какое понижение в раздатке уаз патриот
Понижение РК УАЗ
При подготовке, внедорожник проходит определенные этапы строительства, определяющим фактором которых являются будущие условия эксплуатации. Лифт подвески, лифт кузова, резка арок, установка шноркеля и т.д. Большинство изменений, которые вы сделаете, будут иметь последствия.
Например, простая установка колес большей размерности может улучшить способность вашего автомобиля на бездорожье, но увеличенный диаметр ваших шин приведет к снижению таких характеристик, как эффективность торможения и ускорения, а также затронет тяговые характеристики. Колёса с большим размером, чем заложено в конструкцию автомобиля изначально, увеличат нагрузку на трансмиссию и двигатель. Крутящего момента, передаваемого от двигателя для преодоления бездорожья, будет не хватать. А сам двигатель, не в силах развить требуемые обороты, будет глохнуть.
Что такое понижение РК?
Увеличение передаточного отношения пониженной передачи раздатки УАЗ позволяет увеличить общее передаточное число трансмиссии и соответственно крутящий момент на колесах. Установка понижающих шестерён позволит вашему внедорожнику двигаться с гораздо более низкой скоростью при тех же оборотах двигателя. Это достигается путем объединения двух (или серии) зубчатых колес разных диаметров. Идея заключается в том, чтобы снизить частоту вращения на входном валу до более низкой скорости на выходном валу. В то время как две шестерни могут быть разных диаметров, зубья на них имеют одинаковый размер и конструкцию. Единственным изменением является количество зубьев на зубчатом колесе относительно его окружности. Таким образом, если у большего зубчатого колеса 10 зубьев, а у меньшего зубчатого колеса 5 (половина), разница в размере означает, что меньшему зубчатому колесу придется совершить два полных оборота, чтобы вращать большее зубчатое колесо за один полный оборот.
Все компоненты трансмиссии имеют решающее значение для надежности и производительности вашего автомобиля, и понижающие шестерни не являются исключением. Кроме того, они хорошо «спрятаны» в раздаточной коробке, поэтому довольно сложно получить доступ, если что-то пойдет не так.
Компания AUTOGUR73 предлагает Вам высококачественный продукт по конкурентоспособным ценам, чтобы поддержать вашу любовь к внедорожной езде, охоте, рыбалке, спортивному и туристическому офф-роуду.
Качество понижающих шестерён РК Autogur73
Какое понижение выбрать?
Коэффициент понижения зависит от того, насколько, установленная шина больше стандартной.
Размерность колес до 33
ЭРК Даймос изгнание. Пониженный ряд МРК.Часть 1
Всем привет, давно не виделись.
Сегодня продолжение недавной поломки трансмиссии (самоблок и полуоси).
Как вы помните Патриот после поломки остался условно на ходу на переднем приводе.
Вроде бы ничего страшного, скажете вы, но не тут то было.
При попытке преодолеть 5-сантиметровый бортик при въезде в гараж меня постигло очередное разочарование — цепь электро раздатки Даймос начала под нагрузкой проскакивать…
Начал узнавать цены на запчасти:
— цепь — 25000
— ведущая шестерня — 8000
— ведомая шестерня неразборная с валом переднего привода в сборе — 12000
— работа агрегатчика — 4000
— работы по замене раздатки — 3000
Вот такие печальные итоги. И что больше всего терзает, что даже если предположим, что я отремонтирую ЭРК Даймос, то через 1,5 года мне это опять предстоит…
Начинаю обзванивать знакомых — все в один голос, избавляйся от Даймоса, ставь механическую РК. Послушал знающих, подумал, что-то в голове отложилось…
И тут мне предлагают МРК ОАО «УАЗ» 3-х годовалую с Патриота 2016г. со всем навесным в сборе (барабан и привод стояночного тормоза, тросик ручника, крепление и т.д.- 15000)
Учитывая, что задний кардан под данную РК был закуплен заранее, то мне все лишь оставалось докупить передний кардан, что я и сделал на той же базе где была МРК (3800)
Оставалось отдать денег за ее проверку у агрегатчика (500), но насмотревшись роликов я всерьез задумался о замене пониженного ряда с штатного (1,9) на спортивный (2,5, 2,9, 3,26).
Объясню для чего применяется каждый из данных пониженных рядов:
— 2,5 это как штатное понижение ЭРК Даймос, но для МРК это понижение как серпом по …, при этом ставится без напилинга корпуса МРК
— 2,9 — спортивный ряд, МРК с ним намного легче, чем с 2.5, напилинг корпуса МРК не избежать, но можно это сделать при помощи болгарки.
— 3,26 — спортивный ряд, болгарка не применима при доработке корпуса, т.к. можно корпус случайно пропилить, а заварить его уже не удастся, фрезеруется только на станке (доп. 1200).
По ценам 2,9 и 3,26 стоят в Автогуре73 одинаково (10500), но ряд 3,26 позволяет преодолевать затяжные подъемы со слабыми грунтами разгоняясь внизу подъема и не теряя силы тяги в коне подъема.
Решено, берем 3,26
Хватаем раздатку, по дороге покупаем пониженный ряд 3,26 и к агрегатчику (4000).
Пока тюнячится МРК проводим разборку салона (центральный тоннель)
Модернизация раздатки или понижайка 3.3
Работы проводились в рамках юбилейных планов и одновременно с заменой сцепления.
В общем месяц назад я собрался и заказал комплект шестерен, а также ремкомплект (включающий все подшипники, сальники, гайки, прокладки и т.д.) раздатки от небезызвестной компании Иж-Техно. Общением с менеджером остался недоволен. Ижевцы наотрез отказались отправлять груз любимой мною ТК Деловые линии и отправили через некую ТК Энергия.
Груз шел крайне долго и витиевато, найти представительство самой этой ТК в Саратове оказалось непросто. Адрес указывал на промзону, на месте не оказалось ни одного указателя и никто, в том числе охрана, ничего не слышал об этой организации, которая в итоге все таки оказалась именно в этой промзоне. На телефон они отвечали через раз и общались крайне пренебрежительно. Наконец все таки удалось к ним добраться. Здесь выяснилось, что груз несмотря на мое четкое указание отправили на склад в другой конец города. Ругань, крики, звонок в Москву в центральный офис и наконец заветная коробка спустя еще полтора часа лежит у меня в багажнике.
Упаковано все хорошо. В коробке с ремкомплектом обнаружились Волжские подшипники, Балаковские сальники и неизвестно чьи (как потом оказалось довольно кривые) прокладки. В коробке с понижайкой замотанные в много слоев пупырчатого полиэтилена шестерни. Качество обработки шестерен не впечатлило, однако же и грубым его не назовешь. Я бы сказал обычные среднестатистические шестерни.
Ставить было решено одновременно с заменой сцепления дабы не лазить туда лишний раз. Ну а т.к. долго ждать пришлось ведомый диск, то и установка состоялась вот только что.
Удивило, что прокладки между коробкой и раздаткой не оказалось. Все было собрано на обычный герметик. Правда, забегая вперед, скажу, что обратно мы все собрали все на тот же герметик. Прокладка из ремкомплекта почему то оказалась сильно меньше и не подошла.
Все работы делались по прилагавшемуся к понижайке мануалу, автору которого стоит как минимум оторвать руки. Ну или заставить его самого сделать то, что он написал там.
В целом, если не вдаваться в подробности, мануал написан верно. Вот только авторы забыли упомянуть как в их понимании читатель должен делать то, что они там понаписали. Также как и о необходимости некоторого редко встречающегося в арсенале простых смертных инструмента. В общем полностью переписывать сие произведение я не буду, но напишу на что стоит обратить внимание и как делать отдельные пункты дабы избежать тех мук, которые постигли меня.
Итак, первым пунктом в мануале идет снятие раздатки с машины. Так вот, ни в коем случае не снимайте ее сразу! Прежде всего (предварительно слив масло) надо снять крышки подшипников и открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста. Далее, по очереди открутить гайки фланцев переднего и заднего валов. Только после этого раздатку можно снимать. Причем чтобы открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста понадобится головка на 36. У меня она оказалась в наличии совершенно случайно и нигде нет ни слова, что такая большая и довольно редкая головка понадобится. Наконец все откручено, раздатка снята. Далее можно действовать по мануалу, но и здесь будут свои трудности и непонятности.
Самый большой по объему работ здесь наверное пункт 7. Он же самый оторванный от реальности. К примеру я так и не понял зачем выбивать какие то заглушки штоков и не выбивал их. А еще просто так снять промежуточный вал не получится т.к. ему помешает вилка включения переднего моста. Таким образом снять его можно только совместно с валом переднего моста, в то время как судя по мануалу снимать надо сначала промежуточный вал и только потом вал переднего моста. Но и это еще не все. Для того чтобы снять шестерню с вала переднего моста надо открутить с него гайку. Аналогично и с промежуточным валом. Как я уже писал, делать это надо еще не машине, когда чтобы избежать проворачивания валов достаточно включить полный привод. Сейчас же я имел в руках сами эти валы и полное непонимание того, как же с них открутить эти гайки. Искренне надеюсь что авторы мануала икали по полной когда я все это откручивал.
Для снятия шестерни с вала переднего моста нужен съемник. Об этом тоже нигде не упомянуто и хорошо что я его на всякий случай положил с собой. Снимается шестерня вместе с подшипником, который по другому просто не снять. Снять вал заднего моста оказалось еще сложнее. Он надежно запрессован в подшипниках и выбить его удалось только добрыми ударами молотка. Выколотки у меня с собой не оказалось, поэтому лупить пришлось по гайке. Гайка не выдержала и расплющилась. Отвернуть ее обратно не получалось, а сквозь оставшийся в корпусе раздатки малый подшипник она тоже не проходила. В итоге пришлось обкромсать ее болгаркой. Вал заднего моста в комплекте идет новый, так что не сильно я расстроился, но времени потерял много.
В конце концов все было снято за исключением малого подшипника заднего моста, а также роликового подшипника промежуточного вала. Их мне так и не удалось выпрессовать, однако же состояние их было вполне себе нормальным, так что я решил их не менять.
Согласно мануалу установил шестерни из комплекта и приступил к доработке корпуса раздатки. Основную часть, на которой все смонтировано, допиливал совсем чуть чуть. На ней все встало практически сразу. А вот с ответной частью пришлось повозиться. Многие говорят, что подпиливали совсем чуть чуть, мне же пилить пришлось очень много. Снято в общей сложности было примерно 4-5 мм и затрачено на это целых 4 зачистных диска для болгарки. В общем возился долго.
Наконец финальная примерка и… шестерня вала заднего моста задевает за вилку включения понижайки. Курю, думаю что же делать. Наконец натыкаюсь среди ремкомплекта не некую непонятного назначения довольно толстую резинку. Как оказалось, резинку эту надо положить в шестерню заднего вала в месте, где в нее входит шестерня включающая понижайку. Там даже выточка есть специальная, вот только в мануале ни слова.
Кстати, стоит еще обратить внимание на установку вала заднего моста. Между подшипниками на этом валу находится хитрая шестеренка, которая крутит датчик скорости. Так вот чтобы все собралось правильно и как надо вошло в зацепления собирать нужно так: установить малый подшипник в корпус раздатки (в моем случае я его и не снимал), затем разместить в корпусе эту самую хитрую шестеренку таким образом, чтобы она вошла в зацепление с валом датчика скорости, и только потом ставить вал заднего моста.
Наконец финальная сборка. Все собралось, ничего ни за что не цепляет. Передний мост и понижайка включаются. Время около 8 утра, а начал я где то в 10 вечера, сразу же после замены сцепления. Как раз приезжает Спортсмен. Начинаем ставить раздатку и выясняем, что прокладка не подходит. Ну и хрен с ней, ставим как и было раньше на герметик.
Собираю обратно механизм ручника, цепляю провода к датчикам, ставлю карданы и заливаю масло.
Попытки выехать из гаража сразу успехом не увенчались и пришлось регулировать еще привод сцепления, но об этом уже было написано в посте про его замену.
Кстати в процессе всех работ от днища были оторваны отслоившиеся куски заводского антикора и все доступное пространство обработано Мовилем из баллончика.
В общем выезжаю из гаража, катаюсь вокруг сначала на заднем приводе, затем на полном и, наконец, на понижайке. Все работает. На первой пониженной машина на холостых едет медленнее пешехода. Здорово! Собираю инструменты, навожу порядок. Как ни старался, а все таки немного попачкал маслом полы и верстак. Благодарю Спортсмена за просто неоценимую помощь, Фикса за гараж и отчаливаю домой отсыпаться и приходить в себя. Вместе с заменой сцепления работы заняли 26 часов, у меня уже трясутся руки, плохо держат ноги, сам я грязный как черт и засыпаю на ходу.
На текущий момент пробег с модернизированной раздаткой составил около 100 км. Первые где то 50 км на заднем приводе при скоростях больше 70 ощущался гул, который затем прекратился. Сейчас в салоне тихо даже на скоростях свыше 100 км/ч. На полном приводе больше 60 ездить не пробовал и на этих скоростях никакого шума не слышно. На понижайке раздатка воет начиная со второй пониженной при оборотах двигателя более двух тысяч. Не знаю какая при этом скорость т.к. она невелика и определить достоверно не получается. Может приработается еще, может нет, но по крайней мере все работает.
Описание подробностей ремонта выглядит довольно мутно, да и фотографий я опять же не делал. Но даже по фотографиям будет сложно понять все тонкости. Раздатка — довольно многогранный и объемный механизм, а потому самое лучшее — начать делать параллельно почитывая мои коментарии. И тогда все по ходу станет понятно и просто.
Понижение 3,6 в раздаточной коробке
При подготовке машины к поездке на Северный Урал особое внимание было уделено трансмиссии – был заменен комплект сцепления, все подозрительные сальники и т.п., также были установлены колеса диаметром почти 33” (285/75R16). Главные пары к тому времени уже были установлены 4,6. Покатавшись на больших колесах, стало понятно, что штатного понижения в РК будет явно недостаточно для движения по курумам и верховым болотам. На тот момент киты понижения были двух производителей: ульяновские и ИЖ-техно. По ульяновским в инете нашел несколько негативных отзывов в части прочности шестеренок, поэтому решил брать ижевские. По ним были нарекания только по возросшему шуму. Изначально хотел кит 2,5, как самый малошумный. Он состоит из двух прямозубых шестеренок (ведущая и промвал), которые работают только при включении пониженной передачи в РК.
К слову, заводская РК после обкатки была очень тихая, прям идеальный вариант попался. В минусе была необходимость проточки корпуса РК, в то время как кит 2,8 проточки не требовал и имел большее понижение. В результате, взвесив все за и против, установил 2,8.
Шуметь РК стала много сильнее, причем в любых режимах. Это сильно огорчало.
Однако, проехав по таким «дорожкам» про шум забываешь и приходит понимание, что понижения много не бывает!
Раздаточная коробка 3,26
Преимущества понижайки осознал сразу же, после первого её применения. И считаю, что надо не лениться её включать, дабы не жечь сцепление — иногда на пустом месте можно ощутить этот «замечательный» запах… А трудности с включением/выключением* это замечательного российского изделия со временем проходят…
Но … понижайка это хорошо. А суперпонижайка это еще лучше!
Установил «оригинальный» КИТ 3,26 в Мастерской Полного Привода.
Тяга ошеломляющая, едет настолько медленно, что необходимости в полувыжатом сцеплении практически нет (только если для очень филигранной работы в сложных условиях и с включенной блокировкой). Можно точно и внагят проходить сложные участки. Автомобиль на холостых оборотах едет сам — в горку, в сугробе… Если во что-то упирается или подъем слишком крут, то глохнуть даже и не думает, просто останавливается и буксует на месте. Но это зима, испытания на сухой поверхности ему ещё только предстоят.
Но есть один недостаток… Шуметь она стала нещадно! При разгоне и при торможении двигателем (т.е. при нагрузке) слышно некое тарахтение/шуршание. При равномерном движении звук есть, но минимален. Самая тихая четвертая передача, самая громкая вторая.
При разгоне чем больше газу прибавляешь, тем громче звук. Есть «интервал тишины» примерно с 2400 до 2900 об/мин, когда посторонний звук почти пропадает. А максимально тарахтение на очень малых (800-2000) и больших (3500-4000) оборотах. Если раньше на второй передаче можно было легко с холостых разгонятся с неплохим ускорением, то сейчас до 2500 об/мин оно сопровождается крайне неприятным акустическим фоном… (без потери динамики ускорения)
При торможении двигателем шум более сильный и явный. Особенно на больших скоростях и оборотах двигателя. Имеет другую тональность по сравнению с разгоном.
«Естественным» путем упала динамика разгона, т.к. слышать этот звук неприятно (особенно пассажирам), приходится давить на педаль газа с меньшим усилием.
Если на этот звук закрыть глаза (точнее уши), то поведение автомобиля (если не считать пониженную) не изменилось. Раздатка свою функцию выполняет на отлично!
Особенность ли это конкретных сборки и деталей или все модернизированные раздаточные коробки имеют повышенный шум пока не понял, т.к. предстоит ещё вернуться в мастерскую, чтобы там выяснили причину раздражающих звуков и по возможности устранили её.
При обращении с этой проблемой сразу же после получения авто из мастерской, мастер послушав сказал, что «ничего криминального тут нет» и заверил, что обязательно разберутся, если через 3000-5000 км звук не пройдет.
При любом раскладе итогов гарантийных работ стоит вопрос об использовании специальной присадки для трансмиссии, т.н. кондиционера металла. Производители конечно заявляют о чудодейственных свойствах своих продуктов, но скептицизм не покидает…
Трудности с включением/выключением* — Единственное, что затрудняло включение по каждому требованию это сам процесс включения. Но со временем пришли и опыт и понимание, что метод научного тыка оказывается работает, да и сама раздатка, может «разработалась». Одним словом, по-началу это было адское мучение — просто остановиться и переключить (как сказано в инструкции) было нельзя. Включение/выключение занимало 1-3 минуты. В какой-то момент кажется, что «Вот оно! Включил!», трогаешься, ан-нет, не до конца, вылетает. Но испробовав массу вариантов нашел нужный способ, который позволяет в большинстве случаев включить с первого раза, максимум со второго, и 100% не более, чем с третьего. С опытом уже пришло такое ощущение, что манипулируя рычагом чувствуешь где там внутри какие шестеренки.