какое масло лить в 1kd

Выбор масла для Hilux

Доброго всем времени суток!
Столкнулся я тут с дилеммой о выборе масла, долго разбирался и решил написать свои мысле о выборе, может кому интересно, будет много букв, приготовились.
Собственно почему я решил уйти от тойоты и заняться поисками подходяшего масла – и на то есть сразу несколько причин:
1. Если летом в силу работы и образа жизни машина ездит много ( и много по трассам в том числе) и ТО со сменой масла наступает быстро(по моточам) то масло держится 10 000 км до ТО спокойно. Зимой же машина ездит в городе в основном, часто лупит вхолостую, частенько на пониженных плюс зимние прогревы без вебасты и без отопливаемого гаража — вот в этих условиях даже самое хорошее масло 10 тысяч не выдержит – и холодные пуски это показали. Движку было тяжело.
2. Вторая причина по смене масла – сомнения в том что оно нам вообще подходит, ведь если почитать мануал, то допуски у нашей машины слабо сходятся в маслом Toyota 5W-40 которое льет дилер. Если их спросить, то уверен что они расскажут вам кучу сказок о том что это отличное масло, рекомендует его Тойота Моторс, а ей виднее. По факту думаю что все проще – мы обслуживали у ОД несколько автомобилей – Равчики, хайлики, прадо, королллы – и не зависимо бензин/дизель/допуски/объем везде льется одно и то же масло (такое вот супер универсальное масло тойота выпустила — всем подходит =)) ) – вывод – дилеру просто удобно не заморачиваться – а зачем? В допуски они худо-бедно проходят, тойотовские движки в основном надежны – 100 тысяч они проедут без вопросов на ЛЮБОМ моторном масле, и даже возможно без смены масла вообще, ну а дальше уже головная боль владельца. (Про тойоты без смены масла не голословное утверждение – есть реальные случаи пригнанных из-за бугра тойот на драйве даже, в которых не разу не меняли масло – двигатель был дико загажен но они ехали…)
3. Ну а третье, если снять розовые очки веры дилеру и тойоте то что мы видим – дилер в Самаре (не буду называть дабы не было рекламы/антирекламы) льет нам 08880-80370 – и если посмотреть характеристики масла, то ничего выдающегося (для его цены) мы не увидим – обычный «гидрокряк» с вот такими вот давольно древними допусками: Спецификации ACEA B3|B4|A3 Спецификации API CF|SL Спецификации OEM
BMW Longlife-98|MB 229.3|Porsche|VW 502.00|VW 503.01|VW 505.00

Собственно ничего выдающегося – такие же параметры выдают обычные бюджентые «кряки» к примеру Лукойл Люкс, ZIC X7 и Mobil 3000 Super x1 (Возможно кстати это масло примерно из этой же бочки что и тойота, потому как масло для тойоты делает ExxonMobil). Правда стоят они при этом раза в 2 дешевле минимум.
4. Опасность подделок. Тут как бы все понятно – это масло одно из очень популярных по подделкам, тут либо покупать у дилера втридорога ( и то спорный вопрос будет ли оно настоящим), либо есть шанс купить минералку роснефти 10W-40(в лучшем случае) в красивой упаковке с надписью «тойота».

Источник

Toyota 1KD-FTV

Характеристики двигателя 1KD-FTV

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 1KD-FTV

Дизель 1KD был выпущен в 2000 году в качестве замены старому 1KZ. Он основывался на своем предшественнике и предназначался для внедорожников и микроавтобусов Toyota. Блок цилиндров 1KD-FTV чугунный с двумя балансировочными валами, а внутри него установлен кованый коленвал с 8-ю противовесами и с ходом поршня 103 мм. Диаметр поршней 96 мм, степень сжатия 18.4, в итоге имеем рабочий объем 3 литра.

Накрыли чугунный блок алюминиевой 16-ти клапанной головкой с двумя распредвалами. Диаметр впускных клапанов 32.2 мм, выпускных 27.8 мм, толщина ножки клапана 6 мм.
Регулировка клапанов 1KD-FTV официально предписана после каждых 40 тыс. км пробега, но практика показывает, что зазоры могут остаться в норме и после 200 тыс. км. Зазоры клапанов (холодный двигатель): впуск 0.2-0.3 мм, выпуск 0.35-0.45 мм.
Распредвалы вращаются при помощи зубчатого ремня, замена ремня ГРМ положена после каждых 150 тыс. км, иначе резко возрастает риск обрыва с последующей встречей поршней с клапанами.

На 1KD используется система впрыска Common rail от Denso.
Данный двигатель оснащается турбокомпрессором Toyota CT16V с изменяемой геометрией и с интеркулером. Эта турбина создает давление 1.1 бар избытка.

Для улучшения показателей по экологии, мотор 1KD оснащен клапаном рециркуляции отработавших газов EGR.

Выпуск 1KD продолжается, но ему на смену приходит новый дизель 1GD.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Тойота 1KD

1. Неровная работа, вибрация, черный дым, снижение мощности, стук. Все это симптомы треснувшего поршня, что периодически происходит с мотором 1KD-FTV для Евро-4. В качестве бонуса в цилиндре могут образоваться задиры…
Снизить вероятность получения подобных неприятностей можно, для этого нужно меньше нагружать мотор, не чиповать или заменить поршни с форсунками на обновленные.
В январе 2014 году Toyota заменила поршни, и проблема была решена.
2. Белый дым, низкое давление масла. ДВС выпущенные в период с конца 2004-го по 2007-й год имели проблему с низкокачественными медными шайбами под форсунками и их желательно заменить на нормальные алюминиевые.

Ресурс турбины 1KD около 200 тыс. км, столько же служат ТНВД и форсунки. Это средние показатели и в зависимости от качества топлива ресурс может или увеличиться или снизиться. Клапан EGR рекомендуется чистить каждые 50 тыс. км либо заглушить его и прошить ЭБУ под работу без ЕГР.
Общий ресурс 1KD-FTV довольно высок и может превышать 400 тыс. км, при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании.

Номер двигателя 1KD

Тюнинг двигателя 1KD

Чип-тюнинг

Не рекомендуется чиповать дизельные двигатели 1KD-FTV для Евро-4, это быстро приводит к трещинам в поршнях и капремонту. Если вам все равно или вы владеете другими версиями двс 1KD, то чип-тюнинг поможет поднять отдачу до 200 л.с. и несколько улучшить динамические показатели автомобиля.

Источник

Какое выбрать масло

Рекомендации по подбору масла для бензиновых модификаций 2.7i 2TR-FE (TRJ150) и 4.0i 1GR-FE V6 (GRJ150):

Рекомендации по подбору масла для дизельных модификаций 2.8 d4d 1GD-FTV (GDJ150), 3.0 5L-E (только для ближневосточного рынка), 3.0 d4d 1KD-FTV KDJ150:

Аналоги моторных масел для Прадо 150 имеющие хорошие отзывы, рейтинг, и приятную стоимость.

Когда менять

Периодичность замены масла в двигателях Toyota LC Prado 150 зависит от нагрузок (прицеп, багажник, манера вождения) и местности использования (город, трасса).

Такие интервалы замены масла существенно сохраняют заложенный в мотор ресурс и исключают возможное появление трещин в поршне.

Моточасы

Сколько заливать масла

Количество масла является справочным объемом, которого необходимо придерживаться во время замены моторного масла. После замены прогрейте и выключите мотор, через 5-10 минут проверьте уровень с помощью щупа.

Видео: инструкция по замене

Ниже приведены модели Тойота, которые комплектуются теми же двигателями, что и Прадо 150.

Источник

Какое масло заливать в двигатель Toyota Prado?

Какое масло в Тойота Ленд Крузер Прадо лучше всего лить? Об этом расскажем ниже. Рамный японский внедорожник Тойота Прадо начали выпускать в далеком 1984 году. Сегодня идет производство уже четвертого по счету поколения. Официально модель поставляют в Россию, начиная со второго поколения – семейство «90». Третья генерация J120 автомобиля основана на «90-й» серии, то есть, базируется на платформе Toyota 4Runner. В 2009 году был представлен новый внедорожник в кузове J150 с мощными бензиновыми и дизельными моторами.

Бензиновые двигатели:

Дизельные двигатели:

Если обратиться к мануалу, то на его страницах можно найти рекомендацию производителя. Компания Toyota рекомендует использовать фирменное моторное масло Toyota Motor Oil с индексом вязкости 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30. Синтетическое масло должно соответствовать допуску SN по API.

Выберите Вашу модель Тойота Ленд Крузер Прадо:

Подходящее масло в двигатель Toyota Prado бензин

Оригинальное масло

Для бензиновых 2TR-FE, 1GR-FE, установленных на авто после 2016 года, синтетическое масло должно соответствовать допуску SN по API.

Бензиновые двигатели автомобилей Ленд Крузер Прадо J150 с пробегом (2010-2016 гг.) хорошо работают как на синтетическом, так и на полусинтетическом моторном масле соответствующем качеству SM. Можно лить аналоговые масла класса SM с особыми энергосберегающими характеристиками «Energy-Conserving». Выбор масла с определенным показателем вязкости зависит от климатических особенностей и манеры вождения. В большинстве льют масло в двигатель Тойота Прадо с индексом 5W-30, и только в зимнее время переходят на 0W-30.

Toyota Motor Oil 5W-30 SN GF-5

4 литра Артикул: 008880-080725

Средняя цена: 3350 рублей

Toyota Motor Oil 5W-30 SN GF-5

1 литр Артикул: 0880-080726

Средняя цена: 770 рублей

Одобренные аналоги по допуску

Какое масло лить в двигатель Тойота Прадо дизель?

Масло в Тойота Прадо дизель стоит выбирать согласно указанной в мануале информации.

Если Вы сторонник не экономить и покупать оригинальный продукт, то Ваш оптимальный выбор это масло от производителя с вязкостью 5W30, с ним точно не будет никаких проблем!

Качественные аналоги

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

4 литра Артикул: 152664

Средняя цена: 2400 рублей

Eneos Super Diesel Semi-Synthetic 5W-30

4 литра Артикул: OIL1333

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 8801252021544

Средняя цена: 450 рублей

Сколько масла в двигателе Toyota Prado

Итак, Тойота Прадо сколько масла в двигателе:

Совет: лучше всегда иметь в запасе пару литров моторного масла, чтобы в случае необходимость доливать недостающее количество.

Какой интервал замены?

Моторное масло следует менять раз в 5-7 тыс. км пробега в автомобилях, эксплуатирующихся преимущественно в городском цикле. Если машина чаще всего ездит по трассам на стабильно высокой скорости, то интервал смены технической жидкости составит 8-10 тыс. км пробега. Замена масла в двигателе Тойота Прадо должна проходить с установкой нового оригинального фильтра.

Замена масла в двигателе Тойота Прадо

В зависимости от модификации кузова есть свои нюансы по замене масла в двигателе Тойота Прадо. Безусловно лучше всего воспользоваться заменой масла на специализированной станции. Но если Вы хотите пройти обслуживание самостоятельно, то рекомендуем ознакомиться с видео:

Источник

Масло для Gamma ДВС. Вам защиту или экологию? [ОБНОВЛЕНО 2019]

Рецепт долголетия мотора, коротко:
При сомнениях выбирайте золотую середину 5W-30, классификации АСЕА А5 (зимой или при коротких поездках), либо АСЕА А3 (летом, при длинных поездах или высоких оборотах), АСЕА А5 и А3 самый полный моюще-противоизносный пакет (по сравнению с АСЕА С3 и ilsac), меняйте такое масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы), откачивайте остатки масла из картера шприцем и трубочкой, не нагружайте мотор до полного прогрева, раз в 2-3 года мойте радиаторы со снятием бампера.
И запомните, никто в мире не знает, какое масло лучше, прямых сравнений в моторах просто нет. И ваша задача сводится лишь к выбору оптимальной вязкости относительно погоды / дальности поездок / стилю езды. Единственное, что точно известно — топовую защиту дают масла на POA+Ester, но их ценик в 2-3 раза выше.

Далее начнём разбирать по полочкам. К сожалению начать придется с развеивания ГЛУПЫХ мифов…

Миф про вред и ненужность АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.

Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый! В следующий раз подумайте, стоит ли доверять каким-то непонятным «знатокам» на форумах.

Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.

Мотор Gamma G4FC, зазоры:
Цилиндр – поршень 20 – 40 мкм.
Коренная шейка 18 – 45 мкм.
Шатунная шейка 18 — 45 мкм.

Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 28 – 46 мкм.
Шатунная шейка 24 – 42 мкм.

Мотор Лада Приора, зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 26 – 73 мкм.
Шатунная шейка 26 – 70 мкм.

Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов аж 20ти летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается в принципе (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться (проблема есть у 2.0 и 2.4 литровых моторах).

Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).

Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! А теперь подумайте, разве такое будет возможно, если бы каналы были узкими и ограничивали поступление масла? Конечно никаких узких каналов нет. Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.

Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, об этом нам говорит факт, что моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, далее масло уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Значит этих отверстий хватает на 100%.

Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)

И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает, слишком маленькая разница в этой самой циркуляции, обычно в рекламе производителей фигурируют числа в районе нескольких процентов.

Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!

Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ.

Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)

Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)

Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или «другое» масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).

Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:

Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).

Про зольность и прожарку масел:
Начнём с примера, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac современного класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса!

Зольность — это не грязь, оставленная маслом, а остаток твердых частиц от пакета присадок. При определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы, чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94. Низкая зольность нужна исключительно противосажевым фильтрам (не путать с катализаторами и EGR).

А если хотите узнать, сколько грязи масло оставит в моторе — то не смотрите цифры зольности, а изучайте результаты прожарок, их проводят при 250-400 градусов плавным нагревом в течение 1-2 часов, что гораздо ближе к реальным условиям в моторе. Прожарка в ускоренном варианте показывает поведение масла и сколько у вас будет нагара на поршне через 100-150 тыс км. Ведь даже в идеально чистом моторе при разборе в 99% случаев есть нагар в зоне поршневых колец, а также внутри поршня. Т.е. в этих местах масло постепенно и понемногу пригорает и частая замена масла вас не спасёт, ведь в прожарках участвуют абсолютно свежие масла и всего лишь за час они превращаются в смолу.
Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет нагара и загрязнений. К тому же низкозольные масла в целом быстрее исчерпывают моющий ресурс, т.к. низкая зольность достигается исключительно уменьшением пакета присадок.

От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.

Задиры в цилиндрах и как крошка каталика попадает в цилидндры:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта (торможение двигателем), в такие моменты поршень идёт вниз и как насос тащит воздух, ему без разницы откуда его брать, из впуска или из выпуска, поршень — это насос, и если выхлопные газы вместе с крошкой от каталика не имеют нормальный выход, то их может засосать. Да-да, поршень это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?

Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/

ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!

Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре. Также в последнее время они ставят усиленные кольца, исключающие масложор.

Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.

Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!

От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).

Анализы отработок — это бред:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки остаточного ресурса МАСЛА, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не снимите масляный фильтр.
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.

Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр и не представляющая угрозы. Вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам? И не советую читать мнения oil-club по этому поводу, весь il-club держится на анализах масел и они с пеной у рта будут доказывать, что фильтр не влияет, а потом вас забанят и удалят сообщения.

Источник