антикор для скрытых полостей автомобиля какой лучше

Какой антикор лучше?

Итак, чем обработать своё авто? Лучшими из всего что я знаю является тектил цинк body safe, мастика body 930 и мовиль долго сохнущий. Но у каждого свои зоны применения. Начнем вот с такого мовиля

Далее рассмотрим мастику body 930:

Тектил цин body safe.

И наш обзор замыкают 2 препарата:

Оба они предназначены для скрытых полостей. Но тектил после высыхания образует тянучую пленку, мовиль же образует парафиновое покрытие. По блокированию процессов коррозии и простоте нанесения отличий замечено не было. Здесь действительно лучше купить мовиль, он дешевле! Однако мовилей существует великое множество, с кучей разных добавок. И если у вас в скрытых полостях всё ободрано и сплошная ржавчина лучше использовать мовиль с преобразователем ржавчины, а если машина совсем новая, или требуется просто обновить покрытие, то любой другой. Я использую с цинком, хотя цинк и не вступит в реакцию с металлом, через мовиль, но стоит он также как и без добавок.

И что же я хочу сказать в итоге? Для днища и суровых русских условий можно использовать либо body 930 + мовиль в стеклянной бутылке, либо тектил цинк body safe. Тектил всё равно предпочтительнее, так как избавляет вас от лишних хлопот, но и дороже! Для внутренних полостей по цене выходит выгоднее брать мовиль для внутренних полостей, он идет с длинным шлангом и им достточно качественно можно обработать все внутренности кузова вашего авто.
*****************************************************************************************************************
ОТ МЕНЯ: На многих форумах читах что не советуют мовиль, лучше использовать пушечное сало, толку от него больше. У меня машина ржавчиной покрыта практически везде, не скажу что прям аж очень, но есть. Некоторые участки будем просто удалять и наваривать новый металл.
Хочу спрасить у вас совета, чем лучше обтабатывать металл, после сварки, целые места (багажник не ржавый, капат) Буду ложить шумку и вибро практически везде где можно. Чем нужно сазывать? Вообще не шарю и не знаю как быть. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО, ЖДУ ВАШИХ ОТЗЫВОВ

Война с рыжей чумой I Как выбрать антикор? Гид по выбору в 10 пунктах

Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоре без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков. Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?

Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.

Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?

1. Мастично-битумные или химические антикоры?

Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?

Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.

К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.

Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.

Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.

Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.

В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.

2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?

Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.

А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.

Антикор – есть антикор и любой из них нужно регулярно обновлять, особенно на днище и арках. Затвердевший антикор становится хрупким, растрескивается. В эти микротрещины попадает влага, и она не выветривается и не высыхает в образовавшейся полости. Наблюдается «парниковый» эффект и процесс коррозии идет еще быстрее, чем на открытой поверхности.

Толщина барьерного слоя немалая и снаружи ничего не видно. А когда от кузова отваливается «кусок», под которым рыхлая рыжая труха, автолюбитель очень неохотно отправляется в кузовной сервис.

Эти составы из-за густоты очень сложно нанести на подвеску, в скрытые полости, поэтому их наносят на открытые части кузова, где есть хорошая естественная вентиляция. Эти сухие, вентилируемые поверхности менее всего подвержены коррозии.

Текучие жидкие составы, во-первых, никогда не густеют и не сохнут. Во-вторых, они все текучи и имеют хорошую проникающую способность. Многие из них способны самостоятельно «заползать» во все микрополости, поры, швы, дефекты ЛКП и любые другие труднодоступные места. Благодаря своей текучести они способны даже пропитывать загрязнения в тех местах, где их сложно вычистить. А ведь именно эти места больше всего страдают от коррозии: теряется прочность сварных швов, жесткость вальцованных соединений уменьшается, а в запущенных случаях конструкции могут потерять структурную целостность, что негативно сказывается не только на характеристиках автомобиля, но и представляет большую проблему для пассивной безопасности в случае ДТП. Именно тут химические антикоры проявляют себя лучше всего.

3. Насколько экологичны антикоррозионные составы?

Барьерные составы содержат большое количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие… По сути, они являются синтетическими растворителями, которые в большинстве своем являются токсичными веществами, канцерогенами, да и вообще стоят на противоположной стороне от слова «Экология». Безвредными остаются лишь восковые составляющие. Битумы и мастики очень долго разлагаются – достаточно вспомнить любую аварию, связанную с разливом нефти, чтобы понять суть процесса.

Ни для кого не секрет, что в Европе борьба за чистоту стала одним из основополагающих факторов современной жизни. А Американские экологические стандарты еще серьезнее. Производство Мастично-битумных составов все больше и больше ограничиваются нормами во всем мире.

Современные составы часто базируются на масле высокой очистки, которое достаточно безвредно для природы и легко разлагается под воздействием естественных факторов.
Химические компоненты можно варьировать и адаптировать, что бы они были безвредны. Многие из них имеют растительное происхождение. Так что, зачастую, современные составы имеют «зеленые» сертификаты. Например, наш материал, KROWN T40 в Канаде допущен к использованию даже в пищевой промышленности.

4. «Какие ваши доказательства» или где гарантия?

Зачастую мы интересуемся гарантией. И, конечно, когда нам обещают три, пять … восемь лет гарантии, это вызывает определенное доверие. НО! Какая это гарантия? Гарантия на что?

Любой антикоррозийный состав подвергается массе внешних воздействий. Постоянный обдув воздухом на скорости, 60-100 километров в час высушивает любую поверхность. Вода, летящая из-под колес, омывает все поверхности снизу автомобиля, она же несет с собой и внешние загрязнения. Пескоструйный эффект из-под колес сильно воздействует на поверхности, находящиеся в их плоскости: пороги, арки, подвеску. Вероятность повреждения любого антикоррозийного слоя в этих условиях очень высока.

Любой антикоррозийный состав требует регулярного ухода и восстановления. Барьерные антикоры, как мы уже писали выше, имеют тенденцию к высыханию и растрескиванию. Зачастую в паспорте на антикоррозийную защиту прописаны сервисные интервалы.

Химические составы так же подвержены всем этим воздействиям. Некоторые из них смываются, некоторые соединяются с металлом на химическом уровне, но так или иначе все они требуют регулярного обновления.
Так в чем же разница?

А разница в предмете гарантии. С барьерными антикорами вам могут дать гарантию только на целостность покрытия. С химическими все иначе – гарантия будет распространяться на появление новых очагов коррозии.
В любом случае, грамотный специалист будет настаивать на обновлении защиты раз в 1-1,5 года. В конце-концов, вы же не чистите зубы один раз и навсегда… С кузовом автомобиля такая же ситуация.

5. Идти в ногу со временем или доверять «дедовским» методам?

В мире существует две «школы» защиты от коррозии. Одна существует уже почти сто лет, вторая более молода и прогрессивна.

В 30-х годах 20-го века, когда возникла необходимость защищать военную технику от коррозии, появилась Шведская технология барьерной защиты. Ее задача была в относительно недолгосрочной защите металла. Она базировалась на создании толстого битумного слоя на поверхности относительно несложных конструкций, и отлично подходила для автомобилей тех времен. Эта технология не предполагает защиту современной электрики, тормозных трубок, топливопроводов да и вообще любых агрегатов.

6. Антикор или что-то большее?

Однако, с появлением дорог с асфальтовым и бетонным покрытиями, распространением антигололедных и растапливающих снег реагентов, проблема появления ржавчины, усугубилась. Коррозии больше подвергались соединения, швы, электрика, сочетания металлов и сложные внутренние конструкции.
Так, в 80-х годах появилась Канадская школа с химическими антикоррозионными составами. К тому же качество металлов в автомобилестроении возросло, и ровные плоские поверхности стали лучше противостоять появлению ржавчины.
Безусловно, химические составы более современны, и направлены на защиту тех проблемных мест, которые барьерные антикоры не способны защитить. Их основное отличие – это жидкие основы, как правило, не содержащие растворителей и обладающие невероятной проникающей способностью.
Если говорить простым языком, барьерные технологии остались в «каменном веке», в то время, как современная химия постоянно совершенствуется и приобретает все больше новых защитных функций: смазывающие, диэлектрические, проникающие, адгезионные, влагоотталкивающие свойства…

7. Гаражи против автоцентров?

Всем известен дедовский способ: адская смесь мовиля, Нигрола, пушсала и «отработки» и еще «бог пойми чего». Добавляем к этому всему мучительную подготовку со всякими металлическими щетками, воняющими преобразователями ржавчины, облака пыли и грязи, дурманящий запах от нагретой «бормотухи» и заляпанную одежду, пол, инструменты…

К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.

Тут любой автовладелец сталкивается с альтернативой: провести несколько часов, а то и дней в грязи, рискуя здоровьем, с возможностью совершить ошибку, которая «сведет все старания на нет». Либо просто отдать всю работу на откуп профессионалам, которые работают специальным оборудованием, имеют квалификацию и могут сделать антикоррозийную защиту действительно правильно.

8. Прозрачный тончайший слой или красивая черная поверхность?

Если антикоррозионный материал имеет большую толщину, чёрный, серый или рыжий, то после обработки все выглядит красиво, аккуратно. Безусловно это выглядит аккуратно и красиво, дарит впечатление новизны. А что через пять лет? Без регулярного обновления такой материал превратится в серо-коричневое бесформенное нечто. А ваш механик попросту не сможет разглядеть под толстым панцирем потенциальную проблему. Иными словами вы не узнаете, что ваш автомобиль уже сгнил, пока от него не начнут отваливаться куски вместе со ржавчиной.
Современные прозрачные составы позволяют вам буквально видеть, что происходит с автомобилем. Проконтролировать появление ржавчины и своевременно принять меры не представляет никаких проблем. Материал прозрачен, поэтому в любой момент можно просто заглянуть под автомобиль и проконтролировать визуально. Ваш механик легко заметит проблему на раннем этапе, когда она еще не успеет повлиять на «скорость поезда».

9. Навыки мастера или технологичный материал?

Все барьерные антикоррозийные средства, наносятся исключительно на идеально сухую поверхность, а качественная сушка требует дополнительно от 8 до 48 часов вашего времени. Так в сервисах скандинавских стран, где антикор зародился и является неотъемлемой частью жизни автомобилиста, машина может задержаться до пяти дней, и стоит такая процедура очень недешево. К тому же вы сильно зависите от навыков и аккуратности мастера. Иногда даже от его настроения… Любое недочищенное, недосушенное место становится проблемным, т.к. состав попросту не будет держаться на поверхности. А что если материал плохо перемешали, недогрели… А что если мастер пропустил какой-то укромный уголок… Человеческий фактор очень сильно влияет на конечный результат!

Современная химия все это прощает. Не надо сушить, потому что антикор сам вытолкнет влагу с поверхности. Пропустил отверстие в лонжероне? Не беда, состав сам туда «заползет» и за пару дней растечется по всей поверхности. Он даже способен подниматься по вертикальному листу металла аж на 9 сантиметров. Холодно – химические составы застывают только при критически низких температурах. Автомобиль уже покрыт ржавчиной – жидкий состав впитается в нее как в губку и проникнет сквозь ее толщу к неповрежденному металлу.

Итого: убираем время на сушку и подготовку автомобиля, исключаем человеческий фактор, добавляем способность растекаться буквально везде. Как результат получаем более качественную защиту и значительное сокращение времени проведения работ.

10. Запасаться ароматизаторами или наслаждаться свежим воздухом?

По старой привычке перед «антикором» мы все готовимся месяц терпеть едкий стойкий запах как снаружи автомобиля, так и в салоне. Можно, конечно, купить ящик ароматизаторов, но они все равно не помогут. А уж как портит впечатление запах нефтепродуктов в новом автомобиле, когда хочется сидеть и наслаждаться ароматом новой кожи… Или представьте новый британский премиум автомобиль, на обивку сидений которого ушло пять шкур высочайшего качества, отобранных лучшими специалистами Букингемского дворца, и от этого лимузина за километр несет смесью скипидара и уксуса…

Современные химические материалы практически не пахнут или же делают это крайне недолго. Да и то, чаще всего по причине того, что они случайно попали на выхлопную систему или тормозные диски. Они обгорят за день-два и не будут докучать вам своим ароматом, а вы будете наслаждаться запахами нового автомобиля, свежего воздуха или своего любимого, родного салона.

Какой антикор выбрать? Это решение остается персонально за каждым автовладельцем. Современные технологии позволяют делать это быстро и качественно.

Самое главное – регулярно следить за состоянием автомобиля и тога он вас будет радовать безотказной работой и безупречным внешним видом. С хорошим антикором машина прослужит вам десять лет, а если вы не захотите его менять – еще пять. А если вы захотите его продать, он будет стоить дороже одногодок благодаря идеальному внешнему виду и техническому состоянию. Вы сэкономите свое время и средства и сможете потратить их на свои хобби, образование, семью.

_________________________________________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей

Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.

KROWN БЕЛАРУСЬ www.krown.by
Минск +375 44 504-77-77
Солигорск +375 (44) 504-504-1

KROWN РОССИЯ www.krown.su
Санкт-Петербург +7 (812) 244-98-28
Москва +7 (499) 647-57-67
Владивосток +7 (423) 279-99-17
Саратов +7 (452) 39-53-28
Тюмень +7 (3452) 564 118

Осторожно серые дилеры, официальный центр в Москве только Нагорный проезд, 12Д, +7 (499) 647-57-67

правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей

Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.

Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉

Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

2. Днище автомобиля

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.

2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:

Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.

Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:

— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики

Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.

Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.

Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:

Вот такой результат должен получился:

Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.

Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:

После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри

В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:

Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.

Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:

Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉

Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.

Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!

Ещё немного о антикоре. Тест материалов журнала «Зв рулём»

ЛАТАЕМ ЗАЩИТУ
Небольшая авария, мелкий ремонт — с кем не бывает? В подобных случаях повторять полную обработку автомобиля нецелесообразно — для «латания дыр» придуманы антикоры в аэрозольных упаковках.
Михаил КОЛОДОЧКИН, Вадим КРЮЧКОВ

Баллончики красивы, но эффективны ли в борьбе со ржавчиной? На то и испытания — в руках экспертов девять препаратов для защиты скрытых полостей и шесть — для защиты днища. Состав участников — сильнейший: «Ваксойл», «Соудал», «Тектил», «Меркасол», «Динитрол», 3М и питерский «Мовиль».
Правила соревнований стали многообразнее и жестче. К уже знакомым (см. предыдущие публикации) проверкам на адгезию, термостойкость и т. п. добавились испытания на водовытеснение, на высоту поднятия в микрозазоре между стальными пластинами, на пропитку столбика ржавчины, на вытеснение 3-процентного раствора NaCl и др. Защитные свойства препаратов проверялись в камере солевого тумана на пластинках из стали 10 — нелегированная сталь корродирует быстрее, чем 08 КП. Добавим, что препараты для днища дополнительно испытывались на стойкость к воздействию абразивов — по многочисленным пожеланиям производителей и потребителей. Более подробное обоснование нового регламента найдете в технической справке.
Большинство производителей выставили по нескольку участников в разных номинациях, поэтому мы сгруппировали их по фирменному признаку. Тех, кому интересней сравнение, сразу отсылаем к итоговым таблицам 1 и 2.
«ДИНОЛ»
Препараты «ДИНИТРОЛ-МЛ» и «ДИНИТРОЛ-1000» предназначены для работы в скрытых полостях. Оба состава образуют на поверхности металла масляно-восковую пленку, адгезия — отличная. Препараты не стекают с вертикальной поверхности при температуре 75°С. Экология также в норме. При попадании на лакокрасочное покрытие оба «Динитрола» не оставляют следов. Удаление воды с поверхности металла для них также не проблема.
Подъем по микрозазорам — не самое сильное свойство препаратов. Пропитка ржавчины удалась только «Динитролу-МЛ» — его коллега в этом состязании полностью провалился. Зато с вытеснением соли «Динитрол-1000» справился на «отлично», а МЛ — лишь на «троечку». Двенадцать суток солевого тумана МЛ перенес без проблем, а «тысячник» сдал ржавчине 5% территории.
Препараты «ДИНИТРОЛ КАР» и «ДИНИТРОЛ МЕТАЛЛИК» специализируются на защите днища. Претензий по качеству наносимой пленки и адгезии к ним нет. Лакокрасочное покрытие от них также не страдает. Нагрев препараты переносят хорошо, а вот морозов «Динитрол Кар» не любит — при изгибе на металлическом стержне диаметром 15 мм пленка растрескивается и отслаивается.
Абразивостойкость обоих «динитролов» низкая — у первого разрушилось 10% пленки, а у второго — аж 30%! В солевой камере они чувствуют себя несколько лучше — за 12 суток коррозия захватила соответственно 1% и 5% металла.
Среди препаратов для скрытых полостей «Динитрол-МЛ» занял
2-е место, а «Динитрол-1000» — 4-е. Препараты для днища «Динитрол Кар» и «Динитрол Металлик» финишировали в плотной группе, разделив 2-5-е места. Прекрасный результат.
«ВАКСОЙЛ»
«ВАКСОЙЛ ПРОФЕШНЛ» — препарат для скрытых сечений кузова. Нанесенная пленка — неравномерная, с крупными пузырями. Это сразу отразилось на адгезии: в местах неровностей и пузырей металл оголился. При попадании на краску легко удаляется тампоном, смоченным бензином. «Экология» посредственная — уровень содержания активного вещества всего лишь 23%. Водовытеснение тоже не лучшее. Зато «Ваксойл» блестяще удаляет агрессивный электролит — коррозия под пленкой продукта отсутствует.
Проникающие способности препарата великолепные — превосходит всех по высоте подъема в микрозазоре и прекрасно пропитывает ржавчину. Солевую камеру переносит хорошо — через 12 суток наблюдалось лишь изменение цвета пленки.
Препарат «ХАРДВАКС» призван защищать днище. Внешний вид пленки идеальным назвать нельзя, а большие пузыри сильно влияют на адгезию. Наблюдаются когезионные отрывы покрытия — мягкая пленка трескается. На лакокрасочные покрытия препарат не влияет. Высокую температуру переносит хорошо, а вот уже при 20 градусах мороза начинает трещать по швам. Абразивостойкость откровенно расстроила — 80% разрушения и единственно возможная оценка — «единица». Зато солевого тумана «Хардвакс» совершенно не боится — коррозия на тестовой пластинке не обнаружена.
«Ваксойл Профешнл» — 5-6-е места среди препаратов для скрытых полостей, «Хардвакс» — 6-е место «на дне».
«ВАЛЬВОЛИН»
«ТЕКТИЛ МЛ» для скрытых полостей образует на поверхности металла светло-коричневую прозрачную блестящую пленку, выдерживающую испытания на адгезию с оценкой «отлично». На лакокраску «Тектил» не действует, температурных проблем не знает, лихо карабкается вверх по микротрещинам… В общем — 10 отличных оценок из 11 возможных и… непонятное нежелание проникать внутрь ржавчины, отмеченное столь же заслуженной «двойкой»! В результате отрыв от ближайшего преследователя — «Динитрола-МЛ» составил всего один балл, которого тем не менее хватило для победы.
«ТЕКТИЛ БОДИ СЕЙФ» — мастика для днища. Наносимая пленка имеет, как говорят эксперты, небольшой отлип, но адгезия при этом отменная. За экологию — «четверка». Краску препарат не портит, температуру держит прекрасно. Абразивостойкость «Тектила» хорошая — разрушено 5% пленки. Солевую камеру препарат перенес играючи.
«Тектил МЛ» — 1-е место среди препаратов для скрытых полостей, «Тектил Боди сейф» — 1-е место «на дне». Уверенный и солидный «дубль».
«СОУДАЛ»
«СОУДАЛ ИНКОУТ МЛ» для скрытых полостей при нанесении на защищаемую поверхность образует светло-коричневую, прозрачную, блестящую пленку, которая, увы, подвержена когезионным разрывам… Впрочем, до оголения металла дело не дошло, хотя толстый слой продукта остался на липкой ленте. С лакокраской общается без проблем.
Препарат характеризуется средним уровнем поверхностных свойств — недостаточно эффективно вытесняет воду, проникает в микрозазоры и пропитывает ржавчину. С электролитом справиться не может — под слоем продукта развивается коррозия. Зато солевую камеру перенес спокойно, отреагировав на нее лишь изменением цвета пленки.
«СОУДАЛ АНДЕРБОДИ» (для днища) образует на поверхности металла черную, блестящую, без отлива пленку. Адгезия — отличная. Лак и краску не уродует. Тест по температуре выдержал на «отлично». Абразивостойкость препарата очень хорошая — после вращения в песке пленка «похудела» всего на 7%. А вот солевого тумана «Соудал» боится — на 4-е сутки появились первые признаки коррозии, на 6-е сутки разрушилось 10%, на
12-е — 30% металла.
«Соудал Инкоут МЛ» — 8-е место среди препаратов для скрытых полостей, «Соудал Андербоди» разделил 2-5-е места среди препаратов для днища.
«ГЕВЕКО»
Выпускаемые этой фирмой «МЕРКАСОЛ-1» и «МЕРКАСОЛ-2» — составы для скрытых полостей. «Меркасол-1» образует неравномерную, с наплывами и пузырями пленку. При проведении теста на адгезию происходит когезионный разрыв в местах, где пленка неравномерна, — на липкой ленте остается часть продукта.
Вреда лакокрасочному покрытию препараты не причиняют. Содержание сухого вещества в «Меркасоле-2» низкое — всего 20,3%, а у «Меркасола-1» — 41,3%. Оба состава не стекают с вертикальной поверхности при повышенной температуре и не растрескиваются при минус 30 и минус 20 градусах соответственно.
«Меркасол-1» хорошо вытесняет воду и электролит с поверхности металла, но недостаточно эффективно проникает в микрозазоры и микротрещины, неважно пропитывает ржавчину. Солевой туман переносит хорошо — после 12 суток испытаний проблем не отмечено. А вот «Меркасол-2» плохо вытесняет воду и боится электролита — под пленкой развивается коррозия. Зато ржавчину он пропитывает хорошо. По уровню защитных свойств «Меркасол-2» значительно уступает своему коллеге — на 8-е сутки пребывания в солевом тумане коррозия составила 10%.
5-6-е места у «Меркасола-1», у «Меркасола-2» — 7-е.
ФИРМА ВЭЛВ
Питерский «МОВИЛЬ-5Э» служит для защиты скрытых сечений. Образует коричневую неравномерную мазеобразную пленку. При проведении теста на адгезию на липкой ленте остается большое количество продукта. Пленка «Мовиля» почти полностью стекает с вертикальной поверхности при 75°С, оставляя на металле очень тонкий слой. Экология — хорошая. Не оказывает воздействия на лакокрасочное покрытие, неплохо вытесняет воду, проникает в зазоры и микротрещины, пропитывает продукты коррозии. Вместе с тем не обладает должным быстродействием — при вытеснении электролита под пленкой продукта образуется коррозия. В камере солевого тумана «провалился» — на 3-и сутки появились первые очаги коррозии, на 6-е сутки погибло 30% металла, а на 8-е — 50%!
9-е место среди препаратов для скрытых полостей.
КОМПАНИЯ 3М
ПРЕПАРАТ 3М 08901 служит для защиты скрытых поверхностей автомобиля. Наносимая пленка — неравномерная, но прочная — тест на адгезию выдерживает. На лакокрасочное покрытие 3М не влияет, а по экологии находится в лидерах. Хорошо вытесняет воду с поверхности металла, прекрасно проникает в микрозазоры и трещины, но перед электролитом, увы, пасует. Продукты коррозии пропитывает средне. Коррозионные поражения за 12 суток испытаний в камере солевого тумана отсутствуют, но на 6-е сутки испытаний изменился цвет пленки.
СОСТАВ 3М 08877 предназначен для защиты днища. Наносимая пленка имеет пузыри и наплывы, однако адгезионный тест прошел на «отлично». При попадании 3М 08877 на лакокрасочную поверхность на ней остаются темные пятна. Высокую температуру препарат переносит хорошо, но растрескивается при изгибе на стержне 15 мм при
-20°С. Абразивостойкость хорошая: после вращения в песке наблюдается не более 7% разрушенной поверхности. Испытания в камере солевого тумана показали высший уровень защитных свойств — через 12 суток коррозии не появилось.
3М 08901 — 3-е место среди препаратов для скрытых полостей, 3М 08877 — 2-5-е места для составов по обработке днища.
Напрашивается вывод: идеального препарата в аэрозольной упаковке обнаружить не удалось. Оценки в таблице отражают точку зрения экспертов, проводивших испытания. При введении коэффициентов весомости для каждого этапа расстановка мест может сильно измениться. Поэтому при выборе препарата основное внимание следует обращать не на оценки, а на технические результаты исследований.
Наша справка
НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЮБОГО МЕТАЛЛА, находящегося в атмосфере, всегда есть тонкая пленка воды — растворяющиеся в ней газы образуют на поверхности металла электролит. Так создаются условия для электрохимической коррозии.
Проникающая в скрытые полости кузова вода приносит с собой коррозионно-агрессивные вещества — различные соли, абразивные частицы грунта и т. п. Кроме того, в скрытых сечениях часто возникают застойные зоны влажного воздуха. Поэтому защитное действие препаратов для скрытых сечений заключается в вытеснении с поверхности металла воды и электролитов, а также в образовании на металле защитной пленки, препятствующей доступу электролита.
При испытаниях на водовытеснение трижды измеряют диаметр водяной «лужицы», в которую вводят препарат, — норма не менее 60 мм. При проверке вытеснения раствора NaCl измеряют диаметры пятен продукта и вытесненного электролита, а также площадь металла, пораженную коррозией. Проникающие свойства оценивают с помощью двух плотно сжатых стальных пластин, кромка одной из которых погружена в кювету с препаратом. Высота подъема в таком микрозазоре должна составлять не менее 50 мм — подобным образом работает фитиль в керосиновой лампе.
Поскольку при обработке подержанных автомобилей приходится «общаться» с уже развившимися коррозионными поражениями металла, очень важно, чтобы защитный материал проникал в слой ржавчины и препятствовал дальнейшей коррозии. Для оценки этого свойства эксперты пропитывают препаратом столбик ржавчины высотой 25 мм и диаметром 10 мм — величина проникновения антикора должна быть не менее 8 мм.
Составы для защиты днища должны «уметь» создавать не только защитный слой ингибитора коррозии, но и прочную абразивостойкую пленку, противостоящую гравию, песку и т. п. При испытаниях препарат наносят на вращающийся стержень, погружаемый в песок с примесью NaCl — прекрасная имитация «нашенских» условий. Процент поверхности пленки, полностью разрушенной после подобного вращения, не должен превышать 3-8%. Заметим, что составы для обработки днища обычно не обладают высоким уровнем поверхностных свойств, но должны активно сопротивляться агрессивным средам.

Сравниваем антикоррозийные средства для обработки автомобиля

Сегодня мы подробно вникнем в классификацию антикоррозийных составов, а также изучим особенности и свойства антикоров в сравнении с антикоррозийным препаратом «Krown».

Прежде чем говорить о разнообразных антикорах, применяемых автовладельцами для защиты своих «железных коней», нужно сказать пару слов об их классификации. Достаточно произвольно все антикоррозионные средства можно разделить на две большие группы:

1. Химически активные или «проникающие» («penetrant») – их ещё называют «преобразователи» ржавчины. Характеризуются тем, что все они в той или иной степени обладают проникающей способностью. Т.е. эти средства «что-то делают со ржавчиной». Как правило, они способны эффективно останавливать существующую коррозию и предотвращать появление новой. Создают тонкую маслянистую плёнку на поверхности защищаемого металла. Являются отличными консервантами. Представители класса: «Krown Т40», «Rust Stop», «Rust Chek», «Rustblock», «Corrosionblock», «Fluid Film».

2. Барьерные или покрывающие («coating») – не вступают ни в какое взаимодействие с защищаемым металлом или продуктами его коррозии. Формируют механический барьер (относительно толстый пластичный слой) между поверхностью металла и окружающей средой. Условно в этой группе можно выделить 2 класса:

А) Современные антикоры.

Этот класс включает в себя такие мастично-битумные защитные покрытия на основе органических смол, как «Dinitrol», «Noxudol» / «Mercasol» и «Finikor». Кроме того, к нему относят и защитные составы на основе воска. (В основном используются для обработки скрытых полостей кузова.) Представители группы: «Сorrosion Free» и «TEROSON WX350».

Б) Исторически известные защитные составы («дедовские средства»).

Использовались в качестве автомобильных антикоров автолюбителями СССР в 60-90 годах прошлого столетия. В настоящее время, в связи с появлением более современных антикоррозионных препаратов, составы данного класса представляют скорее историческую ценность. В списке наиболее известных: «Мовиль», «Tectyl», «пушечное сало».

Активные и не очень

Начнём мы, пожалуй, со знакомой каждому автомобилисту универсальной проникающей смазки «WD-40». История существования этого многофункционального средства насчитывает уже более полувека, и несмотря на то, что пытливый человеческий разум не устает придумывать для него всё новые и новые сферы применения, одним из первоначальных предназначений состава «WD-40» была защита от коррозии.

По крайней мере исторический экскурс на официальном сайте компании-производителя повествует о том, что изначально этот препарат был разработан для использования в аэрокосмической промышленности, как водоотталкивающий состав, предотвращающий коррозию. Да и сама аббревиатура «WD» происходит от английского словосочетания «Water Displacement» (вытеснение воды). Если верить той же истории, то впервые продукт «WD-40» был использован в конце 50-х годов XX века аэрокосмической корпорацией Convair для защиты от коррозии внешней обшивки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Atlas».

Что интересно, точный состав препарата до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Более того – этот продукт до сих пор не запатентован, чтобы в будущем избежать раскрытия технологии его изготовления! Кстати, число 40, согласно корпоративной легенде, обозначает, что современная формула продукта была разработана аж с сороковой попытки.

• 25% – вытеснитель углекислый газ;

• 15% – минеральное масло (вот его-то точный состав и является коммерческой тайной);

• 10% – инертные ингредиенты.

Что же представляет собой «WD-40», как антикоррозионное средство?

По аналогии с «Krown Т40» длинноцепочечные углеводородные радикалы масляной основы препарата «WD-40» могут являться отличной транспортной средой для активных компонентов состава. Кроме того, масляная основа препарата, отталкивая воду, сама по себе создаёт дополнительный гидрофобный защитный слой на поверхности защищаемого металла.

Беда в том, что активных компонентов, способных устанавливать химические связи с поверхностью металла и (или) продуктами его коррозии в составе «WD-40», похоже, нет. Так, углекислый газ служит для вытеснения препарата из баллона, а уайт-спирит, которого в «WD-40» целых 50%, является растворителем. С точки зрения химии этот продукт дистилляции нефти представляет собой смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов. А физически она является достаточно летучей (легко испаряющейся) жидкостью.

Т.о. о «WD-40» можно говорить, лишь как о антикоррозионном средстве, обладающим локальным, достаточно кратковременным эффектом. Для долгосрочной надёжной защиты узлов и агрегатов, а, тем более, кузова эксплуатирующегося автомобиля, оно не подходит.

«Rust Stop» («Раст Стоп») – данный антикоррозионный препарат многие считают близким «родственником» и главным конкурентом антикора «Krown Т40». Более того, зачастую их даже путают между собой! Что ж, попробуем разобраться, так ли они похожи…

Средство подавления коррозии «Rust Stop» было изобретено канадской фирмой «A.M.T. Inc.». На рынке России, как торговый препарат, оно появилось более 25 лет назад. Но, если верить информации с сайта российского дилера, в Канаде и США антикором «Rust Stop» пользуются уже более 40 лет. Что интересно, в разделе «Company History» на официальном сайте производителя указано, что «A.M.T. Inc. была создана в 1990 году», т.е. 30 лет назад.

Впрочем, не будем придираться к мелочам. Читаем информацию с официального сайта дальше: «Rust Stop™ – это система ингибиторов на масляной основе, которая фактически очищает и защищает разнородные металлы, поскольку «заползает» и проникает даже в самые плотные швы. Она имеет естественное сродство ко всем типам металлов и фактически образует ионную связь с субстратом. Rust Stop™ – это смазка с исключительной проникающей способностью, обеспечивающая защиту от коррозии, смачивание металла, вытеснение воды и устойчивость к окислению. Он разработан, чтобы оставаться жидким и самовосстанавливающимся. Не содержит растворителей и может наноситься на все типы лакокрасочных материалов без необходимости подготовки поверхности».

Русскоязычный сайт даёт немногим больше информации – «Rust Stop» является маслянистой жидкостью в составе:

— фракция универсальных масел типа парафиновых в качестве основы – с высоким капиллярным давлением, это способствует инфильтрации в щели и вытеснению воды;

— производные жирных кислот, используемые в качестве ингибиторов коррозии;

— красный пигмент, облегчающий увлажнения поверхностей во время нанесения.

Более подробная информация о составе препарата «Rust Stop», по-видимому, засекречена производителем и обычному пользователю недоступна.

При этом, там же на сайте указано, что «Rust Stop» «способен на молекулярном уровне проникать в кристаллическую решётку железа, полностью вытесняя влагу, образуя полимолекулярный слой ингибиторов коррозии. Которые как раз и подавляют коррозию».

И далее по тексту: «РАСТ СТОП никогда не затвердевает. РАСТ СТОП для скрытых полостей находится всегда в полужидком состоянии, динамически заполняет все микродефекты, трещины и царапины на металле и не портит резиновые детали из маслобензостойкой резины».

Таким образом, судя по имеющимся данным, «Rust Stop», также, как и «Krown T40», относится к т.н. «преобразователям ржавчины», являющимися антикоррозионными препаратами активного типа. «Rust Stop» схож по принципу действия и, возможно, по химическому составу с «Krown T40». Однако, сравнить между собой антикоррозионную эффективность препаратов не представляется возможным – в глобальной сети в свободном доступе отсутствуют данные о результатах совместных испытаний обоих составов.

При этом испытания состава «Rust Stop» в камере соляного тумана проводились. Однако, сравнивать результаты этих тестов с данными, полученными в ходе испытаний антикора «Krown Т40», некорректно в виду разницы методик тестов, использованных для оценки антикоррозийной эффективности препаратов.

«TEROSON®» – производителем этой линейки антикоров является немецкий химико-промышленный концерн Henkel Group. Интересно, что некоторые продукты «TEROSON» поставляются на конвейер ряда автопроизводителей, где используются для локализации потенциальных зон возникновения коррозии.

Например, препарат «TEROSON® WX350» (второе название «TEROTEX HV 350») применяется для заполнения полостей в лонжеронах и порогах, а также в дверях и стойках. Состав «TEROSON WX 350» представляет собой жидкий воск с растворенными в нём полимерами и антикоррозионными добавками (ингибиторами коррозии). Препарат характеризуется высокой термостойкостью, превосходной ползучестью и минимальным подтеканием после нанесения (хорошо проникает в защищаемые зазоры, например, сварные швы, но не стекает из них). После полного высыхания «TEROSON WX 350» образует пластичную восковую, слегка липкую водоотталкивающую прозрачную плёнку бежевого цвета.

Интересный факт – по запросу одного из производителей автомобилей проводилось сравнение антикоррозионной эффективности столь разных препаратов, как «Krown T40» и Henkel «TEROSON WX 350». Неудивительно, что химически активный состав «T40» показал более высокую эффективность.

Кроме барьерных препаратов типа «TEROSON WX 350», в продуктовой линейке Henkel Group имеются и составы активного типа.

Так, препарат «TEROSON® VR 625» сам производитель относит к классу преобразователей ржавчины. «TEROSON VR 625» представляет собой состав на основе растворителя и синтетического каучука. Органические компоненты в составе продукта преобразуют оксид железа (основной компонент ржавчины) в стабильное комплексное соединение.

Вот как описывает данный процесс сам производитель: «во время этого процесса прозрачная слегка коричневатая жидкость меняет цвет от тёмно-синего до коричнево-чёрного. При высыхании синтетическая смола образует на поверхности похожую на краску клейкую лаковую плёнку с отличной адгезией, которая остается на металле и хорошо шлифуется. Может использоваться в качестве праймера. Дополнительное грунтование не требуется».

В этом плане антикор «TEROSON VR 625» был бы очень похож на препарат «Krown T40», если бы не имеющиеся нюансы с необходимостью подготовки защищаемых поверхностей перед нанесением антикоррозионного состава. По информации с сайта производителя, предварительно поверхность нужно подготовить.

«Перед нанесением TEROSON VR 625 обрабатываемые поверхности должны быть очищены от масел, смазки и прочих загрязнений, затем высушены. Следует защитить поверхности, где не планируется нанесение состава. Перед нанесением TEROSON VR 625 необходимо загрунтовать стальные поверхности, где коррозия отсутствует.»

В то же время обработка составом «Krown T40» не требует специфической подготовки защищаемой поверхности. Препарат наносится прямо по ржавчине. Также его можно наносить прямо на влажную поверхность, что позволяет сэкономить время на многочасовой сушке. (При контакте с металлом «Krown T40» вытесняет влагу из трещин и швов.) Ещё один плюс средства «T40» – нет никакой необходимость грунтовать (или защищать иным способом) поверхности, не подвергающиеся обработке. (Где отсутствует коррозия.)

Консервационное масло К-17 (ГОСТ 10877-76) изготавливают из смеси авиационного масла МС-20 и трансформаторного масла Т-1500У с добавлением петролатума окисленного, каучука СКБ-45 и композиции присадок.

Масло «К-17» – это средство временной антикоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла со значительным содержанием маслорастворимых ингибиторов коррозии.

Оно используется для долговременной (5 лет и более) наружной и внутренней консервации изделий и запасных частей из чёрных и цветных металлов во время хранения или транспортировки. При этом важно, что хранение не предусматривает эксплуатацию защищаемых узлов и агрегатов и непосредственное влияние на них климатических факторов!

Для консервации запасных частей их многократно окунают в ванну с маслом «К-17» или наносят масло на поверхность детали кистью. Консервация двигателей внутреннего сгорания производится без их предварительной разборки: демонтируют фильтры, сливают штатное масло и закачивают масло «К-17». Перед введением в эксплуатацию находящуюся на хранении технику необходимо расконсервировать, т.е. удалить консервационное масло.

Исходя из физических характеристик консервационного масла «К-17», его сравнение со средством «Krown T40» может быть корректным. (Например, оба состава являются диэлектриками.) Но, что касается потребительских характеристик, то тут явное преимущество у состава «Т40». Ещё бы – консервирование узлов и агрегатов с помощью масла «К-17» не подразумевает их эксплуатацию и воздействие на них агрессивных факторов окружающей среды!

Тем не менее, по запросу Министерства обороны РБ в камере «соляного тумана» была проведена оценка антикоррозийной эффективности масла «К-17» по сравнению с составом «Krown T40». Выяснилось, что «Т40» в 9 раз превосходит масло «К-17» по защитной эффективности в среде сернистого ангидрида, и в 2,3 раза – в электролите.

Надеемся, что данный обзор поможет вам с выбором антикоррозийного препарата для максимально эффективной защиты вашего автомобиля от воздействия коррозии!

____________________________________________________________________________________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей

Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.

Посоветуйте самый лучший антикор для скрытых полостей

Подскажите самый лучший вариант для обработки уже ржавых скрытых полостей (пороги, подрамник, лонжероны). Удалить ржавчину там не представляется возможным. Вопрос что на рынке сейчас самое лучшее чтоб остановить или замедлить процесс?

Комментарии 55

И мне в личку, пожалуйста!)

Хмм интрига)
И мне в ЛС тоже пж-та

С МЛ всё не так однозначно как с растопом.
Есть убогие мовили типа тектил ml, а динитрол мл вроде бы и поднимается хорошо, но как я понял, со временем подсыхает, перестаёт растекаться и появляется плёнка…

Динитрол мл не высыхает. У него основное назначение просочиться в узкие щели(между деталями соединёнными точ. сваркой например) или пропитать ржавчину до основания. Но его надо перекрыть обязательно, более вязкими средствами. Иначе он на долго не защитит. То что динитрол мл куда то там поднимается и ползёт вверх- не более чем маркетологов басни и заманухи. Любое мсло, с такой же вязкостью, ведёт себя так же.

«ползёт вверх» не басни, а факт) Факт для жидких масел)
И на фоне мовилей и прочих соплей, это нужно озвучивать.
Я не спорю что МЛ хорош, но всё же на примерах использования четко видно, что он покрывается пленкой, что, в принципе, для несмывания сделано, однако это останавливает расползание. Это профессиональный продукт — взял денег, дунул раз и все забыли.
«Растстопы» расползаются всё время, но из-за этого плёнка всё тоньше и тоньше, его надо регулярно обновлять, а мл расползается недолго(недалеко), зато не надо обновлять.
Именно поэтому те, кто заморочился максимальным эффектом пришли к двухфазной обработке.

Я бы тоже так написал, это ж деньги)

Вы им пользовались? Я делаю выводы на основании своего опыта.

Я тектилом пользовался, теперь мл побаиваюсь)
А что по опыту? Есть фотки эндоскопа из порогов? Как проверить, что антикор вымылся из внутренностей?((

и мне в личку если можно))

В поиске вбей правильный вечный антикор

Чет никто про Мовиль даже не упомянул

Мовиль- это уже история. Да и какой смысл использовать старые технологии, когда современных разработок хватает.

Чет никто про Мовиль даже не упомянул

Большой минус, воняет сильно.

Да все они попахивают не фиалками))

Мне понравилось пушечное сало Oilright, не воняет, по сравнению с Мовиль.

Там много присадок. Я бы так сразу не смог сказать, что он восковой. Консервирует норм — проверено. Минус только один — недемократичная цена.

А всех кто пишет про отработку сразу в бан

Только красный раст-стоп. А через года 3 можно и для днища в скрытые, но расход будет побольше и он ползет не так сильно.

раз в сезон обрабатываю и все огонь

Я скрытые раз в 2 года. И даже спустя 2 года он лезет из всех щелей, особенно летом.

Noxudol 700 + пушсало oilright, пропорции примерно 50 на 50, можно больше больше ноксудола

Неправильно. Загустевший ноксудол теряет текучесть и никуда уже не растечется.
Сначала ноксудолом, потом через неделю можно смесью.

С чего ты взял? Я про то, что если загустить жидкое масло, оно перестанет растекаться и весь смысл пропадает.

Расстоп, отработка, пушсало с отработкой. Трансмиссионное масло тоже подойдёт. Все антикоры проникающие на базовом масле делаются.

Ну отработка — довольно грязная штукенция с кучей растворенных канцерогенов, с парами топлива и прочими весельями. Эти испарения потом в легких будут копиться. Я б лучше на канистру самой дешевой моторной минералки не поскупился, хотя в идеале лучше найти чистой минералки вообще без присадок.

Лучше веретенку, стоит полторы тыщи за 20л

ну всяко побезопаснее))

Teсtyl ML Green line

То чувство что ссыль на красный ваз оставить и отключить комментарии

Ну пушсало самое топовое! Но вот если там процесс идёт… То оно мне кажется максимум замедлит…

Мало не поднимается по стенкам, так что только вторым слоем по типа растстопу

Хочешь невыносимый и не устраняемый запах в авто или постоянные маслянистые лужи под авто в жару или генетическое заболевание от солей тяжелых металлов? Хочешь что-то одно или может быть все из перечисленного вместе? Тогда используй народные средства ))

Хочешь хороший результат? Я бы доверился шведам, которые десятилетиями изучают коррозию и постоянно совершенствуют свои материалы. Тут нужен материал с высокой проникающей способностью, например, noxudol 700.

В любом случае при выборе смотри, есть ли в используемой химии ингибиторы коррозии (останавливают на хим. уровне ржавление). Без них это просто будет битумный/масляный/восковой консервант.

Сравнивая разные марки антикора также смотри, есть ли в составе растворители. То есть купил литровую банку, распылил её на поверхность, а после испарения летучих веществ на поверхности осталось всего пол литра. Антикор на безрастворительной основе может быть дороже, но он на самом деле выгоднее.

Лучший антикор для автомобиля в баллончиках: чем обрабатывать днище от коррозии

Заводская антикорозийка для авто, нанесенная в скрытые полости и на нижнюю часть кузова, защищает металл от агрессивного воздействия гравия и дорожных реагентов. В процессе эксплуатации материал смывается, что заставляет владельцев периодически обновлять покрытие. Качественная обработка позволяет сохранить стальные панели кузова в неизменном состоянии на протяжении 10-12 лет при круглогодичном использовании машины.

Разновидности антикоррозийных средств

Для кузова автомобиля используют средства для наружных плоскостей и скрытых каналов, которые отличаются степенью адгезии и химическим составом.

Например, для защиты днища и внутренних полостей колесных арок применяют мастики на основе резино-битумной смеси с ингибиторами коррозии.

Внутренние части (например, порогов или лонжеронов) заливают смесью парафина (или минерального масла с загустителем) и активных веществ, которая не пропускает влагу и не допускает образования очагов коррозии.

Для внешних поверхностей

При нанесении антикора на внешние части кузова учитывают состояние машины. Если у владельца новый автомобиль, используют материалы на резино-битумной основе, имеющей высокую адгезию к лакокрасочному покрытию. Мастика равномерно распределяется по поверхности днища и в колесных арках (без предварительной подготовки), одновременно улучшая шумоизоляцию.

Перед обработкой старых автомобилей необходимо удалить имеющиеся очаги коррозии (например, в сварных швах, в отверстиях для болтов или в линиях соединения деталей завальцовкой). Для снятия окислов можно использовать пескоструйную обработку или травление кислотными растворами, но технологии приводят к снижению прочности металла. Для подержанных машин применяют аэрозольные составы: распыленный жидкий материал проникает в разрыхленные слои металла, вытесняет влагу и нейтрализует окислы, создавая прочную защитную пленку.

Помимо классических битумных мастик, для колесных арок и нижней части порогов используют жидкий пластик, который полимеризуется на воздухе и образует на поверхности металла прозрачную или цветную пленку. Недостатком технологии является низкая механическая прочность: покрытие отлетает от ударов камнями.

Встречаются полимерно-битумные материалы для предотвращения коррозии днища машин и прицепов со сланцевым износоустойчивым наполнителем.

При подборе средств для антикоррозионной обработки внешней части кузова учитывают:

Для внутренних (скрытых) участков

Для скрытых полостей (например, порогов или лонжеронов) применяют мастики на восковой основе, сохраняющие пластичность на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Материалы обладают хорошей адгезией и способны самостоятельно затягивать мелкие повреждения. Покрытие наносят в заводских условиях или при последующей обработке кузова при помощи эластичных удлинительных наконечников, которые вводят в полости через технологические отверстия.

Решая, какой материал необходим для защиты внутренних полостей, необходимо учитывать следующие параметры:

Плюсы и минусы использования

Преимущества мастик, отмеченные в отзывах владельцев автомобилей:

По каким параметрам нужно выбирать

Основные параметры, учитываемые при подборе мастики:

Лучшие производители антикора

В число ведущих поставщиков материалов для защиты стальных кузовов машин от коррозии входят:

Линейка Dinitrol

На сегодняшний момент под маркой Dinitrol поставляются ударопрочные мастики на битумно-полимерной основе, восковые препараты для покрытия кузова изнутри и специальные аэрозольные смеси на основе масел. Для нанесения материалов в условиях сервисного центра используют специальное оборудование, но допускается выполнение работ в гараже с применением малярной кисти или валика. Мастики поставляются как в баллонах под давлением, так и в металлических банках и канистрах емкостью до 5 л. Для удаления следов препаратов необходим специальный растворитель.

Prim для всех поверхностей

Битумно-полимерные мастики Prim, разработанные компанией «Техпромсинтез» совместно с зарубежными исследовательскими институтами, предназначены для нанесения своими руками или в условиях сервисных центров.

Материал базируется на компонентах химических концернов BASF и Bayer, поставляется в баллонах для пневматических пистолетов с распылительной головкой.

Для защиты днища предназначены смеси Body, предлагаются мастики Bodysafe и Bodysafe Zink с улучшенными характеристиками. Для скрытых полостей используются материалы ML и Vanger ML на основе воска.

Аэрозольные баллоны «Кордон»

Материал «Кордон» на полимерно-битумной основе поставляется в баллончиках или в стандартных металлических банках.

Жидкость имеет темный цвет (черный или темно-коричневый) и не требует дополнительного разведения перед нанесением.

Если предполагается обработка кистью или валиком, то мастику предварительно нагревают на водяной бане. Подавать раствор при помощи распылителя не следует из-за риска получить слой неравномерной толщины. После полимеризации на деталях образуется черная пленка, устойчивая к механическому и химическому воздействию.

Фирма HB

Греческая компания HB Body предлагает резино-битумные мастики для авто, обеспечивающие дополнительное снижение уровня шума в салоне машины.

Материалы наносятся пистолетом под давлением до 6 бар или кистью, для самостоятельной обработки предлагается спрей.

Производитель допускает разбавление состава растворителем на синтетической основе, позволяющим повысить текучесть и проникающие способности антикора. Компания предлагает герметики и шпаклевки, позволяющие восстановить внешний облик кузова и защитить скрытые полости от воздействия воды.

Канадский Rust Stop

Материалы серии Rust Stop рассчитаны на проникновение в кристаллическую решетку железа с одновременным вытеснением молекул воды, а ингибиторы коррозии замедляют процесс окисления металла. Смесь для внутренних полостей находится в постоянном жидком состоянии, а материалы для днища становятся текучими при повреждении (например, отлетевшим от колеса камнем или веткой). Нанесение осуществляется пульверизатором или кистью, позволяющей заполнить материалом труднодоступные участки на поверхности и внутри деталей кузова.

Krown на масляной основе

Мастики Krown позволяют нейтрализовать очаги коррозии.

Водоотталкивающие присадки допускают нанесение защитного слоя в любую погоду.

Перед обработкой кузов необходимо отмыть от грязи, окислы железа будут преобразованы активными компонентами антикоррозионного состава. Материал не оказывает негативного влияния на краску и лаковое покрытие, инертен к пластику и резине.

Российский «Супра-Щит»

Препарат «Супра-Щит» содержит поверхностно-активные вещества, связывающие частицы воды и останавливающие процесс коррозии. Дополнительные компоненты позволяют сформировать прочную пленку, выдерживающую механическое и химическое воздействие. Защитный слой не имеет цвета, а пониженное содержание летучих или токсичных растворителей снижает пожарную опасность.

Novax (преимущественно средства для днища)

Под маркой Novax предлагаются аэрозольные препараты, предназначенные для защиты нижней части кузова автомобиля. В состав препаратов введен ингибитор коррозии, позволяющий обрабатывать поверхности без предварительной зачистки абразивным инструментом. Полученный слой обладает высокой устойчивостью ко внешнему механическому воздействию.

Антикоррозийные средства Mercasol

Материалы под брендом Mercasol производятся шведской компанией Auson. Средства могут наноситься на поверхности, пораженные коррозией. Активные вещества останавливают процесс окисления и образуют прочную пленку, защищающую металл от контакта с воздушной средой. Мастики для днища, состоящие из смеси битума, воска и полимерных смол, обладают высокой механической прочностью.

Tectyl для экстремальных условий

Антикоррозия от шведской компании Tectyl предназначена для обработки автомобилей, промышленного оборудования, несущих металлоконструкций и судов. Материалы базируются на восковой или полимерной основе. Есть мастики на базе масла, а также смеси комбинированного типа. При застывании на поверхности образуется эластичная пленка янтарно-желтого или коричневого цвета, выдерживающая механическое воздействие и перепады температур. В состав части мастик введен цинк, замедляющий процесс коррозии.

Liqui Moly — производитель универсальной антикоррозийки

Немецкий производитель Liqui Moly предлагает защитное покрытие для кузова автомобиля в аэрозольных упаковках емкостью от 200 мл до 1 л. Помимо синтетической мастики серого или черного цвета, существует светло-коричневый воск для заполнения скрытых полостей новых автомобилей или техники, прошедшей восстановительный ремонт. Полученная эластичная восковая пленка обладает эффектом восстановления (самостоятельно заполняет мелкие повреждения). Антигравийные мастики устойчивы к воздействию растворителей и могут окрашиваться после нанесения.

Рейтинги антикоррозийных средств

Рейтинги средств для защиты кузовов составлены на основе отзывов владельцев автомобилей. Для удобства анализа статистические данные разделены на категории по способу применения. Следует учитывать, что эффективность действия антикоррозийных материалов зависит от состояния кузова и условий эксплуатации.

В сравнительной таблице представлены цены (на середину 2020 г.) на популярные мастики с указанием объема тары.

Для внешних поверхностей автомобиля

Топ-3 материалов для колесных арок в крыле и порогов:

Универсальные антикоры

Популярные мастики универсального назначения:

Для скрытых (внутренних) поверхностей

Рейтинг составов для обработки скрытых полостей автомобильных кузовов:

Для днища машины

Если планируется обработать днище автомобиля, то рекомендуется выбрать следующие материалы:

Отзывы автовладельцев

Владельцы, решившие сделать антикоррозионную обработку кузова автомобиля, отмечают ряд преимуществ материалов:

Следует учитывать, что для автомобилей импортного производства используется оцинкованный стальной лист. Готовые кузова проходят цикл грунтовки с погружением в ванну. Сварные швы перед окраской закрывают специальной мастикой, а соединяемые панели промазывают клеем. После нанесения слоев краски и лака арки и внутренние части порогов и лонжеронов заливают воском. Производители гарантируют отсутствие сквозной коррозии на протяжении 7-12 лет эксплуатации (зависит от марки и модели) при условии сохранения заводских грунтовки и лакокрасочного слоя.

Однако агрессивные дорожные реагенты, используемые зимой, негативно воздействуют на штатные полимерные или восковые мастики, вызывая преждевременную коррозию. Лучшие антикоррозийные средства для автомобиля обеспечивают защиту кузова от ржавчины на протяжении нескольких лет, а затем требуют обновления покрытия.

Какие способы нанесения мастик являются оптимальными? Как самому устранить очаги коррозии внутри дверей, в колесных нишах или на днище кузова?

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 5. Антикор

Всем доброго времени суток!

Далее стоит задуматься о антикоре.

Кузовной ремонт, а особенно переварка без последующей должной обработки это пустая трата денег. Т.к. будет гнить изнутри.

Помните! Во время кузовного ремонта обработка скрытых полостей разного роля мовилями и им подобными составами до покраски авто недопустима!

Все антикоры для скрытых полостей жирные, краска на них не ложится. т.е. можно попасть на перекрас. А если камера с подогревом так ещё и камеру загадите.

Поэтому места ремонта изнутри я грунтую, обрабатываю герметиком и затем задуваю антикором.
Если бюджет совсем скуден то как минимум грунт и краска сверху.

Не забывайте что при сварке заводское покрытие отслаивается и обгорает с обеих сторон. Поэтому всё необходимо тщательно вычистить! Убрать старое покрытие минимум на 5 см. от места сварки.

Но не везде можно долезть, как например в случае с порогами.
В таких ситуациях я жиденько развожу грунт и несколько раз щедро заливаю им порог изнутри.
Естественно при ремонта порога там внутри всё вычищается, т.к. задувать грунтом по остаткам старого антикора не имеет смысла!

Стоит учесть что в порогах грунт сохнет долго, т.к. вентиляции маловато. Поэтому между задуваниями делаем перерывы, 20 минут вполне достаточно.

Задумаю вот таким пистолетом

Вот как выглядит его фирменная форсунка

Она образует вокруг себя равномерный ареол, а не «сцыт» 3-4 струйками как обычные форсунки с круглыми отверстиями!
Стоит он всего 15$.

После такой задувки можно быть спокойным что за то время пока машина готовится к покраске и красится там не появится ржавчина.

Я уже писал в предыдущих темах что я делаю дополнительные отверстия для обработки со стороны салона. Да, это не кошерно, но уж лучше отверстия закрытые заглушками и заклеенные виброй чем плохо обработанный порог, который сгниёт изнутри через 2 года

А арки и колёсные ниши наоборот стоит обработать мастикой изнутри, до покраски.

Если в процессе ремонта вы сняли много заводского покрытия то перед мастикой стоит задуть всё гравитексом.

Вот картинка которая поясняет что и куда надо применять

Перед обработкой все обрабатываемые места должны быть тщательно подготовлены и обезжирены!

С очисткой хорошо справляется мягкая проволочная щётка, затем всё хорошенько вымывается бензином

Материалы каждый хвалит свои. Меня полностью устраивает APP B120 и B100

Ложится замечательно! Не трескается, не течёт, не отслаивается!

Обычно беру именно B120. Т.к. Всё равно надо мешать под себя.
Первый слой делаем самый жидкий, как краска! Так он хорошо затекает во все щели. Следующий немного гуще, а третий ещё гуще.

Будьте осторожны при разбавлении. Растворитель подливаем по чуть чуть, тщательно вымешиваем и даём постоять минут 10. Если слишком густо — добавляем ещё растворителя и опять вымешиваем и ждём. Если перестарались то добавляем густой мастики или оставляем открытую банку и периодически помешиваем. Растворитель довольно быстро улетучивается и масса опять становится густой.

Задуваем пистолетом. в 2-3 слоя. Можно и больше. Хуже не будет.
Я себе вообще 10кг на днище влил))

Дополнительно с помощью кисточки густой мастикой промазываем арки и те места где заводское покрытие было нарушено.

Заодно при обработке днища стоит обработать консервантом все скрытые полости.

Естественно предварительно их надо хорошенько продуть/промыть и обезжирить.

Для этих целей я использую App F400

Поверенное средство. Стоит не так дорого как оригинальные защитные составы, а по качеству на уровне. Более того, оно ооочень на них похоже.

Также есть в аэрозолях.

НО! Все мовили в аэрозолях более жидкие, толку от них мало. расход больше.
Покупать такие есть смысл только в безвыходной ситуации!

Экономить на мовиле смысла нет! Я перепробовал кучу вариантов, остановился именно на F400! Дешовые варианты от ОИЛРАЙТ, MOBIL1 и т.п. и мовилем то назвать сложно! Это скорее просроченный солидол разбавленный соляркой. Они очень быстро теряют свои свойства, в скором времени придётся делать повторную обработку, вымывая предыдущие слои. А это не самое приятное занятие. А поверху залить — толку не будет!

У нас в Беларуси есть ещё один неплохой вариант.

Дёшево и сердито, однако для скрытых полостей хороший вариант!

Отдельно хочется акцентировать внимание на запахе!
Дешевые материалы долго будут вонять! Иногда и 3 года не предел!

Конкретно APP F400 практически не воняет. Запах почти полностью выветривается за неделю. Да и изначально он не едко-химический, скорее карамельный))

Думаю у многих в голове промелькнула мысль почему я не пишу про пушечное сало.
Ладно напишу, точнее предостерегу от его покупки и использования.

Многие его хвалят. Говорят про старинные проверенные временем рецепты.

Если у вас есть возможность достать такое добро советского производстава тогда можно!
А покупать на рынке то которое делают сейчас смысла не вижу!

Тем пушечным салом которое нам нахваливали старожилы у него нет ничего общего! Разве что название! Поэтому смело проходим мимо!

Для задувки скрытых полостей лучше выбрать денёк пожарче! Так мы получим максимальный эффект. Материал впитается во все швы и стыки.
Чем жарче тем лучше! Большинство материалов для скрытых полостей имеют достаточную текучесть, их достаточно подержать на солнышке, завернув в чёрный полиэтиленовый пакет.

Не забывайте тщательно взбалтывать и перемешивать!

Если же купленные вами материалы недостаточно жидкие, (консистенция идеально пригодная к применению напоминает машинное масло!) тогда стоит подогреть их на водяной бане, например с помощью электроплитки или просто поставить в ведро и залить несколькими чайниками кипятка. Естественно вода не должна попадать внутрь))))

Важный момент! Перед разогревом обязательно откупорить! Иначе может рвануть!

Разводить их не советую! Все материалы для скрытых полостей жирные, липкие. Разбавив их бензином или растворителем вы их испортите!

При желании в них можно добавить немного машинного масла и керосина или солярки. (не забываем про запах!) Хуже от этого не будет, а лучше скорее всего да)))

Хорошо обработать машину без компрессора нереально. Т.к. залить без пистолета все полости не получится. Пороги имеют сложную форму.

Если уж совсем без вариантов то почти на всех авто если снять ремни безопасности для водителя и переднего пассажира и извлечь из-под него шумоизоляцию в виде паралона и его вариаций то получим доступ к порогу. Так можно залить туда какой-нибудь гадости))

Не забываем про задние арки. Они частенько ржавеют и гниют. Обязательно обработайте их изнутри тоже!

PS Это ещё не конец, всё будет дополняться!

АНТИКОР — простые ответы на простые вопросы

1. Что такое антикор? Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.

2. Какой антикор лучше MERCASOL, NOXUDOL или DINITROL? Оба материала зарекомендовали себя отлично. Материалы разработаны в Швеции и сертифицированы Шведским исследовательским институтом. Материалы MERCASOL и NOXUDOL выпускаются одним концерном Ausonc. Материалы DINITROL выпускаются с 30 годов прошлого века компанией DINOL AB. В 2011г. Компания DINOL AB разработала новый антикор DINITROL-ТЕРМО, который наносится в разогретом виде, специальным оборудованием. На данный момент лучше DINITROL-ТЕРМО на рынке материала нет.

3. Требуется ли антикор (антикоррозийка) новой машине? На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: «Нет!», заявляя, что производитель дает гарантию от «сквозного прогнивания» металла в 6-12 лет(в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что «антигравийку» на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и «грунтовкам». Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.

4. Требуется ли антикор если кузов оцинкован? Эксперты журнала Vi Bilagre (Швеция) опубликовали информацию о результатах проведенной ими инспекции кузовов новых автомобилей 2006-2011 гг. выпуска на предмет их коррозионной стойкости. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти специалисты обнаружили следы уже начавшегося процесса коррозии. Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии после инспекции более 1000автомобилей: по их данным следы ржавчины можно обнаружить и на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.

5. Можно ли сделать антикор самому? Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.

6. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию? Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально. Эффективность же антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине. Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) наш антикор центр дает гарантию от 1 до 8 лет.

7. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен? Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения. В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыльях.

8. На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие? На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.

9. Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных? Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.

10. Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки? Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник. Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки. После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет «схватывание» состава. Машину уже можно забрать с автостанции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

11. Влияют ли на антикор перепады температур? Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться. Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

12. Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова? Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антикоррозионного покрытия на днище и колесные арки.

13. Сколько раз можно делать машине антикор? Сколько угодно — так же, как красить, или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.

14. С какой периодичностью нужно делать антикор? По мере износа имеющегося покрытия. Периодичность, в среднем, сопоставима со сроками гарантии на антикор — от одного до пяти лет между обработками.

15. Не появятся ли после антикоррозийной обработки в машине посторонние запахи или шумы? После обработки шумность нисколько не возрастает, а часто, напротив, уменьшается. Антикоррозионный материал гасит вибрацию металла и «звукопроводность» кузова, амортизирует попадание камешков и песка, отчего в машине становится тише, особенно при езде по грунтовым дорогам. Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

16. Не может ли антикор повредить краску кузова или обивку интерьера? Сами материалы для краски кузова безопасны, но после высыхания удалить их без следа трудно. Поэтому на станциях принимают все меры к тому, чтобы не испачкать окрашенные детали, которые находятся на виду. Для защиты интерьера при обработке закрывают сиденья, вытягивают ремни безопасности из стоек, из багажника вынимают все вещи, коврик и «запаску».

17. Не влияет ли антикор на внешний вид автомобиля? Нет, ведь антикор наносится на «невидимые» части кузова. Главное, чтоб все было сделано аккуратно — без клякс и подтеков.

18. У меня иномарка с гарантией от коррозии кузова на 8 лет, которую дал производитель, зачем мне дополнительный антикор? Гарантия производителя дана от сквозной коррозии кузова, то есть от того что ржавчина не вылезет на поверхность в виде сквозных дыр, но только дополнительная защита поможет не запустить процесс коррозии металла в условиях эксплуатации автомобиля в России и в Москве в частности. Поэтому если Вы купили автомобиль для себя и надолго, то его лучше защитить дополнительно. Если же Вы планируете продать его через 2-3 года, то антикор сделанный на автомобили сразу же после покупки поможет сохранить Ваши денежные вложения.

19. Почему автомобиль обрабатывают так долго — целый рабочий день и можно ли сразу после обработки начинать ездить на моём автомобиле и когда я смогу его помыть? Для качественной обработки наиболее важен именно подготовительный период — это тщательная мойка аппаратом высокого давления днища, колёсных арок и скрытых полостей по днищу, а также последующая тщательная сушка с продувкой скрытых полостей сжатым воздухом для окончательного удаления влаги. Подготовка к антикору заканчивается осмотром имеющегося заводского или дополнительного покрытия на его целостность, отсутствие вспучивания и следов коррозионных процессов. Если никаких нарушений не выявлено, то автомобиль начинают обрабатывать. При выявлении коррозионных повреждений, повреждённая поверхность зачищается от ржавчины, вспученного покрытия и затем грунтуется, после этого только начинают обрабатывать автомобиль. Все перечисленные дополнительные работы не входят в стоимость и делаются только с согласия владельца. После обработки автомобиль обязательно оттирается от антикора. Вы можете немедленно начать эксплуатировать автомобиль, материал не смоется при дожде и снеге, но окончательное застывание мастики происходит в течение 12-24 часов в зависимости от температуры. Мыть автомобиль лучше не раньше чем через 3-5 дней после обработки.

20. Что такое профилактика? Несмотря на то, что автомобиль обработан, за ним нужно следить. При езде по плохим дорогам возможны случаи ударов днищем о грунт, порой из под колес вылетают большие камни, в результате чего защитное покрытие повреждается. То же самое происходит при аварии. Следует помнить, что при замене деталей кузова, особенно при выполнении сварочных работ, антикоррозионные составы повреждаются и выгорают. Ежегодно после зимы надо делать профилактику. В профилактику входят следующие виды работ: мойка днища и колесных арок аппаратом высокого давления БЕЗ снятия подкрылок, диагностика состояния кузова автомобиля, принудительная сушка автомобиля, восстановление поврежденного покрытия.

21. Сколько стоит антикор?

Антикорозийная обработка цена в г. Минск: на легковые автомобили от 120 до 280 у.е. актуально на 26.04.2016г.

Используемые материалы:
Mercasol 845 разработан для профессиональной защиты от коррозии днища транспортных средств, цвет чёрный.

Mercasol 831ML разработан для профессиональной защиты от коррозии в соединениях, в дверях и в скрытых полостях транспортных средствах.

Обработка автомобиля по комплексному методу производится в несколько этапов:
Предварительные работы
Мойка
Сушка
Обработка дверей и скрытых полостей верхней части автомашины
Обработка днища и полостей нижней части автомобиля
Окончание работ
Профилактика

Отдельное спасибо за качественное отношение с служебным обязанностям и любовь к своей работе трудовому коллективу «ЕвроТехМаркет» и их руководителю Guennadiy Khoudotchenko.(Минск)