Фаза есть нуля нет что делать
Откуда в розетке 380в при обрыве нуля — наглядно, доступно, без формул.
Наверняка у каждого из вас, хотя бы раз в жизни сгорали бытовые приборы от перенапряжения. При этом многие слышали, что подобное не редко случается из-за обрыва ноля.
Давайте наглядно без формул, векторных диаграмм, смещений нулевых точек и т.п., с точки зрения обывателя попытаемся разобраться, каким же образом напряжение 380в, вместо привычных 220в, может оказаться в ваших розетках.
Ведь действительно возникает логичный вопрос, как это так, оборвался или отгорел один из проводов, а напряжение ни то что не пропадает, а становится даже больше.
Понимание этого процесса будет полезно каждому потребителю, дабы потом не возникало вопросов, зачем электрики пытаются «всунуть» в электрощиток, непонятные реле, стоимостью несколько тысяч рублей.
Чтобы доступно разобраться в сути этого явления, давайте вспомним разницу между последовательной и параллельной схемой подключения электроприемников.
При параллельном подключении, фазный и нулевой проводники одновременно приходят ко всем потребителям в цепи. Нарисуем такую схемку, где этими потребителями будут обыкновенные лампочки накаливания.
На входе напряжение составляет 220в. При таком подключении, на каждой лампочке напряжение будет одинаковым, и при достаточном сечении проводников и малой нагрузке, не будет сильно отличаться от вводного.
При этом отключение или включение каждой лампочки по очередности, не сильно скажется на его значениях. Именно по такой схеме и подключены все розетки в ваших квартирах.
Однако если напряжение будет одинаковым, ток в цепи будет разным. Общее его значение складывается из суммы токов проходящих через лампочку №1 и №2.
Вы можете включать и более мощные приборы (лампы 200Вт, чайник), и все будет прекрасно работать.
Схема последовательного подключения несет в себе уже существенные изменения. Здесь питающий проводник (это может быть фаза или ноль), сначала приходит на первую лампочку, а далее от нее уходит на следующую.
Только после этого он возвращается на вводной автомат или в общую сеть.
Не важно количество токоприемников, их может быть 2,3,4 и более. Главное, чтобы они были строго подключены один после другого.
Что же изменится, если вы включите последовательно две лампы по 100Вт? А случится то, что напряжение на них упадет примерно в два раза.
При этом общее вводное напряжение будет складываться из суммы падений напряжений на лампе №1 и лампе №2. То есть, 110в на одной и 110в на другой. Кстати, такой казалось бы недостаток, можно очень хитро использовать несколькими способами. 
Напомню, что в параллельной схеме, U везде было одинаковым, не важно в какой точке. Здесь же одинаковым будет ток, при том в любой части электрической цепи I=I1=I2.
Однако такая ситуация с равномерным падением напряжения, будет наблюдаться только в том случае, если все эл.приемники будут одинаковой мощности. Стоит вместо одной 100Вт лампы вкрутить 200 ваттную, и вы сразу же увидите разницу.
На лампочке 100Вт будет напряжение 146В и она будет гореть довольно ярко. В то же время более мощная 200 ваттная будет еле светиться.
Связано это с тем, что падение напряжения напрямую зависит от сопротивления потребителя. На более мощных приборах сопротивление маленькое.
Вот примерные данные по стандартным лампочкам, предназначенным для работы в сети 220В:
Почему «ноль» бьется током?
Иногда и на нулевом контакте в розетке может возникнуть напряжение. Что с этим делать? Решаем проблему «бьющегося» нуля.
Появление фазы на нуле — довольно частое явление. Ничего хорошего в этом нет: такого быть не должно. В чем может быть проблема, что проверить в своей квартире или щитке? Как правило, тут ничего сложного.
1 Обрыв нуля
Первая причина возникновения напряжения на нуле заключается в его обрыве. Если на пути от электрощитка к розетке произошел обрыв нуля, тогда при включенной нагрузке ноль в розетке может биться током. На рисунке ниже мы схематически показали, как из-за обрыва нулевого провода появляются две фазы в розетке (точнее та же фаза).
К примеру, мы нечаянно дрелью задели нулевой проводник, тем самым оборвав его на пути к розетке. Если в это время подключен какой-то потребитель (например, лампочка), через него та же фаза придет на ноль в розетку, и при проверке индикаторной отверткой мы увидим на нуле напряжение.
Если такое произошло, нужно выключить автомат и проверить целостность нуля на всем промежутке от щита (или счетчика) до розетки, в которой нулевой контакт стал биться током.
2 Замыкание фазы на нуль
Вторая причина заключается в замыкании фазы на рабочий ноль в розетке. Произойти это может, если мы сверлили в стену или забивали в нее гвоздь, нечаянно оборвали ноль и закоротили ее на фазу (см рис.).
В этом случае по нулю пойдет напряжение даже в том случае, если нет ни одного подключенного потребителя. Это будет та же фаза, что приходит в розетку.
Вот, собственно, основные причины «бьющегося» нуля в розетке.
3 Наведенное напряжение
Такая ситуация может возникнуть на воздушной линии электропередач. Если по одним и тем же опорам идут линии в 10 кВ и 0,4 кВ, то в сырую погоду на нуле линии 0,4 кВ может возникнуть напряжение. Оно будет невелико, но при этом достаточно ощутимо.
Автору когда-то доводилось ремонтировать линию 0,4 кВ в сырую погоду без отключения линии 10 кВ. Расстояние между проводами было примерно 1,2 м. При этом и нулевой, и фазный провод линии 0,4 кВ ощутимо бились током, так что приходилось ремонтные работы выполнять в диэлектрических перчатках.
Интересное из мира электрики:
Почему запрещена установка автомата для нуля?
Защитная автоматика сегодня – неотъемлемый атрибут каждого вводного устройства, коим для любого жилища считается электрический щиток. Автоматическому выключателю доверяется безопасность электрической сети при перегрузках или коротких замыканиях. Иногда ему ошибочно приписывают функции защиты человека от поражения электрическим током, но для этих целей устанавливают УЗО.
Как правило, для подключения вводного кабеля в электрическом щитке используют двухполюсный вводной автомат (автоматический выключатель). Такой выключатель в случае перегрузки сети или КЗ разрывает одновременно цепи нулевых и фазных проводов. Альтернативным подключением считается установка однополюсных вводных автоматических выключателей по фазному проводу. Применение автоматов в цепях нулевых защитных проводников либо двух однополюсных размыкателей по нулю и фазе категорически запрещено!
Принцип защитного действия автоматического выключателя заключается в следующем. При длительном превышении нагрузки или при КЗ между фазой и нулем он разрывает цепь, в которой установлен, оберегая нагрузочную цепь защитным отключением. При продолжительных утечках электрического тока на землю человека защищает установка выключателя дифференциального или как его еще называют УЗО.
Происходит короткое замыкание обычно в случае пробоя изоляции фазного провода на металлический корпус бытового электроприбора. В качестве таковых могут выступать холодильник, посудомоечная или стиральная машина, микроволновка. Словом возникают непредвиденные обстоятельства, когда человек может пострадать от поражающего действия электрического тока.
Казалось бы, установка двух однополюсных выключателей (по нулю и фазе) лишь повысят надежность защищенности электросети в целом. По принципу – защиты много не бывает, однако это далеко не так. Предположим, возникла аварийная ситуация и один из выключателей (ведь кто-то обязательно сработает первым) ее отработает. Для второго выключателя состояние сети меняется, и он остается включенным.
На практике срабатывают автоматические выключатели в течение определенного промежутка времени и для каждого экземпляра он разный. И хотя отличие это может исчисляться долями миллисекунд, где гарантия, что вводный автоматический выключатель, установленный в цепи защитных проводников (нуля) не сработает первым? Гарантии никакой, поэтому в случае разрыва нуля, фазное напряжение через подключенные нагрузки оказывается на каждом из нулевых проводников, ведущих к нагрузке. Для трехфазных нагрузок, когда на каждой из фаз «висят» разные потребители, обрыв нуля грозит перекосом фаз и как следствие выходом электроприборов из строя.
Таким образом вместо защиты ситуация оказывается более угрожающей – это главная причина того, что однополюсный вводный выключатель не может устанавливаться на нулевом проводе.
В жилье россиян используются различные схемы защитного заземления. Современная и наиболее безопасная TN-S имеет раздельные защитные (PE) и нейтральные (N) проводники, приходящие с подстанции. Устаревшая, но, к сожалению широко используемая в домах старой постройки TN-C с объединенным нулевым и защитным проводником PEN более опасна. Компромиссным вариантом считается TN-C-S, позволяющая разделить PEN проводник на шины N и PE до вводного выключателя.
Правила Устройства Электроустановок запрещают устанавливать коммутационные аппараты на совмещенный PEN проводник. В этой системе устанавливают однополюсные автоматы по фазе (для трехфазной сети трехполюсные), ввод нулевых проводов коммутации не допускает. Правда, на практике допускается монтаж двухполюсных входных автоматов, при условии разделения PEN до его установки.
В системах с раздельными защитным и нулевым рабочим проводниками (TN-S и TN-C-S) ПУЭ допускает коммутацию рабочего нуля, правда проводиться это должно единым выключателем. В однофазных сетях должен ставиться двухполюсный автомат, при вводе трехфазного напряжения – четырехполюсный соответственно. Коммутация защитного PE проводника недопустима.
Смотрите также другие статьи :
Предположим такой отрезок кабеля понадобится для питания нагрузки током в 10 А, соответственно падение напряжения на кабеле составит почти 12 В. Для сети 220 В такая разница мало критична и в худшем случае может грозить незначительная потеря мощности.
Предположим что к каждой из фаз трехфазного кабеля подключено по квартире, внутренняя сеть которых запитывается фазным напряжением от фазы и нуля, равным 220 В. Представим каждую из квартир в виде нагрузочного сопротивления. Схематически они получаются связанными друг с другом через нулевой провод, поскольку тот является общим для всех трех.
Фаза или ноль на выключатель? Что будет если сделать неправильно
Итак, делая электропроводку, вы дошли до соединения проводов в распределительных коробках. С розеточной группой всё понятно. Провода в распределительной коробке соединяем все параллельно — жёлто-зеленые с жёлто-зелеными, синие с синими, белые с белыми. То есть, землю соединяем с землёй, ноль с нолём, фазу с фазой. Будет выглядеть это так:
Я приведу две схемы соединения проводов в световой распредкоробке. Это схемы соединения для одноклавишного выключателя и для двухклавишного выключателя.
Выключатель должен разрывать фазу!
На схемах видно, что в обоих случаях на выключателе разрывается фаза, а ноль идёт на лампочку или светильник напрямую. И это правильно! Ибо, как говорил Остап Бендер, ибо…..
А что произойдёт, если сделать наоборот?
В принципе, ничего особенного, всё будет работать. Но. Самый большой минус такого подключения это безопасность. Так как безопасность эксплуатации электроустановок имеет большое значение, то подключение выключателя оговорено в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
«В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного».
(7 издание ПУЭ, 6.6.28)
Это правило для подключения автоматического выключателя. И говорит оно о том, что нельзя разрывать нулевой провод не разрывая и фазный.
Так что произойдёт если выключатель будет стоять в нулевом проводнике?
При включённом выключателе всё будет работать так как к лапочке будет приходить и ноль (через выключатель) и фаза (напрямую).
А вот при выключенном выключателе на лампочке ноль исчезнет, а фаза останется. Причем на обоих проводах, если это лампа накаливания.
Чем это чревато?
Если светильник исправен и работает, то ничем не чревато. А вот если вы захотите поменять перегоревшую лампу в люстре или светильнике подключённом неправильно, то при случайном прикосновении к контактам в цоколе вас может ударить током. А может и не ударить. Всё зависит от того как хорошо заземлены ваши ноги. Но лучше не экспериментировать!
Что ещё может произойти?
Если люстра или светильник не новые, может потрескаться изоляция проводов и (не дай Бог) они замкнут на корпус люстры или светильника. На металлическом корпусе люстры может оказаться фаза. Простое прикосновение к корпусу может быть чревато поражением электрическим током. Всё зависит от особенности организма и качества заземления ваших ног. Исход может быть непредсказуем.
Ну а почему не сработала защита?
Да потому, что ноля то на люстре у нас нет — выключатель выключен, ноль разорван и не подается на светильник. Если же выключатель включён и ноль подается на светильник, он может и не быть на корпусе люстры. На корпусе люстры может быть только фаза.
Автомат же дифференциальной защиты в цепи освещения можно не ставить согласно ПУЭ.
Ещё одна неприятная проблема при неправильном подсоединении выключателя это мерцание светодиодных ламп и светильников при постоянной фазе на них. Не факт, что это будет происходить, но у светильников не очень высокого качества это может случиться.
Как определить фаза или ноль идёт на выключатель?
Определить ноль или фаза идёт на выключатель можно двумя способами: на выключателе или на самом светильнике.
Выключатель должен быть в отключённом состоянии.
В выключателе на одном проводе должна быть фаза (индикатор будет светиться), а на люстре индикатор светиться не будет. Конечно же на выключателе проверять удобнее так как он находится внизу, да и снять его будет проще, чем открутить люстру или светильник с на потолке. Как снять выключатель рассказывать вам не буду.
Но что же делать, если вы узнали что выключатель у вас подключён неправильно.
В старых квартирах обычно схема электропроводки однолинейная. А это значит, что вся квартира «висит» на одной линии. Скорее всего у вас все выключатели подключены данным образом.
Многие советуют переподключить провода в распределительной коробке. Но, как вы понимаете, для этого нужно её найти, снять с этого места обои, раскрутить скрутки. Но во многих старых квартирах проводка алюминиевая и лишний раз раскрутить, скрутить провод чревато поломкой их.
Можно, просто напросто, перекинуть провода на автоматических выключателях, которые находятся в щитке. И тогда фаза станет нулём, а ноль фазой и на выключатель пойдёт фазный провод.
На картинке показана схема где на нулевом и фазном проводе стоят отдельные однополюсные выключатели. Так делали раньше. Сейчас же используют один двухполюсный автоматический выключатель.
Если же вы определили что какой выключатель подключён неправильно, а остальные в порядке, это значит, что у электрика в том момент, когда он собирал коробку было «озарение». Вот тогда то кроме как переделать распредкоробку данного выключателя ничего не поможет.
Находим распределительную коробку. Обычно она находится над выключателем на расстоянии 15-20 сантиметров от потолка. Вскрываем её, предварительно выключив автоматы в распредщитке. Освобождаем скрутки от изоляции. Включаем автоматы и находим фазный провод индикатором. Выключатель должен быть выключен.
Обычно в световых коробках бывает четыре кабеля:
Цвет проводов не имеет значения потому, что провода могут быть разного цвета.
Определяем какой кабель идёт на лампочку, а какой на выключатель. Обычно кабель на выключатель уходит вертикально вниз, а на лампочку (светильник) вверх. Обесточиваем коробку отключением автоматического выключателя.
Переделываем коробку следующим образом:
Как соединять провода в распредкоробке решите по месту в зависимости от состояния и материала проводов. Изолируем места соединения проводов.
Цвета проводов в распределительной коробке указаны в соответствие с современной расцветкой проводов в кабеле. Вместо коричневого провода чаще всего используется белый.
Где фаза, а где ноль на выходе генератора
Где фаза, а где ноль на выходе генератора, как сделать ноль
Многие кто приобрёл и использует бензиновый генератор, сталкиваются с проблемой в работе подключённых к нему устройств. Например, отказывается запускаться газовый котел от генератора, начинают возникать проблемы и в работе других приборов.
Также некоторые люди недоумевают, что на выходе генератора, если проверить индикатором, показывает сразу две фазы. И сколько бы ты не тыкал в розетку генератора пробником, фаза будет светиться как в одном, так и в другом отверстии.
В данной статье будет рассказано, есть ли у генератора ноль, почему индикатор показывает две фазы и как сделать ноль самостоятельно, чтобы запустился газовый котел. Статья рассчитана в первую очередь на начинающих. Это информационный материал, который ни к чему не обязывает.
Всегда нужно помнить о том, что какое-либо вмешательство в работу генератора влечёт не только отказ производителя в гарантийных обязательствах, но и риски поражения электрическим током.
Где фаза, а где ноль у генератора
Итак, внимание, для тех, кто еще не знает, где у генератора ноль на выходе, а где фаза. Нуля на выходе генератора нет, так уж он устроен и работает. Именно по этой причине мы и можем наблюдать неприятное мерцание ламп при работе от генератора, а также, столкнуться с различными другими проблемами при подключении фазозависимых приборов.
Таким приборам нужно для работы ноль и фаза. Причём один из выводов кабеля должен подсоединяться строго к фазе, а не наоборот. Но если у генераторов нет нуля, и только две фазы, как быть и что можно сделать?
Нужно ли заземлять ноль генератора и как это сделать
На форумах многие утверждают, что необходимо заземлить один из выводов генератора, чтобы получить полноценный ноль. Таким образом, заработает так называемая фазозависимая техника, исчезнут и другие проблемы при работе генератора, например, неприятное мерцание ламп освещения.
Сразу скажу, что я так не делал и пока не собираюсь. Все, что было мною предпринято в момент монтажа генератора и при его подключении, так это заземление корпуса. К сожалению, при обычном заземлении корпуса генератора, рабочий ноль так и не появился в одном из выводов.
Для тех, кто испытывает трудности с запуском газовых котлов от генератора, многие советуют использовать ИБП и другие, подобные им устройства. Сразу же оговорюсь и скажу о том, что при покупке стабилизатора под котел или ИБП, лучше заранее проконсультироваться со специалистами, будут ли работать данные устройства от автономных источников энергоснабжения, в частности, от бензиновых генераторов.
Нужно ли заземлять корпус генератора
На самом деле можно и не заземлять генератор, ничего плохого не произойдёт. Но раз уж производители генераторов настойчиво просят это делать, чтобы избежать отказа и выхода из строя оборудования, лучше все-таки заземлить корпус генератор.
Заземление генератора делается очень просто. Для этого в землю забиваются несколько уголков (2-3 штуки). Длина уголков должна быть около одного метра. Точно такое же расстояние выдерживается и между уголками.
Затем уголки соединяются друг с другом металлической полосой или арматурой, от которой затем необходимо сделать ответвление к генератору. Только после этого к корпусу генератора подтягивается отдельный кабель для заземления.
Как правило, на корпусе генераторов уже предусмотрен специальный разъем или контакт для подключения заземления.