какое давление выдерживает алюминиевая фляга
Бытовой автоклав из молочной фляги (бидона)
Исходная молочная фляга ФА-25
Для устройства автоклава необходимо решить 4 проблемы:
1) Усиление днища – оно у бидона плоское, потому, если ничего не предпринять, давление его выгнет пузом. Ставим дополнительный плоский стальной блин, притянутый специальной конструкцией (подробнее внизу)
2) Усиление цилиндрической части бидона стандартными хомутами.
3) Переоборудование прижима крышки – имеющийся штатный механизм прижима-защелки на большое давление не рассчитан. Изготавливаем прочную прижимную пластину с 6-ю винтами.
4) Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) и необходимую для автоклава автоматику – термометр, манометр, вентиль под насос, предохранительный клапан с возможностью принудительного сброса давления.
1) Усиление днища
Берем старый колесный диск на 12 дюймов (обычные диски, например, «Жигулей» – не меньше 13 дюймов, а на 12 – это от «Оки» и маленьких «Daewoo», диски на трех болтах). Распускаем диск вдоль на три части, как указано на рисунке, чтобы получить два обруча-чашки.
Диск колеса 12′ и места реза болгаркой.
Обручи ставим навстречу друг другу со дна и с точки сужения фляги. В нижнюю чашку, под дно фляги, вставляем круг из листового металла толщиной 5 мм и диаметром 28,5 см со снятой фаской. Обручи стягиваем шестью стяжками из резьбовой штанги М6.
Дополнительное днище, вставленное в обруч-чашку.
2) Усиление цилиндрической части
Для усиления цилиндрической части фляги берем пять стандартных стальных хомутов 280-300 мм и стягиваем на равном расстоянии друг от друга.
Стягивание цлиндра фляги хомутами
3) Переоборудование прижима крышки
Штатный алюминиевый прижим с защелкой удаляем. Круглую крышку фляги обвальцовываем-обстукиваем по периметру, чтобы резиновая прокладка из-под нее не выдавливалась высоким давлением. Изготавливаем шетигранную или круглую прижимную пластину из достаточно прочного металла с шестью отверстиями Ф10 мм по диаметру 24 см. (Окружность делится на шесть частей как раз откладыванием на ней радиуса 12 см).
Изготавливаем из винтов-петель крючки, отрезая лишнее, чтобы свободно одевались на ручки фляги.
Верхний обруч фляги, изготовленный из литого сплава, похожего на силумин, содержит две ручки и опоры прижимного механизма. 4 точки выхода ручек фляги, а также две точки прижимного механизма как раз образуют правильный шестигранник. В одну опору вставляем болт, а другую немного подтачиваем, чтобы винт-крюк свободно входил в зацеп. В итоге прижимная пластина со свободно навешенными винтами-крючками и гайками-барашками должна свободно одеваться на флягу.
Прижимная крышка с шестью винтами и гайками «барашек»
4) Установка КИП и автоматики
КИП и автоматика автоклава: вентиль насосный, термометр, манометр, предохранительный клапан с кольцом для принудительного сброса давления.
Для подкачки противодавления в начале и конце автоклавирования при помощи насоса, требуется установка вентиля. Здесь применен удлинитель колесный от «Газели», притягивающийся отрезанной верхней частью обычного бескамерного вентиля. Можно также взять длинный латунный вентиль от любого грузового колеса и нарезать на нем резьбу М8, чтобы закрепить его гайками на корпусе автоклава.
Для выпуска воздуха из автоклава при превышении давления, нужен предохранительный клапан. Клапан применен от пневмосистемы тормозов автомобиля ЗИЛ-130 (шоферское название клапана, извините, «пердун» – так и надо спрашивать в магазине) с незначительной доработкой:
– замена пружины штока на более слабую, т. к. клапан рассчитан на давления в районе 10 бар, а нам нужно ограничивать где-то около 4-х бар.
– расплющить кончик подвижного штока клапана, просверлить в нем отверстие под кольцо, за которое можно будет вручную оттягивать шток и принудительно стравливать давлении е из автоклава.
– притереть плотнее шарик клапана, т. к. в автомобиле от него идеального прилегания не требуется, а тут нужно, чтобы клапан надежно запирался на малых давлениях.
Притирка клапанного шарика: путем несильного сдавливания в тисках шарика к штуцеру необходимо добиться появления зеркальной полоски в месте прилегания.
Готовый автоклав
Преимущества получившейся конструкции автоклава
1) Легкость изготовления в домашних условиях. Электросварка не требуется. Из электроинструмента нужны только дрель и болгарка.
2) Конструкция автоклава нержавеющая.
3) Автоклав удобный и легкий по весу – всего 11 кг.
4) Конструкция автоклава разборная. Позволяет заменять детали (вплоть до самого бидона), легко усовершенствовать конструкцию по мере возникновения идей.
5) Удешевление стоимости автоклава по сравнению с промышленными аналогами, как минимум, в пять раз. Расчет затрат представленного образца:
Фляга молочная ФЛ-25 б/у по объявлению – 750 руб.
Хомуты стальные 280-300 мм 5 шт – 315 руб.
Штанга под шпильки-стяжки длиной 2м с резьбой М6 – 64 руб.
Винты-петли М10 х50 мм 6 шт. – 240 руб.
Удлинитель вентиля колесный от «Газели» – 50 руб.
Термометр 0-160 град. – 200 руб.
Манометр 0-6 бар – 127 руб.
Клапан предохранительный воздушной тормозной системы ЗИЛ-130 – 140 руб.
Метизы прочие – около100 руб.
Всего затрат – около 2000 руб. (Промышленные образцы продаются по ценам от 10 000 руб. и выше)
В ближайшее время, по мере испытаний автоклава, здесь будут размещены рекомендации по его эксплуатации и рецепты приготовления продуктов.
Просьба оставлять отзывы, предложения, вопросы.
Комментарии
Юрий, а каким образом делать консервы мясные или рыбные, можете что-то рассказать и по использованию более развернуто хочется увидеть.
Очень просто и красива мне понравилось
Действительно, если доводить температуру до 120, то мясо пригорает. Если клавировать в пределах 105-110 то мясо всегда будет съедобным.
Готовую икру разложить в приготовленные хорошо вымытые банки (банки стерилизовать не обязательно). Сверху икры можно добавить несколько горошин чёрного перца. И по одной столовой ложке рафинированного масла. Банки закатать.
Перед тем как подавать на стол, в баклажанную икру можно добавить измельченный чеснок (примерно один зубок).
Если кому интересно могу выложить фото процесса приготовления и готового продукта. Правда не знаю, как прикрепить картинки.
Какое давление выдерживает молочная фляга
Какое давление выдержит молочный бидон
Предельно допустимое давление для фляги, бидона, скороварки
кега нет, его покупать придеться, а фляги есть, аж 2 штуки
что именно не понравилось?
vandoren, 26 Мая 11, 11:06
1) Иногда из под крышки могло пропускать, причем не всегда, воля случая, причем докручивание болтиков не помогает, нужно крышку отпускать и немного крутить в сторону, чтоб поменяло положение. Танцы вокруг крышки.
2) в крышке у меня закручена труба с резьбой на 1,2″, к ней я прикручиваю при ректификации гофру(на ней пресостат и манометр), а при перегонке ставлю заглушку, так вот эта труба постоянно прокручивается. А к кегу аргоном приварил патрубки и все классно.
3) Нельзя в флягу добавлять каустическую соду, при ректификации для нейтрализации кислот(создание щелочной среды) хочу использовать каустическую соду.
Может лучше тебе продать две фляги немного доложить и купить кег.
Посл. ред. 26 Мая 11, 12:38 от vovanxp
да пока еще никакого нет, выбираю вот из чего сделать или из старой скороварки или из флягиэто что такое?а какую тогда прокладку использовать, например, для герметизации крышки молочной фляги?
vandoren, 26 Мая 11, 10:49
Нельзя в флягу добавлять каустическую соду, при ректификации для нейтрализации кислот(создание щелочной среды) хочу использовать каустическую соду. vovanxp, 26 Мая 11, 12:31
ректифицировать принципиально не собираюсь — хочу получить именнно благородный дистиллят
Иногда из под крышки могло пропускать, причем не всегда, воля случая, причем докручивание болтиков не помогает, нужно крышку отпускать и немного крутить в сторону, чтоб поменяло положение. Танцы вокруг крышки. vovanxp, 26 Мая 11, 12:31
вроде как сделал хорошую прокладку и все, у многих здесь фляга работает — не жалуются.
в крышке у меня закручена труба с резьбой на 1,2″, к ней я прикручиваю при ректификации гофру(на ней пресостат и манометр), а при перегонке ставлю заглушку, так вот эта труба постоянно прокручивается. А к кегу аргоном приварил патрубки и все классно. vovanxp, 26 Мая 11, 12:31
Может лучше тебе продать две фляги немного доложить и купить кег. vovanxp, 26 Мая 11, 12:31
проблема даже не в самом кеге, а в его обработке. Сварочного аппарата у меня нет, варить я не умею и сварщиков знакомых тоже нет. Хотелось бы обойтись своими силами.
Я тебе советую сразу делать непрерывный ПГ, поверь, будешь довольный как слон. Chatter, 26 Мая 11, 13:06
это который из скороварки?
Сфотать сможешь горловину и крышку фляги? Chatter, 26 Мая 11, 13:06
Бытовой автоклав из молочной фляги (бидона)
Изготовление в домашних условиях при помощи дрели, болгарки и обычных домашних инструментов полноценного автоклава из стандартной алюминиевой молочной 25-литровой фляги, используемого для заготовки тушенки, консервирования продуктов.
Исходная молочная фляга ФА-25
Чтобы сделать автоклав, необходимо решить 4 проблемы:
1) Усиление днища – оно у бидона плоское, потому, если ничего не предпринять, давление его выгнет пузом. Ставим дополнительный плоский стальной блин, притянутый специальной конструкцией (подробнее внизу)
2) Усиление цилиндрической части бидона стандартными хомутами.
3) Переоборудование прижима крышки – имеющийся штатный механизм прижима-защелки на большое давление не рассчитан. Изготавливаем прочную прижимную пластину с 6-ю винтами.
4) Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) и необходимую для автоклава автоматику – термометр, манометр, вентиль под насос, предохранительный клапан с возможностью принудительного сброса давления.
1) Усиление днища
Берем старый колесный диск на 12 дюймов (обычные диски, например, «Жигулей» – не меньше 13 дюймов, а на 12 – это от «Оки» и маленьких «Daewoo», диски на трех болтах). Распускаем диск вдоль на три части, как указано на рисунке, чтобы получить два обруча-чашки.
Диск колеса 12′ и места реза болгаркой.
Обручи ставим навстречу друг другу со дна и с точки сужения фляги. В нижнюю чашку, под дно фляги, вставляем круг из листового металла толщиной 5 мм и диаметром 28,5 см со снятой фаской. Обручи стягиваем шестью стяжками из резьбовой штанги М6.
Дополнительное днище, вставленное в обруч-чашку.
Между стенками фляги и обручами есть небольшой просвет-щель – около 4 мм. Всё-таки диаметр фляги и диаметр колеса не совсем совпадают. Этот просвет лучше зачеканить либо алюминиевой полосой, либо проволокой – так мы не только удаляем ненужную щель, но и создаем дополнительное кольцо жесткости.
2) Усиление цилиндрической части
Для усиления цилиндрической части фляги берем пять стандартных стальных хомутов 280-300 мм и стягиваем на равном расстоянии друг от друга.
Стягивание цлиндра фляги хомутами
3) Переоборудование прижима крышки
Штатный алюминиевый прижим с защелкой удаляем. Круглую крышку фляги обвальцовываем-обстукиваем по периметру, чтобы резиновая прокладка из-под нее не выдавливалась высоким давлением. Изготавливаем шетигранную или круглую прижимную пластину из достаточно прочного металла с шестью отверстиями Ф10 мм по диаметру 24 см. (Окружность делится на шесть частей как раз откладыванием на ней радиуса 12 см).
Изготавливаем из винтов-петель крючки, отрезая лишнее, чтобы свободно одевались на ручки фляги.
Верхний обруч фляги, изготовленный из литого сплава, похожего на силумин, содержит две ручки и опоры прижимного механизма. 4 точки выхода ручек фляги, а также две точки прижимного механизма как раз образуют правильный шестигранник. В одну опору вставляем болт, а другую немного подтачиваем, чтобы винт-крюк свободно входил в зацеп. В итоге прижимная пластина со свободно навешенными винтами-крючками и гайками-барашками должна свободно одеваться на флягу.
Прижимная крышка с шестью винтами и гайками «барашек»
4) Установка КИП и автоматики
КИП и автоматика автоклава: вентиль насосный, термометр, манометр, предохранительный клапан с кольцом для принудительного сброса давления.
Для подкачки противодавления в начале и конце автоклавирования при помощи насоса, требуется установка вентиля. Здесь применен удлинитель колесный от «Газели», притягивающийся отрезанной верхней частью обычного бескамерного вентиля. Можно также взять длинный латунный вентиль от любого грузового колеса и нарезать на нем резьбу М8, чтобы закрепить его гайками на корпусе автоклава.
Термометр, так как рабочий температурный диапазон автоклава 0 — 120 град., применен со шкалой до 160 град.
Манометр, так как рабочий диапазон давления 0 — 3,5 бар, применен со шкалой до 6 бар.
Для выпуска воздуха из автоклава при превышении давления, нужен предохранительный клапан. Клапан применен от пневмосистемы тормозов автомобиля ЗИЛ-130 (шоферское название клапана, извините, «пердун» – так и надо спрашивать в магазине) с незначительной доработкой:
– замена пружины штока на более слабую, т. к. клапан рассчитан на давления в районе 10 бар, а нам нужно ограничивать где-то около 4-х бар.
– расплющить кончик подвижного штока клапана, просверлить в нем отверстие под кольцо, за которое можно будет вручную оттягивать шток и принудительно стравливать давлении е из автоклава.
– притереть плотнее шарик клапана, т. к. в автомобиле от него идеального прилегания не требуется, а тут нужно, чтобы клапан надежно запирался на малых давлениях. Притирка требуется только и только если клапан не держит давление (проверяется легко: созданием вакуума языком — если клапан на языке повиснет и прилипание к языку не ослабевает, то притирка достаточна, вмешательства не требуется), делать ее надо чуть-чуть и осторожно.
Притирка клапанного шарика: путем несильного сдавливания в тисках шарика к штуцеру необходимо добиться появления зеркальной полоски в месте прилегания.
Присоединение приборов к стенке бидона по обычному штуцерному принципу присоединения к тонкостенному котлу, с двумя контргайками, на двух паронитовых прокладках и герметизацией резьбового соединения термогерметиком. Следует помнить, что при закручивании гаек герметик сдирается с резьбы чулком, поэтому на резьбу надо предварительно намотать немного льна (как это делают сантехники), смазанного герметиком, или лентой ФУМ.
Преимущества получившейся конструкции автоклава
1) Легкость изготовления в домашних условиях. Электросварка не требуется. Из электроинструмента нужны только дрель и болгарка.
2) Конструкция автоклава нержавеющая. Это дает, например, такую дополнительную возможность: автор заготавливает продукты для собаки (телячьи головы) непосредственно в автоклаве без банок и без измельчения. Это дает удобную возможность использовать в пищу для животного кроме мяса кости, которые при автоклавировании разрыхляются.
3) Автоклав удобный и легкий по весу – всего 11 кг.
4) Конструкция автоклава разборная. Позволяет заменять детали (вплоть до самого бидона), легко усовершенствовать конструкцию по мере возникновения идей.
5) Удешевление стоимости автоклава по сравнению с промышленными аналогами, как минимум, в пять раз. Расчет затрат представленного образца:
Фляга молочная ФЛ-25 б/у по объявлению – 750 руб.
Хомуты стальные 280-300 мм 5 шт – 315 руб.
Штанга под шпильки-стяжки длиной 2м с резьбой М6 – 64 руб.
Винты-петли М10 х50 мм 6 шт. – 240 руб.
Удлинитель вентиля колесный от «Газели» – 50 руб.
Термометр 0-160 град. – 200 руб.
Манометр 0-6 бар – 127 руб.
Клапан предохранительный воздушной тормозной системы ЗИЛ-130 – 140 руб.
Метизы прочие – около100 руб.
Всего затрат – около 2000 руб. (Промышленные образцы продаются по ценам от 10 000 руб. и выше)
Внимание! Предлагаемая конструкция автоклава рекомендуется только для бытовых нужд. Если речь идет о
применении, скажем, в медучреждении, то удобнее приобрести и эксплуатировать промышленные образцы. Например, вот этот: стерилизатор паровой
Магазин Медтехника в Минске: ул. Володарского 7-24а тел. +375-29-666-65-63, +375-33-666-65-63
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОКЛАВА
В процессе полугодовой эксплуатации автоклава выяснились некоторые недостатки, которые были исправлены во втором экземпляре автоклава:
Конструкция вентиля и клапана в некоторых условиях подтравливали давление, поэтому вентиль был заменен на обыкновенный гибкий резиновый вентиль от бескамерного автомобильного колеса. Предохранительный клапан был заменен на предохранительный клапан систем отопления, фиксированный на давление 3,5 бар с возможностью принудительного выпуска давления:
Второй экземпляр автоклава:
1 — вентиль автомобильный от бескамерного колеса (посадочное место D=11,5 мм);
2 — предохранительный клапан от системы отопления, на давление 3,5 бар, с возможностью принудительного ручного выпуска давления;
3 — второй молочный бидон был немного другой конструкции — запорно-прижимной механизм был ассиметрично смещен относительно ручек на верхнем обруче бидона, поэтому пришлось его срезать полностью и вместо него привинтить «уши» от стандартных зажимов для троса с резьбой М10. Так сохранилась конструкция правильного шетигранника крышки с равномерно распределенными отверстиями по радиусу 12 см;
4 — дополнительно связана конструкция верхнего кольца и горловины бидона стандартными винтами М8 мебельными с круглой увеличенной головкой и квадратным подголовником (чтобы была возможность сильной затяжки). В первом экземпляре бидона также были вставлены в горловину 6 таких винтов.
Кроме того, в первом и втором экземляре пришлось отказаться от штатной алюминиевой крышки бидона вообще (из-за проблемы с прокладками) и вместо нее вырезать круглые «блины» диаметром 21 см из толстой (1 см) транспортерной резины, которые показали отличную герметичность. Толстая резина нужна в связи с тем, что край горловины бака полукруглый и резина должна достаточно его облегать.
Второй экземпляр был усилен применением «блина» в нижнем кольце, под днищем бидона, из стального листа толщиной не 5 мм, а 8 мм (у пяти-миллиметровой стали на давлении 3, 5 бар появлялся прогиб, и хотя это давление обычно не достигается, но ради запаса прочности. ) и по периметру было поставлено не 6, а 8 стягивающих штанг-шпилек М8.
ПОРЯДОК РАБОТЫ НА АВТОКЛАВЕ
Загрузить в автоклав банки, поставив первый ряд на прокладку (между рядами банок нужны такие же прокладки). Можно использовать круги из листовой толстой резины. Резина нужна для того, чтобы прокладку можно было просунуть в узкое горло автоклава, а диаметр 25 см для того, чтобы был просвет между стенками автоклава и прокладкой для циркуляции воды. Вода наливается так, чтобы закрывала крышки верхних банок на 2 см.
Покрытие банок водой — обязательное требование, вызванное необходимостью создания внутренней конвекции в автоклаве (перемещения более нагретой воды вверх, а охлажденной — вниз). Если воды будет меньше, банки на разных этажах автоклава будут стерилизованы по-разному, общий режим стерилизации установить будет невозможно. Так же важно в резиновых ковриках-прокладках сделать отверстия с той же самой целью.
I этап — СОЗДАНИЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ АВТОКЛАВА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
Если не создать противодавление, то при нагревании с банок сорвет крышки.
Если происходит проварка продуктов без банок, скажем, для животных, прямо в бидоне автоклава, то никакая искусственная подкачка воздуха не нужна вообще. Противодавление создается исключительно для сохранности закатки крышек.
II этап — НАГРЕВ
Установить автоклав на источник интенсивного нагрева. Нагрев производится до этапа стерилизации в зависимости от вида продукта. Скажем, для мясных продуктов – говядина, баранина, свинина, нагрев следует проводить до температуры 118°С. Если превысить эту температуру, то желе, в котором потом оказывается тушенка, переварится и превратится в красную жидкость.
Давление по манометру должно достичь 3-3,2 бар а при полной загрузке автоклава. Не следует вмешиваться, регулировать в поддержку давления, стравливать его без необходимости. Оптимально то давление, которое установится само собою. Наблюдать следует не столько за давлением, сколько за температурой автоклавирования.
III этап — СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Время начала стерилизации определяется по достижении максимальной температуры (внизу по таблице). По достижении этих температур убавить интенсивность нагрева и выдержать время в зависимости от консервируемого продукта.
Усредненные режимы стерилизации отдельных продуктов:
Говядина, баранина, свинина тушеная – 118°С х 45 мин.
Курица, кролик – 115°С х 30 мин.
Рыба – 112°С х 20 мин.
Фрукты (компот), горох, фасоль, кукуруза – 115-120°С х 30 мин.
В зависимости от предполагаемого времени хранения и вкусовых предпочтений время стерилизации можно уменьшать или увеличивать. При меньшем времени автоклавирования лучше вкусовые качества, а при большем времени увеличивается срок хранения, переваривание-разрыхление костей и хрящей в тушенке.
По истечении необходимого времени отключить источник нагрева.
Полезно ознакомиться с промышленными рекомендациями по производству мясных консервов. Например, в промышленности режим стерилизации тушенки такой: при 115°С – 115 мин; при 120°С – 75 мин
Режим стерилизации для каждого автоклава разный в зависимости от расположения термометра, конфигурации автоклава (особенно соотношения высота-ширина), его теплообменных характеристик (в том числе температуры наружного воздуха), способа разогрева (электроплита, газ, костер и пр.) Точный оптимальный режим стерилизации лучше всего доводить экспериментально — постепенно, раз от раза снижая время и температуру стерилизации, пока в готовой тушенке не будет вместо красной жидкости вкусное желе, как в студне.
IV этап — ОХЛАЖДЕНИЕ
Охлаждение проводится естественным путем. Для мясных продуктов при снижении давления до 2 бар приступить к этапу «Противодавление». Для удобства можно опустить автоклав на пол.
Прислушиваться: крышки при радикальной смене давления громко «щелкают», переходя из одного прогиба в противоположный. После «щелчков» следует в любом случае подкачать давление хотя бы на 1 бар.
Крышки, закатанные, например, бытовыми машинками «Машенька», «Мисан», «Лепсе», «Боровичи», «Мухомор» с обжимным принципом действия, безболезненно выдерживают разницу давления, когда внутри банки больше, чем снаружи (прогиб крышки вверх) — до 1 бар и при превышенном давлении снаружи банки (прогиб крышки вниз) — до 2 бар.
V этап — ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ
Подсоединить насос к вентилю и нагнетать воздух до давления 2,9-3 бар. Невыполнение этого требования может привести к тому, что с банок сорвет крышки.
Если происходит проварка продуктов без банок, скажем, для животных, прямо в бидоне автоклава, то никакая искусственная подкачка воздуха не нужна вообще. Противодавление создается исключительно для сохранности закатки крышек.
VI этап — ОХЛАЖДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
Окончательное охлаждение продолжается около 4 – 5 час. до достижении температуры не выше 40°С. Принудительное охлаждение не допускается – может возникнуть большая разница между давлением в банках и внешней водой, тогда сорвет крышки.
VII этап — ФИНИШ (РАЗГРУЗКА АВТОКЛАВА)
На финишном этапе осторожно, небольшими порциями сбросить оставшееся давление путем поднимания штока клапана предохранительного. Прислушиваться: крышки при радикальной смене давления громко «щелкают», переходя из одного прогиба в противоположный. После щелчков нужно либо прекратить стравливание давления, либо вообще подкачать. Нужно чувствовать ситуацию.
Открыть крышку автоклава, осторожно вынуть банки с продуктами, слить воду и вытереть насухо внутреннюю поверхность автоклава, оставить открытым и просушить его.
Некоторые рецепты заготовок на автоклаве:
Бытовой автоклав из молочной фляги (бидона)
Используется ограниченный набор инструментов — дрель, болгарка, обычные домашние ручные инструменты. Электросварка не требуется.
Изготовление полноценного автоклава в домашних условиях из стандартной алюминиевой молочной 25-литровой фляги. Автоклав используется для консервирования продуктов и изготовления тушенки, которую при обычной варке, без создания давления около 3 бар и температуры до 120 градусов, получить невозможно. Используется ограниченный набор инструментов — дрель, болгарка, обычные домашние ручные инструменты. Электросварка не требуется.
Исходная молочная фляга ФА-25
Для устройства автоклава необходимо решить 4 проблемы:
1) Усиление днища – оно у бидона плоское, потому, если ничего не предпринять, давление его выгнет пузом. Ставим дополнительный плоский стальной блин, притянутый специальной конструкцией (подробнее внизу)
2) Усиление цилиндрической части бидона стандартными хомутами.
3) Переоборудование прижима крышки – имеющийся штатный механизм прижима-защелки на большое давление не рассчитан. Изготавливаем прочную прижимную пластину с 6-ю винтами.
4) Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) и необходимую для автоклава автоматику – термометр, манометр, вентиль под насос, предохранительный клапан с возможностью принудительного сброса давления.
1) Усиление днища
Берем старый колесный диск на 12 дюймов (обычные диски, например, «Жигулей» – не меньше 13 дюймов, а на 12 – это от «Оки» и маленьких «Daewoo», диски на трех болтах). Распускаем диск вдоль на три части, как указано на рисунке, чтобы получить два обруча-чашки.
Диск колеса 12′ и места реза болгаркой.
Обручи ставим навстречу друг другу со дна и с точки сужения фляги. В нижнюю чашку, под дно фляги, вставляем круг из листового металла толщиной 5 мм и диаметром 28,5 см со снятой фаской. Обручи стягиваем шестью стяжками из резьбовой штанги М6.
Дополнительное днище, вставленное в обруч-чашку.
2) Усиление цилиндрической части
Для усиления цилиндрической части фляги берем пять стандартных стальных хомутов 280-300 мм и стягиваем на равном расстоянии друг от друга.
Стягивание цлиндра фляги хомутами
3) Переоборудование прижима крышки
Штатный алюминиевый прижим с защелкой удаляем. Круглую крышку фляги обвальцовываем-обстукиваем по периметру, чтобы резиновая прокладка из-под нее не выдавливалась высоким давлением. Изготавливаем шетигранную или круглую прижимную пластину из достаточно прочного металла с шестью отверстиями Ф10 мм по диаметру 24 см. (Окружность делится на шесть частей как раз откладыванием на ней радиуса 12 см).
Изготавливаем из винтов-петель крючки, отрезая лишнее, чтобы свободно одевались на ручки фляги.
Верхний обруч фляги, изготовленный из литого сплава, похожего на силумин, содержит две ручки и опоры прижимного механизма. 4 точки выхода ручек фляги, а также две точки прижимного механизма как раз образуют правильный шестигранник. В одну опору вставляем болт, а другую немного подтачиваем, чтобы винт-крюк свободно входил в зацеп. В итоге прижимная пластина со свободно навешенными винтами-крючками и гайками-барашками должна свободно одеваться на флягу.
Прижимная крышка с шестью винтами и гайками «барашек»
4) Установка КИП и автоматики
КИП и автоматика автоклава: вентиль насосный, термометр, манометр, предохранительный клапан с кольцом для принудительного сброса давления.
Для подкачки противодавления в начале и конце автоклавирования при помощи насоса, требуется установка вентиля. Здесь применен удлинитель колесный от «Газели», притягивающийся отрезанной верхней частью обычного бескамерного вентиля. Можно также взять длинный латунный вентиль от любого грузового колеса и нарезать на нем резьбу М8, чтобы закрепить его гайками на корпусе автоклава.
Термометр, так как рабочий температурный диапазон автоклава 0 — 120 град., применен со шкалой до 160 град.
Манометр, так как рабочий диапазон давления 0 — 3,5 бар, применен со шкалой до 6 бар.
Для выпуска воздуха из автоклава при превышении давления, нужен предохранительный клапан. Клапан применен от пневмосистемы тормозов автомобиля ЗИЛ-130 (шоферское название клапана, извините, «пердун» – так и надо спрашивать в магазине) с незначительной доработкой:
– замена пружины штока на более слабую, т. к. клапан рассчитан на давления в районе 10 бар, а нам нужно ограничивать где-то около 4-х бар.
– расплющить кончик подвижного штока клапана, просверлить в нем отверстие под кольцо, за которое можно будет вручную оттягивать шток и принудительно стравливать давлении е из автоклава.
– притереть плотнее шарик клапана, т. к. в автомобиле от него идеального прилегания не требуется, а тут нужно, чтобы клапан надежно запирался на малых давлениях.
Притирка клапанного шарика: путем несильного сдавливания в тисках шарика к штуцеру необходимо добиться появления зеркальной полоски в месте прилегания.
Готовый автоклав
Преимущества получившейся конструкции автоклава
1) Легкость изготовления в домашних условиях. Электросварка не требуется. Из электроинструмента нужны только дрель и болгарка.
2) Конструкция автоклава нержавеющая.
3) Автоклав удобный и легкий по весу – всего 11 кг.
4) Конструкция автоклава разборная. Позволяет заменять детали (вплоть до самого бидона), легко усовершенствовать конструкцию по мере возникновения идей.
5) Удешевление стоимости автоклава по сравнению с промышленными аналогами, как минимум, в пять раз. Расчет затрат представленного образца:
Фляга молочная ФЛ-25 б/у по объявлению – 750 руб.
Хомуты стальные 280-300 мм 5 шт – 315 руб.
Штанга под шпильки-стяжки длиной 2м с резьбой М6 – 64 руб.
Винты-петли М10 х50 мм 6 шт. – 240 руб.
Удлинитель вентиля колесный от «Газели» – 50 руб.
Термометр 0-160 град. – 200 руб.
Манометр 0-6 бар – 127 руб.
Клапан предохранительный воздушной тормозной системы ЗИЛ-130 – 140 руб.
Метизы прочие – около100 руб.
Всего затрат – около 2000 руб. (Промышленные образцы продаются по ценам от 10 000 руб. и выше)
В ближайшее время, по мере испытаний автоклава, здесь будут размещены рекомендации по его эксплуатации и рецепты приготовления продуктов.
Просьба оставлять отзывы, предложения, вопросы…