какое вино любил распутин

Какое вино любил распутин

какое вино любил распутин

Вероятно, это один из самых знаменитых подвалов в Санкт-Петербурге – а ведёт в него совсем неприметная лестница неподалёку от входа в стоящий над рекой Мойкой роскошный Юсуповский дворец. Но именно в нём в декабре 1916 года группой заговорщиков убит Григорий Распутин.

Сегодня в этом подвале музей. Вокруг – аляповатая роскошь, восковые фигуры «старца» и заговорщиков. И – дверь, через которую пытался бежать уже «убитый», по мнению заговорщиков, Распутин. «У него, что, две жизни?» – воскликнул один из них, Пуришкевич, потрясённый живучестью царского «друга».

И не подозревал, насколько был прав. «Мы не рискуем сильно ошибиться, – писала в начале 1910-х одна московская газета, – что существует два Распутина». Один – жупел всероссийского масштаба, воплощение всех человеческих пороков: развратник, мот, пьяница, интриган и немецкий шпион. Чего не сочинишь для дискредитации «антинародного режима»?

Был и другой, менее привлекательный для писак Распутин. «Ведёт трезвый образ жизни», – писали по начальству филёры. Дочери после его смерти осталось… полтора рубля: все приносимые богатыми просителями деньги без счёта раздавались бедным. Землякам на собственные деньги Распутин построил великолепную школу – после его гибели её здание тут же сожгли. Как «подарок дьявола». Но, конечно, не был Распутин и суровым постником, каким ныне стремятся представить его некоторые «патриотические» издания.

Родился он в большом и богатом сибирском селе Покровском, на реке Туре, на полпути между Тюменью и Тобольском. Распутин, между прочим, – его настоящая фамилия, происходящая не от распутства, а от «распутья» – перекрёстка дорог, столь обыденного для предков-ямщиков.

Дом Распутина достоял до 1979 года. После выхода в свет одного очень популярного тогда «исторического» романа о Распутине по звонку из Москвы он был за одну ночь раскатан буквально по брёвнышку. В однотипном здании напротив, ровеснике уничтоженного, теперь музей Григория Распутина.

Там расскажут и о том, что Григорий (удивительно для сильного мужика!) весьма неохотно ел мясные блюда, предпочитая рыбу. Очень нравились ему

Окуни и караси, жареные в сметане

какое вино любил распутин

На 1 кг рыбы: З луковицы, 50 г сливочного или оливкового масла, 1,5 стакана сметаны, 2 столовые ложки муки

Рыбу почистить, как следует посолить, запанировать в муке. Положить на хорошо разогретую сковородку с маслом и луком, слегка обжарить с обеих сторон, переложить в эмалированную сковородку, обмазать сметаной, поставить в духовку. Когда рыба зарумянится, облить ее новой порцией сметаны и вновь отправить в духовку, где жарить, неплотно прикрыв крышкой на 5 минут, в течение 20-30 минут. Подать на стол в сковороде!

Карась любит, чтоб его зажарили в сметане. «Но никто никогда почему-то не слышал об этом от самого карася», – так, возможно, сказал бы никогда не лезший за словом в карман Распутин.

Не любил Распутин и водку. Зато любимой крымской мадеры («с корабликом на этикетке») мог выпить очень. Говорили, до 5 литров за трапезу… Той, «распутинской», мадеры, уже, к сожалению, нет. Но на этикетке лучшей массандровской мадеры по-прежнему – корабль под распущенными парусами…

Птифуры

какое вино любил распутин

Вариант I (от Вильяма Похлёбкина)

Взять 3 яйца, 50 г сахарной пудры, 55 г муки. Исключительно важна точность при изготовлении теста: вначале взбить белки, постепенно добавить половину сахара, затем взбить желтки с остальным сахаром, ввести взбитые белки и муку, не переставая взбивать. Тотчас размазать смесь тонким слоем на листе, печь 8 минут при умеренной температуре (200 С), осторожно вытряхнуть готовые листы на чистую скатерть.

2-3 листа кладутся друг на друга, промазываются разными начинками – по вкусу (кремом, вареньем, пралине и т.п.). Острой выемкой (можно стаканом) вырезаются отдельные печенья. Сверху можно украсить глазурью или кремом.

Вариант II (от Александра Дюма)

Подготовить песочное тесто, оставить на холоде на 15 минут, раскатать в пласт и на смазанном листе испечь до полуготовности в духовке.

Взбить белки, всыпать сахар и измельчённый в крупную крошку миндаль. Поставить на огонь и, помешивая, выдерживать до температуры, при которой взятая на палец масса неприятно обжинает. Снять с огня. Охладить, смешать с мукой и намазать на песочный пласт. Когда сверху миндальной массы появится хрупкая плёнка, разрезать пласт теста на маленькие прямоугольники 1 на 3 см, посадить на противень на небольшом, пальца в два, расстоянии друг от друга и поставить в не очень горячую духовку.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

Видео

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Григорий Распутин. Радости плоти (кулинарные путешествия)

Григорий Распутин. Радости плоти (кулинарные путешествия)

РАДОСТИ ПЛОТИ

Григорий Распутин умел врачевать безнадежных больных и утешать истерических женщин. Еще при жизни его образ стал обрастать легендами, так что правду от навета отделить теперь невозможно. Говорили, что он каждый день балуется с дамами и пьет водку ведрами. На самом деле Распутин водку не пил совсем, предпочитая мадеру. А вот кутежи действительно любил.

какое вино любил распутин

В собственную квартиру на Гороховой, 64, Распутин вселился в 1914 г. Обычно он вставал в шесть утра и отправлялся к заутрене; потом возвращался с почитателями и пил чай с ржаными сухарями. Оберегом от недугов и напастей считался сухарик, полученный лично из рук старца; его не ели, а бережно несли домой и хранили как ценность. Благодаря Распутину в великосветском Петербурге пошла мода на черные сухари: черствый хлеб резали, окунали в масло, сушили в духовых шкафах и выставляли на дорогих блюдах в салонах.

Что Распутин действительно любил, так это уху. Он с аппетитом вкушал любую: раковую, карасевую, сборную, налимью, стерляжью, холодную щучину… Однако вкуснее той, что он сам готовил на берегах родной Туры, попробовать не довелось. Чтобы получить ароматный, как цветущий луг, бульон (основу всякой ухи), мало соединить рыбу различных пород: надо бросить ее в котел живой, не оскабливая, сохраняя драгоценную слизь для навара. В столице он пристрастился к рыбам благородных пород – осетрине, белуге, стерляди. Распутин вообще ел исключительно рыбные блюда, мяса в рот не брал. (Вызвано это было не только убеждениями, но и бытовыми причинами: от зубов у него оставались одни корешки). Чаще всего отец Григорий ел руками, неопрятно, просыпая крошки на бороду. Приборами, за исключением ложки, не пользовался, считая их ненужными. «Еду Бог дает, что ж ее тыкать», – говорил он, откладывая вилку в сторону. Гостям за столом он раздавал кушанья руками, но делал так не от некультурности, а потому, что полагал церемонией: Спаситель руками хлебы делил и голодных одаривал. Мадеры выпивал до шести литров за обед. Журнал «Наша пища» в 1891 г. писал, что «мадера после ухи вполне уместна, особенно если это не в России сделанная мадера, а настоящая с острова Мадейры». Лучшим российским сортом считалась мадера «Массандра»; Распутин предпочитал янтарную «Сахру» с привкусом каленого орешка. До 1913 г. он совсем не употреблял спиртного; по праздникам мог выпить немного красного вина, каким обычно угощают странников в монастырях. Вовлекли старца в пьянство дельцы, желавшие получить через него военные подряды, ведь без выпивки никакое дело в России не делается.

В Петербурге начала прошлого века существовало огромное множество рестораций, начиная с фешенебельных и заканчивая чайными, где торговали дешевой снедью. Элитарными считались «Эрнест», «Пивато», «Кюба», старый и новый «Донон», «Контан». Они заполнялись аристократической публикой после театров и работали до трех часов ночи. Ресторанная карта пестрела французскими названиями, а обслуживание было самого высокого уровня. В девять вечера начинал играть румынский или венгерский оркестр; в одиннадцать его сменял дивертисмент с участием лучших русских и иностранных артистов; дамам бесплатно подносились цветы. Цены были очень высоки, и в таких местах было принято оставлять «на чай» не менее 10% от счета.
Распутина приохотили к ресторанам рангом пониже: «Медведь», «Аквариум», «Ливадия», «Вилла Родэ». Там гуляли главным образом богатые купцы, политические деятели, офицеры и генералы, богемные интеллигенты. Они требовали варьете, цыган и французских певичек. Прислуга была не так строго вышколена. Согласно молве, старец был завсегдатаем зимнего кафешантана «Вилла Родэ» в Новой Деревне. Ресторан представлял собой деревянное здание в дачном стиле, расположенное в саду с высокой оградой. Внутри были общий зал и отдельные кабинеты. Один из них всегда держали для Распутина.
Барышням и дамам из приличных семей посещать это заведение не рекомендовалось. Фирменным кушаньем «Виллы Родэ», не включенным в основное меню, было блюдо «Венера». Группа официантов во главе с метрдотелем вносила в залу огромный поднос, на котором среди цветов, фруктов и зелени возлежала обнаженная девица. «Венера» вызывала у посетителей неистовый восторг: в ее честь пили шампанское, поливали им девицу и обильно осыпали ее тело ассигнациями. Закусывали, естественно, поданным гарниром. Эта вакханалия стоила посетителям огромных денег. Кроме того, в праздничном меню значились «купания русалок в шампанском», «танцы одалисок на столах среди посуды» и «живые римские качели» (раскачивание обнаженной девицы на руках).
Именно здесь заинтересованными лицами была устроена провокация: в вино Распутину подсыпали зелье и засняли на фото со стайкой голых девиц. Фотографии были посланы царю, однако скомпрометировать старца не удалось…

Ничего не вышло и с провокацией в «Яре» – старинном ресторане в Петровском парке. «Яръ» был конечным пунктом московских кутил, любивших «набираться» постепенно, переезжая из ресторана в ресторан. Такое времяпрепровождение называлось «ходить по всем церквям». Родилось даже выражение: «К «Яру» не ездят, к «Яру» попадают». Мартовским вечером 1915 г. по ресторану разнеслась весть, что прибыл Распутин, изрядно навеселе, заказал шампанского в кабинет, вызвал хор, обнимает певиц и пляшет «трепака». Распутин на самом деле очень любил пение и пляски. Будучи в Москве, он не мог не заглянуть в «Яръ», славившийся не только отменной кухней, но и лучшим цыганским хором города. Кто-то пожелал идти просить благословения у «святого человека», кто-то грозился выкинуть «мужика и хама» из приличного заведения. Директор Судаков, чтобы унять страсти, стал уверять, что это не Распутин вовсе, а похожий на него человек. Узнав про то и обидевшись, Распутин появился в общем зале, стал демонстрировать собравшимся рубаху, шитую «мамой» (так он называл императрицу), хвастать, а в заключение повел себя непристойно, о чем был составлен полицейский протокол. Протокол не оставил свидетельств того, что в тот вечер заказывал Распутин на ужин; известно лишь, что за все, включая гонорар певицам, платила некая молодая женщина, бывшая в компании со старцем (или его двойником?). Если бы не имя Распутина, никто и внимания бы не обратил на рядовой дебош: в «Яре» купцы гуляли и с большим размахом: то несколько часов кряду поливают со второго этажа улицу вином, то бьют зеркала и посуду и только спрашивают, раскрывая бумажник: «Скольки?»

Излишним пристрастием к спиртному страдал и государь. Среди Романовых было много людей пьющих. Из всех Романовых не пил только Павел I (в этом усматривали доказательство незаконности его происхождения: Петр III выпить очень любил, да и мать, Екатерина II, не отказывалась). Всех опередил Александр III, отец Николая II. Он даже ввел в моду сапоги с голенищами, в которые можно было спрятать плоскую, но вместительную фляжку водки. Правда, это пристрастие не мешало ему успешно царствовать. Николай II унаследовал от отца эту привычку. Распутин не избавил царя от болезни, но налагал запрет на водку на 2–3 недели, иногда на месяц. Он мог бы излечить его окончательно, однако Николай говорил: «Не могу допустить, чтобы меня избавляли от пристрастия, которое приносит мне столь невинное наслаждение. Не хочу думать, что у меня нет сил, чтобы остановиться».
Лучше жить в радости, чем в печали, считал отец Григорий; надо только уметь найти в себе эту радость.

Мария Некрасова,
журнал «Гастрономъ»

Стерлядь, запеченная со сливовым соусом
(2 порции)

Что нужно:
800 г стерляди, растительное масло,
Для соуса: 25 г семян кориандра, 25 г зелени петрушки, 25 г черного перца горошком, 50 г соли, 50 г соуса «ворчестер», 0,5 кг томатной пасты, 30 мл винного уксуса, 0,4 кг сахара, 20 г репчатого лука, 40 г чеснока, 1,3 кг крупной красной сливы, 200 г негустого сахарного сиропа

Что делать:
Приготовить соус. Репчатый лук и чеснок очистить и нарубить. Чтобы соус вышел поострее, раздавите горошины перца плоскостью ножа. Сливу освободить от косточек, кожицу сохранить. Отварить сливу вместе с кожицей в сахарном сиропе до мягкости. Влить в кастрюлю 0,5 л холодной воды, добавить томатную пасту, чеснок, лук и зелень, половину черного перца. Довести до кипения, влить уксус и соус «ворчестер», добавить соль, оставшийся перец, сахар и кориандр. Варить 30 мин. при слабом кипении, постоянно помешивая. В конце добавить отваренную сливу. Смесь взбить в блендере и процедить.
Указанное количество ингредиентов рассчитано на 2,5 л соуса. Его можно хранить в холодильнике до 2 недель.
Стерлядь вымыть, очистить, снять кожу и разделать на филе. Уложить на смазанный растительным маслом противень. Запекать в разогретой до 180 °С духовке 10 мин. Вынуть стерлядь из духовки, смазать соусом. Увеличить температуру до 200–220 °С и поставить рыбу в духовку на 2 мин. до образования хрустящей корочки. Подать со смешанным зеленым салатом, сметаной и черной икрой.

В 1 порции, с учетом 50 г соуса: 720,6 ккал, белки – 68,1 г, жиры – 43,4 г, углеводы – 14,4 г

какое вино любил распутин

Что нужно:
2 кг судака, 1 кг сомика, 1 корень петрушки, 3 лавровых листа, 10 горошин белого перца, 200 г лука-порея, 300 г репчатого лука, 100 г лука-шалота, 150 г оливкового масла, 900 г консервированных томатов без кожицы, 300 г фенхеля, 300 г томатной пасты, 200 г картофеля, шафран, 50 мл винного уксуса, несколько веточек укропа

Что делать:
Рыбу промыть, очистить, разделать до филе на коже, порезать крупными кусками. Кости и головы ошпарить кипятком.
Овощи очистить. Кости, головы, остатки овощей залить 6 л холодной воды. Добавить корень петрушки, лавровый лист и белый перец. Довести до кипения, уменьшить огонь. Варить 30 мин., снимая пену. Процедить.
Консервированные томаты нарезать кубиками. Весь лук и фенхель нарезать соломкой, обжарить на оливковом масле. Добавить томатную пасту, томаты и довести до кипения, добавить чуточку шафрана.
Готовый бульон, кроме 1 л, соединить с овощной массой, довести до кипения и снять с огня. Дать остыть.
Филе припустить в оставшемся бульоне в течение 1 мин. Картофель нарезать крупными кусочками, отварить до готовности в смеси 1 л воды с уксусом с добавлением соли, перца и шафрана.
Щучину подать в супнице, а картофель и рыбу – отдельно на тарелке, украсив укропом. Едят это блюдо, понемногу добавляя уху в тарелку с рыбой и картофелем.
В 1 порции: 299 ккал, белки – 35,8 г, жиры – 13,1 г, углеводы – 9,3 г

какое вино любил распутин

Что нужно:
1 кг фруктового пюре, 100 г сахарной пудры, 25 г пектина, 1 кг сахара, 200 г глюкозы, 20 г лимонной кислоты, мелкий сахарный песок

Что делать:
Фруктовое пюре выложить в кастрюлю, нагреть на медленном огне до кипения. Как только пюре закипит, вмешать в него сахарную пудру и пектин, размешать, а затем осторожно добавить третью часть сахара. Оставшийся сахар добавить в 2 приема, стараясь, чтобы температура массы ни в коем случае не опускалась ниже 80 °С, так как в этом случае пектин начнет совершенно неконтролируемо застывать и размешать комки можно будет только с большим трудом. В конце добавить глюкозу и лимонную кислоту, предварительно разведенную в 1 ст. л. воды. Горячую массу разлить в фигурные формы или вылить на плоскую поверхность. Дать остыть при комнатной температуре. Нарезать, обвалять в мелком сахаре.
В 1 порции: 254,6 ккал, белки – 0,2 г, жиры – 0, углеводы – 63,4 г

К цитрусовому пюре надо обязательно добавить густое абрикосовое. Можно использовать готовое пюре из манго, ананаса, маракуйи, клубники, из смеси кокоса с клубникой.

Источник

Распутин пил симферопольскую Мадеру!

Несколько недель назад в Крыму состоялось событие, которое, к сожалению, смог оценить лишь узкий круг специалистов, — в Ялте проходила закрытая дегустация корпорации «Укрвинпром». На суд центральной дегустационной комиссии была представлена продукция практически всех винодельческих предприятий Украины. Комиссия провела всестороннюю оценку виноматериалов, учитывая в том числе физико-химические характеристики и органолептические свойства (букет, аромат, цвет и др.). Всего для работы ЦДК корпорации «Укрвинпром» было представлено 88 образцов тихих вин, 27 образцов игристых вин и 28 — коньяков.
Несмотря на серьезных конкурентов, пять вин симферопольского завода «Дионис» были признаны лучшими, а херес 1965 года, производства этого же завода, получил отметку как эталон хереса.

Симферопольский херес как эталон

Христофоров —почетный симферополец

Имя Христофорова нет-нет да и промелькнет в случайных газетных публикациях. Однако этот человек заслуживает того, чтобы потомки вспоминали о нем чаще. История виноторгового товарищества Христофорова началась во время Крымской войны, когда «тыльный» Симферополь готовился стать не только госпиталем или продовольственной базой, но и арсеналом. В 1853 году на месте нынешнего завода начали обустраивать склады-подвалы для хранения пороха. Однако из-за высокой влажности от этой идеи пришлось отказаться. Предприимчивый Христофоров подвалы выкупил. И вместо пороха бочки наполнились вином. Вскоре виноторговое товарищество Христофорова стало известно не только в России, но и за ее пределами. Показателем высокого качества христофоровских вин являлись 200 золотых медалей, гран-при в Париже, бельгийский орден, гран-премио в Италии, присужденные им в 1904—1911 годах.
Устав «Товарищества виноторговли Г.Н. Христофорова» с основным капиталом 500 тысяч рублей, имевшего целью «продолжение и развитие торговли русскими и иностранными винами», был утвержден собственноручно государем императором Николаем II в Ливадии 20 ноября 1898 г., что свидетельствует о солидности христофоровских капиталов, весомости его дел и дальнейших замыслов.
В своей статье, посвященной Христофорову, симферополец Юрий Семенов приводит любопытный факт: по мнению автора, небезызвестная дорогостоящая «мадерца», которой пробавлялся при дворе Григорий Распутин, была христофоровской реализации. В пользу этого предположения свидетельствуют и сохранившиеся этикетки христофоровской мадеры того времени — единственные в своем роде, они выполнены латинским шрифтом.
Христофоров был известен и своей благотворительностью. На его деньги построена церковь при Симферопольской казенной гимназии, возведен первый каменный мост через Салгир, поддерживалась городская больница, женская гимназия.
Ныне неблагодарные потомки практически забыли купца первой гильдии, гласного Городской думы, кавалера ордена Святого Владимира Георгия Христофорова, так много сделавшего для славы Отечества и любимого Симферополя. В крымской столице нет улицы, названной в честь этого выдающегося человека, нет и памятника виноторговцу. К слову, Георгий Николаевич был также почетным гражданином Симферополя. Но не ищите его имя в фойе горисполкома, где на мраморной стене увековечены почетные граждане крымской столицы. Имен тех, кто созидал наш город до большевистского переворота, там по-прежнему нет.

Жизнь после смерти

После смерти купца в 1902 году семейное дело продолжили три сына Христофорова — Глеб, Георгий и Ксенофонт. Товарищество просуществовало до начала двадцатых, когда сыновьям пришлось спасаться бегством от большевиков. Не застав на месте винодельческую «контру», мудрые руководители реввоенсовета распорядились уничтожить все запасы вин, хранившиеся в бочках на заводском дворе. Однако вскоре большевики опомнились. И приказом Крымревкома купеческое «Товарищество виноторговли» национализировали, включив его в состав Южсовхоза, а затем — Крымвинтреста, других управленческих хозструктур, в системе которых оно работало как государственное винодельческое предприятие вплоть до 1941 г.
Во время пожара, вспыхнувшего в годы оккупации, практически все наземные сооружения завода были уничтожены. В апреле сорок четвертого вино из разрушенных хранилищ рекой лилось по тротуару. Румынские оккупанты и страждущие симферопольцы с особым вожделением купались в хмельном потоке…
А в 1945 году часть сохранившихся вин Симферпольского экспериментального винодельческого завода № 1 по распоряжению советского правительства была отправлена в Ливадию на Ялтинскую конференцию, к столу участников исторической встречи.
На 1975 год приходится пик производства — в то время завод выпускал до полутора миллионов декалитров спиртного. В перестроечные годы предприятие переживало не лучшие времена, серьезную подножку подставил и антиалкогольный 1985-й год…

Стойко пережив антиалкогольную пору, в начале-середине девяностых Симферопольский экспериментальный завод №1 одним из первых в стране активно ассимилировался в рыночную среду, перейдя в 1990 году на арендную форму хозяйствования под новым названием DIONIS. При этом были сохранены производственные мощности, сложившийся коллектив, традиции изготовления высококачественных вин, в том числе хереса. Однако экономического чуда не произошло: в 1995 году завод оказался на грани банкротства. Поразительно, но в Крыму не нашлось никого, кто бы решился возродить предприятие. В 1999 году это сделали днепропетровцы. А не так давно на заводе появился новый директор — Сергей Маликов.
Сергей Михайлович не только сохраняет добрые традиции «Диониса», но и продолжает недавно начатый выпуск ликеро-водочной продукции. В связи с этим хотелось бы пожелать директору не зацикливаться на водке, а полученные от продажи «беленькой» деньги вкладывать в развитие винного производства.
И еще. Не пора ли отказаться от безликого названия «Дионис», придуманного во времена, когда еще нельзя было поминать вслух «царских приспешников»? Ведь «Дионисом» на полном основании может называться любое винодельческое предприятие мира! Настало время вернуть предприятию славное имя купца Христофорова. И с этим именем второй раз покорить мир.
Есть и пожелание к городским властям поддержать «Товарищество Христофорова» и задуматься о том, что это предприятие может и должно стать одним из фирменных знаков, символов крымской столицы — каким оно и было сто лет назад.

Опубликовано в газете «Крымское время» 20 Декабря 2007

Источник

Крымский блог

Неизвестные страницы истории Крыма

Григорий Распутин любил пить симферопольскую Мадеру

Открытия и будни старейшего винзавода

Несколько недель назад в Крыму состоялось событие, которое, к сожалению, смог оценить лишь узкий круг специалистов, — в Ялте проходила закрытая дегустация корпорации «Укрвинпром». На суд центральной дегустационной комиссии была представлена продукция практически всех винодельческих предприятий Украины. Комиссия провела всестороннюю оценку виноматериалов, учитывая в том числе физико-химические характеристики и органолептические свойства (букет, аромат, цвет и др.). Всего для работы ЦДК корпорации «Укрвинпром» было представлено 88 образцов тихих вин, 27 образцов игристых вин и 28 — коньяков.

Несмотря на серьезных конкурентов, пять вин симферопольского завода «Дионис» были признаны лучшими, а херес 1965 года, производства этого же завода, получил отметку как эталон хереса.

Симферопольский херес как эталон

Из большого винного «репертуара» «Диониса» остановимся только на хересе, вине, которое появилось здесь на три года раньше, чем в знаменитой «Массандре». Кстати, родиной советского хереса является Крым, и впервые в Крыму херес родился на симферопольском винзаводе.

Еще Гиппократ ценил необычайные свойства хереса. Херес пили герои Шекспира, а Диккенс уверял, что в горячем виде это вино с лимонной цедрой и мускатным орехом согреет и успокоит. О целебных свойствах этого древнего напитка знает все и Инна Васильева, которая многие годы возглавляет хересное производство на «Дионисе».

— Если работники нашего завода чувствуют симптомы простуды, они заходят в отделение тепловой обработки, вдыхают пары — и болезнь отступает, — признается Инна Аркадьевна. — К слову, раньше в России херес продавали в аптеках как лечебное средство, повышающее аппетит, содержащее много витаминов. И только в конце XIX века об этом эликсире здоровья стали говорить как о вине. В 1905 году в Париже русский купец греческого происхождения Георгий Николаевич Христофоров получил гран-при за херес крепкий столовый. В те времена, судя по хорошо сохранившимся этикеткам, украшенным дюжиной золотых медалей, оно поступало в продажу под названием «Южнобережное крымское вино № 37 херес. Товарищество Г.Н. Христофоров, г. Симферополь».

Христофоров — почетный симферополец

Имя Христофорова нет-нет да и промелькнет в случайных газетных публикациях. Однако этот человек заслуживает того, чтобы потомки вспоминали о нем чаще. История виноторгового товарищества Христофорова началась во время Крымской войны, когда «тыльный» Симферополь готовился стать не только госпиталем или продовольственной базой, но и арсеналом. В 1853 году на месте нынешнего завода начали обустраивать склады-подвалы для хранения пороха. Однако из-за высокой влажности от этой идеи пришлось отказаться. Предприимчивый Христофоров подвалы выкупил. И вместо пороха бочки наполнились вином. Вскоре виноторговое товарищество Христофорова стало известно не только в России, но и за ее пределами. Показателем высокого качества христофоровских вин являлись 200 золотых медалей, гран-при в Париже, бельгийский орден, гран-премио в Италии, присужденные им в 1904—1911 годах.

Устав «Товарищества виноторговли Г.Н. Христофорова» с основным капиталом 500 тысяч рублей, имевшего целью «продолжение и развитие торговли русскими и иностранными винами», был утвержден собственноручно государем императором Николаем II в Ливадии 20 ноября 1898 г., что свидетельствует о солидности христофоровских капиталов, весомости его дел и дальнейших замыслов.

В своей статье, посвященной Христофорову, симферополец Юрий Семенов приводит любопытный факт: по мнению автора, небезызвестная дорогостоящая «мадерца», которой пробавлялся при дворе Григорий Распутин, была христофоровской реализации. В пользу этого предположения свидетельствуют и сохранившиеся этикетки христофоровской мадеры того времени — единственные в своем роде, они выполнены латинским шрифтом.

Христофоров был известен и своей благотворительностью. На его деньги построена церковь при Симферопольской казенной гимназии, возведен первый каменный мост через Салгир, поддерживалась городская больница, женская гимназия.

Ныне неблагодарные потомки практически забыли купца первой гильдии, гласного Городской думы, кавалера ордена Святого Владимира Георгия Христофорова, так много сделавшего для славы Отечества и любимого Симферополя. В крымской столице нет улицы, названной в честь этого выдающегося человека, нет и памятника виноторговцу. К слову, Георгий Николаевич был также почетным гражданином Симферополя. Но не ищите его имя в фойе горисполкома, где на мраморной стене увековечены почетные граждане крымской столицы. Имен тех, кто созидал наш город до большевистского переворота, там по-прежнему нет.

Жизнь после смерти

После смерти купца в 1902 году семейное дело продолжили три сына Христофорова — Глеб, Георгий и Ксенофонт. Товарищество просуществовало до начала двадцатых, когда сыновьям пришлось спасаться бегством от большевиков. Не застав на месте винодельческую «контру», мудрые руководители реввоенсовета распорядились уничтожить все запасы вин, хранившиеся в бочках на заводском дворе. Однако вскоре большевики опомнились. И приказом Крымревкома купеческое «Товарищество виноторговли» национализировали, включив его в состав Южсовхоза, а затем — Крымвинтреста, других управленческих хозструктур, в системе которых оно работало как государственное винодельческое предприятие вплоть до 1941 г.

Во время пожара, вспыхнувшего в годы оккупации, практически все наземные сооружения завода были уничтожены. В апреле сорок четвертого вино из разрушенных хранилищ рекой лилось по тротуару. Румынские оккупанты и страждущие симферопольцы с особым вожделением купались в хмельном потоке…

А в 1945 году часть сохранившихся вин Симферпольского экспериментального винодельческого завода № 1 по распоряжению советского правительства была отправлена в Ливадию на Ялтинскую конференцию, к столу участников исторической встречи.

На 1975 год приходится пик производства — в то время завод выпускал до полутора миллионов декалитров спиртного. В перестроечные годы предприятие переживало не лучшие времена, серьезную подножку подставил и антиалкогольный 1985-й год…

Лицо Симферополя

Стойко пережив антиалкогольную пору, в начале-середине девяностых Симферопольский экспериментальный завод №1 одним из первых в стране активно ассимилировался в рыночную среду, перейдя в 1990 году на арендную форму хозяйствования под новым названием DIONIS. При этом были сохранены производственные мощности, сложившийся коллектив, традиции изготовления высококачественных вин, в том числе хереса. Однако экономического чуда не произошло: в 1995 году завод оказался на грани банкротства. Поразительно, но в Крыму не нашлось никого, кто бы решился возродить предприятие. В 1999 году это сделали днепропетровцы. А не так давно на заводе появился новый директор — Сергей Маликов.

Сергей Михайлович не только сохраняет добрые традиции «Диониса», но и продолжает недавно начатый выпуск ликеро-водочной продукции. В связи с этим хотелось бы пожелать директору не зацикливаться на водке, а полученные от продажи «беленькой» деньги вкладывать в развитие винного производства.

И еще. Не пора ли отказаться от безликого названия «Дионис», придуманного во времена, когда еще нельзя было поминать вслух «царских приспешников»? Ведь «Дионисом» на полном основании может называться любое винодельческое предприятие мира! Настало время вернуть предприятию славное имя купца Христофорова. И с этим именем второй раз покорить мир.

Есть и пожелание к городским властям поддержать «Товарищество Христофорова» и задуматься о том, что это предприятие может и должно стать одним из фирменных знаков, символов крымской столицы — каким оно и было сто лет назад.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *