что залить в гур чтобы не гудел

присадки в ГУР

Комментарии 24

я заливал в ГУР в А4 перед продажей тоже гудел на месяц хватает, дальше уже хз))) так что гур потихоньку умирает(

Когда ГУР присмерти у всех так.
Если моторное масло залить вообще работать будет как новый, только не долго :))

Наверно феби все таки не очень хорошо и много фигни попадается. При нагреве жидкость гур становится еще более жидким и насосу его уже сложнее прокачать.
Была недавно запись человек купил жидкость оригинальную. Так вот говорит, что она более вязкая чем типа феби, сваг.
Еще люди берут жидкость называется «Пентосин» и она идет на эти машины и считается иригиналом. Запись тоже на драйве была.
Я в гур наливаю МКФ-18 зеленка. В крайних положениях не шипит и не воет, что наблюдается без нее. Жидкость сейчас сваг минералка зеленая. Хватило ее на год, начал гур подвывать. Слил налил новый сваг+мкф18 и все стало хорошо.
В общем предписаную замену жижи раз в 2 года недотягивает ничего.

В гугле наберите, там много писать.

Наверно феби все таки не очень хорошо и много фигни попадается. При нагреве жидкость гур становится еще более жидким и насосу его уже сложнее прокачать.
Была недавно запись человек купил жидкость оригинальную. Так вот говорит, что она более вязкая чем типа феби, сваг.
Еще люди берут жидкость называется «Пентосин» и она идет на эти машины и считается иригиналом. Запись тоже на драйве была.
Я в гур наливаю МКФ-18 зеленка. В крайних положениях не шипит и не воет, что наблюдается без нее. Жидкость сейчас сваг минералка зеленая. Хватило ее на год, начал гур подвывать. Слил налил новый сваг+мкф18 и все стало хорошо.
В общем предписаную замену жижи раз в 2 года недотягивает ничего.

Там на 1 литр жидкости ГУРа надо около 20 мл МКФ18.
Мкф18 это присадка на основе мягких металлов типа медь, олово и тому подобное. В общем другое направление в слове присадок. Направление- снизить трение, нанести защитный слой мягких металлов в паре трения.

Там на 1 литр жидкости ГУРа надо около 20 мл МКФ18.
Мкф18 это присадка на основе мягких металлов типа медь, олово и тому подобное. В общем другое направление в слове присадок. Направление- снизить трение, нанести защитный слой мягких металлов в паре трения.

Б** кроме фебби есть только манол((

Есть такая беда. Спрос решает все. Что берут, то и везут.
А, что больше всего берут, то и бадяжат больше. Вот и попадают простые рабочие люди.

не нашел в общем ни черта точнее нашел но только феби причем три вида и цены разнятся очень сильно в одинаковых банках от 500р до 1000 и на банках не допусков не маркировок и кто говорит синтетика кто полу синтетика кто минералка чиста) манола два вида один 500 рублей но вообще хрен пойми что допуски не подходят для ауди вообще и второй вид Манол 8990 банки по 0.5л стоит 300р за 0.5л на банке все допуски минералка допуски на БМВ и на Ауди G002000 хотел купить но по боялся так как произведено 02.2016 почти три года эти банки валялись хрен знает где. по ищю этот манол свежий его хочу залить))

Б** кроме фебби есть только манол((

Да у одного знакомого есть друг у него 80. Залил «декстрон», зимой у него, что то там лопнуло или треснуло. В общем весь красный гуталин сполз весело на землю. Как и у соседа моего на опеле разорвало шланг который на рейку с насоса. Хотя у опеля именно декстрон заливается, как мне сказали. Уж не знаю, что там у декстрона за пакет присадок, но явно до нужной климатической зоны не дотягивает.
Если уж и брать другие гидравлические жидкости, то нужно быть уверенным, что по мимо того, что подходят для данной гидравлики еще и диапазон рабочих температур и климатических условий.

К примеру я залил тормозуху дот4 с черепашкой на этикетке. Так вот зимой пока это чудо не нагреется не выжать сжепление, не нажать тормоза без применения позиции упрись крепче в сидение не получалось. Хотя на вид жидкое и допуск к ауди есть. Налил импорт Ремса или Арал(не реклама, личный опыт) и все сцепление само включалось и тормоза пришли в чувство.

Была такая проблема, менял гур, брал БУ.

Замени на оригинальную жидкость

Не поможет. Менять насос!

у меня с феби он вообще работать перестал. слил по скорее

dexron III красный

Так туда нельзя красный. Там же зеленая жижа

фигня это все
Семейство Dexron-ов (Декстронов) изначально разработано для использования в качестве гидравлических масел в автоматических коробках передач (АКПП). Поэтому иногда эти масла называют трансмиссионными, что вносит неразбериху, так как под трансмиссионными маслами раньше понимались густые масла марок GL-5, GL-4, ТАД-17, ТАП-15 для коробок передач и задних мостов с гипоидными передачами. Гидравлические масла гораздо более жидкие, чем трансмиссионные. Лучше называть их АТФ-ками. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid (дословно – Жидкость для автоматических трансмиссий – т.е. автоматических коробок передач)

Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.

Однако европейские производители пошли дальше. Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем. И покупать их надо только у нас! 🙂 Это простой метод привязать потребителя к себе.

На самом деле, если залить подходящее, качественное, но неоригинальное масло в ГУР, это никоем образом не повлияет на ее ресурс и работоспособность. Например, одни и те же насосы производства ZF работают на разных автомобилях с разными маслами, утвержденными самими производителями, и работают одинаково хорошо. Значит желтые масла (Mercedes) и зеленые масла (VAG) одинаково хороши для ГУР. Разница только «в цвете чернил».

В то же время, практика показала, что их нельзя смешивать. В некоторых случаях при смешении зеленых и желтых масел ГУР появляется пена. Поэтому перед использованием жидкости другого цвета нужно просто промыть систему!

При смешении минеральных Dexron-ов и желтых масел ГУР никаких побочных явлений не происходит. Их присадки не конфликтуют друг с другом, а просто приобретают свою концентрацию в новой смеси и продолжают выполнять свою роль.

Очередная попытка борьбы с воем насоса ГУР.

В общем то ГУР у меня работает. И руль мягкий во всех положениях. Но вой насоса задрал. При этом насос стоит относительно новый фирмы stellox. Его поставил прошлый хозяин.
Ранее были опробованы:
Волговский бачок. Переборка обратки. Уплотнения штуцера, замена датчика.
Исходя из всей информации на драйве решено попробовать заменить масло на красное, еще раз переуплотнить соединения, перевернуть пластины в роторе.
И если уж и все это не поможет, то только менять.
И вот я принялся.

При снятии обнаружено, что после последней попытки были запотевания заглушки плунжера, датчика ГУР, выходного штуцера.

Далее вскрыл крышку ротора.

Особой выработки на пластинках не заметил, но все равно перевернул.

Съездил в магазин за колечками. Набрал всяких разных.

Все было собрано и установлено.
Пришла очередь бачка ГУР.
Покупать новый пока не стал.
Читал неоднократно что сетку вымыть нереально. Да, в старом бачке срани на сетке столько, что даже продуть тяжело. А масло и подавно не пойдет.
Но вот попытка увенчалась успехом.
Я взял бутылку ацетона, баллон карбклинера, зубную щетку и ершик для детских сосок. Это самое удобное.

На баллоне карбклинера конец трубки чуть изогнул, чтобы струя била в сетку.

Процесс прошел успешно. Воздух, вода через сеточку пошли прям на ура.

Поставил на место бачок. Потом вспомнил, что в старом шланга обратки стояла железная втулка. Я хз зачем она там. Может для уменьшения сечения шланга. Может для сброса напора и повышению давления… В общем хз. Саму трубку Я успешно просрал. Нашел в гараже длинну гайку м6. Вставил вовнутрь и затянул хомутом. Если бы все получилось, то купил бы обратку целиком. Но…

Залил систему. Колеса вывешены. Из помощников фиксиков под рукой был только нолик.

Залили жидкость. Нолик крутит, я слежу.

По началу шли большие пузыри, потом маленькие.

В общем качали качали, дали постоять. Еще качали. И так несколько раз. Затем завели. Руль мягкий, вой на месте. Газовали, крутили… Все бесполезно. Не наш случай.

Обратил внимание что сколько не качай, А когда на заглушенной машине крутишь рулем, то в рейке слышны перетекания пузырьков на краях выворота. И спустя один, два оборота эти пузырьки образуются в бачке. Если долго крутить, то звук становится тише от рейки. Но немного постояв звук снова.
Понятно что воздух в рейке есть.
Рейка сухая. Насос сухой. Магистрали сухие. Жижа не уходит.
Кто знает как выгнать воздух из рейки? Пробовал машину ставить на крутой наклон (съезд с дороги) газовал до 4 т. Крутил руль. Воз и ныне там.
В общем то в ближайшее время по наблюдаю за системой если ничего нигде не запотеет и жижа не уйдет, то попробую сеточку в бачке проткнуть. Если и это не поможет, то замена насоса и бачка.

Для любителей покидать тухлые яйца скажу сразу. Руль мягкий. ГУР работает. Заменить насос можно в любой момент. Поэтому был спортивный интерес заставить работать этот. Хоть по какому нибудь методу из драйва.

P.S. насос гудит только на оборотах двигателя. На вращения руля это никак не сказывается.
Если есть у кого еще идеи — предлагайте. Буду рад попробовать, пока насос не поменял😁
Всем добра)))

Ford Mondeo 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 161 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Комментарии 82

Если снять фишку с эл. клапана, гудеть перестанет.
Дело не в механике, а в электрике.
Неисправить и не убрать.
Забить.
Можно поставить ЭГУР, трёх режимов не будет, но зато надежней и тихо.

гидрач гудит обычно из за воздуха или когда плохо проходит жижа.

По опыту работы, у STELLOX ресурс год с небольшим

…тоже был завоздушил систему на фиесте. лечение одно — снова проливать жидкость через систему, вращать руль при вывешенных колесах и соединять быстросьемы в момент наибольшей струи из шланга.
но насосу stellox я бы особо не доверял.

Чем в итоге все закончилось?
Кто подскажет номер подшипника

Лил эту штуку везде, в ДВС в КПП, в мосты, и даже в соляру — реально работает

Присадка, ER-победитель трения, кондиционер металла, я с ним уже лет 20 знаком, работает!

Присадка, ER-победитель трения, кондиционер металла, я с ним уже лет 20 знаком, работает!

Кстати это так.
Также появился гул в ГУРе, правда после переборки ГУРа т.к. начал сильно мокрить, под рукой были остатки ER (с очень давних времен), залил по принципу: «а, была-небыла… может поможет» и правда после нескольких минут гул потихоньку ушел, больше я его не слышал.

Добрый день, камрады! Сначало на наваре D22 загудел рулевой редуктор- залил ER — 2-3 оборота рулем и гул пропал, так 8 лет и проездил в тишине, затем на Гольфе насос загудел, пошел тем же путем — ER в бачок и 2-3 оборота и опять тишина! Так что попробуйте, меня спасло!

Добрый день, камрады! Сначало на наваре D22 загудел рулевой редуктор- залил ER — 2-3 оборота рулем и гул пропал, так 8 лет и проездил в тишине, затем на Гольфе насос загудел, пошел тем же путем — ER в бачок и 2-3 оборота и опять тишина! Так что попробуйте, меня спасло!

Приветствую мужики! Помогите пожалуйста советом что может быть. У меня Мондео с мотором 2,5т, тоже загудел гур, но точнее спалил я его и что без подгазовки туго вращался руль. Но мой гур отличатся от выше указанного. Он сразу с подачей прямой без прокладок, без датчика давления и без пробки с клапаном. И расположен он с низу. В итоге купил новый гур от крауф. Но при осмотре нового насоса заметил люфт шкива по отношению к насосу( вперёд — назад). На старом оригинале люфта практически не было. Короче установил его, и так же кто то описывал при прокачке жидкости уже когда вроде бы прокачал, воздух как будто гуляет в рейке когда рулишь в правую сторону и когда в левую начинаешь крутить после центра начинают выходить пузыри в бачке. И так постоянно. Думаю что в рейке что то развалилось. И когда газуешь в районе 1200об начинает гудеть гур, и чем выше обороты тем сильнее гудит гур как истребитель. На колёса машину поставил, на холостых руль крутится легко, гур не гудит, а как только газанёшь гудешь подымается. Сетку в бочке проткнул и ничего не поменялось. Залил зик красную (тут кто то показывал красненькую канистру). Потеков нигде нет. Не знаю что ещё сделать. Думаю что новый гур бракованный попался или сам по себе он Г. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше!

клапан давления не забился?

Как разберёшься напиши результат, третий год мучает этот вопрос, все перепробовал, пока забил.

Гудит ГУР

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Сравнительный тест жидкостей в ГУР

Делимся с вами интересным материалом. Наше масло в ГУР GLOW PSF участвовало в сравнительном тесте, проведенном журналом Колёса. Результаты оказались неожиданными даже для нас

Сквозь стенд, холод и стеклянные колбы: сравнительный тест жидкостей ГУР

Автор статьи: Михаил Баландин.
Оригинал www.kolesa.ru/article/skv…elnyj-test-zhidkostej-gur

О том, какое выбрать моторное масло, спорят лучшие умы автомобильных форумов. Можно ли смешивать красный и зелёный антифриз – повод для переходов на личности, а разбирательство, какое масло залить в АКПП, может стать причиной настоящей интернет-войны. А вот скромную жидкость для ГУРа все как-то обходят стороной. То ли не знают, что про неё сказать, то ли верят, что менять насос пришлось бы в любом случае, что ни залей в систему. А ведь это не так. И эти жидкости очень отличаются друг от друга, а часть из них заливать в систему нельзя вовсе.

Научно-параллельный тык

Можно, конечно, купить десяток банок разных производителей, влить их в десять одинаковых машин и смотреть, в какой из них гидроусилитель помрёт первым. Или хотя бы где загудит насос или появятся течи, где вырастет усилие на руле… Но у нас нет десяти одинаковых машин. Да и сам метод относится к методам “научно-параллельного тыка”. А значит, он нам не подходит. Что делать?

Ехать в лабораторию! Там нам расскажут, какие требования предъявляют к жидкостям ГУРа, как они влияют на эксплуатационные характеристики, и как можно проверить соответствие жидкостей требованиям.

Теперь решим вопрос с испытуемыми. Мы их возьмём сразу 11. Много? Да, немало. Но выбор их действительно велик, и сравнивать только три-четыре из них просто бессмысленно.

Жидкости выбирали не случайно. Их мы отнесли к четырём группам. Первая — это масла для АКПП (ATF), которые часто заливают в ГУР.

Вторая — непосредственно жидкости ГУР, третья — жидкости “от производителя”, а четвёртая — жидкости известных компаний-упаковщиков. Давайте смотреть, кто где расположился.

В первой группе (ATF) у нас находятся Dexron VI от Mobil, Dexron III от Mannol и Dexron II от ТНК. Тут мы сравним даже не столько производителей, сколько возможность применения Dexron в качестве жидкости ГУР.

Во вторую группу (именно жидкости ГУР) попала продукция Pentosin CHF 11S, StepUp и Glow PSF. Первая жидкость должна стать несомненным лидером: Pentosin — марка очень серьёзная, её применяет, например, BMW. Правда, и очень дорогая. Вторая — наиболее распространённая, а третья — продукция российского предприятия ВМПАВТО. Кстати, только она и PentosinCHF 11S упакованы в металлическую канистру, все остальные — в пластик.

В третьей группе у нас расположились продукты, выпущенные под марками автопроизводителей. Это жидкости Toyota, Volkswagen и Hyundai. Мы, конечно, знаем, что автопроизводители сами никаких масел и жидкостей не выпускают, но ведь что-то они под своей маркой рекомендуют? Вот и посмотрим, что именно.

И, наконец, в четвёртой группе у нас представлены популярные компании-упаковщики. Это Febi и Swag. Такие жидкости очень распространены в продаже, и тут тоже никто не знает, что там залито в эти флаконы. И мы также постараемся это выяснить.

Немного теории
Мне жаль, но перед тем как замораживать, тереть и крутить, нам придётся хотя бы немного времени уделить нудной теории.

Мы не будем проводить целый комплекс испытаний. Это очень долго и, если честно, очень дорого. А главное — нецелесообразно, ведь большинству из нас в первую очередь интересны только самые важные показатели, наиболее существенно влияющие на работу гидроусилителя. Вот о них мы и поговорим.

Первый параметр — вязкость масла при 100 градусах. Вообще, вязкость — один из важнейших параметров масла. Понятно, что при низкой температуре масло густеет, и его вязкость повышается, при нагреве происходит обратная ситуация. И если вязкость будет слишком низкой, плёнка масла между трущимися элементами разрушится. В данном случае это равносильно тому, что механизм будет работать без смазки вообще.

Средняя температура работы масла в ГУРе — 80 градусов. Выше она поднимается очень редко, только если в жару сидеть и упорно выворачивать на месте руль до упора. Вязкость “идеального” масла должна быть одинаковой и при ста градусах, и при минус сорока. К сожалению, ничего идеального в мире нет, и масла такого тоже. Хотя производители к этому стремятся.
Стабильность вязкости в широком диапазоне температур — одно из необходимых условий хороших противоизносных свойств масла.

Второй важный показатель — температура застывания. Ну, тут всё просто: если масло становится твёрдым, насос его прокачать по системе не может. Причём сам он будет очень стараться это сделать, чем сильно сократит свой ресурс. Конечно, во время прогрева прогреется и масло в усилителе, но холодный пуск с застывшим маслом очень вредит системе. Помимо быстрого износа насоса, он ещё опасен слишком высоким давлением и появлением течей.

Третье — класс чистоты. Другими словами — величина содержания в масле мелких примесей. Само собой, чем примесей меньше, тем лучше: они работают как абразив, поэтому лучше, чтобы их не было бы вовсе. Непосредственно этот параметр мы оценивать тоже не будем, нам важнее узнать, как масло защищает трущиеся детали от износа. А этот тест мы сделаем обязательно.

Четвёртое — содержание воды. Сама по себе эта жидкость не гигроскопичная, да и система, в общем-то, закрытая. Но сам по себе параметр важный. Но — не для нас. Так же, как и следующий — пеноудерживающая способность. Если насос ГУРа “хапнул” воздух — это вопрос более к насосу, а не к маслу.

Шестой показатель — температура вспышки. Скажу сразу: её мы не проверяли: необходимости в этом нет. Да и о случаях возгорания автомобилей от жидкости ГУРа я что-то не припомню.

Следующий параметр — совместимость с резинотехническими изделиями. И это не то, о чём подумали некоторые гусары. Всё дело в том, что резиновые сальники и прочие детали системы не должны под воздействием жидкости сильно “дубеть” и уж тем более — уменьшаться в размерах. Этого мы проверить не сможем: тест занимает слишком много времени. И ещё не выйдет проверить стабильность вязкости в течение срока эксплуатации, тут тоже нужно потратить два-три года. Хотя в лаборатории для оценки этого параметра используют ультразвук. С его помощью можно имитировать “старение” жидкости.

Для нас наиболее важным тестом будет изучение противоизносных свойств на машине трения. И, конечно, замер вязкости и поведение жидкости при низкой температуре. Начнём мы с реометра.

О кривых
Реометр измеряет вязкость масла при разных температурах. Тест долгий и на вид скучный, но мы его сделали.

Попробуем очень грубо объяснить принцип работы реометра. На вращающийся диск наносят масло и при разной температуре измеряют его вязкость. На выходе получают соответствующие графики. Вот, собственно, и всё.

Посмотрим, что получилось…

Продолжение статьи читайте в журнале Колёса

Жалобно, тоскливо, назойливо: почему воет ГУР и что с этим делать?

Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы​

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.

Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

Другая сторона той же медали – это как раз завоздушивание. Его главный признак – наличие в бачке ГУРа пены или пузырьков воздуха. Довольно часто исправить эту поломку удаётся простым методом: заменой хомутов или всего шланга, идущего от бачка ГУРа к насосу. Воздух попадает в жидкость обычно там – в участке низкого давления.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос.

Выход их строя насоса заметен не только по его вою. Обычно в этом случае многое станет понятным по поведению руля: на нём вырастет усилие, его может «закусывать» (в последнем случае причина неисправности – это золотниковый механизм). Если все эти симптомы есть, то одной заменой жидкости, скорее всего, не обойтись, и придётся менять насос. Однако иногда можно отделаться малой кровью. Например, у насоса может выть подшипник. Поменять его будет намного дешевле, чем весь насос. Главное, не пожалеть денег на новый приводной ремень и при установке не перетягивать его, потому что слишком сильное натяжение обычно и ускоряет износ подшипников (не только насоса ГУРа, но и всех остальных допагрегатов). А вот если на прогретом моторе ГУР не хочет работать на холостых оборотах, но оживает при нажатии на педаль газа, насос надо менять однозначно. Иногда, конечно, его пытаются восстановить, но получается это не всегда. Хотя говорят, что если нет денег на новый насос, можно пойти на крайность: снять старый, разобрать его и перевернуть в роторе лопатки другой стороной. Мол, после этого он будет опять работать. Может, оно и так, но всё-таки лучше купить новый насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.

И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.

Какое масло заливать в ГУР: таблица подбора по марке автомобиля

Классификация гидравлических жидкостей ГУР

Жидкости, используемые в гидроусилителе можно разделить по нескольким критериям:

Цветовая классификация

Руководствоваться только цветовой градацией при выборе масла неправильно, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается какого цвета жидкости можно смешивать, а какие не стоит.

Смешение противопоказано жидкостям по составу а не по цвету, и поскольку сейчас в любом цвете может быть представлена как минералка так и синтетика, следует относиться к этой информации очень осторожно.

Красное трансмиссионное масло ATF, как правило синтетическое, эталонной считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, такие как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д.

Желтое, производимое концерном Daimler и по его лицензии масло, используется в гидроусилителях Mercedes-Benz. Бывает синтетическим и минеральным.

Зеленое масло. В большинстве своем многофункциональные и универсальные жидкости, по составу могут быть как синтетическими так и минеральными. Используются в гидроусилителях, подвеске и других системах, предусматривающих работу на жидкостях. Смешивать с другими цветами нельзя, за исключением случаев, когда производителем заявлена полная совместимость, например Comma PSF MVCHF совместима с некоторыми видами Dexron.

Состав жидкости

По составу жидкости ГУР можно разделить на минеральные, полусинтетические и синтетические. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

Синтетику и минералку нельзя смешивать между собой, поскольку виды присадок в них имеют кардинальные отличия.

Синтетика

Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят очистку гидрокрекингом. Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок наделяют их выдающимися характеристиками: широкий диапазон рабочих температур, устойчивая масляная пленка, долгий срок службы.

Главная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенный для минеральных – ее агрессивное влияние на резиновые изделия, коих в гидроусилителе много. Там, где применяется синтетика, резина имеет совершенно иной состав и сделана на силиконовой основе.

Полусинтетика

Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительные улучшения характеристик: снижение пенообразования, текучесть, теплоотвод.

К полусинтетическим относятся такие известные жидкости как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

Минералка

Масла на минеральной основе содержат в себе нефтяные фракции (85-98%), остальная часть приходится на присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.

Используются в гидроусилителях, содержащий уплотнители и детали на основе обычной резины, поскольку минеральная составляющая нейтральна, и не вредна для резиновых изделий, в отличие от синтетики.

Минеральные жидкости для ГУР самые недорогие, но и срок службы у них небольшой. Хорошей минералкой считается Mobil ATF 320 Premium, масла Dexron до маркировки IID включительно также были минеральными.

Различные виды масел

Dexron – отдельный класс ATF жидкостей от General Motors, выпускаются с 1968 года. Дексрон является торговой маркой, производится как самой GM, так и другими фирмами по лицензии.

ATF (Automatic Transmission Fluid) – масла для автоматических трансмиссий, часто используются японскими автопроизводителями и в ГУР.

PSF (Power Steering Fluid) – дословно переводится как жидкость гидроусилителя руля.

» alt=»»>
Multi HF – специальные, универсальные жидкости для ГУР, имеющие допуски от большинства автомобильных производителей. Например, жидкость СHF, производимая немецкой фирмой Pentosin (пентосин), получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

Можно ли смешивать масла

Смешение допустимо, но необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Чаще всего на упаковке указывается, с какими марками и классами масел можно смешивать ту или иную жидкость для ГУР.

Не смешивайте синтетику и минералку, а также различные цвета, если на это нет прямого указания. Если деваться некуда, и приходится лить то что есть под рукой, при первой же возможности замените эту смесь на рекомендуемую.

Можно ли заливать в ГУР моторное масло

Моторное – однозначно нет, трансмиссионное – с оговорками. Далее подробно разберем почему.

Чтобы понять, можно ли лить в ГУР другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет.

Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами:

Вышеперечисленные характеристики достигаются путем добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и наделяет масло для ГУР необходимыми качествами.

Как вы понимаете, задачи у моторного масла несколько иные, поэтому крайне не рекомендуется заливать его в ГУР.

Относительно трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы зачастую используют одну и ту же жидкость ATF для автоматической трансмиссии и гидроусилителя. Европейцы настаивают на использовании специальных PSF (Power Steering Fluid) масел.

Какую жидкость лить в ГУР

Исходя из этого, ответ на вопрос «какое масло лить в ГУР» очевиден – рекомендованное производителем вашего автомобиля. Часто информация указывается на расширительном бачке или крышке. Если технической документации нет, позвоните в авторизованный центр и уточните.

В любом случае, эксперименты с рулевым управлением недопустимы. От исправности гидроусилителя руля зависит не только ваша безопасность, но и окружающих.

Сколько масла в ГУР

Как правило для замены в легковом автомобиле достаточно 1 литра жидкости. Для грузовиков это значение может достигать 4 литров. Объем может незначительно изменяться в большую или меньшую сторону, но ориентироваться стоит именно на эти цифры.

Как проверить уровень

Для контроля уровня жидкости в ГУР, предусмотрен расширительный бачок. Обычно на него наносятся метки со значением MIN и MAX. В зависимости от марки автомобиля надписи могут меняться, но суть не меняется – уровень масла должен находится между этими значениями.

Как долить

Сам процесс доливки прост – нужно открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя и добавить столько жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.

Главной проблемой при доливке масла в ГУР является его выбор. Хорошо если замена еще не производилась, и в системе находится жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно свериться с технической документацией, взять рекомендованное масло и долить до нужного количества.

» alt=»»>
Если вы не знаете, что залито в систему, рекомендуем сразу произвести замену, ведь вам в любом случае придется покупать канистру жидкости на доливку.

Лучшие присадки, предназначенные для гидроусилителя руля на автомобилях

Естественно, что исправность гидравлического устройства, как и любого другого сложного механизма, зависит от регулярности его обслуживания и применения специальных сервисных материалов. Многие автовладельцы в поисках наименее затратного способа продлить эксплуатацию гидроусилителя заливают в масло для ГУР специальные добавки.

Чтобы разобраться в особенностях присадок для ГУР и понять, как они функционируют, нужно, прежде всего, понимать принцип работы гидроусилителя. Об особенностях его конструкции, назначении присадок и их видах читайте далее.

Особенности конструкции гидравлического усилителя

Основными элементами рулевого механизма, помимо насоса, являются распределительный корпус, рулевая сошка, бачок для жидкости, соединительные трубопроводы и механизм управления.

Стандартная конструкция рулевого механизма включает насос лопаточного типа – он отвечает за циркуляцию жидкости. Насос прикреплен к мотору, а роль привода играет коленвал, соединенный с ним ременной передачей. Интенсивность работы насоса зависит от нагрузки на двигатель.

Основная задача распределительного корпуса – перенаправление жидкости в гидроцилиндр или бачок. Неотъемлемой частью распределителя является золотник, который перемещается во время поворотов руля и обеспечивает тем самым попадание масла в цилиндр.

В результате воздействия на сток и поршень осуществляется поворот колес.

Для исправной работы ГУР необходимо, в первую очередь, вовремя менять масло. Улучшить его состав и технические характеристики помогают специальные присадки.

Эффективность применения присадки

Разнообразные присадки для ГУР действительно позволяют восстановить изношенные детали после длительной эксплуатации, предотвратив их поломку в ближайшее время. Однако надеяться на значительное увеличение срока службы гидроусилителя руля автомобиля можно только при регулярном профилактическом использовании подобных средств. Разовое добавление присадки в гидравлический контур усилителя, находящегося на грани поломки, обычно только ускоряет поломку, поскольку вязкость такого средства выше, чем у масла — это приводит к блокировке движущихся компонентов и к их разрушению.

Кроме того, вы можете приобрести и специальные герметики, которые помогают устранять течи, образующиеся в результате разрушения пластиковых соединений и резиновых патрубков. Стоит понимать, что эти средства также имеют ограниченную эффективность — их стоит использовать для защиты от поломок на пути к месту ремонта, но не для длительного вождения автомобиля в таком состоянии.

Функции и виды присадок для ГУР

Добавки в масло для гидроусилителя руля способствуют минимизации трения деталей в рулевой системе, в результате чего обеспечивается их долгая и бесперебойная эксплуатация.

Кроме того, присадки обеспечивают легкость вращения рулевого колеса, снижение вибраций и шума при выполнении поворотов.

Сегодня в продаже можно встретить следующие виды присадок в ГУР:

Неуместно спорить о том, какие присадки лучше всего защищают ГУР и подавляют шум.

Для гидроусилителя можно использовать минеральные или синтетические добавки. Минеральные восстанавливают поврежденные частицы резиновых уплотнителей и способствуют их надежной защите. Синтетические присадки характеризуются высоким содержанием химических реагентов, поэтому их можно использовать только в том случае, если уплотнительные детали в системе ГУР выполнены из искусственных материалов.

Добавки отличаются не только по своим характеристикам, но и по цветам.

Красные относятся к группе Dexron, причем минеральные и синтетические вещества нельзя смешивать между собой. Желтые чаще всего применяются в автомобилях марки Мерседес. Зеленые используются автоконцернами Ситроен, Пежо, Фольксваген. Этот тип смазок не подходит для АКПП.

Присадки для восстановления насоса ГУР и устранения шума

Да, подходит на все системы впрыска дизельного двигателя. Продукт DP3 разработан таким образом, что в его составе нет абразивных частиц диаметром больше, чем допустимые зазоры в самых важных местах по ходу движения топлива в цикле сжатия и впрыска. Основная задача разработчиков продукта DP3: не навредить сложному механизму подачи топлива и не осложнить работу двигателя в целом. В состав продукта входят, помимо действующего вещества RVS, дополнительные компоненты очистки топливного тракта, нейтрализации био-бактерий и антиокислители.

1. Нагнетательный насос в топливном баке (или сразу на его выходе). Результатом применения соcтава DP3 происходит не только очистка поверхности тракта от налета и отложений, но и восстановление поверхности трения в шестернях насоса. Что улучшает первичную подачу топлива в систему, снижает риск выхода из строя насоса и очищает топливо от продуктов окисления.

2. Насос высокого давления (ТНВД). В результате применения продукта происходит очистка всех поверхностей трения насоса от высокотемпературных отложений и смол, и происходит восстановление и улучшение работоспособности плунжерных пар, стенок камер (кроме алюминиевых корпусов), и клапанов высокого давления (отсечных клапанов). Повышается общая пропускная способность насоса на всех оборотах, и улучшается запуск дизельного двигателя. Исключается перегрев насоса, снижается риск его заклинивания, снижаются общие потери на теплообмен

3. Форсунки, распылители. Продукт DP3 попадая на поверхность распылителя и клапана обратного давления очищает поверхности от смолянистых отложений и нагаров, за счет многократных ударно-поступательных движений механизмов, осуществляет формирование прочного вновь образованного слоя на изношенных поверхностях. Уменьшает зазоры на рабочих поверхностях распылителя и клапана до расчетных (не меняя их рабочих зазоров!). Снижает риск выхода из строя форсунки и улучшает ее распылительные свойства и температурный баланс. Снижает риск перегрева корпуса (за счет снижения трения), улучшает эксплуатационные характеристики важнейшего устройства во всей топливной системе. За счет всех этих факторов снижается расход топлива и поднимается КПД двигателя.

Дополнительными эффектами от применения продукта DP3 можно считать улучшение сгорания топливной смеси в камере и очистка ее поверхности от нагаров и смол, образовавшихся от плохой работы форсунок и некачественного топлива. Так же происходит очистка поверхности верхнего компрессионного кольца, клапанов, посадочных мест и тракта выхлопа. Применяя высокоочищенные от серы виды топлива, необходимость в смазочном эффекте ТНВД и форсунок, так же компенсируется применением продуктов RVS-master DP3.

Популярные производители

Выбирая ту или иную присадку для гидроусилителя, прежде всего следует уделить внимание продукции известных брендов.

Так же, как и моторные масла, присадки рекомендуется покупать в специализированных магазинах, поскольку от качества исполнения добавок зависит безопасность и надежность эксплуатации автомобиля.

Рассмотрим присадки, наиболее популярные среди автовладельцев.

Супротек

Присадка для ГУР Супротек выпускается в России. Она хорошо зарекомендовали себя среди отечественных и украинских потребителей. Современная технология производства и качественные составляющие позволяют этой жидкости восстанавливать основные характеристики гидроусилителя.

Использование Супротек в исправном ГУР на порядок увеличивает срок его службы.

RVS Master

Еще один продукт отечественного производства, зарекомендовавший себя с положительной стороны. В составе этого вещества имеются магниевые соединения на силикатной основе, что позволяет присадке образовывать защитную пленку на конструктивных элементах ГУР. Эта пленка увеличивает ресурс деталей и способствует снижению силы трения в системе.

Отзывы подтверждают, что применение RVS Master позволяет избавиться от посторонних звуков, являющихся следствием износа элементов гидроусилителя, а также предупредить явление «закусывания» руля, при котором колесо оказывается в крайнем положении.

Украинский производитель автохимии ХАДО занимается выпуском различных расходных материалов, в том числе присадок для ГУР. По своей структуре они похожи на гель, который при добавлении в расширительный бачок образует пленку на деталях узла. Застывшая пленка становится очень прочной и по жесткости напоминает металлокерамику.

Присадка ХАДО позволяет заполнить все повреждения и трещины на конструктивных компонентах гидроусилителя, что защищает их от дальнейшего разрушения.

Добавка предотвращает заклинивание руля в крайнем положении, устраняет нехарактерные для работы системы звуки и выполняет множество других функций.

Wagner

Присадка с антифрикционными свойствами, предназначенная для максимальной защиты деталей гидроусилителя от износа. Использовать присадку лучше на новом автомобиле, а не на машинах с пробегом.

Добавка от Wagner облегчает вращение руля, снижает шумность и вибрацию при работе насоса, уменьшает износ элементов ГУР примерно вдвое. Однократное использование состава обеспечивает защиту деталей минимум на 60 тыс. км.

Liqui Moly

Добавка от Liqui Moly позволяет устранить протечки в резиновых уплотнителях и соединениях ГУР. Автовладельцы, применяющие данную присадку, отмечают стабильность уровня масла в усилителе и его функциональность. Кроме того, Ликви Моли стабилизирует давление в ГУР, тем самым облегчая управление и снижая уровень шумов.

Помимо герметизирующих свойств, присадка отличается моющей способностью (очищает рулевые системы от пыли, загрязнений и отложений путем растворения этих веществ), способствует уменьшению трения и предотвращению люфтов.

Hi-Gear

Присадки Hi-Gear восстанавливают пластиковые и резиновые уплотнители ГУР, наиболее подверженные износу, устраняют микротрещины на поверхностях, предотвращают возникновение задиров. В результате обеспечивается защита от утечек масла.

Добавка Hi-Gear может быть использована в качестве герметика. Одно применение рассчитано на 1000 км пробега.

В ряду других функций присадки производитель указывает уменьшение силы трения деталей, устранение стука и других звуков при повороте руля, предупреждение заклинивания рулевого механизма.

Влияние присадки на качество работы ГУР

Добавки, применяемые для улучшения работы устройства, выполняют множество функций, воздействуя на детали механизма. Принцип действия присадки для гидроусилителя, служащей модификатором трения, заключается в создании защитного слоя на поверхностях соприкасающихся элементов. Покрытие обеспечивает достижение сокращения износа деталей, соответственно, срока службы устройства.

Некоторые спецсредства заполняют образовавшиеся за время эксплуатации сколы, микротрещины и другие повреждения, выравнивая поверхность деталей, что существенно снижает дальнейший износ.

Функциональные особенности присадок в масло для ГУР:

Несмотря на качественные свойства специальных составов, способных заменить ремонтные работы, они не являются волшебными. Рассчитывать на полное восстановление изрядно потрепавшегося гидроусилителя не стоит. В лучшем случае удастся отсрочить капремонт или замену механизма на некоторое время.

Подводим итоги

Присадки в ГУР подделывают не реже, чем другую автохимию, поэтому к выбору добавок следует подходить ответственно. Использование фальсификатов или просто некачественных материалов может привести к потере функциональности и работоспособности гидроусилителя руля.

Присадки низкого качества и неизвестного происхождения не защищают масло от быстрого свертывания и потери вязкости. Эти процессы, в свою очередь, могут привести к осложнениям при повороте рулевого колеса.

Вторым неприятным последствием применения поддельных добавок является выделение в процессе их нагрева токсичных паров и газов. Эти вещества могут нанести вред здоровью водителя и пассажиров.

Производители присадок

Супротек – российская научно-производственная торговая компания, работающая на этом рынке с 2002 года. Штат компании более 60 человек, включая научный отдел, где работают, как правило, доктора и кандидаты наук. Основным продуктом компании Супротек являются инновационные, хорошо зарекомендовавшие себя противоизносные, антифрикционные, восстановительные, триботехнические составы «Супротек» (присадки и смазки). Чтобы было понятнее загадочное словосочетание «триботехнические составы» обратимся к Википедии. Она по этому поводу говорит, что трибология – раздел физики, исследующий процессы трения, изнашивания и смазки, ни словом не упоминая о возможности восстановления изношенных в процессе трения поверхностей даже под воздействием какой-либо присадки. И тем не менее технология «супротек» позволяет восстанавливать технические характеристики и продлевать ресурс практически любых механизмов и узлов, в том числе и гидроусилителя руля.

Основная особенность технологии «Супротек» – это то, что она применяется при штатной эксплуатации всего механизма или обрабатываемого агрегата. Дилерская сеть Супротек насчитывает более 200 компаний на территории России и более 30 в странах СНГ. Есть дилеры у Супротек и на Ближнем Востока, а также на Американском континенте. Присадки Супротек обладают множеством сертификатов, подтверждающих их эффективность.

Хадо – украинская компания, основанная в 1991 году в г. Харьков, выросшая до международной группы компаний с численностью сотрудников более 2 тыс. человек. К концу 1998 г. руководство компании запатентовало изобретение добавки к смазочным материалам. А спустя 6 лет совместно с компанией Eurol B.L. было создано предприятие, производящее масла с атомарными присадками. Оно было названо ХАДО Lube B.V. и расположилось на территории Нидерландов. Ее самые популярные продукты: гели-ревитализанты ХАДО (добавки в масла) и масла с атомарными присадками ХАДО. По оценкам независимых специалистов компания ХАДО является крупнейшим участником рынка антифрикционных средств как на Украине, так и на российском его участке. У нас на Родине компания занимает около четверти рынка по продаже ревитализантов. Нанокерамика ХАДО заполняет не менее 90% нашего рынка.

Слово ревитализация образовано от латинского vita – жизнь и может быть переведено как возвращение к жизни. Специалисты компании ХАДО объясняют процесс восстановления изношенных деталей явлением, названным этим мудреным словом. Они утверждают, что такое явление возможно благодаря уникальным физико-химическим процессам, происходящим в зоне трения при определенных условиях!

Не без иронии – попробуйте прилепить что-нибудь к изношенной поверхности, смоченной маслом при обычных условиях. Результат вы знаете, даже не проводя опыта. Впрочем, о восстановление изношенных детали при помощи добавок в масло говорят не только сотрудники ХАДО.

Вагнер – крупнейшая немецкая компания, производящая моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и различные добавки в любые масла. Более 20 лет на европейском рынке. Вся продукция этой компании в России продается под брендом Windigo.

Отличное качество

Независимые исследования и отзывы опытных автолюбителей говорят, что самым качественным средством является состав отечественного производства RVS Master. В нём имеются соединения магния на силикатной основе, которые образуют на деталях системы тоненькую плёночку. Она продлевает срок службы и снижает силу трения внутри системы ГУР. Более того, микротрещины, образованные на деталях, заполняются этим гелем, некачественные клапаны дополнительно герметизируются, поэтому вытекания масла больше не случится.

Стоит сказать, что RVS Master действительно повышает срок службы узла. Если вы слышите, что при повороте руля издаются какие-то стуки или гулы, состав и в этом случае вам поможет. Ведь подобные звуки появляются по причине чрезмерного износа деталей. Если руль «закусывает» в крайних положениях, присадка также будет полезна, она избавит вас от этой проблемы. Соответственно вождение станет более комфортным и безопасным, ведь шанс того, что во время поворота руль заклинит, будет невероятно мал.

Эту добавку нужно залить в маслобак ГУР и дать разойтись по системе. Цена присадки составляет 1200–1300 рублей, а это недёшево, однако вы сможете значительно сэкономить на ремонтных работах, которые теперь будут редкостью.

Как работают присадки в ГУР?

При добавлении присадок в смазку в гидравлической системе ее консистенция изменяется. В связи с этим сразу после замены смазочного состава положительный эффект исчезает и приходится покупать новую порцию добавки. Присадка выступает в роли геомодификатора трения, который действует на все составные элементы системы. После техобслуживания по регламенту положительный эффект не пропадет. Присадка, в зависимости от компании производителя и типа, оказывает следующие положительные эффекты:

Некоторые присадки способствуют не улучшению характеристик масел, а проникают в микроскопические зазоры, щели и сколы, создавая гладкую монолитную поверхность трущихся деталей. Следовательно, защитный слой исключает образование металлической стружки при взаимодействии деталей, а также защищает металл от задиров и сколов.

У нас недавно была статья про часто применяемые молибденовые присадки, которую мы вам тоже советуем прочитать.

Чем отличаются присадки для гидроусилителя руля?

Конструктивные особенности гидроусилителя руля

ГУР с раздельной конструкцией устанавливаются на грузовиках. В них распределитель и гидроцилиндр размещен отдельно. В легковых авто структура ГУР – комбинированная. Оба элемента являются составляющей частью рулевого механизма.

Большинство деталей постепенно подвергается износу и для увеличения срока работы функционального узла применяется специальная жидкость – присадка для ГУР. Добавки призваны оказывать ремонтное и восстанавливающее действие. Используя такие составы, не придется заниматься полноценным ремонтом.

Выбор масла для гидроусилителя руля

Автовладельцы подбирают смазку для усилителя рулевого колеса, принимая во внимание ее оттенок, а также иные показатели. Необходимо учитывать:

Заливаемое масло может быть минералкой либо синтетикой. Характеристики нефтепродукта прямо зависимы от содержащихся в нем добавок. Рекомендуется использовать минералку. Она не так агрессивна, как синтетика. Минералка не воздействует на уплотнительные элементы из резины, обеспечивает сохранение запчастей рулевого усилителя.

Посмотрите, каков оттенок смазки. Если она красная, значит, ее нужно лить в АКПП, но не в ГУР. Не перемешивайте разные масла, даже если их оттенки одинаковы.

Автомасла, предназначающиеся для заливки в ГУР, имеют желтоватый оттенок. Их не стоит лить в трансмиссию. Также в магазинах можно увидеть масло зеленоватого цвета. Еще тоже нельзя лить в автоматическую коробку переключения передач, потому как оно предназначено для заливки в ГУР.

Как работает герметик для ГУРа?

Герметики для гидроусилителя оказывают три основных эффекта:

Чтобы понять, насколько актуально применять герметик для ГУРа, нужно разобраться в сути проблемы течи масла из этой системы. Дело в том, что есть случаи, когда герметик для гидравлического усилителя сработает эффективно и реально способен продлить его безремонтную работу. Но существуют поломки, при которых использование герметизирующих составов – это выброшенные на ветер деньги.

Рассмотрим различные распространенные варианты разгерметизации гидравлической системы усилителя руля, а также возможность в описанных случаях использования герметиков.

Герметики изначально призваны лишь временно устранить протечку, до постановки авто на ремонт. Не стоит их воспринимать как полноценное ремонтное решение. Если после использования герметика для гидроусилителя удаётся проехать 10-15 тысяч км до возобновления течи – это можно считать удачей.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Грязная жидкость ГУР

Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.

Зачем могут потребоваться присадки?

Современные транспортные средства оснащаются гидравлическими усилителями. Данный механизм нужен для того, чтобы выполнять функцию по созданию дополнительное воздействие на руль, обеспечивая полный комфорт и безопасность во время управления автомобилем.

Помимо повышения контроля над транспортом, с ГУРом удобнее совершать разные маневры. Механизм позволяет уменьшить передаточное число, и водитель легко управится со своим автомобилем на трассе или в городе. Рынок автомобильной химии достаточно разнообразен, поэтому решить проблему, связанную с появлением шума в механизме, можно очень быстро.

Даже если возникли неприятные звуки, вибрация, ремонт и разборка механизма может не потребоваться. Достаточно залить в систему специальные добавки, которые будут позитивно влиять на функционирование узла.

Присадки для ГУРа

Присадка «Супротек ГУР» на портале компании «Супротек» имеет следующее представление:

Ожидаемый эффект от применения средства. Находясь в масле, присадка создает на трущихся поверхностях деталей металлический защитный слой, который частично компенсирует их износ и уменьшает зазор между ними. Отчего нормализуется работа всех узлов – насос создает давление приближенное к расчетному, а золотниковый механизм точнее распределяет потоки масла. В результате облегчается вращение руля, снижается шум и вибрация насоса. Ресурс работы компонентов системы возрастает в 1,5–2 раза.

Цена в интернет-магазине – 1000 р.

Хадо

Ревитализант ХАДО EX120 для гидроусилителя руля. Цена в интернет-магазине – 1040 р. Ожидаемые эффекты от применения средства:

Wagner

Компания Wagner не производит специальной добавки в ГУР. Для его обработки предлагается использовать универсальную присадку WINDIGO ECO-Universal Oil Package (цена в интернет-магазине – 2300 р.). Маркетологи компании не обещают, что изношенные металлические детали восстановятся чудесным образом, присоединяя к себе атомы металла. Все проще – присадка антифрикционная и цель обработки – максимальное снижение износа деталей в процессе эксплуатации системы. Значит, применять ее следует на новом автомобиле, но никак не на изношенном. Действие присадки:

Популярные производители

Теперь предлагаем ознакомиться с самыми популярными производителями присадок. Помните том, что использование присадок актуально только при профилактике — «убитый» ГУР жидкость восстановить не сможет!

Супротек

Жидкость Супротек ГУР выпускается в России. Несмотря на то, что продукция отечественного производства не вызывает доверия у многих потребителей, присадки Супротек хорошо зарекомендовали себя среди российских и украинских потребителей. Благодаря использованию современных технологий производства продукты Супротек позволяют восстановить основные характеристики элементов системы гидроусилителя. Кроме того, при использовании Супротек в исправной ГУР можно достичь увеличения срока службы ее составляющих частей.

RVS Master

Еще один продукт отечественного производства, зарекомендовавший себя с положительной стороны — RVS Master. В составе этого вещества имеются магниевые соединения на силикатной основе, что позволяет образовать на конструктивных элементах системы защитную пленку. Эта пленка позволяет увеличить ресурс эксплуатации деталей, а также способствует снижению силы трения в самой системе. Если на деталях имеются повреждения, в частности, трещины, то они будут заполнены гелем, что предотвратит их более ускоренный износ (автор видео — Алексей З).

Следует отметить, что по факту это вещество на самом деле позволяет увеличить ресурс эксплуатации системы.

Как показывают отзывы, использование RVS Master позволяет избавиться от таких проблем:

Компания ХАДО занимается выпуском различных расходных материалов, среди которых присадки в ГУР. По своей структуре вещество похоже на гель — при добавлении в расширительный бачок он образует пленку на деталях узла. Когда эта пленка застывает, она становится довольно прочной, более того, по жесткости она даже напоминает металлокерамику. Как и в случае с RVS Master, ХАДО позволяет заполнить все повреждения и трещины на конструктивных компонентах, что защитит их от дальнейшего разрушения.

Но нужно учитывать, что это вещество также имеет и минусы — к примеру, для полного застывания пленки должно пройти не менее двух суток с момента залива. Тем не менее, достоинств у такой присадки намного больше, к примеру, это предотвращение заклинивания руля в крайнем положении, устранение нехарактерных для работы системы звуков и т.д. Разумеется, присадка не может работать вечно, однако, ее использование во многом будет способствовать увеличению срока службы деталей узла. По утверждению производителя, ресурс эксплуатации ХАДО составляет около 50 тысяч км пробега, но опытные автолюбители отмечают, что для достижения такого эффекта необходимо, по меньшей мере, три тюбика.

Фотогалерея «Присадки для гидроусилителя руля»

Многие автоспециалисты — противники присадок. Они утверждают, что заливая хорошее масло и меняя его вовремя, проблем с ГУР быть не должно.

Цена вопроса

Цены на присадки варьируются в зависимости от производителя, характеристик вещества, а также объема упаковки. К примеру, жидкости Супротек в емкостях по 60 мл на сегодняшний день стоят около 1 тысячи рублей, в зависимости от магазина. Средняя стоимость одного флакона RVS Master составляет примерно 1250 рублей. Одним из наиболее доступных из вышеописанных вариантов является присадка ХАДО — она обойдется покупателю примерно в 900 рублей.

Чего ожидать от применения добавок

Лично у меня после изучения материалов по присадкам мнение, сложившееся на основании опыта ремонта и эксплуатации автомобилей, не изменилось. Я бы не рекомендовал ожидать, что после применения присадок износ деталей будет ликвидирован. В лучшем случае при хороших антифрикционных свойствах средства дальнейшее разрушение трущихся деталей будет приостановлено.

Большинство автолюбителей тоже не верят в зарастание потертостей металла, а применяют ревитализанты, надеясь на чудо и справедливо полагая, что хуже от этого не будет. При этом не учитывается тот факт, что несколько применений таких средств откусывают от бюджета приблизительно такую же сумму, как и качественный ремонт.

Добавьте к вышесказанному народную мудрость гласящую, что если бы существовало средство от облысения, то не было бы лысых. Эффективная присадка в гур от шума и течи, скорее всего, из этой же оперы.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Отзывы пользователей

Приведу несколько отзывов других пользователей. Комментарии взяты из интернета, чтобы читатели могли оценить возможности добавок в полной мере.

Павел, 41 год

С ГУРом проблемы начались давно. Сначала постукивало и слегка вибрировало, а потом, стало «закусывать». Залил ХАДО, вроде бы помогло. Вот уже месяца два не слышу подозрительных шумов. Система не клинит. Другой вопрос в том, на сколько времени хватит такой защиты.

Владимир Петрович, 69 лет

Машина у меня не слишком новая и на кап.ремонт денег нет. Купил присадки, чтобы ГУР работал хорошо. Избавился от шума. Мне кажется, и руль стал свободнее двигаться. Использовал Ликви Молли.

Аркадий, 52 года

Присадки – не мое. Стараюсь ремонтировать поломки сам. Но тут получилось так, что времени на ремонт нет, а ехать надо. Залил присадку для ГУР. Эффект стал ощущаться уже во время поездки. Даже и не думал, что можно решить проблемы шума и заклинивания таким простым образом. Пользовался Hi-Gear.

Заключение

В конце обзора можно сделать выводы:

Что говорят опытные автомобилисты?

При использовании присадок для ГУР автомобилисты оставляют неоднозначные отзывы. Некоторые категорически против применения присадок в целях ликвидации износа. В лучшем случае быстрый износ будет остановлен, но не исключена ситуация, что присадка только усугубит ситуацию.

Многие просто не верят в то, что микротрещины и сколы на металле могут быть чем-то заполнены. Кроме того, стоят присадки обычно недешево и использование их несколько раз может ударить по карману. Лучше все же потратить эти средства на восстановление изношенного рулевого механизма на СТО.

что залить в гур?

Прежний владелец сказал, что важно долить жижи в гур.Какой то AFT.
На крышке бачка гур, никакой инфы нет, кроме надписи PSFo(power steereng fluid only=только жидкость усилителя руля)

краткая выдержка для себя:
Масла и жидкости для ГУР : Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.

В народе масла для системы гидроусилителя отличают по цвету. Однако реальные отличия заключаются не в цвете, а в составе масел, их вязкости, типе базы, присадках. Масла одного цвета могут быть совершенно разными и даже не смешиваться. Сказать, что если залито красное масло, то можно добавлять другое красное масло совершенно неправильно. Поэтому пользуйтесь таблицей, приведенной в конце страницы.

Три цвета масла – это следующие:

1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.

Минералка или синтетика?

Давнишние споры о том что лучше — синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.

Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла!
Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП.
Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!

Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила:
1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно;
2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными.
3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя.

Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):

Масла для ГУР (PSF):
Функции гидравлической жидкости
1) жидкость выступает рабочим телом, передающим давление от насоса на поршень
2) смазывающая функция
3) антикоррозионная функция
4) перенос тепла для охлаждения системы

Масла для АКПП (ATF):
1) те же функции что и у жидкостей для ГУР
2) функция увеличения трения покоя фрикционов (зависит от материала фрикционов)
3) функция уменьшения износа фрикционов

Присадки, содержащиеся в жидкости ГУР:
1) присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт)
2) стабилизаторы вязкости
3) антикоррозионные присадки
4) стабилизаторы кислотности
5) подкрашивающие присадки
6) противопенные присадки
7) присадки, защищающие резиновые детали (зависит от типа резиновых смесей)

Присадки, содержащиеся в жидкости АКПП:
1) те же присадки что у масел для ГУР
2) присадки против проскальзывания и износа фрикционов АКПП соответствующие конкретному материалу фрикционов. Разные материалы фрикционов требуют разных присадок. Отсюда и пошли разные типы жидкостей для АКПП (ATF Dexron-II, ATF Dexron-III, ATF-Type T-IV, и прочие)

Семейство Dexron-ов (Декстронов) изначально разработано для использования в качестве гидравлических масел в автоматических коробках передач (АКПП). Поэтому иногда эти масла называют трансмиссионными, что вносит неразбериху, так как под трансмиссионными маслами раньше понимались густые масла марок GL-5, GL-4, ТАД-17, ТАП-15 для коробок передач и задних мостов с гипоидными передачами. Гидравлические масла гораздо более жидкие, чем трансмиссионные. Лучше называть их АТФ-ками. ATF расшифровывается как Automatic Transmission Fluid (дословно – Жидкость для автоматических трансмиссий – т.е. автоматических коробок передач)

Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.

Однако европейские производители пошли дальше.
Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем.
И покупать их надо только у нас! 🙂 Это простой метод привязать потребителя к себе.

ГУР воет, Николай стонет. Что было после замены жидкости ГУР.

Замена жидкости ГУР, о которой мы рассказали ранее, прошла словно по учебнику. Довольные результатом мы отправились по домам. Однако утром следующего дня Николай на работе появился в довольно скверном настроении. Причиной стал воющий насос гидроусилителя. Заведя утром машину, он обомлел.

Насос гидроусилителя выл так, словно пробежал он не 50 000 км, а все 500 000. По мере прогрева двигателя вой становился меньше, но вот окончательно не пропадал. И это при условии, что на старой жидкости насос гидроусилителя было слышно только в крайних положениях руля. Предположений по поводу такого странного поведения насоса гидроусилителя было множество. Но логичней всего была версия, связанная с изменением вязкости жидкости. Версию решили проверить на приборе реометре, благо в старом расширительном бачке, который был заменен на новый оставалось еще немного той самой жидкости с завода. Высокоточный прибор стоимостью в много миллионов рублей показал, что вязкость жидкости, которая проработала в системе 50 000 км упала на 30% по сравнению с новой.

И это несмотря на то, что визуально она выглядела вполне прилично.

Но, тогда как объяснить, что на машине с завода гидроусилитель не выл, а после замены жидкости эта напасть проявилась? Причину решили искать уже на машине. В первую очередь решено было проверить, не завоздушена ли система. Однако при прокачке через штуцер выходила чистая, без пузырьков воздуха жидкость. Вторым на проверке был ремень привода навесного оборудования. И вот тут-то проверка при помощи обычного безмена и линейки показала, что натяжение ремня ниже нормы.

По норме его прогиб должен составлять 10-12 мм при нагрузке в 8 кг. А по факту прогиб составил 18-22 мм. Как только ремень натянули, гидроусилитель замолчал и о своем присутствии на автомобиле, как и ранее, заявлял лишь в крайних положениях рулевого колеса.

То есть ремень еще не свистел, но его натяжение уже было недостаточно для полноценной передачи момента от шкива коленвала к шкиву насоса гидроусилителя.

Мораль сего посыла такова: если вы поменяли жидкость гидроусилителя и насос вдруг начал выть, в первую очередь проверьте натяжения ремня его привода. Вполне вероятно, именно он, стал причиной нештатной работы гидроусилителя руля.