на какой фотоаппарат можно снимать звезды

Как фотографировать ночью: фотографии звездного неба

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

Источник

Как правильно снимать млечный путь и звездное небо ночью?

Эту статью честно скоммуниздил с Rozetked, а те в свою очередь сделали перевод на русский материала от Petapixel, где всё то же самое описано на английском. Но статья очень интересная для всех «начинающих», кто хоть чуть-чуть увлекается фотографией!

В этом материале мы познакомим вас и вашу камеру с космосом. Расскажем, что для этого нужно и из чего складывается идеальный кадр.

Стоит заметить, что это не полноценное руководство, а лишь вводная необходимая теория, как хороший конспект большой лекции. Ведь работа с космосом это отдельное направление, в котором есть масса тонкостей и нюансов.

Тем не менее, изложенного материала хватит, чтобы приступить к фотографированию звёзд и его тут чуть больше, чем «поставьте камеру на штатив и направьте на небо».

Стоит сразу отметить, что материал основан на данных по фотосъёмке с помощью профессиональных зеркальных и беззеркальных камер.

Каждый фотограф любит поболтать на тему имеющихся у него объективов или «тушек», но в итоге, изучая творчество кого-либо, вы будете складывать своё впечатление глядя именно на снимки. И тут стоит уточнить, что решающую роль играет всё-таки человек, но есть и минимальные требования к аппаратуре.

Это основа вашей работы. Учтите, что частенько приходится устанавливать камеру на неровной поверхности и она должна стоять неподвижно. Для этого понадобится крепкий штатив, с гибкой настройкой и надёжными узлами.

Если вдруг камера отклонится хоть на миллиметр, то ваш кадр уже не получится чётким, а забегая вперёд, камера должна стоять неподвижна достаточно долго. Поэтому присмотритесь к решениям с крепкой шаровой головкой.

Минимальным требованием для «тушки» становится возможность вручную регулировать диафрагму, выдержку и ISO. В идеале это должна быть полнокадровая камера, что означает полный размер матрицы, а не урезанный, как в вашем смартфоне.

Среди зеркальных моделей это, например, Canon EOS 6D Mark II или Nikon D750 Body. Если вы приверженец беззеркальных моделей, то подойдут Sony Alpha (любая версия) или Canon EOS RP.

Если говорить о минимальных требованиях, то потребуется минимальная диафрагма от 4 и меньше. Этот показатель отвечает за возможность захвата большего количества света, в идеале нужно иметь объектив с f/2,8 и меньше.

Ещё лучше, если вы работаете с широким углом, скажем, 14-24 мм. Тут чем больше, тем лучше. Получаем идеальное снаряжение 24 мм и f/1,4.

Первое, что вам может понадобиться, это интервалометр, подключаемый к камере и отвечающий за спуск затвора. Такое решение позволит сделать длину выдержки дольше 30 секунд и лишит вас проблемы дёрганья камеры при ручном спуске.

Не обязательной, но нужной вещью может стать звёздный трекер. Устройство крепится к штативу и держит на себе камеру, попутно двигая её. Это сделано для компенсации движения звёзд. За счёт этого можно выставить огромную выдержку и не бояться получить смазанный кадр.

Хороший кадр зависит от обстановки, объекта съёмки и рук фотографа. В нашем же случае о первых двух пунктах придётся позаботиться заранее.

Место съёмки лучше всего осмотреть днём. Вы должны понимать, какой план захотите получить на кадре, чтобы зря не бегать с фотоаппаратом и штативом в темноте.

Какое было последнее слово? Темнота! Город излучает большое количество светового шума. Видели наши города ночью из самолёта? Чем больше домов, тем больше света. Если вы выбрали в качестве локации местный парк, то вам придётся выбить все лампочки в округе, ведь на большой выдержке весь этот свет устремится к вам в объектив, а потом и в кадр.

Напомню, что нашей целью является Млечный Путь. Заранее стоит позаботиться о его расположении. Сдвинуть вы его не сможете, но в интернете можно узнать о его положении относительно предполагаемого места съёмки.

Не забудьте проверить погоду. Сквозь облака звёзды видно плохо, в том числе и фотоаппарату.

И помните, что Луна излучает слишком много света. Лучше всего выбираться на фотоохоту максимально близко к новолунию, где-то в пределах одной недели до и после.

Что за бред? Скажите вы, увидев заголовок этого раздела. Но вы в курсе, что звёзды достаточно далеко и в видоискатель многих будет не видно, как тогда фокусироваться на них?

Для этого в запасе у любого звёздного фотографа есть пара способов. Один подходит для выставления объектива днём (речь идёт о долгосрочной подготовке в светлое время суток), второй подход позволит выставить фокус прямо ночью.

Для этого нужно в светлое время суток выставить фокусное расстояние — чем больше, тем лучше. Допустим,вы установили максимально доступные 24 мм. Что дальше?

Теперь целимся на какой-нибудь далёкий объект. Речь идёт не о паре метров, а скорее о десятках. Можно использовать автофокус, главное сделать кадр и убедиться, что результат достаточно резкий, для этого придётся приблизить готовые изображения минимум в два раза.

Как только вы закончили, стоит зафиксировать параметры и использовать их в работе. Учтите, если вы измените фокусное расстояние, то операцию придётся делать повторно.

Если вы пришли на дело ночью, то ничего не остаётся, как поставить камеру на штатив. Теперь стоит найти самый яркий объект вблизи вас. Если это какая-нибудь лампа, то место вы выбрали неправильно, перечитайте раздел «Подготовка».

Так вот, ищем на небе Луну или какую-нибудь очень яркую звезду. Находим её видоискателем и теперь регулируем фокусировочное кольцо, пока точка света не станет максимально маленькой.

Как только вы нашли положение фокуса, в котором ваш светящийся объект минимален, можно зафиксировать настройки и приступать к основным съёмкам.

Если вы решительно настроены получить изображение Млечного Пути, то придётся забыть про авто-режим и начать настраивать камеру вручную. Чтобы получить изображение звёзд, нам нужно захватить свет от них, при этом нужно оставить приемлемое качество самому изображению. Просто завысить светочувствительность (ISO) не получится, кадр будет очень шумным. Но давайте по порядку.

Сами снимки лучше всего сохранять в формате RAW. Тогда вы получите полную цветовую картину, что может сыграть на руку при обработке. Да и без неё ваши снимки будут выглядеть куда детальнее.

Хотя чаще всего применяется техника, когда несколько кадров обрабатываются и склеиваются в один, чтобы на итоговом изображении были видны все детали, от окружающей обстановки до самих звёзд, которые чаще всего имеют разную яркость.

Начать стоит с теории. Показатели диафрагмы начинаются после буковки f, и как мы выяснили ранее, нам требуется показатель f/4,0 и меньше, в идеале f/1,4. Тут стоит запомнить — чем меньше диафрагма, тем больше апертура, то есть способность собирать свет. Грубо говоря, чем меньше этот показатель, тем больше у вас открыт «глаз», которым вы захватываете кадр.

Диафрагма f/8,0 является стандартной и мало нам подходит. Наша работа начинается с f/4,0. Причём, если используется широкоугольный объектив, скажем 24 мм, а показатель диафрагмы f/1,4, то можно сделать ещё пару перестановок на f/1,6, затем f/1,8 и потом f/2,0.

Такой приём позволит захватить изображение как очень ярких, так и тусклых объектов. А при сведении вы получите одинаково резкое изображение.

Правда, если диафрагма на вашем объективе в минимуме останавливается на f/2,8 или f/4,0, то вас скорее будет волновать возможность вообще захватить хоть что-нибудь.

В идеальном мире можно было бы оставить камеру на полночи с мелким ISO и получить классный кадр. Но наша планета крутится, и получается, что звёзды двигаются, а на снимках остаются следы.

Чтобы этого не было, есть простой способ рассчитать максимально возможное время открытия затвора. Для этого достаточно применить не хитрое правило пятиста.

Для расчета понадобится знать выставленное фокусное расстояние. Допустим, вы выставили его на 16 мм, теперь просто берём и делим 500 на 16, получаем 31,25 секунды. Получается, что для 16 мм объектив нельзя открывать дольше, чем на 31,25 секунды, иначе кадр будет испорчен.

Попробуем провести расчёты для 24 мм. 500/24 = 20,8 секунды. Просто и гениально! И тут стоит уточнить, что это практическое наблюдение, а не точное правило. А если хочется держать объектив открытым дольше, то можно воспользоваться звёздным трекером.

Отдельным случаем выделяется обрезанная матрица. Да, в начале материала говорилось, что желательно использовать полнокадровую камеру, но не бросать же людей в беде? Ничего сложно тут не будет, не пугайтесь.

Стандартная матрица имеет площадку 35 мм, вам нужно узнать в характеристиках размер вашего сенсора, например 24 мм. Теперь делим 35 на 24=1,46. То есть мы узнали, что наша матрица в 1,46 раза меньше полного кадра.

Далее вспоминаем правило пятиста, только делим мы так 500/(длина фокуса×коэффициент уменьшения). Для 16 мм фокуса получаем: 500/(16×1,46)=21,4 секунды. Вот такая несложная математика.

Для того, чтобы понять какая светочувствительность вам нужна, придётся сделать несколько тестовых снимков. Учтите, чем выше ISO, тем больше шумов вы рискуете получить на фотографии

Для f/2,8 оптимальным значением становится ISO 6400. Конечно, лучше начать с ISO 1600 и постепенно поднимать планку, ведь многое зависит от настроек выдержки.

А лишние шумы легко поправить в современных фоторедакторах. Но это уже отдельная тема для разговора.

Помните, мы вам выдали рекомендацию снимать в RAW? Так вот, в таком случае для вас данный параметр не имеет никакого значения. Так как в любой момент вы сможете самостоятельно отредактировать снимок в том же Lightroom.

Но если вы предпочитаете не трогать фотографии, то смело выставляйте 4000-5000К. Это оптимальное значение для весьма холодных звёзд.

Вот и настало время отправлять вас на охоту. Данный курс не содержит массу подробностей, но приобретенных знаний вполне хватит, чтобы попробовать себя в фотографировании Млечного Пути.

И каким бы не было ваше оборудование, всё решает практика. Пробуйте и экспериментируйте. А точного рецепта вам никто и не даст. Наверное, в этом и заключается одна из главных черт фотографии, да и искусства в целом.

Источник

Съёмка звёздного неба

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Источник