пробило катушку зажигания можно ли отремонтировать
Ремонт катушки зажигания. Реальность или миф?
Кстати говоря, катушка Delphi и General Motors одинаковые, только названия разные, так как на своей оригинальной нашел маркировку Delphi.
Полазив в интернете нашел записи, что ее можно починить самому. Я загорелся этой идеей, так как лишних 5000 деревянных у меня нету.
По этому видео я проверил катушку и увидел что на втором «подсвечнике» (со стороны подключения) нет искры. Сняв с него резиновый наконечник я увидел то, что искал: ПРОБОЙ!
Я прочитал несколько историй починки, поехал в строительный магазин и купил обыкновенный эпоксидный клей
Далее пришел домой, зачистил все от нагара, просверлил место пробоя до белового, так сказать, сердечника
Далее замешал эпоксидку, нанес, сутки у батареи и все ГОТОВО!
Сегодня поставил, завел, все работает как часы, никаких посторонних звуков и аритмии.
Итого сэкономил 5к.
Всем добра!
Вот и я стал жертвой пробоя модуля зажигания
Много писалось и обсуждалось тем про модуль зажигания Opel Astra H.
Обсуждалась и цена, причем довольно немалая. Сейчас можно купить этот модуль за 3500р, оригинал. Надеюсь многие в курсе, что оригинал — это Delphi и может он находиться в коробочке «Delphi», а может в коробочке «GM», что может увеличить его цену вдвое. Остальное от лукавого.
Так же обсуждался и ремонт сего модуля.
Пробивание на массу и пропуски или отсутствие зажигания в одном из цилиндров, если запустить все это дело, может очень даже печально сказаться на работе двигателя, да и на мозгах его тоже кстати.
Если продолжать ездить на троящем двигателе, ну или очень хочется доехать до любимого сервиса из Рязани в Москву, то нужно знать, что несгоревшая топливная смесь, оставаясь на стенках цилиндра приводит к повышенному износу и цилиндра, и поршня и колец, кароче к износу, ага. А еще эта рабочая смесь, попадая в картер и смешиваясь с маслом соответственно, приводит к образованию нагара, что тоже не айс.
А самое главное, что разъемы идущие к мозгам находятся очень даже близко к массе двигателя, крепятся они на металической пластине над впускным коллектором. И если случится так, что пробой уйдет не в корпус, а в мозги, то есть шанс обновить этот мозг в машинке, б/у обойдется примерно в 15-18 тыщ рублей. И при диагностике (на движках 1.8) тот же самый Tech2 покажет, что все хорошо, но двигателя нет!
В общем, чтобы всего этого избежать, нужно очень даже оперативненько заменить или отремонтировать модуль зажигания.
С покупкой может повезти и у кого-нибудь в магазине или еще где-нибудь он окажется, но заказывать долго и скорее всего дорого. Неоригинал я нашел за 2600р, кстати Delphi.
Кстати чел, который делал мне диагностику, сказал, что были времена, когда на эти модули был ажиотаж, пробивались они много и часто, и цены соответственно росли и он умудрялся даже по 12 тыщ продавать!
А сейчас у него лежит за 3500р и никому не нужен.
Так вот, если у Вас вдруг не оказалось денег или ехать далеко, а на троящем не особо и хочется, то можно осуществить экспресс-ремонт, который уж точно довезет вас до дома/сервиса. А дальше уже решать вам что делать, продолжать ездить или купить новый.
Ремонт:
Чтобы его осуществить нужно вот что:
1. прямые руки
2. прямые руки говорю!
3. отвертка Torx (или что-то с Torx’ом) довольно большого размера.
4. дрель со сверлом где-то 1.5мм
5. эпоксидка, холодная сварка или иной клей, устойчивый к высоким температурам.
6. немножко времени и терпения.
Итак, открываем капот, находим на движке надпись ECOTEC и снимаем эту крышку. Вот он, модуль зажигания. Правее есть разъем питания, снимаем чо уж. Берем Torx и откручиваем два винта. Вынимаем модуль зажигания. ОСТОРОЖНО(!), он может оказаться очень горячим!. Далее снимаем резинку на там, где диагностика показала пробой. Хотя я снимал везде, вдруг что.
И вот мы видим тот самый пробой
После того, как разряд пробил модуль, диэлектрический пластик в месте пробоя становится проводником. Если не убрать нагар, то пробой повторится.
Поэтому берем дрель и аккуратно высверливаем место пробоя до белой изоляции внутри и до металла чуть ближе к свечному разъему. Фото у меня не оказалось, а свой процесс я забыл запечатлеть.
Затем зачищенное место нужно залить клеем. Я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей Момент.
Замешал, намазал, подождал около 40 минут, чтобы затвердел.
Собирал в обратном порядке. Завел, работает и не троит! Но «чек» продолжает гореть. Скидываю клему на минуту — оказалось мало. Дольше ждать не стал, взял Op-Com и сбросил ошибку.
Пробуем еще раз, работает и не троит, «чек» не выскакивает.
Пробуем на дороге. Тяга есть, «чека» нет. Ляпота!
Долго гонять не стал, т.к. клей еще не до конца засох. Оставил на ночь остывать и застывать.
Всего потратил на работу около получаса и еще минут 40 на застывание клея. Сборка и разборка вообще по три минуты.
Итог:
— сэкономленное время
— сэкономленные деньги
— опыт в ремонте модуля зажигания.
PS: за картинки спасибо AutoPro, там же тоже есть описание процесса ремонта.
Пробой модуля зажигания (ремонт на коленке)))
Ну вот и меня застал врасплох троящий движок моей Астры и как назло вдали от цивилизации.Глаза слепит «CHECK» на панели, где-то 50 км тому назад пришлось заправиться на какой-то безымянной заправке, блин, не знаю чего и подумать!
Доезжаю до пункта назначения, ставлю машину в гараж. Меняю свечи на новые — результат тот же. Чтение и расшифровка кода ошибки (газ-тормоз в пол + зажигание, для тех кто забыл) показало «Пропуск зажигания в первом цилиндре» (слава что планшет с инетом был под рукой). Само собой стало очевидно что пробит модуль зажигания. Далее порывшись в нете и пораскинув мозгами решил попробовать восстановить модуль, а заодно и сэкономить 4 тыс.р. кровно заработанных.
Порядок действий предельно прост:
1) Снимаем модуль и уносим его подальше от вездесущих советчиков)))
2) Снимаем резиновые уплотнители и колпачки (чтоб снять колпачки подденьте их тонким неметаллическим предметом, отвёрткой можно повредить изолятор!)
3) Внимательно осматриваем ту катушку на которой произошел пробой. Будет явный след графитового цвета в месте где был резиновый колпачок между конусной частью и цилиндрическим экраном.
4) Берём шило и надфель и усердно но аккуратно выскабливаем всю рыхлую массу из канала пробоя (это углерод который является отличным проводником):
5) Покупаем эпоксидный клей (простой без добавок), я взял ЭДП за 90 руб. он есть в любом магазине стройматериалов:
6) Разводим клей, заполняем им подготовленный нами канал. Я для уверенности промазал кисточкой все 4 изолятора по кругу:
7) Отдыхаем кому как нравится, ждём пока высохнет клей (24 часа):
8) Собираем всё в обратной последовательности. Я перед установкой колпачков намазал изоляторы жидким силиконом (не аэрозольным!), так как он обладает хорошими водоотталкивающими, диэлектрическими и температурными свойствами. А стыки резиновых колпачков с экранами катушек обмотал 2-мя витками изоленты (для исключения стока конденсата, так как это основная причина пробоя). Ставим модуль на место.
9) Заводим и радуемся! Если есть возможность — сбрасываем ошибку в мозге. Если нет, то «CHECK» потухнет где-то после 10 км езды, но ошибка в памяти останется.
10) Тапку в пол! Всем удачи! Надеюсь кому-то помог)))
Чиним катушку зажигания в походных условиях или «Лечение от похмельного синдрома»
Всем доброго дня! Предыстория длинная, по этому все по порядку.
Оставил как то заведенную машину на парковке на 5 мин. Возвращаюсь а ее трясет как лютого алкаша с жуткого похмелья, троит, двотит, чек мне показывает!
Открываю капот, а там характерный подтек масла из под крышки клапанов. Предварительный диагноз:
— Прокладке хана
— Масло в свечных колодцах
— Как следствие — пробивает катушки.
Еду за прокладкой, по пути машина пинается, не едет, ровно работает только от 2500 оборотах, ЧЕК мигает.
Вот номер оригинальной прокладки: 55354237, средняя стоимость 1000 — 1300 руб.
Заезжаю на СТО к знакомому, глушу. Завожу снова, ЧЕК не горит, троит, но чек не горит. И сканер ошибок не находит.
Меняем прокладку, заводим, троит гораздо меньше, но ЧЕК не загорается, ошибки не читаются.
Без выявленной ошибки менять детали наугад бессмысленно, по этому слегка потряхиваясь еду домой в ожидании ЧЕКА.
Но в дороге до меня доходит, что раз ЧЕК мигал, то это 100% пропуски зажигания, т.е. или свечи, или катушка.
Короче, инструкция, если машину трясет и мигает чек:
1. Останавливаетесь на удобной парковке
2. Достаете катушку зажигания
3. Выбираете самую подозрительную)
Для меня это оказалась катушка первого цилиндра, она была в масляных пятнах
4. Снимаете резиновый колпачок, тщательно осматриваете ее и находите место просекания
на фото плохо видно, но оно выглядит так, как правило имеет форму молнии (этим оно и отличается от шва, брака и т.д.):
5. Берете синюю изоленту, заматываете это место собираете обратно.
Если машина больше не троит, то вы нашлипричину неполадки и едете спокойно домой.
Изоленту в любом случае пробьет, просто на синей будет хорошо видно место пробоя, что лишний раз докажет причину неполадки.
К тому же, если визуально, нет возможности определить, где именно просекает катушка, можно каждую катушку обмотать в два слоя синей изолентой и ездить пока не за троит. Потом на синей изоленте проще найти место просекания.
7. Далее едете в строительный магазин и покупаете ремонтный набор:
эпоксидная смола, сверло на 3 мм, термоусадочная изоляция:
9. Просверливаем канавку в месте пробоя:
10. Заливаем ее эпоксидкой, ждем согласно инструкции
11. Одеваем термоусадочную изоляцию, нагреваем феном или зажигалкой до полной усадки.
12. Собираем обратно и катаемся, пока КОПЯТСЯ ДЕНЬГИ НА НОВУЮ КАТУШКУ!
Способ описанный выше ВРЕМЕННЫЙ, так как эпоксидка чувствительна к сильному нагреву и достаточно горючая, к тому же у катушек одинаковый ресурс. Исходя из собственного опыта, скажу, что по одной они из строя не выходят. Катушка дорогая, так как идет сразу на все 4 цилиндра, по этому чиним, катаемся, копим на новую.
КТО ЗНАЕТ НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ КАТУШКИ (101 л.с., АТ), СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КОММЕНТАРИИ!
Если кто имеет положительный опыт с ДУБЛЕВЫМИ КАТУШКАМИ, тоже обязательно напишите!
Всем ровных дорог, дешевого бензина и машину мечты!
PS: подарили мне оплетку! +80 к гидроусилителю!
Ремонт катушки зажигания. «Колхоз» рулит?
Еще раз здравствуйте, на сегодня!
Дорогие подписчики ищу вашей поддержки для ведения личного блога! Подписывайтесь!
Далее пойдут теги для поиска — думаю данная статья окажется полезна многим.
(пробой катушки зажигания, как починить катушку зажигания, двигатель работает неровно, плавают обороты, глохнет двигатель).
За эту статью нужно поблагодарить seg59 — так как он поделился опытом и выполнил работу!
Если кто помнит, то я жаловался на нестабильную работу двигателя. Проявлялось это так:
1) у двигателя плавали обороты, порой так что заглох на перекрестке
2) случались провалы в движении (особенно чувствовалось на «круизе» и при разгоне)
Разумеется частично влияла цепь. Так что принято было решение менять цепь и если вылезет, то разбираться дальше.
Пока суть да дело, еще и сальник подвел, а ведь после замены цепи через некоторое время проявились провалы снова.
Особенно насторожил холодный старт утром в период 15-16 марта. Работал как сломанный дизель с черным выхлопом! Дико тарахтел и обороты едва держал.
Проблема усугублялась отсутствием ошибок в мозгах. Так что я больше грешил на топливную систему.
Вот брат и свел меня с Сергеем дав самые положительные отзывы.
Конечно я знаю про самородков коих поискать нужно, но в целом прохладно отношусь к гаражных дел мастерам (Серега — без обид).
Но доверился, и …
Пригнал ему вчера вечером тарантас свой (как назло он завелся и доехал отлично), и когда подъехали к гаражу Тимоха весело так запедрил — «Тырк-бырк-пррр-фррр-тррр»!
У Сергея аж глаза засветились — «По ходу я знаю в чем причина!»
Ну я то «стреляный воробей» — «Да ладно, как так?!»
— «Скорее всего катушка! Был у нас один такой!»
Для очистки совести проверил дроссель — он был стерильным еще после обслуживания в Art-M
Ну достал они эти катушки. Пригрозил прогнать, дабы соблюсти в тайне свой опыт ))) Но таки остаться разрешил и опытом поделился 😉
— «Конечно катушку разбирать опасно — можно обратно не собрать, но попробуем.»
А знаете зачем этот экран нужен?!
Что бы изолятор не остался на свече при демонтаже!