Установка сжимов для рубленых стен что это такое

Установка сжимов для рубленых стен что это такое

Подъём
стены домкратом

Ремонт деревянных стен

Наиболее частый дефект рубленых стен — загнивание нижних венцов.

Заменяют нижние загнившие венцы следующим образом. Дом поднимают домкратом, установленным под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2-4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При смене нижнего венца его нижнюю поверхность смолят и обшивают толем.

Внимание
В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, полностью удаляют гнилую древесину. Временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

Рис. а — укрепление каркасно-засыпных стен со сгнившими концами стоек:
1 — стойки; 2 — новые накладки; 3 — сгнившие концы стоек; 4 — обвязочный брус; 5 — гвозди длиной 15 см;

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 1,6-1,5 мм, через 1-1,5 м по высоте. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120-150 мм. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены.

Рис. б — устройство сжима на стене (фасад, план, разрез):
1 — брус сжима сечением 12×15 см; 2 — отверстие овальной формы; 3 — болт; 4 — зазор на осадку; 5 — шпонка; 6 — сплошной болт

Рис. в — вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов:
1 — фундамент; 2 — подкос; 3 — болты; 4 — подвешенная стена; 5 — бруски-стяжки; 6 — заменяемые венцы дома;
Рис. г — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами:
1 — стойки; 2 — заменяемые венцы; 3 — стальной штырь; 4 — скобы; 5 — бруски; 6 — зазоры; 7 — отверстия для штырей;

Рис. д — вывешивание стен дома по стойкам со скользящими сжимами:
1 — стойки; 2 — отверстия для штырей; 3 — стальной штырь; 4 — болты; 5 — бруски; 6 — зазоры;
Рис. е — подъем сруба при помощи рычага

Рис. з — расположение венцов:
1 — первое, или нижнее;
2 — второе, или верхнее;

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места и после осадки стены проконопачивают. Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку в такой последовательности. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. ж — проконопатка паза, припазовка бревен и установка шипов: I — проконопатка паза; II, III — правильная и неправильная припазовка; IV, V — правильная и неправильная установка шипов: 1 — стальная конопатка; 2 — слой пакли или мха; 3 — место промерзания; 4 — зазор на осадку до 3 см; 5 — нет зазора для шипа, при осадке паз расходится и промерзает.

Источник

ГЭСН 10-01-009-01

Установка сжимов для рубленых стен

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-01-009-01

Наименование	Единица измерения
Установка сжимов для рубленых стен	100 м сжимов
Состав работ
01. Установка сжимов с постановкой болтов.

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001

№	Наименование	Ед. Изм.	Трудозатраты
1	Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3	чел.-ч	117
Итого по трудозатратам рабочих		чел.-ч	117
Оплата труда рабочих = 117 x 8,53		Руб.	998,01
Оплата труда машинистов = 4,52 (для начисления накладных и прибыли)		Руб.	4,52

График производства работ. Автоматическое построение по смете.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Ст-сть ед. Руб.	Всего Руб.
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,51	1,95	6,84
2	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	87,17	34,00
Итого			Руб.	40,84

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Ст-сть ед. Руб.	Всего Руб.
1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,146	9040	1 319,84
2	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00307	11978	36,77
3	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	1,05	1980	2 079,00
4	102-0044	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м3	0,04	1665	66,60
Итого			Руб.	3 502,21

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 3 543,05 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 541,06 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-01-009-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Источник

Сжимы для рубленных стен что это такое

Реставрация деревянных стен

Ремонт бревенчатых срубов

Обычно требуют ремонта или замены нижние венцы, подверженные гниению. Это обусловлено повреждением гидроизоляции. Периодический визуальный осмотр позволяет выявить дефектные бревна здания. Признаки гнили в стенах необшитого сруба видны сразу. Признаки гнили в оштукатуренном срубе определяют по темно-серому цвету штукатурки, наличию трещин, осадке угла или стены, пола и т.д. Перечисленные признаки характерны при продолжительном загнивании. Точное место загнивания и его границы определяют ударом топора по венцу сруба.

При отсутствии признаков порчи обшитых стен сруба в подозрительных местах отрывают доски и топором проверяют наличие и габариты повреждения.

Замену нижних венцов сруба (рис. 1) выполняют, подпирая наружную стену двумя подкосами. Затем разбирают верх фундамента (на 7. 10 см), удаляют дефектный венец и укладывают вновь подготовленный с прослойкой пакли или мха. Между разобранным фундаментом и вставленным венцом забивают клинья, прижимающие его к верхним венцам сруба. Под новым нижним венцом восстанавливают фундамент, укладывая поверху гидроизоляцию. После твердения раствора клинья вынимают, места установки замоноличивают. Нижние венцы постепенно заменяют по периметру дома.
Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15. 20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Рис.1. Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10. 15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50. 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2. 3 см тоньше полученных размеров (рис.5,а). Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не за-меняртся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15. 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.

Рис.2. Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис.3)

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину.

Рис.3. Подъем дома домкратом и рычагом

Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Усиление стены сруба сжимом

Нередко под воздействием длительной нагрузки средние венцы сруба выпирают наружу. Это может быть вызвано тем, что длина бревен сруба, не связанных с внутренними стенами, более 6,5 м или редкой или неглубокой установки шипов в венцах сруба. Часто выпучивание стен обусловлено уменьшением диаметра шипов менее 50 мм, изготовлением из мягких пород древесины, например сосны. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или с толстым слоем песка на перекрытии.

Выправляют деформированные участки стен, установкой сжимов из брусьев по высоте стены (рис. 2). Брусья сжима стягивают болтами диаметром 15. 20 мм, установленными на расстоянии один от другого более 1 м. Затягивая гайки болтов, выравнивают выпуклость деформированного участка и стена возвращается в вертикальное положение. При замене в срубе нескольких дефектных венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

Рис.2. Усиление стены сруба зажимом

Ремонт каркасных стен

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частичного увлажнения. Ремонтируя каркас, полностью удаляют гнилую древесину.

Временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

Рис.3. Укрепление каркасно-засыпных стен со сгнившими концами стоек: 1 — стойки; 2 — новые накладки; 3 — сгнившие концы стоек; 4 — обвязочный брус; 5 — гвозди длиной 15 см;

Укрепление бревенчатых стен | Справочник | Лесоматериалы

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 м — при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12×14 см — 15×20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 — 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 — 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 — 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершёнными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперёк основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем».

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или «ласточкин хвост» (рис. 1). Размеры шипов должны чётко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают «глухим сковороднем» или «полусковороднем» (рис. 2). При этом над проёмом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.

Бревенчатые стены | | Mensh.ru

Бревна соединяют врубками. По высоте каждого бревна выполняют паз. Венцы следует класть пазом книзу, чтобы в стену не попала вода. Затем венцы скрепляют вставными шипами (деревянными пластинками), расположенными на расстоянии 1 1,5 м друг от друга, а по высоте — в шахматном порядке. В простенке должно быть не менее 2-х шипов (шкантов) длиной 10 12 см в каждом ряду. Шипы располагаются в пазах на расстоянии 35 см от проема. Толщина шипа 2,5, ширина — 12 см.

Бревна в стенах подбирают по толщине, укладывают комлями в разные стороны по высоте сруба и соединяют по длине специальным гребнем. Над стойками и косяками проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые для уменьшения продуваемости заполняют теплоизолирующей прокладкой. Кроме того, для плотного соединения бревно осаждают ударами деревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным. Самый нижний венец, опирающийся непосредственно на фундамент, выполняют на 2,5 4 см толще других. Он называется окладным венцом.

Окладной и верхний венцы сращивают по длине прямым или косым замком, а промежуточные — торцевым шипом, располагая их вразбежку.

Балки, так же, как и венцы, в пересечениях врубают сковороднем или «ласточкиным хвостом». В проемах перерезанные венцы торцевыми шипами входят в пазы колоды проема. Над проемами или под балкой обязательно должен быть цельный венец. Венцы внутренних стен окантовывают с обеих сторон, венцы наружных стен — только с внутренней стороны.

Толщина наружных рубленых стен для жилых зданий в зависимости от расчетных температур наружного воздуха приведена в табл. 1. Венцы наружных стен выполняют на 2 см тоньше с шириной паза в 8 9 см.

Таблица 1. Толщина наружных рубленых стен жилых домов

Расчетная температура наружного воздуха, °C	Толщина венцов, см	Ширина пазов, см
-20	18 20	11 12
-30	20 22	12 13
-40	24 25	13 14

Максимальное расстояние между поперечными стенами не должно превышать 8 м. При расстоянии более 8 м рубленые стены скрепляют сжимами, выполненными из брусков сечением 150×110 или 200×150 мм. Они препятствуют выпучиванию бревен. Эти сжимы отстоят на расстоянии 4 5 м друг от друга и от углов здания или от поперечных стен. Брусья соединяют болтами Ø≥16 мм, которые располагают по высоте через каждые 100 150 мм. Верхний и нижний болты ставят во вторых или третьих венцах сверху и снизу. Для обеспечения свободной осадки стен отверстия для болтов в сжимах выполняют в виде прорезей, а гнезда для шипов вырубают с запасом по глубине на 2 3 см больше высоты шипа.

Из-за усушки древесины и уплотнения пакли в швах в первые 2 года сруб дает осадку, составляющую примерно 5% высоты стены. После окончания осадки рекомендуется еще раз проконопатить швы между бревнами, а затем обшить досками торцы поперечных стен и углы. Иногда стены оштукатуривают по дранке.

Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля, которые надо растрепать и очистить от излишней костры. Иногда используются мох, торф и опилки, но они вызывают гниение древесины, а пересушенный мох крошится. По этой причине к таким теплоизоляционным материалам добавляют смесь из 10% извести-пушонки и 5% гипса. Смесь тщательно перемешивают и утрамбовывают.

Окладные венцы располагают на 40 см выше планировочной отметки поверхности грунта и антисептируют. Для защиты окладного венца от гниения можно положить под него доску-подкладку толщиной 40 50 мм и шириной 30 мм. Ее надо антисептировать или покрыть с трех сторон, кроме верхней и торцевой, битумной мастикой. Можно обернуть доску с трех сторон двумя слоями рубероида и уложить гидроизоляцию.

Для обеспечения плотного прилегания нарезают полосы из рубероида и, стыкуя впритык, укладывают из в 2 3 слоя. Для защиты нижней части сруба от атмосферных осадков во втором венце выбирают паз, в который вставляют сливную доску или полосу из кровельной стали. Ширина полосы должна быть такой, чтобы она нависала над цоколем на 50 мм.

Рубленые стены

Рубленые стены

В связи с тем, что рубка стен из бревен в отличие от рубки стен из бруса — это работа, которая ^под сижу лишь профессиональным плотникам, технологию самой рубки излагать мы не будем.

Вся информация, приведенная ниже, должна, помочь ознакомиться со способами рубки, облегчить выбор материала или готового сруба, исходя из способа его рубки, а также дать основные рекомендации по его сборке.

В срубе деревянного дома используют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Лес для этой цели, как правило, заготавливают зимой, поскольку в этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жару, летом.

Толщина заготавливаемых бревен должна зависеть от климатических условий в районе постройки дома. При средней температуре в 40 °С диаметр бревна должен составлять 21-24 см, при 30 °С как минимум 18—19 см, а при 20 °С — не менее 15-16 см. Помимо этого, бревна выбирают с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна — отклонение между диаметрами концов бревен не должно превышать 3 см.

Значительно облегчает, но при этом и удорожает стоимость изготовления сруба покупка бревен, обработанных заводским способом — готового калиброванного «кругляка» (бревен одинакового диаметра).

Как правило, рубку стен производят из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без применения пакли. Начинают рубку стен с укладки первого ряда (так называемого первого окладного венца), для которого выбирают самые толстые бревна. Их протесывают с обеих сторон — и с внутренней и с нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца не должна быть меньше 15 см.

Каждый последующий ряд — венец — выполняют из одинаковых бревен. Также он может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Когда предполагается сделать сруб «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех последующих венцов устраивают только полукруглые пазы, за счет которых, собственно, и достигается плотное сплачивание венцов друг с другом.

Качество сруба зависит от качества выполнения пазов. Дом будет тем теплее, чем плотнее выполнен паз. Нельзя допускать, чтобы пазы прилегали к бревнам только лишь по их кромкам. Устроенные таким образом пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома, а не исключено, что и к его перекашиванию. Если сруб предполагается выполнить в более современном виде или вы хотите, чтобы стены были более подготовленными для дальнейшей отделки, то помимо выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны (рис. 2).

Рис. 1. Классический сруб

Рис. 2. Современный сруб

В большинстве случаев применяют два способа при рубке углов стен — «с остатком» («в обло») или «в угол» («в лапу»).

Рубка стен «с остатком» (это когда концы бревен выступают на углах сруба) приводит к потере 50—70 см длины бревна, но зато у дома получаются более теплые углы.

При рубке стен «в лапу» (рис. 3) потери длины бревен не Происходит, но этот способ более трудоемок и требует точной подгонки «лап и использования бревен с одинаковой толщиной. Есть и еще один существенный недостаток у этого способа рубки: он дает дому более холодные углы в сравнении с рубкой «в остаток». Поэтому для утепления углов такого сруба места стыковки бревен «в лапу» дополнительно обшиваются досками либо горбылем.

С целью повышения прочности сплачивания, венцы сруба можно скрепить между собой при помощи шипов. Толщина таких шипов составляет 2,5-3 см, ширина — 6-7 см, высота — 10-15 см. Под шипы в бревнах устраивают пазы на 2-3 см боль-ше,высоты шипа, а сами шипы устанавливают через каждые 100-150 см.

Готовый сруб накрывают и как бы дают ему «выстояться» в течение 9-16 месяцев. За этот период влажность бревен снижается где-то в 5-6 раз, а за счет усушкщ сруб теряет в высоте 3-6% от своей первоначальной высоты. Сруб высыхает полностью через 2-3 года. Когда сушка завершена, все бревна метят и сруб разбирают. Конечную сборку сруба производят при его установке на фундамент.

Как правильно собирать сруб

Сборку приобретенного сруба может выполнить своими силами и непрофессионал. Для начала, на месте сборки бревна сруба необходимо разложить по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах. Когда установку сруба выполняют на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, мох или войлок. Войлок предварительно пропитывают в формалине или другом составе, который способен препятствовать появлению моли.

Когда дом осядет и сруб полностью высохнет, все его швы повторно заполняют («конопатят») паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны при помощи различных инструментов (рис. 4). Так называемая «конопатка» — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, если приглашать специалистов.

В качестве альтернативы, значительно облегчающей процесс уплотнения пазов сруба при сборке, а иногда позволяющей и вообще избежать «конопатки», можно предложить применение рулонных уплотняющих материалов. Сегодня на строительном рынке таких материалов появилось достаточно и их главное преимущество в том, что они сокращают время сборки и заполняют пазы более равномерно.

Врубку балок, благодаря которой устраиваются перекрытия первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать в процессе его сборки.

Если при сборке сруба делаются проемы для последующей установки дверей и оконГто размеры проемов должны быть выбраны с поправкой на неизбежную усадку сруба. Как правило, для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см, а над коробками окон — 4-6 см.

Группа 4 Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ: 1. Установка сжимов с постановкой болтов.

Измеритель: 100м сжимов

10-4-1 Установка сжимов для рубленых стен

Затраты труда рабочих-строителей

Средний разряд работ

Затраты труда машинистов

Машины и механизмы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм

Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм

Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт

Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорт

Группа 5 Установка элементов каркаса

Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

2. Постановка креплений.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из:

10-5-2 бревен и пластин

Затраты труда рабочих-строителей

Средний разряд работ

Затраты труда машинистов

Машины и механизмы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм

Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см

Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, II сорт

Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт

Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт

Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32,40 мм, IV сорт

РЕМОНТ СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ. Как построить сельский дом

РЕМОНТ СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ

Некоторые дома после длительного срока службы требуют ремонта. Часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол, но возможны и другие виды ремонта.

Если балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены, а проще дом, можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20 — 25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен или сразу под весь венец.

Без разборки фундамента стены дома, приходится поднимать, поочередно заменяя бревна, или полностью поднимать дом. При подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противоположной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляют 5 см, при подъеме на 20 см — 8, по стойкам со скользящими сжимами; е — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штыри; 4 — болт; 5 — брусок сжима; 6 — скобы; ж — подъем стен домкратами 1 и рычагами 2 при подъеме на 30 см — 15 см. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. Поэтому и надо разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты нужной грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) или клинья разной толщины. Домкраты и ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами.

Рис. 101. Ремонт стен рубленых домов:

а — расположение венцов: 1 — нижнее, или первое, бревно окладного венца; 2 — верхнее, или второе, бревно окладного венца; 3 — 5 — бревна рядовых венцов; б — замена бревен под окнами обычным способом; в — замена бревен под окнами с постановкой стоек; г — вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов; 1 — под кос; 2 — скоба; 3 — сжимы; 4 — болт; д — вывешивание стен дома

Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 30 — 50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40 — 50 см нежелательно. Лучше это делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20 — 30 см. Это предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2 — 3 см больше остальных.

1. Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так (рис. 101,6). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис. 101, в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекаемой с окон.

2. Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

3. Бревна окладного венца можно заменять или по отдельности, или полностью все в зависимости от их состояния.

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

4. При замене нескольких венцов (рис. 101, г) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанавливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скрепить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40 — 50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. Поставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению фундамента в ту или другую сторону.

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв стены дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем поднимают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фундамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ставить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней стороной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавливают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет сложности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101, е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заменить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщины вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опускают и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101, да). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски толстых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нужной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревянных нагелей можно применять стальные трубы или толстые болты диаметром не менее 2 см.

Источник