какое давление качать в воздушную вилку
О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки
Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос. 
Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.
Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.
Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки). 
Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.
При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим. 
Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда. 
Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления. 
Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг. 
Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.
Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.
Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой. 
Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.
Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины. 
Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку. 
Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение. 
Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.
Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать. 
Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).
Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле. 
Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.
Какое давление качать в воздушную вилку
У кого какое давление в вилке и под какой вес!
По мануалу у мне нада под вес 75 кг накачать 2,5 атм., но в практике мне хватает 1,5 атм (все мягко и пушисто).
Вилка: RockShox Reba SL 85mm DualAir с PopLock.
Вес райдера: 65 кг + 2-5 кг одежды и т.п.
Весь в экспериментах.
Сейчас стот «плющевая настройка»:
Давление в позитивной камере:
100 psi.
Давление в негативной камере:
110 psi.
Rebound стоит где-то посередине между зайцем и черепахой.
Флудгейт на 1.8 оборота.
Компрессия на 0 (т.е. полностью открытое состояние).
Немного полезной информации и вопросов было здесь: Marzocchi xc или Reba Team (http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=23835).
Хорошая статья по этому поводу: Воздух как пружина (http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=15361)
Правда, не в тему все это, у вас, видимо, одна воздушная камера. да и вилка от другого производителя :innocent:
У кого какое давление в вилке и под какой вес!
По мануалу у мне нада под вес 75 кг накачать 2,5 атм., но в практике мне хватает 1,5 атм (все мягко и пушисто).[/b]
Судя по всему, вилка Марзочи МХ, все правильно, качаи под себя.
100 psi.
Давление в негативной камере:
А че так много, то. Это же 7 атм.
35 пси под 90 моих кг качал.
35 пси под 90 моих кг качал.[/b]
В соотношении, у меня примерно тоже самое получаеться!
Это для ребы. там высокое давление качается. Вы не указали вилку, а не обратил внимание, что 2.5 атм. как-то маловато для ребы.[/b]
Ясна!
Вопрос в следующем, я «нашел» такое давление, при котором работа вилки меня устраивает! Когда сажусь на велосипед вилка немного сжимаеться (процентов на 10-20 от хода), Если попытаться попрыгать на вилке на ходу (т.е. в движении), то при всем моем усилии на вилку у меня не получаеться её сжать больше чем на
4 см. Т.е. при заявленном ходе вилке в 85 мм. Сэг = 10-15мм, Работа вилки на ходу = 40мм, итого получаем работу вилки (на плюшевой настройке) в
55-60мм, куда делись еще 20-25мм хода?
55-60мм, куда делись еще 20-25мм хода?[/b]
попробуй спрыгнуть с высокого бордюра. На моих MX Pro/Comp при 100 мм хода реально хода было где-то 90-95. На 100-мм Ребе, что интересно, меньше. Но работает она все равно намного лучше 🙂
55-60мм, то не будет ли вилки плохо, если попасть под «сильный удар» (имеется ввиду пробить)? Запас же должен быть какой-нибудь! 😉
Просто не верится, что 20-25мм хода пропали, это же под 25-28% от хода. Слишком большие потери.
А не маленький ли это сэг? Для КК вродь желателен 20-25%, т.е. 17-21 мм. Я обычно ставлю на 20 мм.[/b]
сейчас сэг, 10-15мм, и когда слезаю с велосипеда, т.е. оставляю велосипед без нагрузки, то вилка до конца не вылезает (застревает примерно 5мм), если подспущу, что будет дальше?
P.S. Вилка прошла 700км
Добавлено позже (27/09/2007 12:52):
P.S. У меня тоже MX Comp 85 мм 2007 года, вес 73кг, но при давлении в 2,5 атм (по мануалу) она жестковата, при давлении 2атм, лучше но еще не то. при 1,5атм она становится мягкой и плюшевой. Как быть не знаю! Хочется чтобы и магко было, и вилка была целая (т.е. не во вред)
При таких настройках у меня сэг вообще практически нулевой, а ход вилки становится равным 4мм, больше никак не сжимается[/b]
1. обе ноги качаешь?
2. возможно, масла многовато
3. возможно, манометр врёт
1. обе ноги качаешь?[/b]
обе
сейчас сэг, 10-15мм, и когда слезаю с велосипеда, т.е. оставляю велосипед без нагрузки, то вилка до конца не вылезает (застревает примерно 5мм), если подспущу, что будет дальше?[/b]
Дальше уже смысла нет. Попробуй смазывть ноги силиконоывм спреем.
Как настроить амо вилку на велосипеде
Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.
Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.
Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.
Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.
Настройка велосипедной вилки под вес ездока
Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.
Пружинные вилки
Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.
В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.
Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.
Воздушные вилки
Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще
30$ (иногда идет в комплекте).
Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.
Какое давление забивать в вилку
В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.
Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».
Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.
Сэг — это разница в ходе подвески между пустым велосипедом и с сидящим ездоком. Говоря человеческим языком, сэг — это то, насколько проседает вилка после того, как велосипедист сядет в седло.
Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.
Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).
Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».
Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке
Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.
Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.
Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.
Dual или Solo Air
Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.
Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.
Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».
Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.
Как настроить отскок (Rebound) вилки
Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.
Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).
Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.
Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.
Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.
Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.
Платформа — это технологии, предотвращающие паразитную раскачку амортизаторов при педалировании.
К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.
Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Помогите. накачка воздушной вилки
P.S. насос уже заказал только одно но он очень долго будит идти
Цитата сообщения от mаhmud отправленного 4 Июл, 2016 в 08:20
Дуть буду компресором!
Я уже разобрался, буду ждать правильный насос ;D
Цитата сообщения от mаhmud отправленного 4 Июл, 2016 в 08:20
8-9 атм портативным насосом для колес накачивается без проблем
в целом можно
проблема в том что обьем воздушной камеры маленький и при снятии соска обычного насоса
ставленная часть воздуха получается значительной относительно обьема воздушной камеры
тут вариантов два
1 накачивать давление несколько больше и быстро сдергивать сосок
после по сэгу проверять что получилось
придется пот@#$я но с нескольких попыток можно более менее попасть с нужным давление
2 заколхозить сосок на насосе так чтобы он герметично садился на сосок вилки но пипка золотника не нажималась
золотник представляет собой клапан
и когда насос-компрессор создаст избыточное даление он откроется
как только давление от насоса упадет закроется
при накачке насосои на каждом качке чувствуется
как порция воздуха сжимается в насосе и проходит в аморт/вилку
Цитата сообщения от аркаша отправленного 4 Июл, 2016 в 09:52
Цитата сообщения от mаhmud отправленного 4 Июл, 2016 в 08:20
8-9 атм портативным насосом для колес накачивается без проблем
я не сказал что не накачается, имелось в виду что накачается неправильно ( ZxV разжевал)
ТОлько что попробовал накачать вилку компрессором с таким пистолетогм, как на фото. Нифига не накачаете. Сам наконечник не налазит на сосок вилки.
теоретеги. |-))
Скажу как практик: все можно, но.
1) в вилках где сосок утоплен вглубь, данный наконечник шланга как на фото, надеть без колхоза переходника не получится.
2) ну если легко надевается и чуточку потренироваться то ноупроблем. совет: при накачке наконечник придерживаем рукой прижимая к соску и по достижении нужного давления (где то через 2-3секунды будет вдуто 100-120psi), резко сдергиваем (тоже нужна сноровка). потеря составит около 5-10psi. впрочем и обычный вилочный насос стравливает где то столько же.
3) не все компрессоры выдают такое давление, как нужно в вилку. у меня на работе из трех, только один отрегулирован на мах. давление 150psi (для накачки грузовых колес)., а остальная «мелочь» максимум 50-60. в вилку этого хватает, а в зад. маловато :C
П.С. но лучше всеж купить вилочный насос. 😉
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 4 Июл, 2016 в 21:18
впрочем и обычный вилочный насос стравливает где то столько же.
вилочный насос нестравливает
просто когда он подсоединяется следующий раз
часть воздуха из вилки/аморта уходит в насос и давление падает на эти 5-10пси
Цитата сообщения от zxv отправленного 4 Июл, 2016 в 21:57
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 4 Июл, 2016 в 21:18
впрочем и обычный вилочный насос стравливает где то столько же.
вилочный насос нестравливает
просто когда он подсоединяется следующий раз
часть воздуха из вилки/аморта уходит в насос и давление падает на эти 5-10пси
но пшикает же, когда отсоединяешь шланг :]
Манометр это дело такое. Я года 2 пользовался вилочным насосом с нерабочим манометром. Накачивал до усрачки и в процессе езды стравливал по чуть-чуть до необходимого сэга.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 5 Июл, 2016 в 00:07
Цитата сообщения от zxv отправленного 4 Июл, 2016 в 21:57
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 4 Июл, 2016 в 21:18
впрочем и обычный вилочный насос стравливает где то столько же.
вилочный насос нестравливает
просто когда он подсоединяется следующий раз
часть воздуха из вилки/аморта уходит в насос и давление падает на эти 5-10пси
но пшикает же, когда отсоединяешь шланг :]
мб пшикает вздух в шланге? #)
У вилочного насоса с крутилкой-нажимателем_клапана на голове не может никак уходить давление из вилки, если вы сначала выкручиваете крутилку (отжимаете клапан ниппеля), а потом уже откручиваете головку. До и после её откручивания давление в шланге и вилке одинаково, далее закрывается клапан ниппеля. Когда откручиваете головку, давление стравливается из шланга, но никак не из вилки.