Узо электронное или электромеханическое что выбрать

Узо электронное или электромеханическое что выбрать

Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.

Источник

УЗО, но поподробнее

Ну а теперь про УЗО, как и обещал.

Для начала дам официальное определение.

Устройство дифференциального тока (УДТ) – это контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях эксплуатации и размыкать контакты, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при установленных условиях.

УЗО же расшифровывается как Устройство Защитного Отключения, в его названии и заключена его функция – защита, а от чего именно, разберемся далее.

Ввиду своей природной лени принцип работы УЗО я просто скопирую со своего предпоследнего поста.

Работа УЗО основана на измерении разницы токов, проходящих по фазному и нулевому проводнику. При замыкании фазы на заземленный корпус возникает утечка тока через заземление, возникает разница токов. За счет разницы токов появляется результирующий магнитный поток на тороидальном трансформаторе 1, появляется ток на вторичной обмотке, который воздействует на пусковой орган 2. Тот, в свою очередь, приводит в действие пусковой механизм 3, поврежденная установка отключается от сети.

На картинке установка не заземлена, показан принцип работы УЗО при прикосновении человека к корпусу, находящемуся под напряжением. То есть УЗО срабатывает даже при отсутствии заземления. Разница лишь в том, что при наличии заземления УЗО сработает еще до прикосновения человека, а при отсутствии – в момент прикосновении. И в том, и в том случае УЗО спасет жизнь, но только в первом случае – безболезненно.

Дороговизна УЗО обусловлена сложностью и точностью изготовления тороидального трансформатора и пускового органа. Ведь токи уставки составляют 10, 30, 100, 300 мА, что требует очень высокой точности для таких малых токов. Есть и большие значения токов уставки, но они в жилом секторе не применяются.

Значения 10 и 30 мА применяются для защиты человека от поражения электрическим током, 100 и 300 мА – для предотвращения утечек тока, приводящих к локальному нагреву и воспламенению.

Однако для удешевления применяется один хитрый способ – усиление сигнала на пусковой орган. Для данной цели используется электронный усилитель. Он гораздо дешевле, нежели изготовлять пусковой орган на сверхмалые токи. Однако, есть нюанс, заключающийся в ненадежности электронного усилителя. В случае отгорания рабочего нуля электронный усилитель перестает работать, ему нужно питание, но при этом остается вероятность замыкания фазы на корпус электроустановки при неработающем УЗО.

Так что если вы хотите сэкономить и купить электронное УЗО, то желательно на вводе в щит поставить реле контроля напряжения, чтобы в случае отгорания нуля и скачков напряжения оно отключало электроприемники. Заодно это защитит чувствительное оборудование от повышенного напряжения в розетке.

Как отличить электронное УЗО от нормального электромеханического УЗО? Ниже на картинке я выделил разницу в обозначениях на корпусе аппарата. Кнопка тест «Т» вызывает искусственный дифференциальный ток, отключая УЗО. Она нужна для проверки работоспособности УЗО.

В качестве примера на картинке я привел электронный дифавтомат (о котором расскажу далее), а не УЗО, т.к. ИЭК делает только электромеханические УЗО, а вот дифавтоматы у них как раз электронные. Разница на схеме в одном маленьком треугольнике, означающем усиление сигнала. Будьте внимательны при покупке. Также существенно различается и стоимость, электромеханическое всегда будет дороже ввиду более высокой точности и стоимости изготовления. Из известных дорогих брендов электронные УЗО я видел только у Schneider Electric. Это бюджетная серия EASY9 и УЗО с диффавтоматами, занимающие один модуль (18мм) по ширине. Ниже на картинке я покажу их.

Остальные же производители (АВВ, Legrand, EATON) пока себя этим фуфлом не запятнали, насколько я знаю. Что же касается ИЭК – УЗО у них электромеханические, можно брать, если бюджет не резиновый, а вот диффавтоматы точно электронные. Поэтому, кстати, у ИЭКа диффавтоматы стоят чуть дешевле, чем УЗО, хотя по логике должно быть наоборот.

Что же касается выбора – где ставить УЗО, а где нет. В современных домах во всех этажных щитах застройщик уже подумал за вас – там стоит, как правило, селективное (с маленькой задержкой по времени) УЗО с номинальным током срабатывания по утечке 100 или 300мА. Это УЗО стоит с целью предотвращения локальных утечек, приводящих к местному нагреву и пожару, поэтому его и называют «противопожарным».

Для защиты человека от поражения электрическим током применяются УЗО с уставкой 30 и 10мА. ПУЭ советует ставить УЗО в мокрых помещениях (ванная и кухня), где высока вероятность поражения и последствия будут тяжелее. При наличии защитного зануления (вспоминаем TN-S) этого, в принципе, будет достаточно, если денег впритык. Для самоуспокоения УЗО можно поставить на все розетки в жилом помещении. Номинал 10мА ввиду естественных утечек тока рекомендуется ставить только на один конкретный электроприемник (например, стиральная машина или бойлер) во избежание ложных срабатываний. На освещение ставить УЗО нет смысла, т.к. даже если фаза пробьет на металлический корпус светильника, то сработает АВ (при TN-S), да и прикоснуться одновременно к корпусу светильника и заземленным конструкциям здания человеку затруднительно, если он не жираф.

Поскольку УЗО срабатывает только на дифференциальный ток, то встает задача защиты самого УЗО от перегрузки и токов короткого замыкания. На корпусе УЗО указан номинальный ток (25, 40 или 63А, например) – это ток нагрузки, который УЗО может пропускать через себя неограниченное количество времени. Соответственно, выше УЗО должен стоять АВ с номинальным током меньшего или равного значения с УЗО. Если перед УЗО не стоит АВ, то после УЗО должны стоять АВ с суммарным током не больше номинального тока УЗО. Проиллюстрирую на картинке ниже.

И от себя лично – не верьте бредням людей вроде Cs-Cs (пусть будет реклама), которые утверждают, что АВ надо брать номиналом поменьше, т.к. у АВ есть условный ток несрабатывания, равный 1,13 от номинального и УЗО будет перегреваться. Производители АВ и УЗО точно не глупее остряка-недоучки, возомнившего себя шаманом от электротехники, но не освоившего учебную программу вуза. УЗО вполне выдержит перегруз, номинальный ток на корпусе указан как раз для простоты подбора АВ. Так что если на УЗО указан номинальный ток 40А, то перед ним можно поставить АВ с номиналом 40А – ничего криминального не случится. Да, можно для успокоения взять УЗО с номиналом повыше, но безболезненно для бюджета можно сделать это только на каком-нибудь ИЭКе, где есть промежуточные номиналы 32, 50А и стоят они не сильно дороже. У производителей, вроде АВВ, номиналы УЗО идут 25, 40, 63А и 63А будет дороже 40А довольно существенно.

А теперь затронем немного дифавтоматы. Если своими словами, то диффавтомат – это устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО. Занимает столько же места в щите, сколько и УЗО. Стоит дороже, причем даже дороже, чем связка 1УЗО+1АВ, но упрощает монтаж и эксплуатацию электрощита. ПУЭ, кстати, тоже советует применять диффавтоматы (но это рекомендательный характер, т.е. необязательно).

Внешние отличия от УЗО самые минимальные. Главное – это наличие времятоковой характеристики («В», «С», «D») перед номинальным током, а также обозначение токового расцепителя на электрической схеме. На картинке ниже приведены отличия на примере того же ИЭКа.

Как видно на картинке – расцепитель по току у диффавтомата стоит только в фазе, в нуле нет для него места, там стоит дифференциальный блок. Но этого в принципе достаточно. Если требуется поставить диффавтомат, который имеет расцепитель и в фазе и нуле, то используются пристыковочные дифференциальные блоки к АВ или диффавтоматы, как те, что на картинке ниже.

На этом про УЗО все, если что – дополняйте в комментариях.

Лига электриков

3.2K поста 20.1K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

По поводу Cs-Cs, перлы из последней статьи

«Мне аж интересно стало: может так чего-нибудь в доме коротнуть, чтобы всю ТП вышибло?»

«Знаю только что подстанция питает обычно несколько домов, что в ней стоят по два трансформатора (зачем – не знаю: для разных фидеров высокого или для резерва)»

Но почитать его статьи по сборке щитов и прочему тем не менее интересно и познавательно.

Очень странно что аффтор не описал разницу между типами узо (АС,А и т.д).

Еще не сказано что восхваляемые электромеханические узо не способны распознать утечку постоянного (пульсирующего) тока которая возможна практически у каждого современного оборудования содержащего в себе импульсный блок питания.

Кстати стоимость узо/дифф автоматов тип А (электронные) в большинстве случаев дороже типа АС(электромеханические) И конечно оба типа бывают у всех производителей! Даже у (АВВ, Legrand, EATON) 🙂

Очень печально что таких элементарных вещей не знают многие электрики и манагеры в магазинах.

Можно попросить сокаращения типа УЗО и ИЭК выносить в начало или в конец поста для удобства чтения? Так открыл пост в новой вкладке и опа, все сокращения на виду, иначе приходиться мотать и искать первое упоминание

Правильный ли вывод? УЗО защищают только от утечек, но не защищают от перегрузок или КЗ. Поэтому правильней будет поставить в щит ДиффАвтомат либо ставить УЗО последовательно с автоматом.

Бля, только что получил счёт на Easy9, минуты меня отделяли от отправки его в оплату.

Бьет током от бытовой техники

Приветствую, уважаемое сообщество!

Обращаюсь к Вам за советом и критикой.

Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.

Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).

Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.

Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.

Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.

Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.

Моя логика работы всей этой схемы:

1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.

2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.

3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».

1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?

2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?

3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.

4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?

5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?

P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.

Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.

P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.

В комментариях постараюсь оперативно участвовать.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

Знаю, можно сделать красивее надписи.

Ссылка но модель квартиры в программе SketchUp:

Источник

Электромеханическое и электронное УЗО для квартиры, что лучше?

Сейчас уже никого не удивишь наличием в эл.щитке УЗО. Большинство поняло, что это необходимость, а не излишество. Однако не все знают, что УЗО бывают разные. На внешний вид они все одинаковые, однако внутреннее исполнение может существенно отличаться.

В зависимости от исполнения внутренней защиты УЗО бывают электромеханическими или электронными.

Грамотнее их стоит конечно называть функционально зависящие и не зависящие от напряжения цепи.

Как же их отличить друг от друга и в чем разница их работы?

Электромеханическое устройство защитного отключения

Для того, чтобы отключилось электромеханическое УЗО нужно только одно условие:

В данном случае источником энергии для отключения устройства является сам сигнал, т.е. дифференциальный ток на который оно реагирует. При этом срабатывание УЗО не зависит от того, есть ли напряжение 220В в проводке или нет.

Внутри устройства находится маленький трансформатор. Который играет больше роль исполнительного механизма, чем сигнального (в отличии от электронного). Как только ток утечки появляется в защищаемой проводке, в обмотке трансформатора создается напряжение, которое заставляет срабатывать реле, после чего механически отключается само УЗО.

Электронное устройство защитного отключения

Чтобы отключилось электронное УЗО, уже нужно два условия:

Это означает, что для его работы должен быть посторонний источник питания. Основной элемент таких УЗО — электронная плата. И чтобы она сработала должен быть внешний источник напряжения.

Где его взять? Это ни какая-то батарейка или аккумулятор. Внешний источник — это напряжение 220В в самой сети. Таким образом, если к УЗО не подходит напряжение, данное устройство срабатывать не будет.

На основе подобных электронных УЗО не редко изготавливаются такие бытовые аппараты защиты как УЗО-розетки или УЗО-вилки.

Например в Европе в некоторых странах на все устройства данного типа (зависящие от напряжения в цепи) запрещено наносить сертификационный знак качества. Более того, устанавливать их в сеть разрешено только после устройств, не зависящих от питания цепи.

В последнее время за рубежом стали изготавливать электронные УЗО, в которых изначально закладывается функция отключения всей эл.установки потребителя, если исчезает напряжение в цепи УЗО. В США такие устройства изначально встраивают в розеточные блоки.

В России, согласно рекомендаций по применению УЗО из свода правил ”Электроустановки жилых и общественных зданий” — в жилых зданиях не допускается применять устройства защитного отключения, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или не допустимом снижении напряжения.

Причины отказа электронного УЗО

Когда же напряжение может не подходить к УЗО? Чаще всего свет в вашем доме может исчезнуть в следующих случаях:

Последний случай самый коварный. Если в таких условиях у вас произошло замыкание проводки на корпус оборудования (стиральная машинка, эл.титан), электронное устройство защитного отключения не сработает, даже когда вы коснетесь поврежденной эл.аппаратуры. Ток утечки будет, но напряжение к УЗО не подходит и оно не отключится.

После ликвидации аварии электронное УЗО уже не будет работоспособно. А вы по-прежнему будете на него рассчитывать и думать, что оно обеспечивает вашу защиту. Чтобы не попасть в такую ситуацию, на всех УЗО — электронных или электромеханических есть кнопка ТЕСТ.

При нажатии этой кнопки, УЗО автоматически должно выключиться. Проверять его таким образом следует не реже 1 раза в месяц, особенно после каждых скачков напряжения.

Кроме того, электронное УЗО перестает нормально работать не просто при исчезновении напряжения, но и также и при его значительном понижении. Убедиться в этом можно из видеоролика:

Преимущества и недостатки

Все преимущества и недостатки электромеханических и электронных УЗО можно свести в одну таблицу:

Подводя итог можно посоветовать, что самым оптимальным вариантом для установки в квартирный электрощиток, является именно электромеханическое УЗО. Тем более на сегодняшний день именно этот тип представлен наиболее широко в магазинах электротоваров.

Каким образом отличить, какое УЗО перед вами — электромеханическое или электронное, можно из этой статьи.

Источник