какое расстояние должно быть между прожилинами на заборе
Расстояние Между Прожилинами На Заборе Из Профлиста
Забор из металлопрофиля не требует возведения тяжелого, сильно заглубленного бетонного фундамента, а для строителя нет требования в наличии опыта качественной кирпичной кладки.
Данный тип ограждений заработал отличную репутацию у владельцев частных домов и дачных участков. Большая цветовая гамма позволит подобрать профнастил такого цвета, который гармонично дополнит внешний вид участка. 
Почему металлопрофиль? Как выбрать нужный?
Существует много разновидностей профлиста. Расстояние между металлическим штакетником на заборе? Для данного типа строительства подходит материал с пометкой “С”, расшифровывающейся как “стеновой”:
Виды волн профлиста
Если рассматривать преимущества изгороди из металлического профиля перед кирпичной или каменной, то сразу видны положительные отличия. Строительство тяжелого ограждения потребует больших финансовых вложений – значительно превышающих стоимость материала на забор из металлопрофиля. Простота и возможность смонтировать конструкцию своими руками выгодно отличают его от тяжелых каменных ограждений.
В сравнении с дешевыми, легкими и, соответственно, непрочными строениями (из сетки-рабицы), то превосходство оград из профлиста также не требует подтверждения. Трудозатраты остаются теми же, а конечный результат налицо.
Установка опор
Как построить забор из профнастила, если имеются уже готовые ворота и калитка? Строительство лучше начинать с их установки. Монтаж своими руками потребуются металлические опоры круглого или квадратного профиля, с диаметром или стенкой от 100мм, толщиной от 4мм.
Схема установки столбов
На ширину ворот и калитки в местах последующей их установки необходимо выкопать или пробурить лунки конусной формы, глубиной 80см. Диаметр верхней части должен быть примерно 50см, а нижней 35см. Трубы опускаются в выемку нижней частью, к которой приварена небольшая площадка, и выравниваются по вертикали.
Схема установки забора из профлиста
Расстояние между их внутренними стенками делается на ширину ворот или калитки, плюс небольшой зазор на петли, равный примерно 10-15мм и 5-10мм соответственно. Опоры раскрепляются в лунках в четыре стороны обломками кирпича, и заливаются бетоном. После того, как своими руками установлены стойки под ворота и калитку, делается разметка оставшейся длины ограды.
Если это только фасадная часть, то разметочный шнур натягивается по левому и правому флангам изгороди так, чтобы фронтальные плоскости опор ворот и калитки прилегали к нему.
После этого замеряется расстояние от левого столба до конечной левой части, а от правого – к правой, и определяется путем кратных вычислений длина пролетов. Ее рекомендуется делать 2-2, 5м. В первом случае, чтобы избежать провисания поперечин под тяжестью профлиста, во втором – по экономическим соображениям.
После разметки под каждый несущий столб выкапываются своими руками или бурятся специальным оборудованием ямы на глубину 80см диаметром более 25см, в них устанавливаются по шнуру металлические трубы диаметром или плоскостью больше 60мм и толщиной от 2мм. Все опоры после выравнивания по вертикали желательно немного забить в землю, после чего раскрепить обломками кирпича или камня и так же залить бетоном.
Нюансы монтажа при наличии опалубки
В случае, если под металлическим профилем планируется выставление опалубки под заливку цоколя, то лучше перед установкой столбов прорыть между лунками соединительную траншею глубиной 30-50см и шириной 25-30см. Потом монтируется верхняя опалубка на высоту предполагаемого цоколя, и армируется, после чего устанавливаются опоры. В этом случае заливка бетона в выемки и в опалубку цоколя производится одновременно.
После выполнения всех этих действий работы следует приостановить на 2-3 дня. Это делается для того, чтобы бетон в лунках и цоколе “схватился”. Через несколько дней можно снять верхнюю опалубку (если она имеется), и приступить к выполнению дальнейших работ.
Этапы сварочных работ
Следующим шагом будет установка прожилин. Они выполняются из профильной трубы 20*40 или 25*50мм, с толщиной не менее 1, 5мм. Прожилины горизонтально привариваются к несущим столбам, расстояние между ними делается на 20-30см меньше длины металлопрофиля.
Например, если длина профлиста равна 2м, то расстояние между прожилинами должно составлять 1, 7-1, 8м. Прожилины можно приваривать к несущим столбам несколькими способами.
Если не планируется прерывание каждого пролета и выделение столбов, то прожилины можно приваривать методом их наложения широкой частью на несущие стойки. Если такое выделение планируется, то прожилина варится к внутренним стенкам несущих профильных труб параллельно задним плоскостям. Этот способ имеет некоторые сложности, которые заключаются в предварительном планировании длины пролета в соответствии с шириной металлопрофиля. Приваривать прожилины рекомендуется электродом АНО-21 диаметром 3мм, током не более 85-90А, во избежание прожигания стенок поперечин. После приваривания на первый и оконечный профили на высоту ограждения натягивается шнур, и все они при помощи болгарки своими руками выравниваются на одинаковую высоту (если они не выровнены предварительно).
Верхние торцы желательно заварить металлическими пластинами во избежание попадания влаги, которая может привести к преждевременному разрушению конструкции из-за коррозии.
Монтаж профлиста
После выполнения сварочных работ места сварки зачищаются с помощью шлифмашинки, на которой установлен заточной круг, и вся конструкция покрывается слоем грунта. При выборе грунтовки следует обратить внимание на то, чтобы она имела свойство ложиться поверх ржавчины. Грунт укладывается кистью таким слоем, чтобы не было просветов металла.
После грунтовки весь каркас красят. Можно использовать баллончик, или выкрасить своими руками с помощью обычной кисти. Используемая краска должна иметь ту же консистенцию, что и нанесенный ранее грунт.
Это исключит вспучивание и отшелушивание покрытия.
Монтаж профлиста на каркас выполнять легче в паре
Монтаж профлиста производится после полного высыхания каркаса. Листы можно прикручивать к горизонтальным прожилинам специальными кровельными или обычными универсальными саморезами, либо прикреплять их с помощью заклепок в нижнюю волну профиля. Первый лист прикручивается так, чтобы закрывался несущую воротную или калиточную трубу.
Далее их прикручивают внакладку на одну волну, во избежание ухода изгороди вверх или вниз. Установку каждого элемента при закреплении следует проверять по горизонтали и вертикали с помощью уровня.
Частота шурупов или заклепок должна быть не реже, чем через одну нижнюю волну. Если местность позволяет установить забор из металлопрофиля в горизонтальной плоскости, то закрепление конструкции своими руками производится по натянутому шнуру. Если горизонтальный монтаж невозможен, то листы прикручивают с небольшими уступами вверх-вниз, либо повышением и понижением пролетов или более длинных участков.
Нежелательно производить распил профиля своими руками, не прибегая к помощи специалиста, так как образуется незащищенный край металла, что может привести к его последующей коррозии в местах распила.
Забор из профлиста своими рукам
Перед началом строительства DimaGrek был перед выбором – профлист или доска?
В начале он стал выбирать в магазинах готовые заборы из дерева с закругленными верхними краями. Образцы сборных секций стоящие в магазине его не порадовали. Они выглядели, мягко говоря, не очень. Дороги в СНТ тоже не асфальтовые, много пыли и птички гадят, а деревянные заборы с расстояния трех метров уже выглядят неважно. Чтобы забор долго простоял его нужно покрыть антисептиком, а на строганую доску он ровно не ляжет, к тому же в “заусеницы” быстро забивается пыль.
Но несмотря на это решил посчитать стоимость строганой доску с фаской (верхний скругленный край) – подсчеты показали что это будет красиво но дорого. Среди плюсов DimaGrek отметил: что натуральный материал, радует глаз (если строганая древесина с закругленным краем). Минусы: надо ухаживать за деревом и на это тратить деньги.
И вот наступило время смотреть профлист. Если на забор смотреть с лицевой стороны он смотрится нормально, а вид с обратной стороны ему не понравился. После долгих поисков он нашел такую форму профлиста которая ему подошла – шаг “неровностей” практически совпадал с шагом панелей на сайдинге его дома.
Цвет профлиста сочетается с цветом кровли.
Но внутренняя сторона забора ему по прежнему не нравилась. И тогда он решил две стороны забора повернуть прожилинами к соседям, а часть забора со стороны улицы сделать двусторонней и прожилин будет не видно. После расчетов стало ясно, что еще понадобится купить примерно 20 листов и ветровую планку на сэндвич лицевой стороны (около 14000 руб.).
Среди плюсов он отметил: практичность профлиста, он дешевле строганой доски, долговечнее, трудно перелезть через такой забор. Минусы: визуально уменьшает пространство участка
Итак DimaGrek принял решение – строить забор из профлиста
На втором этапе ему нужно было выбрать материал на столбы-прожилины. Из нескольких вариантов DimaGrek выбрал столбы и прожилины из оцинкованного профиля. Толщина столбов 1, 5мм; а толщина прожилин –, 1 мм.
Применяя этот материал DimaGrek исходил из стоимости материала+работа=Затраты (в его случае получилось дешевле). Здесь прожилина приклепывается стальными клепками к столбу. Делается каркас. К каркасу алюминиевыми клепками закрепляется профлист. Ветровые планки тоже крепятся клепками.
Преимущества: если нанять людей на установку столбов по периметру и установку листа с фасада, то все остальное не спеша можно сделать самому (вдвоем). На практике он нанял узбеков делать 90 м забора (первые 30м двусторонние).
Чтобы забор был сделан красиво и качественно DimaGrek взял отпуск, и первые полторы недели находился на даче, учил узбеков клепать профлист так как по такой технологии они раньше не работали. Ворота на гараж из профлиста своими руками? Кроме того, нужно было их контролировать, чтобы скважины бурили на 1.5м, а не на 0, 5м
Строительство забора
Канава
Вдоль участка DimaGrek идет дренажная канава метровой глубины. Если с ней ничего не делать, то пришлось бы отступить от нее минимум на 0, 5м внутрь участка. Расстояние между лагами забора из профлиста? Чтобы не уменьшать площадь участка DimaGrek решил уложить в канаву асбестоцементные трубы диаметром 400мм.
На пол длины окружности сверху и по бокам он просверлил отверстия и завернул трубу в геотекстиль и засыпал землей. Эти действия позволили поставить забор на 1 метр ближе к дороге, то есть участок расширился.
Забор
Перед установкой столбов для забора рабочие бурили скважину диаметром 0, 25см на глубину 1, 5 метра, засыпали 20 см. бетона. После его застывания ставили трубу и заливали ее бетоном на 1 м., а оставшиеся 30 см. засыпали щебенкой. Во время всех операций со столбом рабочие проверяли вертикаль уровнем. Длина столба – 3 м. профлиста – 2 м. прожилины – 2, 5 м. После бетонирования столба над землей осталось 1.7 м.
Между нижней частью листа и грунтом он оставил 5см. Для этого нижняя прожилина крепится на расстоянии 35см от земли, верхняя прожилина под шлиц со столбом. От верхнего края листа до верха верхней прожилины 30см.
От нижней части листа до низа нижней прожилины тоже 30см.
Итак, столбы забетонированы, начали крепить прожилины. Они крепятся к столбам стальными клепками
Забор конечно хорошо, но без калитки не обойтись. DimaGrek планировал столбы калитки и ворот сделать из кирпича. Столб это забетонированная круглая труба 57 мм, которая после обкладывается кирпичом.
Перед обкладкой кирпичом, нужно приварить к круглой вертикальной 57мм трубе еще одну профильную 50х25 мм трубу на уровне прожилин. Прямоугольная труба как раз заходит в углубление прожилины. Он приклепал прожилину к профильной трубе стальными клепками и обложил трубу кирпичом.
Крепление листов
На этом этапе все просто – рабочие крепили профлисты клепками и следили за уровнем. Очень важно запастись сверлами. DimaGrek использовал около 20шт. А если сверлить тупым сверлом быстро устаешь и оно может ударить в лист. Кроме того когда обжимаете клепку надо обхватывать клепочник рукой, чтобы он тоже не ударялся в лист и не царапал его.
После монтажа листов рабочие установили ветровые планки на верхний край забора и он готов.
Схему с размерами, на ней понятно, что как крепится и как бетонируются столбы. Низ скважины под столб “с черточками” – бетон, “с точечками” – щебень.
Затраты времени и средств
Итого – стоимость всей работы по канаве, забору, воротам, ростверку и т. п. с материалом составила около 230 тыс. руб. По времени 1 месяц. Материалы он покупал и возил сам.
Когда все построили и поставили: забор, ворота, калитку – он отметил еще одно преимущество сплошного забора – за ним спокойно, есть ощущение защищенности. Так как одна сторона участка к соседям без забора пространство сужается не сильно. Хотя закрывать с четырех сторон участок 10 соток таким забором, все-таки не стоит.
Какое расстояние между прожилинами на заборе?
Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.
Что такое прожилины?
Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:
Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.
Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.
Характеристики прожилин
Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.
Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.
Работа с прожилинами
Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.
Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.
Прожилины для деревянного забора
Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.
Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.
Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.
Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.
Что такое прожилина?
Металлические прожилины из профильной трубы между столбами
При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается в нахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил.
Прожилины можно приваривать и в стык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, крепить прожилины в стык не стоит.
Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.
Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.
При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.
В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость и прочность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.
Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.
На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется…
Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.
Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин.
В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм.
Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.
Приобретение крашенного профнастила на забор:
METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.
Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.
Схема устройства металлического забора из профнастила.
Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.
К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.
Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:
Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.
Живая изгородь или ограда из готовых секций
Схема ограждения из сетки Рабица.
В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.
Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.
Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).
Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).
Оптимальное расстояние между столбами 
Расстояние между столбами кирпичного забора.
Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.
Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.
Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.
Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.
Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.
При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).
Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.
Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.
Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.
Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.
В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.
Схема монтажа прожилин к столбам забора
Виды прожилин
Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.
Деревянные прожилины
Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:
Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами
По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.
Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.
Схема забора с прожилинами из бруса
Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина.
Монтаж деревянных прожилин
Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:
Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.
Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.
Прожилины из металла
Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:
Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.
Конструкция забора с металлическими прожилинами
А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.
Достоинства
У металлических прожилин много положительных характеристик:
Прикрепление к стойкам
Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:
Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.
Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.
Пример покрашенных поперечин забора
Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.
Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.
Использование оцинкованных прожилин
Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.
Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.
А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.
Так выглядят оцинкованные прожилины
Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.
Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.
Х кронштейны для прожилин
При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.