какое масло лить в fb20 subaru
Веретенка или гуталин? 0w20 или 0w40? О чем молчат автопроизводители и как продлить жизнь мотору SUBARU FB 20
Покупая нового Форестера не думал, что с выбором масла будет столько вопросов, так как сам являюсь техническим сотрудником российского представительства Liqui Moly и подобные вопросы решаем ежедневно. Имея положительный опыт сотрудников офиса, личных знакомых, а так же клиентов в использовании ПАО синтетического масла Synthoil Energy 0w40 на моторах Subaru EJ20 (старые Форики) с заменой через 10 000 км по Москве (пробеги к 300 000 км) можно сказать, что за весь этот пробег с двигателями не делали ничего, кроме замены масла и фильтров. Состояние моторов у всех отличное, все чистые и расход масла минимальный. Сам ездил на Пассате на этом масле около 100 000 км, плюс в Сида семейного с новья заливается оно же уже около 70 000 км и тоже, только положительные ощущения. Поэтому уверенно на все 100% с самого начала сказал себе, что в нового Субаря не буду экономить и буду лить ПАО. Причин много и подробно почитать можно в интернете. А если вкратце, то какие плюсы мы получаем:
1. ПАО более устойчиво к окислению и старению, дольше соответственно срок жизни;
2. Высокая стойкость к температурным перегрузкам;
3. Отсутствие проблем с запуском в сильные морозы;
4. Отличные антифрикционные, чистящие и прочие свойства;
5. По наблюдениям и статистике не имеем рекламаций по выходу из строя техники;
6. Ни одного случая «масляной чумы» с ПАО маслами не было зафиксировано, так как варились и превращались в гуталин в основном кряки. Кто не в курсе можно погуглить.
К минусам, наверное, можно отнести только высокую цену, но об этом уже в другом романе. Есть еще одно интересное замечание по поводу названия «Полностью Синтетическое масло». Если кто не знает, в Германии, в отличии от России и США, запрещено писать на этикетках «Vollsynthetisches» (Полная синтетика) на маслах на гидрокрекинговых базах! Пользуясь этим на российских полках «мировые бренды» продают всё что не попадя под предлогом чистой синтетики, но это уже оставим на их совести…
Итак, какое же масло лучше лить в мой FB20?
Изучил мануал.
Только 0W20, SM или SN, ISAC GF-4 или GF-5, А3 или А5 по АСЕА. На ДОЛИВКУ допускается 5w30 и 5w40… Почитал кучу бортжурналов с темами по выбору моторных масел, сравнений и тестов. Так же изучил бортовики владельцев «завернутых» моторов ((( Грусть тоска. Практически во всех случаях заклинивали моторы под нагрузкой и на больших оборотах при температуре далеко выше 110 градусов…
Однако, не смотря на строгое использование только 0w20, нашлась еще одна интересная страничка в мануале, так сказать FHI всё таки перестраховывается и допускает использование более вязких масел «в жаркую погоду»…
Инструкция по эксплуатации автомобиля Subaru Forester 2014 модельного года (SJ) на официальном сайте subaru.ru/upload/iblock/1…02ed929238e012135a0dd.pdf Печатная версия 2016 немного отличается, но по маслу вся та же самая информация.
Не понятно, что подразумевали японцы под «жаркой погодой»? Температуру окружающей среды выше +25, +30, +35. Термин относительный. Для одних людей +35 – хорошо, другие в +25 страдают. По всей видимости японцы пытались этак намекнуть об высокой температуре масла в двигателе. Ну как то кривенько так намекнули. Рабочая температура масла в сиих моторах достигает до 120 градусов, а то и выше. И как правило это происходит при повышенной нагрузке и больших оборотах, на скоростях, с прицепом, оффроад, буксировка, застрял и т.п. не смотря на время года и температуру за бортом. Блин так бы и писали в мануале «При тяжелых режимах эксплуатации, когда температура масла может подниматься свыше, например 115 градусов, то рекомендуется использование более вязких масел». А то пишут ту нам про погоду какую-то…
Итак, заехал в Мажор к мастерам, спросил что льёте в атмосферники двух-литровые? Ответ: «Лили 0w20 оригинал, были проблемы, масложор, коксовка, заклинивание и т.п. Перешли на Мобил 0w40 проблемы не прекратились… Отказались и снова вернулись на оригинал 0-20, либо льем масло клиента. Сейчас кстати тестируем два таких мотора на 5w30. А так особых проблем нет, всё нормально, один мотор в два месяца заходит на ремонт…» Интересный подход, думаю.
Изучил физико-химические характеристики оригинального масла Субару 0w20. www.oem-oil.com/forum/otc…0/#simple-forum-post-2024 Показатели расстроили. База кряк, испаряемость зашкаливает, щелочное так себе, и самое пугающее, это его вязкость. При температурах свыше 110 градусов, а для Субару это норма, масло буквально превращается в воду, то есть масляная плёнка практически равна нулю. В случаях же, когда свойства масла проседают при наработке или попадает немного топлива в масло, а оно попадает при качестве нашего бензина рано или поздно, то происходит разрыв масляной пленки в самых нагруженных точках, то есть сухое трение, а соответственно повышенный износ, задиры, проворачивание вкладышей и аварийный выход из строя агрегатов. Зато, японцы повсюду утверждают, что используя 0-20, владельцы получают существенную экономию топлива. Наверное, где-то у них при идеальных условиях эксплуатации, без нагрузки и качественном бензине это так и есть. Но в России это не работает! Качество бензина, мало того что желает быть лучшим, а иногда просто жесткач!
По итогам изучения вопроса, глубоких технических споров, утверждений и голосования был сделан вердикт:
1. Существующее оригинальное масло слить из двигателя (пробег 600 км)
2. Залить ПАО Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30, техпаспорт liquimoly.ru/catalogue_fi…1da-acfb-0040f46c7325.pdf
3. Использовать для обкатки Антифрикционную присадку для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect Самую новейшую разработку немецких инженеров на вольфрамовом комплексе с защитным эффектом до 50 000 км. liquimoly.ru/item/9050.html
Так и поступил. Загнал в гараж на яму. Хммм. Удивился, что Форик короче B5 Пассата сарая оказался… Почуял запах палёного сцепления при взятии высокого порога задним ходом и вспомнил блоги про не довольствия пользователей по поводу отказа от понижающей передаче(((
Далее нашел сливную пробку под лючком (тоже необычная конструкция, раньше с ней не сталкивался). Сразу возникла мысль — В сервисах, где 200 руб берут за снятие защиты двигателя, будут ли брать дополнительно за снятие лючка в пластиковой защите?
Слил маслице оригинальное с мыслями, «что же ты такое черное стало за 600 км то пробега?» Сразу вспомнил фразу, которую обычно клиентам говорим, у которых масло быстро чернеет «Это правильно, так и должны быть, значит масло моет, у него хорошее щелочное число, не волнуйтесь мол…» Блин! Что оно должно было отмыть у меня в новом движке за 600 км пробега? Отпечатки грязных рук азиатских мотористов? Огорчился. Но потом снова вспомнил про качества нашего бензина, вспомнил заправку ГазпромНефть около автосалона У-сервис и успокоился. Тема присадок в бензин, думаю будет ооочень актуальна в будущих бортовиках.
Итак всё слил, завернул пробку, поставил лючок и стал заливать первым делом присадку ММР
Потом уже стал заливать масло и понял, что заливная горловина крайне неудобно расположена, слишком низко, где-то далеко в глубине мотора. Пришлось приноровиться и прицелиться, что бы не пролить мимо, а вот человеку так сказать с трясущимися руками лучше без вспомогательной воронки туда вообще не лезть, иначе всё уделает в округе)))
И что было потом? Потом всё было хорошо. Проехал уже больше 2000 км. Работать двигатель стал помягче и потише. Расход топлива не повысился, а наоборот немного снизился (!), а это уже спасибо присадке MMP, которая помогла снизить расход топлива при переходе с 20-й вязкости на 30-ку. Рабочая температура 98-106 градусов при оборотах 3000-4000 в минуту, скорость до 140 км/ч, гружёный (за бортом +27 — +32). Больше пока не пробовал.
Вот такой вот мой опыт и наблюдения при обкатке мотора.
Всем удачи на дорогах!
p.s. Очень понравилось разделение автолюбителей на кланы одного из матёрых маслёнщиков на специализированном форуме. Поэтому привожу цитату:
«1. Гуталинщики — клан ярых защитников высокой вязкости во все что движется.
2. Веретенщики — клан, свято верящий в низкую вязкость, отстаивающий традиции мануала.
3. Мазутчики — клан любителей выжимать из масла все соки и ездить большими интервалами смены.
4. Параноики — клан любителей менять масла «пораньше», через 3000-5000км»
Исходя из этой теории эволюции отношу себя лично немного к гуталинщикам и отчасти к параноикам, так как меняю масло на всех автомобилях через 7,5 тыс. км, поскольку живу в мегаполисе с большим количеством пробок))))
Маслосрач 🙂 или «Небольшая заметка о масле»
Я не говорю о вязких 5w50 или 5w40 — лишь о низковязкостных маслах 0w20, 0w30, 5w30. Считаю (возможно ошибаюсь) что они вполне могут заливаться в FB моторы, главное чтобы они были на ПАО, а ещё лучше эстеровой основе, т.к. они более стабильные и дольше сохраняют свои свойства. Ну и менять масло с моей точки зрения надо как можно чаще, в этом случае можно быть уверенным что мотор проживет долго, если конечно в нем не проявится какой-нибудь заложенный заводом с целью уменьшения ресурса брак )))
Для того кто ездит по трассе больше, интервал замены как я считаю можно увеличить, а лучше вообще считать его по моточасам. На новой XV в МФД есть шикарный показатель — это средняя скорость с момента сброса суточного на приборке, который легко позволяет путем нехитрой математики посчитать моточасы с прошлой замены.
Что-то изменилось в моторе? Да может и изменилось, но не кардинально, чтобы вдруг мотор которому категорически нельзя было по бумажкам 5w40 стал вдруг его переваривать.
Для себя решил что буду лить начиная с ТО-0 Mobil x2 0w20 и менять между ТО 1-2 раза (в зависимости от моточасов) У меня режим езды по нашей деревне такой, что можно 10 минут греть и 2 минуты ехать, поэтому зимой возможно придется менять масло между ТО и 2 раза.
Хотя… всё-таки считаю что есть масла в разы лучше менее именитых брендов с более лучшей основой (эстеров больше и ПАО ) Мобил все-таки глобальная огромная корпорация заточенная за зарабатывание денег и снижение издержек.
И как-бы вроде даже в обычном Мобил 0w20 за последние годы ПАО стало меньше в основе чем изначально было, бизнес такой, не удивлюсь однако что это действительно так )))
Не раскрученным и неизвестным брендам никак не взять денег за название и приходится делать масла дороже по себестоимости и продавать их дешевле то-го же Мобила. Не удивлюсь чт по факту масла того же Лукойла могут быть по факту лучше по составу, но всегда на душе спокойнее если заливаешь то, что заливал годами, а то и десятилетиями и все было хорошо.
С интересом бы почитал какие масла на эстерах люди реально используют и итоги краткие по анализам той-же отработки, но ни черта не понимаю в этом и попытки изучать эту тему на ойл-клабе ни к чему не привели ))
Вообщем буду беречь двигатель с самого начала и надеяться что проходит долго )))
Подбор моторного масла с учетом рекомендаций производителя и опыта эксплуатации
Согласно руководства по эксплуатации рекомендовано масло класа sn и вязкостью 5 30. Однако на моторах серии FB рекомендовано 0 20.
Значит получается так что, вязкость подбирается по эксплуатационным характеристикам двс и его теплонагруженности, и производитель четко ставит границы по вязкости масла по своим моторам заранее сделав правельный выбор в котором заведомо качественное масло справится со своими задачами. Но никто не запрещает поднять вязкость масла на 10 горячих едениц. С 30 ДО 40 пожертвовав экономичностью топлива для лучшей защиты двс как написано в мануле. С теориями и заключениемями о тонких малянных каналов я не согласен и не считаю данное убеждение верным!
По итогу производитель закладывает гарантийный срок в 100 т. км. Сделав ставки на каждую еденицу техники и количестве ее вредных выбросах в атмосферу за период гарантии. Стоит цель чтобы и мотор отходил свою сотку и экологи остались довольными. Завод рекомендует масло вязкости 5 30 с использованием которого двс отслкжит сотку а что будет дальше это проблема владельца.
Что думаете по этому поводу? Буднт ли лучшим выпором более вязкое масло? Если вы согласны с мнением производителя и думаете что тщам сидят не дураки, то оставте мнение при себе. Подумайте лучше о чугунных блоках, надежности моторов 90ых годов. И почему все это прекратилось и куда девались моторы милионники.
Посоветуйте с оптимальным подбором масла для Subaru Forester III 2.0 AT, двигатель FB20
Прошу совета по выбору масла.
1. Машина Subaru Forester III 2011 года. Пробег 170000 км.
2. Двигатель бензин 2,0 литра FB20
3. Заливочный объём 5 литров
4. Эксплуатация в Москве и области, в зимний период до минус 30.
5. Есть и пробки московские и трасса. В год также имею 4-6 поездок на дальние дистанции около 1000 км на максимальной разрешенной скорости до 120-140 км/ч.
6. Экологический класс EURO-4 или 5 (из инструкции не понятно). Установлен катализатор.
7. Мотор полностью стоковый (заводской) без переделок.
8. Двигатель не ремонтировался.
9. SUBARU рекомендует масло с допуском API SN (или SM) ILSACGF-5 (или GF-4) или ACEA A5 (или A3). Согласно технической документации, заводом-изготовителем рекомендовано использование оригинального моторного масла Subaru с параметрами вязкости 0W20. Вместе с тем, в качестве альтернативного можно использовать моторные масла: Motul 8100 Eco-lite 0w20, Motul 8100 Eco-nergy 0w30, Motul 8100 X-lite 0w30, Motul 8100 X-max 0w40, Mobil 1 0w20, Castrol EDGE Professional C3 0w30, Castrol EDGE Professional A3 0w40, Shell Helix Ultra SN 0w20. Использование оригинального моторного масла Subaru 5W-30 допустимо в качестве альтернативного. Вместе с тем, в качестве альтернативного моторного масла можно использовать моторные масла: Castrol EDGE Professional OE 5w30, Mobil 1 X1 5w30, Motul 8100 Eco-nergy 5w30, Motul 8100 X-clean C3 5w30, 8100 X-cess 5w40, Shell Helix Proffesional AF 5w30.
71. Анализ родного масла Subaru, или Главная деталь
Доброго всем дня, вечера или другого какого времени суток!
[Заранее приношу извинения за многа букоф. Кому лень читать — могут спокойно ехать и дальше заливаться расходниками, рекомендуемыми в данный момент у официалов]
Уже неоднократно упоминал в своих постах, да и многие из нас и лично уже столкнулись с тем, что официальные дилерские техцентры льют в клиентские машины все что ни попадя, частенько не соответствующее требованиям завода-изготовителя.
Можно поговорить о недопустимости подобного поведения со стороны официальных техцентров, в которых люди очень часто полагаются на то, что «производителю виднее, что лить». Производителю-то виднее, конечно, но вы не на завод приехали, а всего лишь к его представителю, который в нашей стране, к сожалению, зачастую воспринимает дилерскую лицензию лишь как славную кормушку и никак иначе, и не испытывает особой ответственности ни перед вами, ни перед вашим автомобилем.
Разглагольствовать об этом можно долго, да жалко времени, и своего, и Вашего, уважаемые подписчики и гости, а посему перейдём прямо ко второму очевидному выводу: хочешь долгой и счастливой работы техники — будь вынужден вникать и контролировать обслуживание твоего авто/ноутбука/мобильника/холодильника (нужное подчеркнуть).
Уделим немного времени «родному» маслу Subaru. Как известно, сама FHI масел не бодяжит, а предоставляет заниматься этим своему домашнему производителю, коим является Idemitsu Kosan Co.Ltd.
Неоднократно в ходе различных обсуждений звучали фразы, по очевидным причинам декларируемые и поддерживаемые официалами, о том, что «Idemitsu, который у дилеров, отличается от обычного Idemitsu и содержит эксклюзивный набор присадок специально для оппозитных двигателей Subaru» (конец цитаты).
Учитывая все вышесказанное, а также насущную необходимость подыскать постоянное альтернативное масло, мне стало интересно — а что же такого эксклюзивного и супер-нанотехнологичного в этом масле? Что же представляют собой эти «оппозитные» присадки?
Воспользовавшись спецпредложением, взял у дилера банку Subaru Motor Oil SN 0W-20, перелил его в безликую пластиковую бутылку «Образец №1» и отвёз на слепой тест в лабораторию. Спустя полторы недели получил результат.
В процессе размышлений набросал для себя такую вот сводную таблицу по маслам, которые на слуху и в ходу у владельцев SJ:
Часть данных взята из официальных источников изготовителей масел (желтый фон), часть — по результатам лабораторных исследований, как вышеупомянутого, так и результатов oil-club’а (фон зелёный).
Да, сразу хочется оговориться — нет ни малейшего желания обсуждать «теории заговора» в части ангажированности исследований oil-club’а. Альтернатива какая? Оплачивать исследования всех подходящих масел из своего кармана — накладно. Тестировать собственным движком — ещё более накладно и попросту глупо… так что давайте не будем заниматься словоблудием на эту тему.
Для начала по поводу результатов «родного» Subaru SN 0W-20 — дилеры не врут, оно и в самом деле отличается от обычного Idemitsu, но только в худшую сторону! Уж не знаю откуда они его разливают, но в сравнении с другими масло — эээ… весьма посредственное, скажем корректно! Элементный анализ ясно показывает, что никаких особых «оппозитных» вундер-присадок в нём нет, а те, что есть — значительно уступают тому же «магазинному» Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, которое имеет гораздо более богатый противоизносный и антизадирный пакет, а также выигрывает по целому ряду эксплуатационных характеристик: это и испаряемость NOACK, которая у «родного» аж в полтора раза выше, и реальное щёлочное число — у «родного» значительно ниже, а значит мыть и абсорбировать загрязнения будет хуже, и даже низкотемпературная вязкость — козырь «масел Subaru» — и та выше, а значит хуже чем у Idemitsu из магазина!
Ну и заодно становится очевидно, что — несмотря на заверения отдельных дилеров — это никакая не синтетика, это по-прежнему гидрокрекинг (что само по себе не в коей мере не трагедия, современные крекинговые масла — штука хитрая, весьма жизнеспособная, они имеют некоторые преимущества даже перед именитой синтетикой).
Так за какие-такие «супер-свойства» мы платим втридорога? Поддерживаю мнение, уже озвученное на форуме oem-oil.com — на нас снова сэкономили!
Дальнейшие размышления о выборе альтернативы — чисто ИМХО, мои соображения, никому не навязываю и не представляю как абсолютную истину, кто хочет — прочтёт…
Собственно, вопрос лить ли «родное» бочковое маслице уже не стоит столь остро (по крайней мере в Первопрестольной у официалов его просто нет и неизвестно когда будет, а по состоянию на сегодняшний день У-Сервис+, к счастью, свалил с 0W-40 и ныне предлагает синтетическое масло Shell Helix Ultra 0W-20, его также свёл в свою таблицу), а посему вопрос о поисках альтернативы выглядит как: оставаться на экономичном и экологичном японском гидрокрекинге Idemitsu или сваливать на что-то ещё?
Вообще, нередко удивляют раздутые до совершенно неприличных размеров «масляные» темы на различных ресурсах и форумах, и в особенности то, что во-первых масла частенько обсуждаются без привязки к конкретному ДВС и манере езды — эдакие сферические супер-масла в вакууме! В оба Сида я лил тот же Shell Helix Ultra 0W-40 Polar на зиму и 5W-40 — на лето, и горя не знал. Там — обычная тоскливая рядная четвёрка, способная ехать на оливковом масле первого холодного отжима, а унылый автомат в материнской машине не позволит раскрутить её до реально горячих режимов! Но это вовсе не значит, что эти масла плохи, вовсе нет, просто оппозитник FB совсем другой и такое в него лить нельзя, к величайшему сожалению, иначе у меня в гараже давно стояла бы бочка одного и того же масла на обе машины и этой темы не было бы вообще…
Вторая странность — основным критерием выбора масла почему-то служит отсутствие пресловутого великого и ужасного «масложора». У меня вопрос — вы что пытаетесь сохранить? Сэкономить побольше масла в ущерб ДВС, или все-таки наоборот? Такое ощущение, что масло делается из платины! За 3 года владения Фориком долил в него суммарно менее 4 литров масла (по литровым банкам на долив). Стоимость такой банки даже у жадных официалов — 600-800р! Это что, трагедия.
Более предметно, если сравнивать масла из этой таблички, я бы сказал так:
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 — уже не первый раз лью его себе, каких-либо изменений в поведении автомобиля, аппетите к топливу или маслу не заметил, и на «родное» не вернусь точно.
— богатейший набор присадок, не пожадничали ни с довольно недешевым в производстве молибденом, ни с другими микроэлементами; по экономичности топлива оно, пожалуй, все-таки лидер!
— отличные моющие свойства, отличная низкотемпературная вязкость — в морозы быстро достигнет точки смазки и минимизирует избыточный холодный износ;
А если за недостатки?
— что больше всего напрягает — собственно невысокая вязкость при высокой температуре, как следствие под нагрузкой смазывающий эффект будет стремиться к нулю, а износ — стремительно возрастать;
— как и любой гидрокрек, оно обладает меньшим ресурсом по сравнению с «полноценной синтетикой ПАО», об этом говорит ряд характеристик, хотя бы даже кислотное число;
— за счёт своей бОльшей жидкости и не самой высокой температуры вспышки — не катастрофическая, но все-таки способность угорать;
— зольность несколько выше прочих «одноклассников» — оборотная сторона богатого пакета присадок;
Любимая частью наших друзей и собратьев Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 0W-20 — неплохая вещица, за исключением нескольких нюансов:
— высоковата низкотемпературная вязкость. Идеологии 0W-20 в этом ключе это масло отвечает весьма условно; одновременно это же стоит записать в достоинства летом — вязкость практически на грани 0W-20 и 0W-30;
— плохо распространена, надо закупать впрок сразу пол-тонны;
— по сравнению с другой синтетикой даже из этой таблицы — середнячок. Показатели нормальные, но не выдающиеся, чуть больше чем у Shell’а и Mobil’а NOACK, чуть похуже щёлочное, кислотное, HTHS, зола;
Дефолтный ныне у части официалов Shell Helix Ultra 0W-20 — что приятно, вещица весьма достойная, по большому счёту к недостаткам я бы отнёс лишь то же, что у PC — не самую лучшую низкотемпературную вязкость — опять же, в сравнении с остальными.
Mobil1 Advanced Full Synthetic 0W-20 — честно говоря, нравится именно по совокупности характеристик:
— хорошая низкотемпературная вязкость, значительно лучше чем у PC и Shell’а, зимой проблем быть не должно примерно как и с Idemitsu;
— HTHS — среди лидеров => широкий диапазон эффективной работы масла;
— отличные показатели испаряемости NOACK, щелочного и кислотного чисел => долгоиграющее и эффективно моющее масло;
— самый низкий уровень золы, «чистое» масло, что и понятно — в нём не переборщили с присадками;
Да, высокотемпературная вязкость чутка уступает синтетическим одноклассникам, но, ИМХО, с пивом потянет. Вообще, если за недостатки, то их, наверное, только два:
— низкая в сравнении температура вспышки (опять-таки, если верить oil-club’у), надо будет на практике (и на трассе) оценить как и что;
— неразделённая любовь деятелей подпольной индустрии масел, не подделывает Mobil1 лишь ленивый;
К слову о подделках — в нашей стране вопрос, согласитесь, более чем актуальный! Если (и пока) ваш дилер льёт Shell 0W-20 — можно спать спокойно, а вот тем, кто к официалам не ездит или они льют всякую пургу, безусловно, при поиске альтернатив стоит принимать во внимание ещё и такой аспект, как любовь подделывать на нашем рынке то или иное масло.
Idemitsu и Petro-Canada по этому параметру, безусловно, вне конкуренции, не слишком известные, не слишком популярные среди широких масс масла. Mobil, Motul, Shell — крокодильи слёзы, поэтому стоит озаботиться надёжным и проверенным каналом поставки этих масел. Купить такой бренд на авторынке у первого попавшегося представителя банановых республик — все равно, что расписаться в собственном кретинизме, ИМХО…