какое расстояние между подвесами на стене под гипсокартон

Стены из гипсокартона

Статья представляет собой мастер-класс по облицовке стен гипсокартоном. Мы постарались сделать упор исключительно на практических аспектах монтажа гипсокартонных систем.

Облицовка стен гипсокартоном может производиться по металлическому каркасу или с использованием монтажного клея. Оба способа являются в полной мере технологичными и с успехом применяются в помещениях любого назначения. Если основа не имеет больших перепадов уровня и в ней можно сделать штробы для прокладки коммуникаций — тогда быстрее и экономичнее крепить ГКЛ на клею. Но иногда приклеивание невозможно использовать, и приходится собирать каркасы. Металлическая подсистема незаменима, если:

· необходимо скрыть провода, трубы, технические каналы, которые по каким-то причинам могут проводиться только поверх основы;

· листы облицовки сильно удалены от основания (неровные плоскости, необходимо восстановить прямоугольность помещения);

· нужно выполнить дополнительное утепление/звукоизоляцию строительных конструкций.

Обшивка стен гипсокартоном с применением металлических профилей дороже и сложнее, чем клеевой вариант. Здесь монтажник выполняет намного больше различных операций, проходных среди которых нет, каждая из них требует от исполнителя предельной аккуратности и всестороннего «знания предмета». Существуют технологические карты по монтажу гипсокартона, но они слишком обобщены и в основном применяются подрядчиками как справочный нормативный документ. Многие нюансы монтажа ГКЛ, даже для хорошо подготовленного строителя, становятся очевидными только после приобретения им достаточного опыта, но мы постараемся их очертить и рассмотреть.

Порядок работы

Изготовление гипсокартонных фальшстен необходимо производить после выполнения основных общестроительных работ, и операций, связанных с существенным повышением влажности и резким изменением температуры в помещениях — заливки стяжек, штукатурки, замены оконных блоков.

Наиболее рационально производить облицовку стен комнаты поочерёдно: сначала собирается каркас и обшивается гипсокартоном одна плоскость, затем начинается работа над каркасом смежной стены, после завершения — приступают к следующей поверхности. Это обстоятельство продиктовано технологическими требованиями, по которым формируется внутренний и наружный угол из гипсокартона.

Итак, обшивка стены гипсокартоном разделяется на несколько основных этапов, о которых мы далее будем подробно говорить:

· монтаж стартовых профилей;

· монтаж стоечных профилей;

· установка прямых подвесов;

· прокладка дополнительных коммуникаций, крепление изоляционных материалов;

· обшивка подсистемы листами.

Заниматься гипсокартонными работами, в том числе обшивкой стен, удобнее звеном из двух человек. Есть опытные специалисты, которые успешно работают в одиночку, но даже им нужна помощь для разметки, или наживления листов на каркасах.

Готовим помещение к сборке каркаса

Основная задача этого этапа — очистка монтажной зоны. Больше всего неприятностей доставляют наплывы цементного раствора или бетона, там, где обшиваемая нами стена сопрягается с потолком, полом, соседними стенами. Любые выступающие элементы будут мешать произвести разметку и крепить стартовый профиль УД. Удобнее всего для очистки воспользоваться трёхрежимным перфоратором с функцией удара.

Иногда места для монтажа УД не могут держать дюбеля или другой крепёж, тогда следует дополнительно укреплять их, изготавливая металлические или деревянные закладные элементы. В данном случае к вопросу приходится подходить творчески, в зависимости от характера проблемы.

Если производится ремонт помещения, то перед началом работ лучше очистить стены от всех отделочных слоёв (плитка, штукатурка…). Во-первых, так удастся сэкономить пространство, во-вторых, консоли (подвесы) будут надёжнее закреплены. Если штукатурка всё-таки остаётся на своём месте, то в точках фиксации подвесов нужно будет сделать выборку до самого основания.

Комната, в которой мы будем работать, должна быть освобождена от мусора и строительных материалов. Полы следует тщательно вымести — иначе сделать качественную разметку будет просто невозможно.

Провешиваем стену, размечаем каркас

Разметка контура каркаса — это очень важный этап, если здесь допустить ошибку, то получить ровную стену нам не удастся. Ни в коем случае не экономьте время на разметке, перепроверяйте себя, будьте внимательны.

Сначала необходимо осмотреть стену, которую обшиваем. Наша основная задача заключается в том, чтобы найти на плоскости самую выступающую точку. Тут можно воспользоваться отвесом и натягиванием маячных шнуров возле стены, но быстрее всего результат достигается, если применить длинное правило с пузырьковым уровнем. Правило длиной 2,5 метра в разных местах приставляем к стене вертикально и определяем, куда она «завалена». Необходимо поводить правило горизонтально (на разной высоте), а также по диагоналям, чтобы узнать, нет ли переломов плоскости, локальных бугров. Общую линию длинных стен можно проверить, только натянув шнур вдоль них, хороший вариант — применение лазерных и оптических построительных приборов.

От выступающей точки плоскости на пол строго отвесно переносим короткую метку. От неё отступаем вовнутрь комнаты 30 мм и ставим ещё одну метку — это мы компенсируем ширину направляющего профиля (27 мм) и «толщину» нашего каркаса в целом. На другом краю стены ставим ещё одну риску, также учитывая, чтобы УД и потом ЦД профили не упирались в основу.

Рекомендуем метки делать короткими, по форме близкими к точке. Чтобы их легко было найти, обводите метки кругами или ставьте к ним стрелки. Пользуйтесь тонко заточенным карандашом.

Через две эти метки с помощью мелованного отбивочного шнура делаем линию — по ней будет располагаться рабочая, наружная плоскость нашего каркаса. Теперь нам нужно на потолке сделать зеркальное отражение данной линии. Самый простой и надёжный способ — это применить отвес. Возле угла рабочее острие отвеса направляем на линию, которая есть на полу, а шнур прижимаем к потолку, ставим метку. Эту же процедуру повторяем возле другого края стены. Теперь соединяем две метки на потолке отбивочным шнуром.

Обратите внимание, чтобы отбивочный шнур при «щелчке» ложился на чистую поверхность, не отжимался чем-либо, искажая линию. Ещё раз подметите пол возле стены.

Иногда перед монтажниками стоит задача облицевать стены таким образом, чтобы они были взаимно перпендикулярными. Тогда разметку следует произвести для всей комнаты сразу, а начинать необходимо с наружной стены, где расположено окно (следовательно, будут монтироваться откосы и подоконник).

Крепление стартового профиля

Профили УД нарезаются по размерам. Для одной стены нам понадобится 2 профиля по высоте комнаты и два профиля по длине нашей стены (как правило, тут приходится добирать свыше стандартных для УД 3 метров).

Фирма Кнауф рекомендует на заднюю сторону УД (и на прямой подвес) приклеивать вспененную полосу «дихтунг», которая обеспечивает звукоизоляционную развязку между облицовкой и несущими строительными конструкциями.

Чтобы стартовые профили легко стали на свои места, сделайте их немного короче, минус 5–10 мм.

Первой фиксируется направляющая на полу. Она наружным ребром выставляется по линии (не закрывайте отметку), через отверстия во внутренней полке УД буром перфоратора делаем отверстия в полу. В пробуренные отверстия вставляем нейлоновые пробки дюбелей, сбоку к УД профилю прикладываем правило и только потом забиваем все распорные гвозди. Правило позволяет по мере фиксации контролировать ровность монтажа, и что самое главное — мы сразу увидим, если вдруг при отбивке линия была искажена.

Гвозди дюбелей внутри УД удобно забивать очень маленьким молоточком. Также их можно закручивать шуруповёртом или забивать буром перфоратора, переставленного в ударный режим.

Стартовый профиль должен быть зафиксирован не менее чем в трёх точках, обязательно фиксируются края. Расстояние между дюбелями не должно превышать 1 метр (принято бурить через 40–60 см).

Если профили не имеют заводских отверстий для прохода бура, то их лучше просверлить дрелью. Некоторые мастера пробивают УД по месту «через тело», но от вибрации быстро затирается линия разметки.

Теперь по такому же принципу монтируем УД на потолок.

Если начать с потолка, то высверленный буром материал осыпается и скрывает нижнюю линию, которую мы так долго искали.

Когда нижняя и потолочная УД на месте, в них вставляются боковые профили и при помощи правила (его приставляем сбоку и контролируем, чтобы не было зазоров) бурим и производим фиксацию дюбелями.

Нарезаем и расставляем стойки

Несущие профили ЦД с помощью ножниц по металлу заготавливаем по высоте помещения, только чтобы их можно было вставить в направляющие и передвигать там, стойки нужно сделать на 10 мм короче. После кройки необходимо плоскогубцами подровнять профиль в местах реза, восстановить деформированные края.

Часто в помещении пол и потолок не параллельны, поэтому нужно замерять необходимую проектную длину каждой ЦД, делаем замеры в нескольких точках.

Теперь можем от одного из углов рулеткой отложить 1150 миллиметров и на УД, закреплённой на полу, поставить риску (её отвесом переносим и на потолочный стартовый профиль). По этим меткам мы в направляющие заводим стойку, на которой будет стыковаться первый и следующий за ним лист обшивки. Совпадать должны метки и ось профиля. Мы берём 115 см вместо 120, так как утонённая кромка крайнего листа (5 см) отрезается для удобства шпаклевания.

Профиль ЦД фиксируем в направляющих с помощью саморезов LN 3,5×9 мм, ввинчиваем их по центру стоек, как можно выше (тогда они вжимаются в каркас при облицовке и не искажают плоскость).

От этого исходного профиля, используя рулетку (можно зацеплять её за борт стойки и мерить «по краям»), в обе стороны расставляем все остальные ЦД. Шаг между стойками выбирается в зависимости от назначения стены, оба доступных варианта (400 и 600 мм) хорошо себя зарекомендовали. Если элементы подсистемы качественные, то ЦД в направляющих ходят довольно туго и крепко держатся на своих местах. Все стойки фиксируем в проектном положении саморезами.

Обязательно проверьте рулеткой расстояние между профилями «по центрам», отдельное внимание уделите ЦД, на которых листы стыкуются — между их осями должно быть ровно 1200 мм.

Во внутреннем углу стены необходимо установить вспомогательную ЦД, которая будет играть роль закладного элемента для обустройства внутреннего угла. Её просто заводят в боковую УД, иногда крепят подвесами с одной стороны.

Добавочные стойки могут выставляться в зоне оконного и дверного проёма по краю откосов, эти узлы мы рассмотрим в одной из следующих статей.

Устанавливаем прямые подвесы

Мы рекомендуем монтировать кронштейны после установки и фиксации профилей саморезами, в противном случае для них бы пришлось производить отдельную разметку на стене, что очень часто приводит к ошибкам — последующим перекосам проушин.

Пластины подвеса должны стоять чётко перпендикулярно относительно основы.

В нашем варианте мы изгибаем прямой подвес под углом и подводим его вплотную к профилю. Через крайние отверстия для дюбелей карандашом на стене ставим отметки для бурения. Что касается шага, с которым располагать кронштейны, то оптимальным можно считать расстояние в 60–80 см, хотя некоторые технологические карты разрешают крепиться к стене даже через 1500 мм, минимум с тремя подвесами на профиль.

Сначала бурим отверстия для нижних рядов подвесов, постепенно поднимаемся вверх. Так мы не засоряем наши метки. Для сверления отверстий необходимо использовать бур толщиной 6 мм и длинно 160 мм, он свободно проходит возле профиля.

Через крайние монтажные проушины прямых подвесов вставляем дюбели «быстромонтаж» 6×40 и закрепляем кронштейны на своих местах. Если расстояние от базовой стены до полок стоечных профилей превышает 125 мм, то следует использовать самодельные консоли из обрезков ЦД или УД.

Выставляем каркас в плоскость

Это самая сложная и очень ответственная операция. Чтобы её быстро и правильно выполнить, необходимо иметь некоторые навыки и знать, как это делается. Есть мастера, которые для выставления профилей используют лазерный построитель плоскости, есть те, кто пользуется только нитками или только правилом. Самый надёжный и продуктивный способ — комбинированный.

Предварительно, каждый металлический профиль прижимаем к стене и через средний ряд прямых подвесов стопорим в таком положении, используя гвозди или саморезы длиной от 80 мм, которые вставляем в отверстия обеих проушин кронштейна.

Теперь сильно натягиваем капроновую нитку, типа сапожной, от одной боковой УД до другой (нужно временно прикрутить на стартовые профили саморезы LN). Нитку натягиваем на 10–15 см выше, чем идёт ряд кронштейнов, в которых зафиксированы стойки.

Внимание! Ни один профиль не должен касаться нитки!

Выставляем одну из стоек, которая расположена ближе к средине стены. Вытягиваем гвоздь из кронштейна, подводим профиль к нитке почти вплотную (не доходя 1 мм). Закручиваем 9-миллиметровый саморез LN сначала с одной стороны стойки, затем с другой. Фиксацию можно производить либо через штатные отверстия двумя «семечками», либо через тело кронштейна одним саморезом.

Берём наше правило и приставляем его к стойке вертикально. Если рейка плотно прижимается к профилю, значит, на предыдущих стадиях (разметка, монтаж периметра) ошибок вы не допустили. Наличие перепадов под правилом свидетельствует о проблемах, остановите работу по выставлению плоскости, выравнивайте периметр из направляющих профилей.

Если всё хорошо, по одному освобождаем и прокручиваем профили, не забываем их проверять правилом. По мере продвижения можно производить проверку плоскости и поперёк стоек.

Регулярно следите, чтобы к нитке не прикасался ни один из профилей, иначе она будет отжата вовнутрь комнаты, и плоскость исказится.

После того, как один ряд прямых подвесов будет прокручен, нитка снимается, полки кронштейнов загибаем за плоскость подсистемы. Мы переходим на другой ряд:

· вдавливаем профили к стене, фиксируем гвоздями;

· поштучно освобождаем и прокручиваем профили;

· регулярно проверяем свою работу правилом.

После того как все кронштейны стены будут прокручены, ещё раз всё проверяем правилом. Водим его по профилям вертикально, горизонтально и по диагонали. Все стартовые и стоечные элементы каркаса должны иметь контакт с правилом, стойки должны касаться рейки обоими углами (иначе при стыковке листов будут перепады на чистовой плоскости, данный допуск составляет 0,5 мм).

Установка перемычек

Любая стыковка листов должна производиться на металле каркаса, поэтому под короткие стороны ГКЛ, между стойками монтируют перемычки. Мерные отрезки ЦД крепятся к несущим стойкам посредством угловых соединителей для одного уровня (крабы, полукрабы). Можно воспользоваться для фиксации перемычек отрезками УД, которые прикручиваются сбоку стоек.

Обратите внимание, что по всем правилам горизонтальные стыки листов должны располагаться друг относительно друга «в шахматном порядке». Разбежка швов должна быть не менее 400 мм.

Основная масса перемычек имеет один и тот же размер, поэтому их можно быстро нарезать с помощью болгарки.

Монтаж скрытых элементов

На этой стадии проводятся коммуникации, которые не были проложены ранее — провода, трубы, воздуховоды. Если необходимо смонтировать в фальшстене объёмные элементы, то стойки можно локально вырезать болгаркой — тогда следует добавить на концах ЦД прямые подвесы и из профилей сделать обрамление получившегося проёма.

Кабели и трубы запрещено размещать внутри стоек, коммуникации должны идти между ними или перпендикулярно профилям.

Для последующего навешивания на стену тяжёлых предметов (шкафы, умывальник, бойлер, радиаторы отопления…) каркас можно усилить закладными элементами. Для этого применяются мерные куски фанеры толщиной 20–30 мм, они крепятся между стойками посредством обрезков УД, аналогично монтажу перемычек.

Если проектом предусмотрена укладка изоляционных материалов, то эти листы должны заводиться за стойки каркаса и крепиться к стене с помощью клея или тарельчатых дюбелей. О том, как правильно это делать читайте в статье «Утепление стен изнутри».

Обшивка каркаса

Для финишной облицовки каркаса применяется ГКЛ общего назначения, влагостойкий гипсокартон, ГКЛ или специальные панели толщиной от 12,5 мм. Длина листов выбирается от 2 до 4 метров, ширина — от 0,6 до 1,2 м.

Листы приставляются к каркасу, под каждую панель необходимо временно подложить жёсткую прокладку, чтобы между полом и облицовкой оставался зазор около 10 мм, такой же зазор оставляют и у потолка. Край с утонённой кромкой должен проходить чётко по центру стойки ЦД, короткая сторона — по оси перемычек.

Отдельно нужно сказать про обшивку возле проёмов. Запрещается стыковать ГКЛ по вертикальной проекции откосов, шов следует заводить на проём.

Между соседними панелями необходимо оставлять зазор около одного миллиметра.

ГКЛ закрепляется на металлической подсистеме с помощью саморезов по металлу TN длиной 25 мм. Если обшивка однослойная, то шаг саморезов должен равняться 250 мм. На утонённых краях самонарезные винты необходимо располагать в 10 миллиметрах от кромки, на обрезных краях — около 15 мм. Между саморезами соседних листов необходимо делать разбежку в 50 мм.

Если обшивка ведётся в два слоя, то шаг саморезов на первом из них составляет 50–70 см, а лицевого — 25 см. Винты для монтажа второго слоя должны быть длиной 35 мм. Листы обоих слоёв необходимо стыковать на разных профилях, разводят не менее чем на 400 мм и горизонтальные швы.

Чтобы не создавать в панелях внутреннего напряжения, фиксацию листов следует производить в одном направлении: снизу-вверх, сверху-вниз, в сторону или по диагонали. Крутить саморезы «навстречу» — запрещено.

Чтобы чётко попадать винтами в профили, которые располагаются за листом, многие мастера предпочитают сделать на панели дополнительную вертикальную разметку (выдерживая шаг стоек 40 см). Производители ГКЛ обычно размечают только центр листа и кромки.

Во время обшивки важно, чтобы винты входили в гипсокартон под прямым углом. Потай самореза следует вдавить в лист так, чтобы он не прорвал картон, но его головка оказалась утопленной в плоскости.

После того как облицовка стены зафиксирована, горизонтальные швы с прямой кромкой следует «расшить» на глубину порядка 8–9 мм (рекомендации производителей — 2/3 толщины листа, 22 градуса) и ширину до 10–12 мм. Такая фаска необходима для заполнения стыка шпаклёвкой. Изготовление кромки производится ножом, или рубанком по гипсокартону.

Организация примыканий

Внутренний угол в комнате может формироваться только после финишной обшивки одной из стен. Напоминаем, что в зоне внутреннего угла мы устанавливаем закладные элементы — это может быть либо вертикальная стойка, задвинутая в боковую УД, либо «лесенка» из коротких горизонтальных ЦД, набранная по принципу перемычек.

Задача этих элементов — обеспечить надёжное крепление боковых УД профилей новой обрабатываемой плоскости к облицованной стене (саморезы должны попадать в металл).

Варианты с одновременной зашивкой стен и предварительным формированием угла технологическими картами не поддерживается, но они активно применяются. Правда, происходит это с переменным успехом, так как, чтобы избежать образования трещин, монтажникам приходится сильно укреплять данный узел.

Наружный угол формируется очень просто. УД профиль на полу и на стене выпускается за угол до точки пересечения.

На расстоянии около 100–200 мм от угла основы ставится стойка ЦД, которая закрепляется к стене прямым подвесом (такой отступ нужен, чтобы при сверлении материал не скалывался).

По вертикали, где должны пересечься два каркаса устанавливается ещё одна стойка, она к основе не закрепляется.

Когда одна из стен обшивается, саморезами к листу прихватывается и она. Вертикальность установки угловой стойки контролируется отвесом и правилом. Этот профиль ЦД будет одновременно и частью каркаса соседней стены, её плиты будут также крепиться на данной стойке, только на её полке шириной 27 мм.

Сколько нужно материалов

Данный вопрос интересует большинство начинающих мастеров и, конечно же, застройщиков. Точные данные можно получить, только если схематически прорисовать конструкцию каждой стены и каждого сопряжения, но необходимо также учесть возможные отходы профилей и листов облицовки. Производители гипсокартонных систем предлагают потребителям воспользоваться таблицами, где указана номенклатура основных материалов и их оптимальное количество на квадратный метр. Также, чтобы произвести расчёт расхода материалов, можно применить онлайновый калькулятор от компании Gyproc.

Вопросы выбора материалов для создания гипсокартонных конструкций мы рассматривали в нашей прошлой статье «Выбираем качественные материалы для гипсокартонных работ». Следующую публикацию мы посвятим монтажу подвесного потолка.

Турищев Антон, рмнт.ру

Источник

1.1 Обшивка стен гипсокартоном

1.1.1 Рассмотрим для начала, монтаж стены из гипсокартона, реализованной на металлическом каркасе.

Этот вид работ, также называют изготовление фальшстен. Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной в 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению.

Основные размеры гипсокартона:
— ширина – 600 мм или 1200 мм
— длина 2,00 м – 2,50 м – 3,00 м
— вес одного метра квадратного – около 10 кг.

Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27.

Самое первое – это разметка

Но перед тем как приступить непосредственно к самой разметке, нужно определить на стене самое выступающее место, чтобы впоследствии «плясать» от него.
Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально и просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после пройтись горизонтально, на предмет выявления переломов и выступающих частей.
После того, как самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.

После чего нужно определиться с направлением стены. Если нет чертежа, в котором явно указано как должна проходить стенка и нет требований, что бы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмеряв приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура.
При этом нужно не забывать смотреть, чтобы шнур не переместился за отметку выступающей части стены, но и не отходил от нее, иначе своруется часть полезной площади.

После того как с нижней разметкой определились, можно прикрепить к полу направляющий профиль UD-27, а следом за ним прибить вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и выверив с помощью уровня по вертикали – прикрепить к стенам. При необходимости, можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей прибитых к стенам и прикрепить его к потолку.

Таким образом, Вы получите замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профиля CD-60.
Но перед тем как заводить профиль, сначала нужно прикрепить прямые подвесы для CD-60.
Для этого нужно произвести разметку. Для стен, которые обшиваются стеновым гипсокартоном толщиной 12,5 мм, шаг стоечных профилей должен быть 60 см, но я бы рекомендовал сократить это расстояние до 40 см, так как для потолка. Перерасход профиля СD-60 не очень большой, но стенки из гипсокартона получаются более жесткими, и снижается вероятность появления трещин между листами.
Но это только моя рекомендация. Если у Вас нет возможности расщедриться на лишний профиль, то помните, что Вы можете смело устанавливать стоечный профиль CD-60 с шагом 60 см, технологически это будет правильно.

А теперь о том, какое расстояние должно быть между прямыми подвесами для CD-60. По технологии это расстояние может быть от 75 см до 100 см. Но для того, чтобы конструкция была качественной, это расстояние не должно превышать 70 см, а еще лучше, если оно будет составлять 60 – 65 см. Я поначалу ставил подвесы с шагом в 75 см, но так как с каждым годом качество подвесов и профиля становится хуже, то постепенно я пришел к расстоянию 60 – 65 см. На данный момент, я считаю, что это самое оптимальное значение.

Прибиваются подвесы, как правило, двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами в зависимости от того, какое у Вас основание.
Очень часто случается такое, что к какому-то основанию очень трудно что-то прибить, будь то профиль или подвес, например, пустотелый кирпич или ракушняк.
Поэтому решение некоторых подобных вопросов я вынес в отдельную статью, в которой Вы можете более детально ознакомиться с видами крепежа, и узнать, в каких случаях какой крепеж лучше применять.
Также в этой статье я описал приемы, с помощью которых Вы сможете быстро и легко решить некоторые проблемы, возникающие при монтаже направляющих и подвесов к проблемным поверхностям.

Когда периметр профиля UD-27 и прямые подвесы для CD-60 прибиты, остается завести во внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отогнуть под 90° обе пластинки подвесов, а затем выставить профиля CD-60 в одну плоскость с периметром.

Процесс выставления профилей – один из самых важных моментов в монтаже гипсокартонных конструкций, и от того, насколько ровно и правильно будут выставлены профиля, будет зависеть, настолько качественной получиться конструкция, и какой у нее будет эстетический вид.
Есть несколько основных способов выставления профилей.
У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, к тому же принцип выставления профиля практически одинаковый, как для стенки, перегородки, так и для потолка.

В виду важности и обширности этого вопроса, для него будет отведена отдельная тема «Способы выставления профилей – преимущества и недостатки».

Выбрав какой-нибудь удобный для Вас способ выставления, профиль CD-60 нужно выставить и зафиксировать, прикрутив его саморезами 3,5 х 9,5 мм (в народе «блохи», «клопы» и т.д.) к пластинам прямого подвеса.
По технологии нужно крепить профиль, вкручивая по два самореза с каждой стороны в специальные отверстия.
Но так как отверстия на прямом подвесе значительно больше толщины самореза, то часто случается, что, не смотря на то, что вкручено по два самореза с каждой стороны, профиль все равно немного шатается и при легком постукивании по конструкции слышно, как звенят недостаточно хорошо закрепленные профиля.

Достаточно ли два самореза вместо четырех? Я проводил эксперимент, результаты его таковы: два самореза выдерживают нагрузку свыше 80 кг, в то время как на один подвес припадаем не более 5 кг веса потолка.
Достаточно или не достаточно судите сами, но в любом случае лишний вкрученный саморез никогда не помешает, так, что если возникают какие-то сомнения, то крутите по четыре самореза.

Когда самая основная работа – выставление каркаса завершена, можно приступить к обшивке стены гипсокартоном.

Обшивка стен гипсокартоном

Какой-то особенной сложности в монтаже листов гипсокартона на готовый каркас – нет, да и правил немного, главное на этом этапе работ – это аккуратность. Те, кто не работал с гипсокартоном, переживают, что если гипсокартон не правильно взять или наклонить, то лист сломается. Это не так, для того, чтобы лист сломался, нужно специально приложить усилия. Так что не бойтесь, лист можно вертеть как угодно, от этого он не сломается.

Основное правило при монтаже листа гипсокартона, заключается в том, что если листа не хватает по высоте и возникает необходимость добавлять еще кусок, то нужно помнить, что последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке, относительно первых листов, а смещение швов должно быть в идеале на пол листа или не менее 50 – 60 см.
В данном случае точную рекомендацию дать тяжело, так как для каждого отдельного случая есть свое оптимальное расположение листов.

В большинстве случаев вертикальное размещение листов является самым оптимальным. Случается также так, что высоты листа гипсокартона не хватает на каких-то 5 – 10 см. Я не рекомендую дотачивать такие маленькие кусочки. В этом случае, лучше от целого листа отрезать 20 – 30 см, а потом добавить недостающий кусок, который не будет уже таким маленьким.

На стандартном листе гипсокартона, по центру листа нанесена специальная разметка, которая показывает центр листа, и шаг с которым следует вкручивать саморезы.
Так, что если у Вас каркас установлен с шагом профилей в 60 см, то Вам не нужно на лист наносить дополнительную разметку, а можно использовать как ориентир заводскую разметку.

Если же Вы используете шаг профилей, например, 40 см, то для того, чтобы не пытаться наугад вкручивать саморезы в лист гипсокартона и при этом обязательно попадать в металлический профиль, нужно заранее на листе прочертить линии, соответствующие шагу профилей.
В этом случае монтаж будет проводить комфорте, Вы никогда не попадете саморезом мимо профиля, все саморезы будут вкручены четко по линии и это будет одним из признаков профессионализма.

Установка перемычек

Еще один важный момент, это обязательная установка на поперечные швы гипсокартонного листа перемычек.
Для этого каждый мастер может пользоваться тем способом, который ему наиболее удобный.
Я же сразу хочу отсеять те способы, которые с моей точки зрения являются неправильными.
Это установка по верху стоечных профилей внахлест дополнительного CD-60 профиля со срезанными полками с последующей его фиксацией саморезами. В этом случае место состыковки двух листов утолщается, а принимая во внимание тот факт, что на местах стыка резаных краев отсутствует утоненная кромка, это делает заметным шов после малярных работ.
Также далеко не лучшим способом является установка перемычки из нескольких обрезков профиля. Для надлежащей прочности конструкции, перемычка должна состоять из одного куска.

Тех способов, которые могут использоваться для установки перемычек – три.

Первый – установка CD-60 профиля между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного CD-60 профиля (Фото 2) Это надежный способ, не требующий дополнительных расходов на крепежные элементы.

И третий вариант установки перемычек – это непосредственное прикручивание обрезка профиля CD-60, соответствующего расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Когда монтируется следующий лист гипсокартона, на шве он прикручивается ко второй половинке, которая наполовину выступает за пределы первого листа.
Единственный нюанс – прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее пятью саморезами, чтобы в процессе прокручивания шва со вторым листом перемычка не вырвалась с гипсокартона.
Этот способ у многих мастеров вызывает сомнения и неодобрение. Что касается меня, то за все время работы, я не уловил связь между этими тремя способами установки перемычек и возникновении трещин между листами гипсокартона.
По моим наблюдениям, трещины появлялись в случаях, когда был смонтирован недостаточно жесткий каркас (в том числе и из-за увеличения шага подвесов), деформации перекрытия, резкой смены влажности и из-за отсутствия перемычек.
Но в этих случаях трещины возникали, как правило, не только на поперечных швах, но и на продольных. В остальных же случаях, применяя третий способ установки перемычек, трещин не наблюдалось.
Поэтому я не могу сказать, что это плохой и ненадежный способ.
Несущую функцию выполняют стоечные профиля, а перемычки только препятствуют смещению листов на швах относительно друг друга.

В общем, все три способа приемлемые, а выбор способа установки перемычек дело сугубо индивидуальное и выбор за Вами.

Ну, вот стенка из гипсокартона практически готова, глава подходит к концу, все основные моменты по монтажу фальшстены я описал, единственное, хочется дать еще несколько рекомендаций.

Укладка внутрь стенки звукоизолятора, например, минеральной ваты, значительно улучшает ее свойства как стены. Она получается более теплой и обладает лучшей звукоизоляцией.

Обшивка стены в два слоя гипсокартона, также значительно улучшает ее характеристики.
Прикручивать второй слой, в этом случае, нужно со смещением всех вертикальных и горизонтальных швов.

Если Вам необходимо зашить длинную стенку, то обшивать каркас листами гипсокартона, лучше всего начинать с середины и постепенно идти к краям.
Причем нужно так рассчитать раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка.
Например, чтобы с одной стороны ставал кусок шириною в 115 см, а с другой, что останется, например 40 см.
Смысл, я думаю, понятен – не стоит рассчитывать, что с какой-то стороны станет целый лист. Это далеко не всегда получается, даже если Вы уверенны, что правильно все рассчитали, все равно набегают какие-то погрешности, стена к которой примыкает гипсокартон может быть не в уровне… в общем, часто случается ситуация, когда листа гипсокартона по ширине чуть-чуть не хватает.
Поэтому лучше сразу рассчитать это расстояние и сделать его, немного меньше ширины листа, чтобы потом не делать дополнительную работу.
К тому же малярам не очень удобно работать, когда к стене примыкает утоненная кромка. Это тоже нужно учитывать.

Следующая страница >>> [Монтаж гипсокартона на клей]

Источник