетворительной герметичности, что требует её замены.
Заняться ремонтом можно самостоятельно, а из чего сделать прокладку для карбюратора в домашних условиях и в какой последовательности, будет рассказано ниже.
Необходимые материалы
Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:
Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.
К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.
Этапы работы
Для начала снимаем карбюратор. Разбираем его и удаляем старую прокладку. В процессе всей работы требуется соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда деталям, находящимся внутри карбюратора и исключить попадание пыли и различного мусора. Поверхности соприкосновения нужно тщательно очистить. Чтобы вырезать новую, старую прокладку в качестве шаблона использовать не рекомендуется. Будут неточности. Теперь проанализируем альтернативные варианты материалов.
Прокладка из картона
Прокладка из картона
Чтобы вырезать прокладку в точности по контуру, нужное место следует обмазать тонким слоем, например, солидолом, чернилами и т.д. Затем прикладываем картонный лист к карбюратору таким образом, чтобы не произошло ни малейшего смещения обоих деталей. Вот и готово, остаётся только вырезать. Вырезать деталь удобнее всего маникюрными ножницами, их найти тоже не проблема. Пробить нужные отверстия можно при помощи специально подобранной трубки, края которой затачиваются, чтобы не порвать изготовляемую деталь. Заготовку ложим на любой деревянный предмет с ровной поверхностью, ставим в нужное место трубку и ударяем по ней молотком как можно резче. Не помешает смазать готовую прокладку герметиком, но совсем немного, а то излишки герметика выдавит после сборки внутрь поплавковой камеры.
Надо учитывать толщину новой детали и если она толще оригинала, следует отрегулировать положение поплавка и перенастроить карбюратор на холостом ходу. Ничего сложного в самостоятельной замене прокладки нет и финансовых вложений тоже. Картону уделилось особое внимание, теперь вкратце из чего можно вырезать прокладку на карбюратор ещё.
Прокладка из паронита
Прокладка из паронита
Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.
Прокладка из металоасбеста
Прокладка для карбюратора из металоасбеста
Если он высокоплотный, получается очень качественная прокладка. Но и он довольно дефицитный, как и бензостойкая резина.
И в заключении несколько полезных советов:
Уделяя должное внимание к автомобилю, всегда удастся избежать дорогостоящих и продолжительных ремонтов. А проявив смекалку и трудолюбие, многое можно сделать своими руками.
Прокладочный материал для карбюратора
Прокладки на моем карбе оставляют желать лучшего. Почитал в сети мнения по материалам. Сделал такие выводы:
— Паронит — обычный не годится, т.к. раскисает. Резина в них легко растворяется и паронит превращается в труху, забивая каналы карба. Нужен только маслобензостойкий ПМБ, ПБМ-1 или МБП-5 БЦ.
— Металоасбест — Отличный материал. Но только нужен очень плотный.
— Плотный картон — все рекомендуют как лучший заменитель после оригинальных прокладок. Однако он не эластичен и подойдет только для очень ровных поверхностей. А корпус старого карба 100% кривоват. Минимум на 0,1 мм. Если вам удастся выровнять поверхности и отшлифовать, то картон вполне сгодится. Иначе — паронит.
Расковыривание оригинальных прокладок привело к таким выводам: вероятнее всего они сделаны из плотного качественно металоасбеста, смешанного с черным пластиком, похожим на фторопласт.
На выходных ходил по местной барахолке. Металоасбест не нашел. Нашел вот что:
— Фиброкартон 0,5 мм — ну очень плотный картон черного цвета. Самый лучший вариант. Взял лист — меньше не давали.
— Электрокартон 0,3 мм — менее плотный картон светло-коричневого цвета. Взял половину погонного метра.
— Фторопласт 0,5 мм — белая ФУМ-лента максимальной толщины, шириной 10 см. Для нижней прокладки — самое то. Для средних прокладок ширины не хватает. Надо минимум 12 см. Взял 2 метра. Дорого. Думаю, где-нить в быту еще пригодится.
Фторопластовая лента была испытана паяльным феном. Материал спокойно держит температуру в 150 градусов, а плавиться начинает при температуре около 230 градусов. Для карба — самое то! Легко режится маникюрными ножницами.
Так что нижнюю прокладку буду делать из двух материалов — электрокартона и фторопласта.
А вот среднюю — из фиброкартона. Только для ее изготовления нужно подобрать трубочки… чтобы пробивать ровные отверстия. Для этих целей нашел и отложил старую телескопическую антенну. Сегодня вечером ее разберу, нарежу и заточу трубки… поробую ими дырявить дырки. Авось получится!
======
Итоги:
От фиброкартона отказался в пользу паронита ПМБ
Фумлента под давлением и температурой все же течет. Единственный выход — брать фторопласт строго марки 4 (высокотемпературный, от же — Dupont «Teflon») и толщиной 2-5 мм. Надо учесть, что это приподнимает карб и смещает его крепления.
История переборки одного Пиербург 2Е3. Часть 2. Прокладки. Подсос. Винт качества.
Отчитываюсь о результатах той переборки карбюратора, о которой писал в курсе для начинающих «динозавров») Напомню, что кроме обнаруженной неправильной работы запорного игольчатого клапана, который был замен старой иглой и изготовлением шайбочки под ее изношенную юбку, нужно было найти и устранить место подсоса воздуха, т.к. при полном заворачивании жиклера холостого хода (ХХ) двигатель глох.
Как известно наиболее частая причина подсосов связана с прокладками под металлической пластиной на выпускном коллекторе, а также прокладками по обе стороны от пластиковой проставки непосредственно под карбом.
Поскольку подменный карбюратор тоже вел себя на Красном чертенке не лучшим образом, я решил повнимательнее отнестись и поэксперементировать с ким-нибудь другим прокладочным материалом, нежели тонкий паранит и тонкие картонные прокладки из набора S44G, которые использовались до этого…
Однако, подсказка относительно места и причины подсоса пришла в этот раз совершенно неожиданным образом… при снятии подменного карбюратора была замечена вот такая картинка:
Еще на стадии отворачивания трех длинных болтов, с одного из которых капал бензин, было понятно где искать…
Причем прокладка под мет.пластиной, на которой крепится карб, была поменяна буквально неделю назад на толстый паронит с изрядным количеством термостойкого герметика с двух сторон не мог так быстро подвести… То есть было понятно, что бензин в указанное отверстие мог попасть только сверху мет.пластины, а не из-под нее… Присмотревшись повнимательнее к проблемному месту крепежа, пальцами была обнаружена некоторая его неровность и было такое ощущение, что он отверстие находится на небольшой возвышенности по сравнению с близлежащей плоскостью пластины.
Первый же проход напильником и снятая им кромка показали, что до левой стороны мет.пластины, не говоря уже о проблемном месте крепления карба кромка вообще не доходит. Пришлось изрядно поработать там напильником (прямо на машине, не снимая мет.пластину, поскольку очень не хотелось портить хорошу прокладку под ней), чтобы появилась хотя бы вот такая равномерная кромка со всех сторон:
А пока протачивал пластину пытался понять мет.пластина изначально была кривая или ее так сильно повело? Вспомнил, что летом обнаружил на коллекторе родную потрескавшуюся проставку (2-3 мм) из термостойкого пластика и заменил ее тонкую паронитовую без герметика… По всей видимости, этот тонкий паронит не очень хорошо справился с функцией воспрепятствования нагреву мет.пластины… а может быть дело была в паре-тройке перегревов движка, которые случились этим летом по причине неисправности датчика температуры на термостате, из-за чего я не включал вовремя вентилятор (он на Красном чертенке включается только принудительно… идея в общем то неплохая, кроме случая неисправности датчика температуры, в результате чего движок можно запросто перегреть)… В идеале, если уже делать принудительное включение вентилятора, то и заводское автоматическое включение тоже надо оставлять… В общем надо будет заняться восстановлением автоматического включения вентилятора…
Ну а теперь какие поставил прокладки под карбюратор в этот раз и почему)
Во первых, в этот раз мне пришлось «протачивать» (с помощью шкурки и специальной круглой насадки на дрель) толстую пластиковую проставку под карб по той причине, что прокладка из тонкого паронита, прикленная на черный герметик, под воздействием высокой температуры от впускного коллектора (что лишний раз свидетельствовало о перегреве мет.пластины на коллекторе) буквально превратилась в пластик… ножом не счищалась… пробовал на ночь замочить в воде — эффект 0. То есть прикипела прокладка с черным герметиком к пластиковой проставке капитально!
Чтобы в будущем такое не повторилось, решил попробовать сделать прокладку со стороны коллектора из более толстого паронит (1 мм) и посадить ее термостойкий красный герметик… вот так:
А со стороны карбюратора, о чем я уже неоднократно писал, гораздо лучше себя всегда показывали картонные прокладки… Однако, у меня осталась в запасах всего одна такая прокладка из ремкомлекта S44G и я использую ее в качестве образца для изготовления аналогичных прокладок из других материалов.
В этот раз мое внимание привлек довольно-таки плотный и сравнительно более толстый картон, в который был упакован недавно приобретенный воздушный фильтр… еще одним плюсом этого картона было то, что одна сторона у него была лощеная, что позволяет легко клеить эту сторону прокладки на герметик к пластиковой проставке… И еще один большой плюс был обнаружен у данного картона… если обычный картон при вырезании по нему ножницами (особенно отверстий под болты) постоянно наровит разорваться по линии реза,
то этот то ли из-за лощения, то ли там некое покрытие полимерное есть… одним словом данный картон не так просто идет на разрыв и по нему очень легко работать обычными маникюрными ножницами…
В общем вот такие прокладки получили и вот так их приклеил:
Короче, когда все это дело собрал, машина стала работать с завернутым жиклером ХХ… а стойкий запах бензина от карбюратора и в салоне авто во время прогрева исчез…
И только я обрадовался всему этом и хотел еще вчера выложить отчет об успешном испытании новой иглы и удалении места подсоса, как сегодня утром обнаружился новый сюрприз) Машина стала работать на холостом при полностью закрученном винте качества! Во блин, думаю, одно чинишь — другое ломается)))
Стал вспоминать по каким причинам карб перестает реагировать на винт качества:
— неисправен экономайзер (исключено, поскольку я его заглушил, причем новой прокладкой из ремкомплекта);
— засор карба (в принципе тоже должно быть исключено, поскольку это уже 2 промывка и продувка из полгода);
— засор жиклера ХХ (сто раз его уже чистил!)
— резиновое колечко на винте качества стерлось (но ведь еще пару дней назад реакция на винт качества была!)
— неисправный электромагнитный клапан (отключил питание — машина заглохла… клапан хорошо закручен… стало быть не он)
— подсос через основную прокладку между пловинками карба? (в принципе возможно, т.к. прокладка старая, но… тогда по идее не должен был восстановиться холостой ход при закрученном жиклере ХХ…
В общем вернулся домой и стал снова лопатить интернет конкретно по проблеме отсутствия реакции Пиербурга на винт качества… и на одном из форумов совершенно случайно нашел одну косвенную фразу, которая дала меня подсказку… там парень сказал, что проблема с винтом качества была решена, когда он до конца завернул жиклер ХХ… сказал, что не довернул буквально полоборота…
И тут я вспомнил, как с некоторых пор стал насаживать на «шею» моих жиклеров ХХ такие маленькие резиновые колечки)) … поскольку однажды такая резиночка мне очень даже помогла и полностью решила проблему плавающих оборотов ХХ… вот я и подумал тогда, что сия резина есть благо)… А на данном карбе я к тому же более толстое резиновое кольцо на шей жиклера ХХ, которая как раз и могла давать недозакрутку на полоборота… верилось в такое конечно с трудом, но других идей вообще в голове не было…
Приехал в гараж, прогрел авто … стабильно работает на холостых при полностью закрученном винте качества… заглушил, выкрутил жиклер ХХ, снял резинку, закрутил жиклер до упора… завожу, холостой не держит, глохнет… выкрутил на несколько оборотов винт качества, снова завожу… холостой держит но вот-вот заглохнет… бегу к карбу, выкручиваю винт качества еще на несколько оборотов и снова здравствуй стабильный холостой ход! На всякий случай попробовал снова закручивать обратно, машина глохнет. Проблема решена!
Единственное, что удивляет при настройке холостого хода уже на втором карбе… если полностью вывернуть винт количества и поднимать обороты только откручивая винт качества, то максимальные обороты которые удается достичь в районе 500-600 оборотов… это нормально? И приходится добавлять винтом количества… Но на этот раз сколько не добавлял оборотов винтом количества и как не крутил этот винт спецом, никакой течи из носика распылителя вообще не появлялось в отличие от того карба, который стоит на Птице счастья… Стало быть подсосов теперь вообще нет…а с Птицей счастья надо теперь заниматься дополнительно)
А еще мне по-прежнему не нравится цвет и густота выхлопа на Красном Чертенке …
возможно конечно что пока выхлопная система что называется еще «не просралась»… но по сравнению с Птицей счастья… выхлоп какой-то более водянистый что ли и густой((… прокладка ГБУ и маслосъемные меняны летом… тосол не уходит из бачка…на вский случай лизнул ту жидкость что часто стоит в набалдашнике глушака… это именно вода, а не тосол…не сладкая))) … эх, ладно, поживем-увидим что будет дальше)))
Ну и замерить расход топлива на трассе еще предстоит… зато по холостому ходу теперь все вроде как по фэн-шую) уже легче)))
Всем до новых встреч и удачный ремонтов!
Дополнение поста от 04.12.2020 г.:
По итогам первых 50 км пробега в городском цикле (причем с изрядной долей езды на 1-2 скорости и частыми прогревами (частая непродолжительная езда на малые расстояния) результатом вышеописанной переборки карба и ремонта прокладок полностью доволен! Уже понятно, что расход не превысит 10 литров/100 км… Чему я несказанно рад) А еще у меня теперь правильно работают прогревочные обороты)… раньше сам тупанул и вывинтил соответствующий регулировочный винт очень сильно, полагая, что чем он меньше туда уходит, то тем более высокую ступень на зубчатом секторе займет))) А оказалось там противоположный принцип действует … чем глубже закрутить, тем выше обороты) Летом снова вывинчу обратно этот винт)… ни к чему летом такой прогрев)
Единственная странность, которую заметил — это более вялый разгон авто в период когда температура движка находится в диапазоне 60-70 градусов… такое ощущение что в этот период возникает какая то проблема с подачей достаточного кол-ва топлива в коллектор… в начале движения и после окончательного открытия возд.заслонки проблемы плохой тяги на разгоне нет… а вот в указанное время приходится давить на газ по полной чтобы машина побыстрее набирала скорость и владельцы сзади идущих ТС поменьше матерились))))… ну тупит машинка малость в это время )… а кто из нас без своих причуд?)))