какое масло заливать в акпп киа церато 3 поколения
Полная замена жидкости АКПП
Доброго времени суток читающим!
Не претендую на оригинальность, подобная методика освещена уже давно, напишу, как сделано мной самостоятельно.
Не стал дожидаться регламентных 90 тыс. км, произвел замену на 60 тыс. км. Рано это или поздно — смотрите сами (фото отработанной жижи далее). Режим езды: 2/3 — трасса, стиль езды — умеренный.
1. Демонтируем детали воздуховода: приемная труба, короб воздушного фильтра (подводящий патрубок с заслонки не снимал).
2.Сливаем жидкость, вывернув пробку с магнитом.
3. Закручиваем отмытую пробку на место, измеряем объем слитой жидкости (на фото его больше, чем слилось на самом деле).
4. Откручиваем болт сапуна (вентиляции) ключем или квадратом (см. фото), с помощью лейки заливаем новую жидкость (объем слившейся жидкости + 1л сверху).
4. Разъединяем маслопровод, под воздушным фильтром, рядом с сапуном, ближний к фаре, помеченный желтой краской (на фото выше отмечен желтой стрелкой).
На стальную трубку на АКПП желательно одеть подходящий шланг или трубку и тоже опустить вниз (из нее, бывает, выплевывает жидкость).
Находим подходящую прозрачную тару, делаем на ней разметку, кратную 1л (который потом и будем сливать-заливать в процессе замены) и опускаем в нее оба шланга. Далее помощник (некоторые умудряются использовать автозапуск) заводит двигатель. Ждем, пока набежит первый 1л (совсем недолго, напор достаточно уверенный), глушим мотор, доливаем следующий 1л новой жидкости, заводим, как набежит очередной литр, глушим и т.д. До тех пор, пока цвет вытекающей из шланга жидкости не станет похожим на цвет новой.
5. Ставим шланг на место, стягиваем хомутом маслопроводы. Замена произведена.
6. Проводим контроль уровня жидкости АКПП согласно сервисному бюллетеню KCR14-52-P010-SLYD (где, кстати описывается замена методом двойной частичной). Т.е. температура масла 50-60*, на заведенном двигателе подвигать селектор АКПП от Р до D и обратно два раза с задержкой между переключениями 2 сек., вывернуть контрольную пробку и следить за струей вытекающей жидкости — струя должна быть тонкой.
Имхо, спорное решение, щупом удобнее.
Прокладку сливной пробки и кольцо контрольной пробки не менял, оригинальная жидкость продается только в 1л таре, купил 9л по 625 р., как раз хватило.
После замены каких-то особых изменений не заметил, ну разве немного плавнее стали переключаться передачи. Гораздо большее впечатление произвел сброс адаптации. С помощью друга и Launch X431. Правда, не нашли Cerato YD, рискнули через Forte и получилось. Знал бы, что результат будет таким впечатляющим, сделал бы это гораздо раньше. А то уже совсем забыл, как она может плавно и вовремя переключаться и совсем не брыкаться перед светофорами.)))
Масло в АКПП Киа Церато 1.6, 2.0
Качественная трансмиссионная жидкость в автомате — залог работоспособности его узлов и агрегатов. Именно поэтому менять масло АКПП Киа Церато нужно регулярно, периодически проверяя его уровень и качество. А вот как правильно это делать, а также какое именно масло заливать в АКПП Церато, подробно рассмотрим в данной статье.
Масла в коробку автомат Киа Церато 1.6, 2.0
Масло в коробку Киа Церато A4AF3/F4A42/A4CF1
Данную линейку четырехступенчатых автоматических трансмиссий можно увидеть на моделях Церато первого и второго поколения с двигателями:
Заводская трансмиссионная жидкость, заливаемая автопроизводителем в данные автоматы, имеет название Hyundai-Kia ATF SP-III. Однако в эти коробки можно заливать и заменители Chevron ATF SP-III, ENEOS ATF III и так далее.
| Масло Hyundai-Kia ATF SP-III — 550р. | Масло ENEOS ATF III — 500р. |
 |  |
Трансмиссионная жидкость в АКПП A6MF/A6LF Киа Церато
Шестиступенчатые гидромеханические автоматы работают в тандеме с моторами:
установленные на модели Киа Церато второго, третьего и четвертого поколений.
Оригинальное трансмиссионное масло для АКПП A6MF/A6LF, рекомендуемое автопроизводителем, имеет название Hyundai-KIA ATF SP-IV, а также серию аналогов(Totachi ATF SP IV, ZIC ATF SP IV и так далее).
| Масло Hyundai-KIA ATF SP-IV — 650р. | Масло ZIC ATF SP IV — 500р. |
 |  |
Необходимое количество масла для замены в АКПП Киа Церато
A4AF3/F4A42/A4CF1
Планируя замену масла в данных четырехступенчатых автоматах, стоит запастись минимум девятью литрами соответствующей трансмиссионной жидкости, а также расходниками::
A6MF/A6LF
Замена масла АКПП Церато в шестиступенчатом автомате данных модификаций делиться на полную, требующую наличия 7,5 литров трансмиссионной жидкости, и частичную, для выполнения которой достаточным будет приобретения 4 литров масла.
С какой периодичностью проводить замену масла в АКПП Cerato
Усредненный срок замены масла АКПП Церато составляет порядка 60 000 километров. Но данные показатели могут разниться и замена масла в автомате в вашем случае может потребоваться гораздо раньше. Рекомендуем регулярно проверять масло на цветность при проверке его уровня в коробке.
Не забывайте о двигателе!
Проверка уровня масла в АКПП Киа Церато
Проверить уровень масла в коробках A4AF3/F4A42/A4CF1 можно при помощи уровневого щупа. А вот в шестиступенчатых автоматах A6MF/A6LF такого щупа попросту нет, а проверка уровня трансмиссионки производится при помощи сливного отверстия:
При нормальном уровне масло со сливного отверстия польется тонкой струей. В то время как обильные масляные потоки или же и вовсе отсутствие течи, свидетельствуют о необходимости сливать или доливать трансмиссионку в АКПП.
Проверка уровня масла в АКПП без щупа
Замена масла АКПП Киа Церато
Если планируете произвести замену масла в коробке Церато самостоятельно, необходимо выполнить следующие обязательные действия:
Замена масла в акпп KIA Cerato 3 2.0
Итак, определившись с маслом в двигателе, наступила череда «что же лить в коробку». С этим вопросом оказалось куда проще, найдутся адепты что нужно лить оригинал, нужно лить одно-другое-третье масло. Понял что в основной массе все склоняются к выбору ZIC ATF sp4 (артикул 1л. 132646), его же и я тоже взял. Кстати для справки заезжал с вопросом к официальному дилеру, где ответили что в коробки льют Motul, какой конкретно так и не ответили, ни артикула («ведь вы его сами тогда купите»), ни каких документов вообще. Варианты замены были:
1) частичная
2) полная методом замещения
3) полная методом вытеснения (аппаратом)
Выбор пал на метод №2. Личные предрассудки и хотелки. Аппаратом побоялся делать, а от частичной отказался потому что хотелось полную замену провести. Для подстраховки было куплено 10л. масла, приехало все в запечатанной коробке. От замены у оф.дилера за 9тыс. (мое масло + их работа) я отказался.
Про замену описывать конкретно не стану, если кто захочет узнать напишите в личку, я думаю там не сложно разобраться. Всего для замены потребовалось 8л. (2л. осталось на про-запас) после небольшого тест-драйва оказалось что немного перелили и лишку слили. Состояние слившейся жижи к сожалению не запечатлел, скажу что горелым не воняло, на цвет не черное, но и не алого цвета, скорее потемневшего красного и на свету просвечивалось, магнит на пробке не имел загрязнений, да и при сливании с тары старого масла каких-либо частиц не было замечено. За всю проделанную работу большое спасибо Максиму
Замена масла в АКПП
Решился и я на замену масла в коробке. Пробег чуть больше 60т.км, самое время. Масло ZIC, купил 8 литров. Все прошло в штатном режиме. Слилось сразу 3.5л.
И я окончательно убедился что его если и менять, то надо полностью. Масло было темное, без какого либо запаха, но не такое жидкое как новое. Залил 8 литров нового, но прям чистое не пошло в последний раз. Надо наверно покупать больше. Менял как и практически все здесь, снятием шланга обратки.
На сливной пробке собралось немного г., если сравнивать с другими фото людей кто менял в первый раз.
KIA Cerato 2017, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Kia Cerato, 2010
Kia Cerato, 2011
Kia Cerato, 2010
Kia Cerato, 2010
Комментарии 44
Что-то большая температура, может, поэтому и масло быстро постарело.
Я не знаю какая нормальная рабочая температура, возможно и высоковата. Сегодня вечером будет возможность проверить. Может окружающий воздух 32.35 градусов внёс свою лепту.
Нормальная температура АКПП (т. н. «зеленая зона») +50°С — +100°С, оптимальная — +70°С — +80°С.
Без сетки и защиты картера выше 90 не поднимается даже при +36.
У меня стоит и то и другое. Сегодня проверю на трассе и возможно уберу сетку.
Нормальная температура АКПП (т. н. «зеленая зона») +50°С — +100°С, оптимальная — +70°С — +80°С.
Без сетки и защиты картера выше 90 не поднимается даже при +36.
Если учесть, что радиатор коробки у нас плавает внутри ОЖ двигателя, то температура АКПП ниже 90 звучит совсем нереально.
Я тоже думаю что опустить ее ниже нереально…
У меня в режиме трасса вот так вот, за бортом 30-32. Стоит и сетка и защита. Я на 99% уверен, что это норма. В описании к двигателю указана рабочая температура 95. Повторюсь, что радиатор охлаждения коробки у нас расположен внутри радиатора охлаждения двигателя и омывается/охлаждается антифризом. Так что на прогретом двигателе температура Жидкости ATF выше температуры ОЖ априори.
Ну как бы температура масла АКПП должна стремиться к температуре охлаждающей жидкости, так сказать термостабилизироваться. Поэтому антифриз сначала коробку греет, а потом охлаждает. Если температура станет подниматься опять к 110, поставлю сетку обратно. не влияет она на штатную работу двигателя и коробки.
Да да, всё верно, греет. Зимой можно коробку прогреть тупо стоя на парковке. Про сетки тоже думаю, что не влияет это, особенно если сетка не особо мелкая. А вот защита на наших дорогах вообще маст хэв. Недавно спасла меня от капиталки) впоймал наплыв на м4 загнуло защиту, даже вибрации пошли по кузову пока не выгнули
Нормальная температура АКПП (т. н. «зеленая зона») +50°С — +100°С, оптимальная — +70°С — +80°С.
Без сетки и защиты картера выше 90 не поднимается даже при +36.
Сегодня убрал нижнюю сетку бампера, защита стоит, температура окружающего воздуха снизилась до 26. Двигаясь по тому же маршруту температуру показывала 105. Возможно защита сильно мешает, но снижение температуры я могу объяснить скорее снижением температуры окружающей среды. Кстати температура двигателя 92.94 градуса как и всегда…
Да, нет чистоты эксперимента. По поводу защиты. Воздух попадает в подкапотное пространство через облицовку радиатора, обходит агрегаты и опускается под днище. Поэтому защита, конечно же, мешает. Я её снял вообще, но, наверное, было бы логично на зиму ставить (чтобы была чище подкапотка), а летом снимать.
На зиму ставить для чистоты, а летом я на рыбалку и на отдых езжу и иногда ловлю удары по ней…без защиты наверно не получится. Верну сетку обратно при очередной замене масла в двигателе и на этом остановлюсь. Светил фонариком из под капота наружу и соты радиатора чистые, свет хорошо прям проходит.
По всей видимости самое простое что осталось сделать это помыть радиаторы 🤷🏼♂️
Менял аналогичным методом на 45 и тем же ZIC. Стружки конечно меньше было. Угнал все 10 литров, что брал. Так же никаких изменений в поведении не получил. Температура по трассе после замены 93-94 максимум при жаре за 30 и скоростях за 130км.
пользовался отчетами этих людей
jackal512
yurok59
судя по магнитным пробкам стружки один в один…
Хоть какой то плюс в 1.6- меньше стружки на пробке))))😆
коробки то вроде одинаковые, если только двигатель не так рвет ее
Разные вроде, хотя не уверен…
Полностью заменил — никаких изменений не ощутил.
Частично заменил — никаких изменений не ощутил.
Вобще не менял — никаких изменений не ощутил.
Все эти споры и окончательные убеждения о том, как же правильно надо менять масло в акпп, всего лишь рассуждения ни о чем 🤷♂️
Может кто-то думает, что у того кто масло меняет полностью, коробка прослужит дольше, чем у того кто частично? 😀
Если вдруг кто будет ехать в такси (Солярис, Рио, Оптима), у которой пробег за 200 тыс.км, вот ради интереса спросите у таксиста, меняли ли в его авто масло в акпп… думаю все догадываются какой будет ответ))
Я всё это к тому, что тем кто собирается катать свою Цератку до талого (более 200-300 тыс.км), пожалуй стоит каждые 50-80 тыс.км менять масло (частично или полностью, не важно). Но вот сколько я смотрю записи на драйве, подавляющее большинство из нас избавляется от Цератки до 150 тыс.км, так что можно вобще не париться по поводу того, как же всё таки правильно менять масло в АКПП, частично или полностью. Хоть как меняй, хоть вобще не меняй, свои 150 отъездишь полюбому))
я полностью с этим бы согласился, если бы цены на авто не поползли так лихо вверх. теперь, возможно, тех кто будет продавать цератки до 150т.км будет меньше. продать, добавить денег и купить рио я не хочу, лучше уж на церато поезжу и 200 тыс. км. А там уж лучше подстраховаться. тем более таксисты их наезжают за 2 года, а я их буду наматывать лет 10. а когда акпп 2 года или 10 лет это уже разные вещи хоть и пробег один
Полная замена ATF АКПП путем частичного замещения
Прежде чем Вы спросите, что за белиберда творится в заголовке статьи
Я спешу пояснить и уточнить, что сегодня хочу поговорить об очень спорном мероприятии — замене жидкости в АКПП и особенностях этого процесса.
Как всем уже давным-давно известно, жижу в АКПП можно менять несколькими основными способами:
► полная аппаратная замена
► полная «ручная» замена
► частичная замена
Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, своих поклонников и ненавистников, останавливаться на каждом подробно не вижу смысла, т.к. запись в целом не про это, лучше, как обычно, начать по порядку.
Вопросом замена рабочей жидкости в АКПП я стал задаваться еще около полугода назад, т.к. пробег стремительно приближался к заветным 50к. Эту отметку обозначил как переломную вследствие тяжелых условий эксплуатации автомобиля, наличия защиты и сетки в бампере, а так же летних повышенных температур.
Для начала выбрал ATF, тут все просто, жижка от ZIC разливается в ту же самую оригинальную канистру, но продается в удобной 4х-литровой таре и стоит на порядок дешевле.
Думал, что для замены хватит 8 литров, но по факту пришлось докупить еще литрушку.
Затем, определившись со способом замены, приступаем к самому процессу, а он, как оказалось довольно прост.
Скидываем короб воздушного фильтра, откручивая 3 болта и снимаем два хомута.
Добраться нужно вот до этого пластмассового сапуна (указано красной стрелкой), через которой и будем заливать ATF
Сапун на ключ с квадратом, либо же на внешний 19, обязательно обратите внимание на конструкцию, в нем предусмотрен сброс давления (фото ниже), т.е. отверстие должно остаться напротив отводящего шланга (указано желтой стрелкой на фото выше).
Сливать масло следует из специального отверстия, запечатанного болтом с магнитом (указано желтой стрелкой), выставлять уровень жидкости нужно с помощью специального окошка с пластмассовой пробкой (указано красной стрелкой)
Отмечу, что все вышеуказанные болты откручиваются очень просто, большого усилия применять не нужно, иначе можно сломать (не касается только болта с магнитом, он надежен как Нокиа 3310 и могуч как молот Тора).
Ну и момент истины, вот такого цвета была ATF после 50к пробега.
А вот и та самая пробка с магнитом, вся в продуктах износа, мохнатая как Чубакка.
Слив порядка 4,5 литра отработки, очистив магнитный болт начинаем заливать свеженькую жижу, для этого понадобится лейка с шлангом и терпение. Я сделал шланг подлиннее т.к. мне так удобнее работать, заливать аккуратно, отверстие маленькое, жидкость может выплескиваться.
Залив те же 4,5 литра, заводим двигатель и начинаем переключать передачи, задерживаясь на каждой по несколько секунд. Я сделал три круга повторений, спустившись с P на D и обратно. Затем выравниваем уровень – на заведенном двигателе открываем мерное отверстие и смотрим, что бы потекла тонкая струйка, тем самым сливаем излишек жидкости, глушим двигатель.
После установки на законное место короба, с помощью заветной ELM-ки проводим сброс адаптации АКПП.
Я делал через программу CarScanner, сброс делает за несколько минут после подключения сканера к машине вот по такой схеме
На этом первая часть процедуры окончена, после смены ATF машина ведет себя совсем иначе, передачи переключаются плавненько, исчезли даже намеки на толчки при резком старте.
Переходим ко второму этапу из-за которого, в принципе, и возник каламбур в названии записи.
Покатавшись чуть боле 1к км и погоняв хорошенько машину по трассе, снова таким же вышеописанным способом меняем жидкость в коробке.
Сливаем уже хорошенько перемешавшиеся 4.5 литра, которые по цвету естественно светлее первоначальной.
Конечно же, наблюдаем на магнитном болте небольшой налет.
И заливаем 4.5 литра свеженького ATF, не забывая сбросить адаптацию.
После второго этапа эффекта ВАУ уже не наблюдается, ну да это и естественно, слитая жижа на цвет и запах была достаточно хороша, правда не пробовал на вкус, но чувствую, что и от этого остался бы в восторге.
Вот так отработка выглядит на просвет.
По итогу. Меняется все достаточно легко, наверное, даже проще, чем масло в двигателе, не стоит бояться лезть самостоятельно в эти агрегаты. Оптимальный пробег в южном регионе и при моем достаточно активном стиле вождения это заветные 50к-60к км, не больше. Коробке после замены ATF работается намного проще, это как при насморке воспользоваться назальные спреем – сразу дышится легче.
Меняйте жижи чаще, следите за их уровнем и Ваши машины скажут только спасибо за это.