Философия что такое моды
Философия что такое моды
Все мы знаем, что модно, а что нет, но знаем ли мы, что есть мода? Можем ли мы сказать, что есть вкус и стиль? Считаем ли мы моду искусством или ремеслом? Что такое свой стиль и почему так много людей озабочены этим вопросом, но не могут найти ответ?
Если вы легко отвечаете на эти вопросы, тогда, пожалуй, далее читать не стоит, можно смело переходить на главную страницу или в другие разделы. Если у Читателя все же возник интерес погрузиться вместе с автором в исследование философских аспектов моды, вкуса и стиля, то, как говорится, – добро пожаловать.
Сразу следует оговориться, что автор не является дипломированным специалистом в области моды, а, скорее, человеком интересующимся. Материал этой статьи, а может быть и некоторых других в этом разделе, сформировался под влиянием прочитанной литературы и базируется на личном опыте и здравом смысле.
Мода главенствует именно над теми вещами,
которые могли бы быть совсем иными.
Зачастую говоря о моде, мы подразумеваем именно моду в одежде, однако следует понимать, что мода – понятие гораздо более широкое. Мода – это масштабный социальный механизм, проявляющий себя почти во всех сферах деятельности человека. Действительно, мода окружает нас повсеместно: модными становятся не только вещи, но и манеры поведения, формы общения, даже вредные привычки. Тем не менее, нигде как в одежде мода не проявляет себя так ярко. Об этой форме моды в большей степени и пойдет речь далее.
Начиная с 1700 годов философы пытаются дать определение моде, однако за все это время так и не удалось сформулировать ни одного, претендующего на полноту и достаточность, определения. Возможно это связано с тем, что мода, как социальное явление, охватывая практически все отрасли человеческой деятельности, влияет на них и изменяется вместе с ними.
Но как при этом определить, является ли то или иное явление модой или нет? Ответ стоит искать в признаках, которые присущи всем видам мод. Первый и главный признак – изменения ради самих изменений. Новизна в моде является самодостаточной целью, не имеющей никаких рациональных оснований. Мода иррациональна. Заблуждался тот, кто полагает, что высшая цель моды – красота и гармония; этим категориям отведено в лучшем случае второе место. Кант говорил, что мода – это образ жизни, связанный с постоянными переменами.
Вторым обязательным признаком является ограниченная доступность объекта моды: им должно владеть малое число лиц, а остальные стремиться к его обладанию. Как только объект моды становится общедоступен, он теряет свою особенность и быстро выходит из моды. Здесь автор не будет приводить примеры, полагая, что Читатель без труда найдет их множество в своем личном опыте.
Не стоит путать моду и популярность, а так же моду и престиж: популярность подразумевает общедоступность, а престиж не следует правилу новизны ради нее самой.
На протяжении длительного времени мыслители дискутируют на тему: является ли мода искусством или нет. Ларс Свендсен в своем эссе «Философия моды» пишет, что современная высокая мода – это реклама с амбициями искусства. На самом деле грань между модой и искусством провести крайне трудно, мода зачастую неотличима от искусства, но, скорее, мода черпает свое вдохновение в искусстве, а само искусство подвержено моде.
Более подробно эти, а так же другие вопросы будут рассмотрены в статьях «Мода и Индустрия Моды», «Философия вкуса» и «Философия стиля».
Философия моды
Философия моды – книга о взаимоотношениях между модой, современностью и идентичностью человека. Мода – одновременно привычный и таинственно элитарный мир, в котором мы все живем, покупаем ли мы новую пару джинсов, читаем Vogue или смотрим последний эпизод сериала. Ларс Свендсен исследует мир моды, его мифы, идеи, историю, породившую от кутюр, обязательные тренды, а также само понятие моды. Свендсен останавливается на трудах мыслителей от Адама Смита до Ролана Барта, чтобы проанализировать моду как исторический феномен и эстетическую философию. Он также прослеживает связи между понятиями моды и современности и определяет важность развития моды в таких областях, как искусство, политика и философия. Критикуя безжалостно медиа-культуру, прославляющую совершенство тела, либо анализируя бесконечные споры о заслугах конформизма, а не индивидуального стиля, Ларс Свендсен предлагает притягательный и интригующий анализ моды и мотиваций погони за новым.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Философия моды предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Появление и распространение моды
«Pray how типу suits does she wear out in a year.»
— «Oh, dear Sir! A’jine lady’s clothes are not old
by being worn but by being seem.
Richard Steele: The Tender Husband (1705)
Things must change
We must re-arrange them
Or we’ll have to estrange them.
All that I’m saying
A game’s not worth playing
Over and over again.
Depeche Mode: The Sun & The Rainfall (1982)
Скажите на милость, сколько же костюмов она изнашивает за год?
— Да что вы, сэр! Одежда благородной леди устаревает не от того, что ее носят, а от того, что ее видят.
Ричард Стиль: «Нежный муж» (1705)
Вещи нуждаются в изменении.
Мы должны их преобразовать,
Иначе нам придется отказаться от них.
Но все, что я говорю,
Лишь игра, в которую не стоит играть
Depeche Mode: «Дождь и Солнце» (1982)
Первые предпосылки данной теории мы находим уже у Адама Смита в «The Theory of Moral Sentiments» (1759) («Теории нравственных чувств», рус. пер., 1895). Смит пишет следующее:
Подобные же мысли, вероятно возникшие под влиянием работы Смита, которая была переведена на немецкий в 1770 году, находим мы и у Канта в его «Антропологии». Он пишет:
Кант указывает на задержку, с которой мода распространяется на «более низкие социальные слои, когда для высшего света данная мода уже не актуальна». Эта теория, вероятнее всего, не утратила жизненности и в наше время.
Таким образом, теория «растекания сверху вниз» при внимательном рассмотрении ее истории лишь отчасти отражает закономерности моды. За последние 40 лет развитие в значительной мере пошло противоположным путем и, вероятно, достигло своего крайнего выражения в 90-х, когда появился стиль «героин шик», основанный на лозунге Ива Сен-Лорана: «Жить на улице! Долой Ритц!». Не вызывает сомнения тот факт, что люди, имеющие относительно прочное положение в высших социальных слоях, в меньшей степени пытаются следовать новейшей моде, чем те, кто занимает в этих слоях не такое устойчивое положение. Они, очевидно, имеют большую потребность в демонстрации своего отличия, чем первые. Таким образом, «растекание вниз» начинается не с самой вершины — главные инноваторы находятся не в этой прослойке. Мы можем также констатировать, что фактически новшества возникают и в более низких социальных слоях, в том числе и в виде значительных модификаций моды высших слоев общества.
Подход Бурдьё в значительной мере отличается от теории Веблена. Для последнего во главе угла
Философия моды
Философия моды – книга о взаимоотношениях между модой, современностью и идентичностью человека. Мода – одновременно привычный и таинственно элитарный мир, в котором мы все живем, покупаем ли мы новую пару джинсов, читаем Vogue или смотрим последний эпизод сериала. Ларс Свендсен исследует мир моды, его мифы, идеи, историю, породившую от кутюр, обязательные тренды, а также само понятие моды. Свендсен останавливается на трудах мыслителей от Адама Смита до Ролана Барта, чтобы проанализировать моду как исторический феномен и эстетическую философию. Он также прослеживает связи между понятиями моды и современности и определяет важность развития моды в таких областях, как искусство, политика и философия. Критикуя безжалостно медиа-культуру, прославляющую совершенство тела, либо анализируя бесконечные споры о заслугах конформизма, а не индивидуального стиля, Ларс Свендсен предлагает притягательный и интригующий анализ моды и мотиваций погони за новым.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Философия моды предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Принцип моды — новое
A new pair of underwear.
Andy Warhol: From A to В and back again (1975)
Новая пара нижнего белья.
Энди Уорхол: «От А к Б и обратно» (1975)
Мода не универсальна. Она не является феноменом, распространенным повсеместно и во все времена. Она не обусловлена ни природой человека, ни основными механизмами, действующими в группах. Она возникла в определенной среде, после чего постепенно преобразовала многие общества и социальные сферы в соответствии со своей логикой.
Распространенным является утверждение, что мода в одежде появилась во времена позднего Средневековья, возможно, в начале эпохи Возрождения, в связи с развитием капитализма. Данный аргумент основывается на том, что в античные времена греки и римляне не могли говорить о моде в сегодняшнем смысле, поскольку в то время отсутствовала индивидуальная, эстетическая автономия в выборе одежды, хотя и была некоторая возможность для вариаций. Со времен Римской империи и до XIV века одежда европейцев не особенно сильно изменилась. Конечно, и в этот период имели место определенные вариации в отношении материала и отдельных деталей, но форма одежды в основном оставалась неизменной. Бедные и богатые носили одежду практически одинакового фасона, однако богатые использовали более дорогие ткани с узором. Желание украсить себя не есть что-то новое в истории человечества, но то, как человек украшал себя в досовременный период, не было модой. К примеру, викингов, без сомнения, занимал их внешний вид. У них было принято носить гребень на поясе, который был украшен символами, соответствующими определенному положению в обществе, но никакой моды у викингов не существовало. Досовременное общество было консервативным. Люди в таком обществе могли носить простые или замысловатые украшения и при этом очень интересоваться эстетическими феноменами, однако общим свойством причесок, одежды, украшений и т. д. оставалась их неизменность в течение целых поколений. Древние римляне были тщеславны: как мужчины, так и женщины пользовались косметикой и парфюмерией, красили и завивали волосы или носили парики. И эти традиции тоже долго оставались неизменными. Иногда определенный обычай одной страны становился популярным в другой, что приводило к резкому изменению стиля, как это произошло, когда греки стали брить бороды, подражая Александру Великому. Однако подобная смена традиций не может быть названа модой, поскольку после этого греки продолжали бриться. В данном случае одну традиционную эстетическую норму сменила другая, а последующие перемены не были желанны и вообще оценены. Чтобы говорить о моде, недостаточно редких изменений. Мода появляется, когда данные изменения происходят ради самих изменений и довольно часто.
Как уже было указано, появление моды принято связывать с развитием капитализма, начавшимся во времена позднего Средневековья. Европа переживала тогда стремительное экономическое развитие, в результате чего возникла основа для относительно быстрых перемен в области культуры. Именно тогда люди впервые обнаружили, что модификация одежды подчиняется определенной логике. Эти изменения теперь не были редкими и случайными, они происходили постоянно и ради самих изменений. Основные формы одежды быстро видоизменялись, в то время как менее важные ее элементы трансформировались еще быстрее. Во времена позднего Средневековья одежда стала напоминать современную в ее индивидуальной приспособленности, а фасоны модифицировались без каких-либо причин, исходя только из самих изменений. В середине XIV века наблюдается развитие творческого подхода к моделированию одежды, использованию цветов и материалов. Варьировались ширина плеч и объем бюста, длина одежды, форма головных уборов и обуви и т. д. Подобные изменения становились все более кардинальными, пока не достигли своего апогея в XVI веке, когда отклонение одежды от контуров тела проявилось в наибольшей степени. Одежду изменяли в первую очередь ради удовольствия. Естественно, что подобные выдуманные трансформации стиля веками были доступны лишь богатому меньшинству, однако постепенно указанные тенденции влияли на все большую часть общества, по мере того как увеличивалась численность буржуазии, которая тоже хотела быть «модной».
С другой стороны, возникает резонный вопрос: насколько хватит этого потенциала новизны? Судя по многочисленным показам мод, очевидно, что на развитие новых идей уходит совсем немного времени. В таком случае более естественно создавать вариации на основе предшествующих направлений моды. Не вызывает сомнения существование в течение длительного времени определенных основополагающих тенденций в моде, например, упрощение фасонов и все большее обнажение, имевшие место в последние столетия, однако на протяжении этого периода существовало большое количество вариаций. После прямых линий и крайнего аскетизма, присущих модернизму 20-30-х гг., появился стиль «нью лук», или «новый облик», созданный домом моды «Кристиан Диор» с изобилием материалов и возвращением к более «буржуазной» моде, отражающей традиционные представления о половой принадлежности. Стиль явил собой радикальное обновление, но в определенном смысле был ретромодой. Диор в большой степени способствовал ускорению темпов модификации моды, каждый сезон поражая новыми, неожиданными решениями, в то время как мода развивалась значительно медленнее, чем сейчас.
Рециркуляция также ускоряется, и мы сейчас столкнулись с тем, что практически все стили накладываются друг на друга. Временной промежуток между «новой» модой и модой, к которой мы возвращаемся, постоянно сокращался, пока не исчез полностью. Мартин Маржьела [14] нарушил четкие правила моды, когда повторил свои предыдущие модели в новой коллекции, и тем самым противопоставил себя требованию «новизны». Однако это говорит о том, что Маржьела понял невозможность создания абсолютно нового каждый сезон. Он развивал данную идею различными способами, например представив в 1997 году «новую» одежду, сделанную полностью из старых коллекций: он взял по одной модели из 18 своих коллекций, а потом дополнительно «состарил» ее, погружая в специальные средства, рассеивая на нее бактерии и покрывая ее дрожжевым и плесневым грибком, перед тем как выставить коллекцию в музее Боймансван Бенинген в Роттердаме.
Таким образом, мода никогда не существует: она постоянно находится в процессе возникновения. В настоящее время нечто подобное, находящееся в процессе возникновения, отсутствует, а, скорее, отсутствует постоянный резерв стилей, пригодных для рециркуляции, то есть в действительности нет того, что было бы более «модным», чем другое.
Некоторые модельеры не только используют старые тенденции в своих новых коллекциях. Они идут дальше в этой рециркуляции старого и создают новую моду, исходя из своих собственных предшествующих коллекций. Мартин Маржьела был, возможно, в этом первым, но Диана фон Фурстенберг выразила идею еще отчетливее, когда создала в 2001 году точную копию платья, представленного ею в 1972 году, и использовала точно такую же рекламу, которая анонсировала новинку в 1972-м. Dolce&Gab-bana [16] и Prada открыли бутики, в которых продают модели своих старых коллекций. Вивьен Вествуд [17] производит одежду из старой продукции на заказ. Маноло Бланик [18] запустил производство обуви из старых коллекций, a Fendi сделали то же самое с сумками. Если мода в значительной части руководствуется рециркуляцией, почему бы человеку точно так же не повторять самого себя. Однако сложно представить себе значительный прорыв в отношении основной идеи моды, когда предшествующее всегда должно порождать что-то новое.
Философия моды: как мемы убили искусство
Чаще всего люди воспринимают моду достаточно узко, сводя весь массив информации к десяти модным платьям актуального cезона.
Но если мы вспомним хотя бы знаменитый монолог Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada», то придем к выводу, что мода — это не так просто. Любая вещь, которую ты надеваешь на себя (даже если это то, что первым вывалилось из шкафа), несет определенный посыл и может кое-что рассказать о тебе. А еще в ней скрыта работа огромной индустрии: миллионы денег, творческий процесс и труд большого числа людей — все это вложено в твою футболку.
Рассуждая о моде, важно помнить, что это не только средство демонстрации социального статуса, но и способ общения между людьми. Поэтому, прежде чем анализировать какой-то глобальный тренд, нам необходимо для начала взглянуть на то общество, в котором мы живем. Ведь, для того чтобы увидеть что-то частное (тренд, феномен или выход из сложной ситуации), иногда нужно просто отойти подальше и рассмотреть ситуацию издалека. Этот метод, кстати, я подсмотрела у художников, работы которых нужно разглядывать не только с разных ракурсов, но и с разных точек дальности. Полезный навык, применимый к жизни.
Сегодня мне бы хотелось поговорить про смысл и содержание современной моды, а также про иронию и гротеск. Хочется обсудить, для чего вообще дизайнеры создают вещи-мемы и почему мы все по ним так тащимся.
Пост-пост, мета-мета
Наш главный редактор будет против, но мне очень хочется начать издалека и сразу со сложностей. Полагаю, ты слышала песню Монеточки: «Я такая пост-пост, я такая мета-мета». Может показаться, что это просто набор неясных слов, но в этой песне Лиза говорит о культурных и философских направлениях (если объяснять просто, то это особый тип мироощущения).
Постмодернизм и метамодернизм, о которых идет речь в песне, как периоды как раз следуют друг за другом. Изучив их, мы сможем лучше понять самих себя, а также проанализировать искусство, политику, моду, да все что угодно. В общем, это полезно, так что, надеюсь, ты дочитаешь этот текст до конца. Итак, поехали.
Постмодернизм (охватывает вторую половину XX и начало XXI века) утверждает, что все вторично, ничто не стоит воспринимать всерьез. Логика такая: все, что находится на территории музея, можно назвать искусством, будь то стул, стопка бумаг или забытая кем-то перчатка.
Почему? Потому что постмодернизм иронизирует, цитирует и копирует, стирает грани разумного, стремится к отрицанию и деконструкции. А метамодернизм – то, к чему мы идем сейчас, – эти рамки как бы восстанавливает. Прямо сейчас одна культурная эпоха сменяется другой, а общество находится одновременно на разных этапах формирования. Одна часть этого общества пытается отречься от условно «высокого», а другая это «высокое» пытается создать и осознать.
Песня «Пост-пост» Монеточки – это своего рода гимн целого поколения, в котором лирическая героиня (продукт именно постмодернистской культуры, если можно так сказать) сознается в том, что нет в ней никакого содержания, она пуста. Бесконечный поток информации и вытекающее из этого обесценивание всего и вся привели к тому, что нам гораздо тяжелее начать искать смысл в жизни.
Создается ощущение, что нам просто нет дела до поиска своего предназначения, ведь мы ставим лайки.
Обычно мы пишем исключительно о положительных качествах миллениалов (те, кто родились в 1985 – 2000 гг.) и центениалов (родились в XXI веке) – получается, мы немного привираем, молчим о недостатках. Поэтому сегодня хочется совершить comeback to reality.
Довольно точную характеристику постмодернистского человека дал директор методической службы Университета штата Арканзас Марк Тейлор, автор эссе «Поколение next: студент эпохи постмодерна». Он говорит о том, что мы голодны до потребления, но при этом пресыщены информацией. Мы слишком ориентированы на развлечения. Мы мечтаем, чтобы ничто в жизни не давалось нам с трудом (работа и образование в том числе), нам хочется удовольствий и легкости. Мы склонны торговаться, ведь если в мире нет абсолютных ценностей, то все подлежит торгу.
В постмодернистской культуре нашего времени традиционные модели (религия, например) не могут одержать верх в борьбе с потребительством. Мы очень щепетильно относимся к личным потребностям, создается ощущение, что любое наше желание должно быть выполнено, а мир обязан предоставить для этого комфортные условия.
Мы, поколения Y и Z, отличаемся от предыдущих поколений скептицизмом (никому не верим и ничего не ждем), цинизмом, мы ленивы, постоянно стрессуем и склонны к депрессиям из-за той же информационной пресыщенности, зато нас можно назвать самыми толерантными по сравнению со всеми, кто был до. А еще многие из нас рождаются маленькими взрослыми, которые рано осознают, чего хотят от жизни. Ну и в технике мы разбираемся круто. Вопрос, который интересует нас сегодня, – как все эти наши особенности влияют на современную моду?
Лайк, шер, алишер
Я подробно изучила работы кандидата философских наук Татьяны Нагорских, которая исследовала феномен моды в эстетике постмодернизма. Она говорит о том, что если раньше интерес человека был направлен на итоговый продукт творчества, то сейчас все больше внимания уделяется его презентации. Перформанс стал способом авторского самовыражения, а цель выставок современного искусства и модных показов – получение лишь эстетического наслаждения.
Зрителя завораживает визуальная часть, даже если она лишена смысла и сюжета. То есть мы стараемся уйти от глубинных переживаний, а ведь именно это самое главное в восприятии предметов искусства. Такая тенденция привела к формированию поверхностного понимания.
Если рассматривать моду как процесс создания нового (новых фасонов, деталей и принтов), то можно сказать, что в настоящем времени она как бы закончилась. Ведь мода сейчас – это трансформация уже созданного, вечный отсыл к прошлому. В ней уже нет «героев», которых бы воспринимали как культовых личностей и кумиров. Сам факт существования харизматичного лидера в лице рок-звезды или умелого кутюрье постепенно уходит в прошлое. Хотя еще в XX веке был определенный культ личности дизайнера и именно его философия и мироощущение играли определяющую роль в выборе клиентом его творений.
Из-за сближения с потребителями в мире виртуальном так называемые знаменитости больше не воспринимаются как что-то почти божественное и недоступное. Сейчас сам дизайнер может даже не быть автором выпускаемой одежды, а разные модные дома могут объединиться в единую корпорацию (например, Louis Vuitton, Givenchy и другие образовали группу LVMH).
Востребованность модельера в таком формате определяет исключительно потребительский спрос и коммерческий успех продукта. Это измеряется в количестве зрителей, пришедших на него посмотреть, количестве отзывов в прессе, упоминаний в социальных сетях и так далее. Звучит не очень – скажи?
Философия что такое моды
– Ты в очках? – спросила она.
– Риф говорит, в этом сезоне модно выглядеть интеллектуалом.
Брет Истон Эллис, «Гламорама»
Осмысление понятия моды в гуманитарном знании
Современный мир неотделим от моды, представители абсолютно всех слоёв населения и социальных групп сильно подвержены влиянию трендов. Было бы слишком узко ограничивать моду сферой одежды и дизайна, данное понятие намного шире, оно находит отражение в разнообразных сферах общественной жизни: политической, духовной, экономической. То есть моду можно назвать «одним из центральных феноменов современного мира».[1]
Определить моду можно как корпус, систему значений, операцию по созданию очерченного пространства, где вещи выступают в качестве знаков. В современном мире мода характеризуется необычайной динамичностью и разнообразием своих проявлений, возникает она стихийно, неосознанно, под влиянием доминирующих в обществе пристрастий. Средствами распространения трендов может выступать всё что угодно: интернет, поступки известных личностей, журналы, показы дизайнеров.
Одним из первых, кто затронул тему моды на научном уровне, был шотландский экономист А. Смит, утверждавший, что «мода проявляет себя в первую очередь во всех сферах, где основным является чувство вкуса». Немецкий философ И. Кант считал, что «исходя из самого понятия можно сказать, что любая мода – это меняющийся образ жизни»,[2] тем самым отмечая непостоянность моды, её способность приобретать различное выражение и направленность. Впервые чётко разделил понятия моды и одежды социолог Г. Зиммель. В его понимании мода – «важный социальный феномен, проявляющий себя во всех сферах жизни общества, в то время как одежда – всего лишь одна из этих сфер».[3] Явление моды намного шире, объёмнее, оно включает в себя дизайн одежды, но не ограничивается им.
«Имена дорогих дизайнеров служат очередными оповещением об уровне достатка людей, официально заявляя об их обеспеченности»
Касаясь социологического аспекта, стоит отметить, что многие учёные связывают возникновение феномена моды с зарождением капитализма, ведь именно капитализм послужил предпосылкой к массовому производству одежды и позволил использовать машинный труд для создания однотипных образцов. Стремительные изменения экономического строя стали причиной направления культуры в новое русло, предметы одежды менялись, приобретая новые формы. Однако было бы неправильным говорить об окончательном становлении современной моды до XVIII века. Именно в этот временной период одежда перестаёт играть роль показателя классовой принадлежности и приобретает индивидуальный характер.
Цикличность моды: будет ли прошлое актуально в будущем?
Время меняет моду, меняет интересы, взгляды, увлечения, вследствие чего сама культура приобретает иные формы. Из этого следовало бы заключить, что каждое новое модное явление неповторимо, однако этот вывод не соответствует устоявшемуся тезису о цикличности трендов – например, актуальный в 2017 году стиль 90-х. Этот парадокс объясняет устойчивость феномена, ведь он базируется как раз на способности отдельных элементов адаптироваться и подстраиваться под требования нового времени. Иначе мода бы приобретала всё больше и больше разных форм и полностью бы утратила свой общий характер.
«Определить моду можно как корпус, систему значений, операцию по созданию очерченного пространства, где вещи выступают в качестве знаков»
Цикличность в моде можно пронаблюдать на примере циклов двух видов: долговременных и кратковременных. Американский антрополог А. Кребер ввел понятие долговременного цикла,[4] определив его как относительно закономерную смену трендов в определённые временные промежутки; такие циклы находят проявления во всех сферах культуры. А. Кребер провел исследование на основе изучения изменения стандартов женского вечернего наряда: длины и ширины юбки, длины и ширины талии, глубины и ширины декольте. Проведённое исследование выявило стабильность изменений, параметры со временем уменьшались/увеличивались до определённой конечной отметки и затем возвращались к прежним цифрам. Работа А. Кребера позволила заключить о самобытности моды, её минимальной зависимости от людей.
Существует неисчислимое количество теорий моды, множество учёных интересовалось вопросом жизненных циклов модных тенденций и механизме их чередования. А. Гофман объяснял существующее разнообразие взглядов тем, что исследователи смешивали понятия долгосрочного и краткосрочного циклов. Социолог не смел оспаривать цикличность моды, однако он признавал и роль непредвиденных изменений. Если в обществе происходит стирание неких стандартов, вполне вероятно возвращение старых тенденций, однако «возврата может вообще не быть вследствие ценности игры в моде и нововведений в собственном смысле, не имеющих исторических прецедентов».[5]
«Стремительные изменения экономического строя стали причиной направления культуры в новое русло; предметы одежды менялись, приобретая новые формы»
Современному фэшн-миру тоже свойственно возвращение трендов прошлого. Сегодня в течение одного сезона на подиумы может поступить одновременного несколько новинок в рамках одной коллекции. Помимо базовых сезонных линий дома мод представляют огромное число промежуточных. Мода приобретает новую форму, крупные дизайнеры создают до 20 коллекций в год. «Быстрая мода», вызванная резким увеличением ассортимента товаров, приводит к «ускоренному обороту стилей и сокращению жизни модного товара». 4 Происходящие в обществе изменения оказывают неоспоримое влияние и на долгосрочные перспективы в моде и возможности предугадывания модных тенденций. Сегодняшняя теория циклического изменения в мире моды может характеризоваться ускорением темпов смены трендов.
Социальная значимость феномена моды
«Ты должен быть тем, кто ты есть»
Ф. Ницше, «Весёлая наука»
Сегодня можно легко отличить три основные категории в моде: роскошную моду, индустриальную моду и моду уличную.[6] Роскошная мода представляет собой вещи самого дорогого ценового сегмента, которые, как правило, шьются на заказ по меркам клиентов или же выставляются на подиумах. Индустриальная мода включает в себя одежду массового производства, начиная от дешевых товаров и заканчивая дизайнерскими коллекциями. Уличная мода, в свою очередь, находит выражение в различных субкультурах и молодёжных течениях. Мода для каждого своя, она служит некой иллюстрацией положения человека в обществе и социальной группе. Т. Веблен в работе «Теория праздного класса: экономическое исследование институций» рассмотрел моду как одно из проявлений социального статуса, утверждая, что «представителям высших слоев свойственно потребление напоказ». Мода выступает в роли визуального представления статуса человека. Обеспеченные люди зачастую публично афишируют свой статус костюмами Prada, ремнями Gucci и часами Rolex. Имена дорогих дизайнеров служат очередными оповещением об уровне достатка людей, официально заявляя об их обеспеченности. Мода молодёжи совсем другая: лонгсливы Stussy, худи Champion и оверсайз-футболки Fred Perry символизируют комфорт и удобство. Джинсы – казалось бы, самый базовый элемент любого гардероба, но даже они могут кричать о статусе их владельца.
«Мода для каждого своя, она служит некой иллюстрацией положения человека в обществе и социальной группе»
Джинсы h&m и Versace имеют значительное символическое различие, дизайнерские вещи демонстрируют умение их обладателей одеваться повседневно, но за крупные суммы денег. Многим кажется интересным, почему обеспеченные люди готовы переплачивать за, на первый взгляд, точно такие же базовые, ничем не примечательные вещи. Ответ прост, неземные цены оправдывает качество вещей и бренд производителя. Ещё один пример: чёрное платье, у любой женщины присутствует такое в гардеробе, то самое, которое выручит, когда нечего надеть. Стоимость маленького чёрного платья может варьироваться от 300 до 1000000 рублей. Границы между категориями моды очень нечёткие, как правило, одни и те же тренды представлены в разных ценовых категориях. Сегодня в этом легко убедиться, сравнив вещи капсульных коллекций известных мировых брендов и товары массмаркета: сумасшедше популярные мюли Gucci можно заменить похожими из Zara, но в несколько раз дешевле. Есть случаи, когда индустриальная мода настолько поражала дизайнеров, что вдохновляла их для создания коллекций для подиумов. Например, брюки стали предметом гардероба женщин в индустриальной рабочей среде, заменив им неудобные юбки, и только потом они появились в женских коллекциях от кутюр.
«Дизайнерские вещи демонстрируют умение их обладателей одеваться повседневно, но за крупные суммы денег»
Мода позволяет сделать выводы о самом состоянии общества в тот или иной временной период, отражая потребности людей. Например, об изменении в социальных ролях мужчин и женщин сообщает брючный стиль для дам. С другой позиции, мода сама влияет на общество, задавая путь его развития, однако не на всё общество в целом, а лишь на определённые его структуры. Допустим, в моду входит стристайл и свободный стиль одежды, что подталкивает людей к более расслабленному стилю жизни, отчасти даже формирует их интересы.
Таким образом, мода – то, что никогда не стоит на месте, ей характерна тенденция к постоянной модификации и подражанию. Современное потребительское общество создаёт благоприятные условия для насаждения массовых трендов, однако, не стоит забывать, что модные тенденции также могут выступать в роли самостоятельных регуляторов социального поведения, именно поэтому мода представляет интерес для изучения.
Автор: Кристина Папкова
[1] Сведсен Л. Философия моды. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.
[2] Kant: Was ist der Mensch? Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst.,71, с. 135.
[3] Simmel: Philosophie der Mode, с. 13.
[4] Линч А., Штраусс М. Д. Изменения в моде. Причины и следствия. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009.
[5] Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: 1994.
[6] Crane D. Fashion and its Social Agendas. P. 135.