на кислотный грунт можно наносить герметик

На кислотный грунт можно наносить герметик

Герметик на кислотник?

vasek: Я бы не стал на кислотник класть однозначно

Doctor Evil: leo пишет: да любым Пользую разные и ничего, не отлетает. Лишь бы качественним был, ну и паузу, иказанную на кислотнике, после его нанесения выдержать полностью. Всё будет хорошо.

АНТОХА: Я шовный ложил на кислотник боди 960 сверху грунт 2-к компонентный. ниччо полет нормальный неотваливается.

azatjan: Я использую антикорозийный грунт Fitter 2к. Последующие покрытия: различные шпатлевки, грунты, почти все краски и эмали одно и двукомпанентные- предусмотренно производителем. Поэтому, герметик можно ложить и на него. Но как правило, на него наношу сначала грунт 2к порозаполнитель потом герметик и после покраска. На каждый бренд должна быть своя техничка, там должен быть весь расклад что и зачем.

дядя вася: Если под кисть,то кислотник-порик2К-сушка-герметик Если под пистолет(например капот изнутри,накладки дверей),то кислотник-герметик-порик2К-ЛКП по-мокрому. Это я так делаю,не факт,что аксиома.Но пока не подводило.

Doctor Evil: Вот клал я раньше шпаклб прямо на кислый грунт, и два раза впоследствии она отлезала. Андрей, ну его нафиг такие эксперименты, может и герметик отлезть. Олег правильно пишет, тоненьким 2К-ным слегка перекрыл, ну и ладушки. Переделывать всегда гиморнее.

vasek: Если вопрос упираеся во время то эпоксидным грунтом сразу без кислотника

Источник

Кислотный или эпоксидный грунт? Какой выбрать?

Раз­бе­рём­ся, кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт выбрать. В каких слу­ча­ях, какой при­ме­нять. А так­же, как пра­виль­но исполь­зо­вать.

Есть такое англий­ское сло­во primer (prime: пер­вый, пер­во­на­чаль­ный, пер­вич­ный). Эти два грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми. Их даже пра­виль­нее назы­вать прай­ме­ры, но сло­во «грунт» тоже при­ме­ни­мо, так как они выпол­ня­ют функ­ции грун­та. Акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт, к при­ме­ру, назы­ва­ет­ся filler (напол­ни­тель) и не явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том.

В его состав вхо­дит эпок­сид­ная смо­ла, напол­ни­тель, поли­ме­ры и про­из­вод­ные спир­тов.
Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять как пер­вич­ный грунт. В этом слу­чае его нуж­но нано­сить на чистый металл без сле­дов кор­ро­зии. Кро­ме того, этот прай­мер мож­но рас­пы­лять на раз­ные поверх­но­сти: ста­рые лако­кра­соч­ные покры­тия, шпат­лёв­ки, оцин­ко­ван­ную сталь, нержа­ве­ю­щую сталь, алю­ми­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся как изо­ля­тор ста­рых лако­кра­соч­ных покры­тий.

Этот грунт обра­зу­ет плён­ку, кото­рая абсо­лют­но не про­пус­ка­ет кис­ло­род. Он хоро­шо при­ли­па­ет к метал­лу, а на грун­те хоро­шо дер­жат­ся после­ду­ю­щие покры­тия.

Эпок­сид­ный грунт после затвер­де­ва­ния не име­ет пор и водо­не­про­ни­ца­ем. Так­же на него мож­но нано­сить любую шпа­клёв­ку.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та перед шпа­кле­ва­ни­ем

Неко­то­рые экс­пер­ты сове­ту­ют вооб­ще все­гда сна­ча­ла нано­сить эпок­сид­ный грунт на «голый» металл, а уже потом шпа­клёв­ку. Это уве­ли­чит анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. Очень реко­мен­ду­ет­ся так делать, когда Вам нуж­но дол­гое вре­мя реста­ври­ро­вать авто­мо­биль. Когда про­дол­жи­тель­ное вре­мя (несколь­ко недель) авто­мо­биль с участ­ка­ми пане­лей кузо­ва, зачи­щен­ны­ми до метал­ла сто­ит даже под кры­шей, в гара­же, влаж­ность воз­ду­ха всё рав­но будет дей­ство­вать на откры­тый металл, вызы­вая окис­ле­ние. Если Вы пред­по­чтё­те вари­ант нане­се­ния шпа­клёв­ки на эпок­сид­ный прай­мер, то шпа­кле­вать луч­ше, до момен­та пол­но­го засты­ва­ния. Пол­ное отвер­жде­ние эпок­сид­но­го грун­та про­ис­хо­дит мед­лен­но, нуж­но уточ­нять в инструк­ции кон­крет­но­го грун­та. Пра­ви­ло такое, если нане­сён один слой эпок­сид­но­го грун­та, то нано­сить шпа­клёв­ку мож­но через 1–2 часа, если нане­се­но два слоя, то шпа­кле­вать луч­ше на сле­ду­ю­щий день. Так реко­мен­ду­ют про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­но­го грун­та. Таким обра­зом, шпа­клёв­ка будет вза­и­мо­дей­ство­вать с грун­том и полу­чит­ся очень проч­ная связь. К тому же отвер­де­вая, шпа­клёв­ка выде­ля­ет теп­ло, и оно помо­жет быст­рее отвер­деть слою нане­сён­но­го грун­та. Перед шпа­кле­ва­ни­ем эпок­сид­ный грунт мож­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120. Это уве­ли­чит адге­зию. При обра­бот­ке абра­зи­вом, не нуж­но про­ти­рать грунт насквозь, ина­че теря­ет­ся смысл его нане­се­ния.

Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять, как вре­мен­ное покры­тие. То есть, отре­мон­ти­ро­вав деталь, мож­но защи­тить его этим грун­том, ездить, не боясь кор­ро­зии. Толь­ко в даль­ней­шем, перед покрас­кой, отвер­дев­ший грунт нуж­но обя­за­тель­но отшли­фо­вать и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том.

Эпок­сид­ный грунт очень ток­си­чен, поэто­му нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать респи­ра­тор и пер­чат­ки при рабо­те с ним.

Каки­ми свой­ства­ми эпок­сид­ный грунт не обла­да­ет?

Этот грунт не даёт тол­сто­го слоя и им нель­зя запол­нить мел­кие неров­но­сти.

Как нано­сить эпок­сид­ный грунт?

Сна­ча­ла нуж­но про­те­реть поверх­ность, на кото­рую будет нано­сить­ся грунт обез­жи­ри­ва­те­лем.
Далее сме­шай­те грунт с отвер­ди­те­лем. Нуж­но выждать опре­дё­лён­ное вре­мя, что­бы ком­по­нен­ты всту­пи­ли в вза­и­мо­дей­ствие. Быва­ет, что не нуж­но выжидать(см. инструк­цию).
Рас­пы­ли­те 1–2 слоя на под­го­тов­лен­ную поверх­ность.
Если нано­си­те 2 слоя, то перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя выжди­те 15 минут.
После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та нуж­но подо­ждать 30 минут, а потом нане­сти вырав­ни­ва­ю­щий акри­ло­вый грунт.
Акри­ло­вый грунт луч­ше нано­сить не поз­же 72 часов после рас­пы­ле­ния эпок­сид­но­го грун­та.
Если Вы нано­си­те акри­ло­вый грунт в тече­ние это­го сро­ка, то эпок­сид­ное покры­тие не нуж­но шли­фо­вать.
Мож­но ли кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту?

Если кузов­ная панель загрун­то­ва­на эпок­сид­ным грун­том и на полу­чен­ной поверх­но­сти нет мел­ких дефек­тов, то мож­но сле­ду­ю­щим сло­ем нане­сти крас­ку. Кра­сить мож­но до момен­та пол­но­го отвер­жде­ния эпок­сид­но­го грун­та, что­бы крас­ка обра­зо­ва­ла проч­ную связь с грун­том. Вре­мя пол­но­го отвер­жде­ния нуж­но смот­реть на упа­ков­ки эпок­сид­но­го грун­та. Вооб­ще, эпок­сид­ный грунт отвер­де­ва­ет очень дол­го, не менее 12 часов. Таким обра­зом, кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту мож­но, но он дол­жен под­сох­нуть несколь­ко часов, но не пол­но­стью затвер­деть. Допол­ни­тель­но, для улуч­ше­ния адге­зии, грунт мож­но обра­бо­тать серым scotch-brite-ом.

Если эпок­сид­ный грунт был нане­сён и сох в тече­ние несколь­ких суток, то по тех­но­ло­гии, реко­мен­ду­ет­ся создать на нём рис­ку и пере­крыть акри­ло­вым грун­том. А кра­сить уже после про­суш­ки и под­го­тов­ки к покрас­ке вто­рич­но­го (акри­ло­во­го) грун­та.

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт
Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та.
Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.

Источник

Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка:

#1 Napalm

#2 Mayor

#3 Napalm

#4 Leonid

#5 Agamixis

Офтопик: Почему же болгаркой? болгарка режет.
Шлифует шлиф машинка. Бывает как болгарка а бывает и нет.
Но если хочешь истинно потрахаться то возьму труд процитировать одного граммотного чела:

#6 rotorcraft

#7 UragaN

#8 max

#9 Napalm

#10 Palich

#11 Palich

Рекомендую на угловую шлиф машинку купить круг с приклееннмым веером шкурками.

#12 Napalm

Кто знает, сколько времени примерно займет подобная процедура?

Ну и затем, собираем машину взад и гоним в покраску?

Сколько примерно возьмут за покраску уже подготовленной машины?
Кстати, интересно, а как красят внутри моторного отсека?

#13 Palich

7 если работать каждый день, то примерно за недели полторы две можно неторопливо весь корпус очистить и прошпатлевать.

#14 Napalm

#15 max

#16 Agamixis

кстати, у меня тоже есть несколько вопросов, не совсем по теме, но в этой области.
Хоть у меня машина была весьма хорошо покрашена, все же кое-где краска облупилась, где-то виден грунт, а где-то и ржа (только начинается).

Естественно, когда я снял все резиновые коврики, то там тоже обнаружил заросли ржи, просто махровые. Дыр и загниваний пока нет.

Ессно, я буду все тщательно антикорить и красить, но не сейчас (зима, нет условий). Но вот в чем вопрос, как все это законсервировать? И надо ли? Есть, конечно идеи, но хотелось бы услышать мнения специалистов.

#17 Mayor

Но вот в чем вопрос, как все это законсервировать? И надо ли? Есть, конечно идеи, но хотелось бы услышать мнения специалистов.[/quote]

Консервировать очень желательно.Хотя бы снять коврики,подсушить,слегка пошкрябать щёткой,пропылесосить от отшкрябанных ошметков и размазать по полу бутылку мовиля хотя бы.
У нормального мовиля в составе имеются ингибиторы коррозии,обеспечивающие замедление реакций окисления.

#18 Agamixis

#19 Napalm

#20 Mayor

Источник

Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та. Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных составов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллюминия).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки продукта.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к коррозии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржаветь.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грунта.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо держится.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра. Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в баллончиках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффективным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грунтом.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы использовать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от коррозии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цветов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные пропорции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добавки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добавлен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го действия.

Кислотный грунт, применение

“ Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шлифованием.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет краски.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

Источник

Вопрос по кислотному грунту.

Использую как первичный кислотник body, его обязательно нужно перекрыть акриловым. Вопрос: на акриловый грунт нужно класть эпо грунт, или сразу можно класть базу металик и акриловый лак?
Дело в том, что кислотник не является самостоятельным грунтом, его обязательно нужно перекрыть акриловым. Акриловый грунт не является первичным и антикорозийным. Акриловый лак является защитным слоем?

Метки: про кислотный грунт.

Комментарии 67

1- да-его обязательно надо перекрывать акриловым-в данном случае он выступает как не парадоксально звучит в роли грунта-изолятора.Даже если ваш кислотник в баллончике)
2- Зачем вам класть потом эпо на акрил?

Если честно он вообще никак не работает! Все это херня. Лучше эпоксидным красить, а ржавчину удалять пескоструем.

кстати… обратите внимание
грунт эпоксидный 2К JETA 4:1

при надобности подобно колхожу, кислотник сушу, шлифую (риска — сетка)
потому как… имхо… при технологии сухо — сухо адгезия (в том числе эпокса) основана на физическом уровне

но лучше таки придерживаться технички… т.е. коли эпокс на кислоту, значит брать соответствующие ЛКМ, потому как кислота заточена под мокрый укрыв, тем самым увеличивается адгезия на химическом уровне

Нафиг первичный грунт класть на акриловый. О_о

Кислотник останавливает ржу, а эпоксидник перекрывает доступ воздуха к этой самой ржи. Между ними надо ложить акрил. Если финансы позволяют, то такой пирог надолго сохранит металл и не даст ржи вылезти наружу

Ну это если линейка материалов, не разрешает класть эпоксидный на кислотный.

Боль­шин­ство про­из­во­ди­те­лей в сво­ей тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции ( TDS ) пишут, что поверх кис­лот­но­го грун­та мож­но нано­сить поли­уре­та­но­вый, либо акри­ло­вый грунт. Прак­ти­че­ски все­гда мож­но встре­тить предо­сте­ре­же­ние, что эпок­сид­ный грунт нель­зя нано­сить поверх кис­лот­но­го грун­та. Ино­гда мож­но встре­тить объ­яс­не­ние их хими­че­ской несов­ме­сти­мо­сти. Оста­точ­ная кис­ло­та от тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та) может поме­шать нор­маль­но­му затвер­де­ва­нию эпок­сид­но­го грун­та

Кислотный потом акрил, ни каких эпо валить сверху не нужно! Почитайте тдс все вопросы отпадут сразу

если нанести кислотник на такую поверхность, коррозия остановится или счищать полность до чистого метала?

Любой лакокрасочный материал служит для того, что бы предотвратить и остановить процесс коррозии металла. Вопрос только на какое время) На какое то время, здесь кислотник остановит конечно.

если нанести кислотник на такую поверхность, коррозия остановится или счищать полность до чистого метала?

Счищать максимум, на сколько это возможно. После металлической щётки обязательно нанести риску абразивной бумагой.

если нанести кислотник на такую поверхность, коррозия остановится или счищать полность до чистого метала?

если нанести кислотник на такую поверхность, коррозия остановится или счищать полность до чистого метала?

если нанести кислотник на такую поверхность, коррозия остановится или счищать полность до чистого метала?

Эпоксидник наносится на любую поверхность На металл, на краску, на шпакло, похрену. Некоторые эпоксидники могут использоваться как заполняющий грунт. Его можно шлифовать. Можно наносить толстым слоем. Это ремонтный грунт. Недостаток- долго сохнет.

Вы чего то путаете — эпоксидник наносят тонким слоем по техничкам…

Особенно Мульти-фюлер 1:10, который льется через дюзу 2.5, и прям позиционируется как заполнитель. Просто их много, и каждый для своего случая. Например Новол Андерер я лью по всяким низам, где не будет перетирки. А напимер Новол Спектрал хорош для лицевой наружки, разливается гладенько, как писечка. Если поверхность выведена, прям на него база ложится идеально.

Я в техничках сколько видел было всегда про тонкий слой.

Вы чего то путаете — эпоксидник наносят тонким слоем по техничкам…

Кислотник или эпоксидник?

Эпоксидник.
Да вообще по сути любые основные грунты — на всех написано «наносить 2-3 тонких слоя».

Читайте документацию производителя грунта, и всего прочего.

Оттуда и привел слова в кавычках…

в основном тоже только кислотой работаю, ЛКМ без рыжиков живет годами
до того зажрался, что начал считать её панацеей от влаги, итп.
недавно (тут на форуме) парняга меня «носом ткнул», инфу поднимаю… твою ж мать… она ведь гигроскопичная, а я забыл :))))

Не правда. Я на отпесочку кладу эпоксидник и no problem, и нахх мне этот 960- й кислотник и на него акриловый. Недоделанный проект, на улице под тентом, 2 года. Что под эпоксидным Novol — ни ржавинки. Всю сварку проходил на горячую Цинкарем, через сутки песочил и… клал эпоксидник. И по скольку делал на улице, каждый этап работы заканчивал эпоксидником.

Так что все это колдовство с химозой обычно быстро вылезает. Главное подготовка металла. От этого зависит сохранность покрытия, а городить толстый пирог из грунтов, по возможности лишнее. Стоматологи кариес выпиливают и только потом пломбируют. И от чистоты удаления зависит сохранность зуба. И при всем развитии химии, ну нет такой технологии эффективно кариес запаковывать. Другой вопрос, что на зубы то многие забивают, а на железо и подавно насрать. Вот по этому под карщетку, наждачку и… далее известная комбинация снадобий.

Посмотрите тест у боди был кислотник дольше прожил. Ни кто ржавчину не остановит короме щетки с лепестковым диском или пескаструй

Отличный комментарий. Тоже не понимаю этих пирогов

Так же можно и вас спросить, что Вы носитесь с Кислотным грунтом?
Я отдал машину в ремонт сделали с кислотником. Так под ним ржавчина спустя уже 6 месяцев.
Снёс к херам это кислотное творчество и пыльнул с баллончиков! эпоксидным грунтом, а потом базой. И ни чего не ржавеет.
Всё что я знаю про кислотник, так это то что он нужен для новых деталей. Для подранков он не подходит.

Твои проблемы и проблемы криворуких маляров. Дуй бальше с баллончика.

Я вам так то не Тыкал. Художника обидели?
P.s. с прямыми руками, локальные задачи без проблем баллончиками решаются.

Кислотник+акрил это защита от подплёночной коррозии, предотвращение распространения ржавчины, нейтрализация существующей ржавчины, но слабая защита от проникновения влаги и никакая защита от механических повреждений.

Эпоксидный +акрил это защита от механических повреждений, перетираний и самостоятельное покрытие как защита от влаги …но как показывает практика, от подплёночной коррозии не защищает, если случится механическое повреждение.

Подпленочной коррозии это когда пленкой перетягивают вместо краски?

Подпленочная коррозия может проявляться в виде отдельных вздутий лакокрасочного покрытия или в виде паутинообразной сети нитей под покрытием — так называемая нитевидная коррозия. В этих случаях продукты коррозии металла, как правило, не поступают на поверхность покрытия, что затрудняет визуальное обнаружение очага коррозии. Нитевидная коррозия достаточно быстро растет от центра очага коррозии во всех направлениях, не вызывая глубоких разрушений металла, в центре очага металл разрушается вглубь, вплоть до сквозного поражения. [1]

Подпленочная коррозия развивается также в местах механических повреждений лакокрасочных покрытий. Через сколы, царапины, микро-и макротрещины в покрытии влага и атмосферные загрязнения получают доступ к поверхности металла. Эти участки становятся анодными по отношению к примыкающей поверхности, и разрушение металла происходит достаточно быстро, образуя видимые продукты коррозии — ржавчину. Анодными участками могут быть также поверхности с уменьшенной толщиной лакокрасочного покрытия, даже при отсутствии его дефектов. Подпленочная коррозия в этих случаях протекает медленнее. [2]

Подпленочная коррозия наблюдается в том случае, когда под полимерным покрытием образуются продукты коррозии. Подпленочная коррозия обусловлена ослаблением связи металл — пленка, проницаемостью пленки и структурными превращениями в самой пленке. Сплошная коррозия распространяется под пленкой по всей поверхности подложки. При подпленочной коррозии полимерное покрытие сначала сохраняет свой внешний вид без видимых изменений и разрушений. Далее на поверхности покрытия начинают появляться отдельные желтые, бурые или коричневые пятна, затем точки и очаги коррозии и, наконец, сплошная коррозия по всей поверхности. При этой форме проявления коррозии полностью нарушается связь между металлом и плеакой. Часто коррозия появляется в местах дефектов пленки или при ее растрескивании. [3]

Кислотник+акрил это защита от подплёночной коррозии, предотвращение распространения ржавчины, нейтрализация существующей ржавчины, но слабая защита от проникновения влаги и никакая защита от механических повреждений.

Эпоксидный +акрил это защита от механических повреждений, перетираний и самостоятельное покрытие как защита от влаги …но как показывает практика, от подплёночной коррозии не защищает, если случится механическое повреждение.

Ещё вопрос. Если по такой технологии кислот, акрил, эпоксид, шпатля, то перед шпатлей можно положить акрил? Или только на эпо? Просто акрилом на эпо кладу мокрый по мокрому (один производитель), аерил встаёт быстрее и риску легче затереть и абразив не забъёт. Или нельзя класть шпатлю на акриловый грунт. По техничке указано класть на эпо.

Источник