Украшение зеленый клевер что за бренд
3 ювелирных бренда, чьи талисманы стали трендовыми драгоценностями
У каждого крупного ювелирного дома есть свои талисманы. Многие из брендовых символов превратились в поистине культовые драгоценности, что не теряют своей актуальности и сегодня. Одни из самых ярких — пантера Cartier, четырехлистник Van Cleef & Arpels и камелия Chanel.
Талисман Cartier — пантера
Символ свободы и независимости, женской силы и магнетизма — пантера — стал талисманом французского ювелирного дома Cartier в 1914 году. И практически сразу обрёл статус «эстетического кода» компании.
В начале ХХ века главным символьным значением пантеры было бесстрашие. Стилизованным изображением животного украшали пудреницы, портсигары, шкатулки и дамские сумочки. Чуть позднее пантера появилась на ювелирных украшениях и часах.
Часы Cartier, оформленные под пантеру
Первым украшением Cartier, в основу создания которого был заложен талисман бренда, стали часы с черно-белым орнаментом из оникса и бриллиантов в виде пятнистой шкуры пантеры.
В 1925 году автор серии иллюстраций к книге «Маугли» Поль Жуве создал для бренда культовый эскиз дикой кошки, который стал появляться на самых разнообразных изделиях компании.
В 30-е годы за раскрытие потенциала знака пантеры взялась Жанна Туссен — глава ювелирного направления бренда, которую в парижском обществе окрестили «Великолепной пантерой». Благодаря блестящей работе Туссен, ювелирный дом Cartier уже больше века создает украшения и аксессуары линии PANTHÈRE DE CARTIER.
В начале своего ювелирного пути талисман бренда Cartier имел плоскостную конструкцию, однако в середине XX века пантера стала объемной. Первое такое украшение было создано для Уоллис Симпсон — герцогини Виндзорской. Драгоценная брошь представляла из себя трехмерную золотую пантеру, восседающую на крупном изумруде.
Через год серия брошей была продолжена украшением с дикой кошкой на сапфировом кабошоне. Третьим украшением коллекции стала крадущаяся пантера с ониксом и бриллиантами.
В 2014 году Cartier отметил столетие линии PANTHÈRE DE CARTIER серией из 26 герметичных колец, браслетов и колье, объединенных осовремененным талисманом бренда.
Линейка драгоценных пантер продолжает пополняться год от года, помогая смелым и независимым женщинам громко заявлять о своей индивидуальности.
Четырехлистник — символ счастья и удачи Van Cleef & Arpels
Основным источником вдохновения для французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels была и остаётся красота окружающей природы. Наверное, поэтому талисманом компании, символом удачи и счастья стал клевер-четырехлистник.
На создание символа бренда Альфреда Ван Клифа вдохновил его племянник, Жак Арпелс, который дарил сотрудникам компании в качестве талисманов удачи собранный в саду четырехлистный клевер. Эти символичные презенты подтолкнули ювелирный дом к началу разработок украшений в виде четырехлистника.
Золотое колье Van Cleef & Arpels
Несмотря на то, что первые эскизы драгоценных талисманов были сделаны в 20-е годы, в полноценную ювелирную коллекцию мотивы клевера превратились лишь в 1968 году. Именно тогда был создан культовый сотуар ювелирной серии Alhambra из желтого золота, обрамленного золотыми бусинами.
В эту коллекцию также вошли серьги, кольца и браслеты, дизайн которых идеально сходился со вкусами послевоенной эпохи. Эти украшения стали прорывом в ювелирной моде второй половины XX века. Они потеснили с витрин магазинов грузные драгоценности, предназначавшиеся для пышных вечерних нарядов, став ярким примером универсального, элегантного и минималистического украшения, актуального для любого гардероба.
«Человек — творец своего счастья», — эта фраза стала девизом ювелирной серии Alhambra, что была призвана напоминать людям о том, что удача рукотворна и улыбается каждому на том или ином участке жизненного пути.
Серьги Alhambra от Van Cleef & Arpels
С момента первого выхода в свет коллекция Alhambra постоянно обновлялась новыми дизайнерскими конструкциями и материалами. В 1971 году золотой клевер разбавили вставки малахита и лазурита. Далее коллекция инкрустаций пополнилась кораллом, ониксом, бирюзой, тигровым глазом, перламутром, сердоликом, синим агатом и горным хрусталем.
В 2018 году драгоценным четырехлистникам Van Cleef & Arpels исполнилось полвека. К юбилею бренд создал коллекцию «винтажных» ювелирных талисманов с лазуритом, хрусталем и серым перламутром.
Символическая камелия CHANEL
Роза без шипов, камелия — главный талисман французского модного дома CHANEL. Согласно легенде, цветки камелии — это красавицы с холодным сердцем, которых в растения в порыве гнева превратила богиня любви и красоты Афродита за то, что девушки не открыли свои сердца богу Амуру.
Древний символизм белой камелии был близок создательнице бренда Коко Шанель, однако этот цветок она ценила, в первую очередь, за его невероятную стойкость, ведь он зацветает при любых обстоятельствах, даже зимой.
Официальным символом бренда CHANEL камелия стала в 1923 году. Существует версия, что впервые этим цветком глава компании заинтересовалась после прочтения романа Александра Дюма «Дама с камелиями».
Браслет Chanel
Позднее белая камелия стала ассоциироваться у Шанель с символом утраты, ведь это был первый цветок, который она получила в подарок от любимого человека, погибшего в автомобильной аварии. Однако сильная женщина переступила через горе и сделала знак белой камелии желанным миллионами женщин.
С 20-х годов Коко Шанель стала активно включать камелию в свои коллекции. Для этого талисмана была выделена и собственная ювелирная линия — Camelia.
В 2019 году бренд представил миру новую ювелирную линейку украшений ‘1.5 1 CAMÉLIA. 5 ALLURE’, вдохновленную прекрасным белым цветком. В коллекцию, главный мотив которой — стилизованный талисман компании, — вошли серьги, кольца, браслеты, броши и ожерелья из желтого и белого золота с бесцветными бриллиантами, розовыми сапфирами, ярко-красными рубинами и жемчугом.
Бриллиантовое кольцо Chanel
Камелия — самый узнаваемый символ компании Chanel, его называют «сильной иконой» бренда, и она присутствует во всех коллекциях одежды и аксессуаров модного дома.
Alhambra: как появилось самое известное украшение Van Cleef & Arpels
Прошлое, настоящее и будущее «четырехлистника» ювелирного Дома.
«Чтобы удача сопутствовала вам, в нее нужно верить», — говаривал Жак Арпельс. Французский ювелир в нее действительно верил, а однажды, как гласит легенда, даже нашел редчайший символ везения — четырехлистный клевер. Сорвав свою добычу и вооружившись стихотворением «Не сдавайся», Арпельс пришел к своим коллегам по цеху, чтобы обсудить новую идею украшения. Оно должно было воплощать саму идею осязаемой удачи и служить напоминанием о ее рукотворности, ведь любой человек — сам кузнец своего счастья. В 1968 году робкая идея превратилась в первый золотой сотуар Alhambra, по всей длине которого разместились 20 драгоценных четырехлистников, обрамленных золотыми бусинами. В том же году оно поступило в продажу в парижский Le Boutique, открытый рядом с флагманским салоном марки на Вандомской площади. Лаконичное украшение быстро завоевало популярность, став самым знаменитым символом ювелирного Дома Van Cleef & Arpels. Его успеху благоволила мода, прогрессивная послевоенная молодежь и, конечно, большая ювелирная удача — удача создать простое, но элегантное украшение.
Le Boutique был открыт в 1954 году. Его запуск был довольно смелым шагом для послевоенной Франции, оказавшейся во власти кутюра Кристиана Диора, Юбера де Живанши и Кристобаля Баленсиаги. Ювелирные украшения, которые дамы подбирали к своим кутюрным нарядам, были тяжеловесными, как и сами платья. Датой рождения простой же моды считается 1956 год, когда эмигрантка из Египта Габи Агьон, основательница бренда Chloé, показала свою первую коллекцию готовой одежды. Van Cleef & Arpels, открывая двери Le Boutique, предвосхитили это событие: ассортимент их второго парижского магазина предполагал украшения дешевле и проще, чем произведения высокого ювелирного искусства. Конечно, даже их позволить себе могла не каждая парижанка, но месседж был понятен: новому поколению нужны простые украшения, которые годятся не только для великосветского приема, но и для простых радостей. Украшения, которые можно носить не только по вечерам, но и днем. Украшения, которые стоят меньше, чем средняя квартира в 16-м округе Парижа. Alhambra от Van Cleef & Arpels им и стало, навсегда изменив ювелирную моду второй половины XX века.
Украшения Van Cleef and Arpels: как отличить подделку?
Культовый ювелирный бренд Van Cleef & Arpels – это воплощение изысканной роскоши. С запуска компании в 1906 году каждая коллекция находит отклик у искушенной публики. Тонкое внимание к деталям, тщательно отбираемые драгоценные камни и металлы, кропотливая работа над дизайном – все это делает французский бренд одним из лидеров в сегменте люксовых ювелирных изделий. Однако успехи компании в своих корыстных целях используют и подпольные производители. Выпуская подделки и выдавая их за подлинные экземпляры, они зарабатывают сотни тысяч долларов. И чтобы не попасть в ловко расставленные ловушки, нужно быть предельно внимательными при совершении покупки. Если вы приобретает украшения не в фирменных бутиках и не на специализированных ресейл-маркетплейсах, важна каждая деталь.
Когда материалы говорят обо всем
Бренд Van Cleef & Arpels дорожит своей репутацией. Его философия строится вокруг создания исключительно элитных украшений. Исходя из этого, команда компании никогда не экономит на материалах. Как правило, изделия изготавливают из платины или 18-каратного золота. Соответственно, на выпущенных экземплярах стоят отметки Pt950 (для платины) или Au750 (для золота). Если такая информация отсутствует, можно уже говорить о вероятной подделке.
Что касается драгоценных камней, то здесь также действуют строгие правила внутреннего контроля. К использованию в изделиях допускаются только камни наивысшего качества. Если это бриллианты, то их цвет находится в пределах D и F по системе GIA. Это значит, что они должны быть бесцветными, без желтого оттенка. Если говорить о чистоте бриллиантов, то возможны вариации от IF до VVS2. Фактически это камни лишь с легкими несовершенствами, которые возможно обнаружить только при 10-кратном увеличении. Если же невооруженным глазом вы замечаете какие-то дефекты, можно сразу отказываться от покупки. Подробнее о том, как отличить настоящий бриллиант от камней-аналогов, мы рассказывали в одной из прошлых статей.
Знаковые отметки Van Cleef
Французский бренд Van Cleef & Arpels очень трепетно относится к своим фирменным логотипам и клеймам. Как мы уже отметили, на каждый экземпляр обязательно ставят информацию об использованном при изготовлении металле. Но на этом отметки не заканчиваются. Как правило, рядом можно увидеть логотип бренда. И здесь есть два варианта – либо «Van Cleef & Arpels», либо «VCA». Если же вы видите экземпляр с логотипом «Van Cleef», расценивайте это как сигнал о подделке.
Расположение клейма и подписи меняется в зависимости от коллекции и типа украшений. В частности, на изделиях из легендарной линейки Alhambra фирменную подпись обычно ставят возле застежки. Кроме того, ее можно увидеть на клевере, находящемся рядом с застежкой. Что касается клейма, то чаще всего на браслетах и ожерельях Alhambra оно расположено на звеньях возле застежки. Если же речь идет о кольцах, нужно посмотреть на их внутреннюю сторону.
Качество исполнения
Возвращаясь к авторитету бренда Van Cleef & Arpels, отметим, что внутренний контроль касается не только подбора материалов, но и качества исполнения изделий. Компания такого масштаба не может позволить выпускать экземпляры с дефектами. Как и в случае со швейцарскими часами, отслеживается каждый этап изготовления. Причем у бренда есть одна отличительная черта. Он относится к редкому числу ювелирных компаний, тщательно отполировывающих своих изделия. Чтобы вы понимали, работа настолько тонкая, что каждое звено, каждая деталь должна на выходе иметь почти зеркальную поверхность. Если же на экземпляре вы видите дефекты, или он оказывается слишком мутным, то очень велика вероятность того, что это не подлинник.
В случае с линейкой Alhambra эксперты рекомендуют особое внимание уделять форме деталей. Сравнивая свой экземпляр с эталонным оригиналом даже по фото, можно уже отметать откровенные фейки. Все потому, что команда Van Cleef & Arpels на каждом этапе концентрируется на точных расчетах и калибровке. Поэтому каждый экземпляр становится эталоном, с идеальными и четкими формами и размерами. Естественно, подпольные производители это обеспечить не могут, что отражается на итоговом качестве и виде подделок.
Цена и продавцы
Как бы нам ни хотелось по пунктам расписать все возможные огрехи подделок, сделать это невозможно. Однако есть еще два сигнала, которые мы советуем не игнорировать. Продавцы и цена изделий – очень важные факторы при покупке. Очевидно, что украшения Van Cleef & Arpels по определению не могут быть дешевыми, особенно если это новый товар. Поэтому слишком привлекательные цены должны стать сигналом для более тщательной проверки продавца и самого экземпляра.
Только оригинальные украшения Van Cleef & Arpels, а также других брендов – в онлайн-магазине LUXXY. Все представленные товары проходят профессиональную аутентификацию. А это значит, что ресейл-площадка свободна от подделок.
Больше скидок в удобном формате в наших приложениях:
Украшение зеленый клевер что за бренд
Знаменитый французский ювелирный дом появился на свет благодаря союзу между двумя предприимчивыми семьями новых парижан: Ван Клифами из Амстердама и Арпельсами из Гента. Перебравшись в Париж в 1864 году, Леон Соломон Арпельс начинает торговать бижутерией, а в 1867-м туда же приезжает камнерез Соломон Ван Клиф. Их сыновья Альфред Ван Клиф и Шарль Арпельс — кстати, кузены по материнской линии — и основали ювелирное предприятие. К моменту создания семейного бизнеса фундамент семейной связи также был здорово укреплен романтическим союзом Альфреда Ван Клифа с родной сестрой Шарля Эстель: они поженились в 1895 году.
Клод, Жак и Пьер Арпельc
Альфред Ван Клиф и Эстель Арпельс
Первый магазин под вывеской Van Cleef & Arpels открылся летом 1906 года по адресу Вандомская площадь, 22. По соседству уже расположились конкуренты из Boucheron, Chaumet и Lalique. Впрочем, они не помешали привлечь богатую клиентуру из близлежащих отелей Ritz и Meurice. До нашего времени дошел один из первых ювелирных предметов, исполненных на заказ: миниатюрная яхта Varuna (1907) из яшмы, эмали и эбенового дерева. Настольная скульптура имела практическое значение — в ней скрывалась кнопка вызова дворецкого.
Первый магазин Van Cleef & Arpels (VCA), 1906
Успех пришел быстро, и марка начала стремительную экспансию в самые стратегически выгодные точки: Довиль, Ницца, термальный курорт Виши. Даже Первая мировая война не особенно сказалась на продажах. Экономическому расцвету марки способствовала сила фамильного клана. В бизнес постепенно вошли все братья Арпельс: Шарль занимался финансами, Жюльен отбирал драгоценные камни и устанавливал полезные связи за границей, младший Луи сосредоточился на продажах.
К семейному делу присоединяется единственная дочь Альфреда и Эстель Рене и ее муж Эмиль Пюиссан, которому принадлежит идея специальных продаж. Придуманные им «сезонные» бутики открываются в Лионе и на набережной Круазетт в Каннах. Но и в Париже дела идут как нельзя лучше: «флагман» на Вандомской площади посещают индийские махараджи, представители европейской знати, владельцы американских корпораций и звезды кинематографа.
Индусский браслет (1924)
Вслед за открытием гробницы Тутанхамона Говардом Картером мир, в том числе ювелирный, захлестнула египтомания. В 1924–1925 годах дом выпускает много «египетских» украшений с цветами лотоса, скарабеями, стилизованными изображением фараонов и божеств из древнеегипетского пантеона. В это же время Запад ближе знакомится с культурой Востока — на долгие годы Китай и Япония становятся источником вдохновения. Ювелиры не только интерпретируют восточные мотивы, но и пробуют новые материалы: жадеит, кораллы, китайский лак. Самые яркие примеры — несессер с драконом (1923), колье Chapeau Chinois с золотыми дисками, похожими на китайские соломенные шляпы (1931), футляр для косметики с маркетри из цветного перламутра (1925), созданный в сотрудничестве с Владимиром Маковским (полным тезкой художника-передвижника).
Изумрудное колье с бриллиантами (1929)
Первым громким профессиональным успехом ювелирной фирмы становится участие в выставке Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes в Париже в 1925 году, которая, собственно, подарила название стилю ар-деко. Гран-при в ювелирном состязании достался Van Cleef & Arpels за браслет и брошь Roses из платины, рубинов, изумрудов и бриллиантов. По мнению жюри, было продемонстрировано высокое ювелирное мастерство, но вместе с тем простота и выразительность украшений на тему природы.
Браслет Roses (1924)
Если предыдущее десятилетие было временем поиска новых тем и сюжетов, то 1930-е стали эпохой стремительного развития технических приемов. В эти годы были созданы и запатентованы главные инновации, ставшие визитными карточками марки, такие как минодьер (1930) и невидимая закрепка (1933). В 1935-м появились гибкий сплошной браслет Ludo Hexagone и часы с секретом Cadenas, в 1938-м — один из первых трансформеров Passe-Partout (о всех них — чуть позже). К этому году относится и самый первый эскиз колье-молнии Zip. Предвоенное десятилетие в целом было отмечено, пожалуй, самыми яркими и оригинальными частными заказами в истории дома: это и рубиновый браслет Jarretiere для Марлен Дитрих, и бриллиантовый гарнитур из колье, и тиары для египетской принцессы Фавзии.
Ludo Hexagone (1935)
Часы с секретом Cadenas (1935)
Открытие американского филиала Van Cleef & Arpels. Первая попытка покорить Америку была предпринята еще в 1920-х, но закрепиться за океаном удалось лишь после Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. В 1940-м Клод Арпельс открывает бутик в Палм-Бич, а двумя годами позднее — на Пятой авеню в Нью-Йорке (к тому моменту офис фирмы уже находился в Рокфеллер-центре). Чтобы разобраться в потребностях новой клиентуры, марка нанимала для работы местных дизайнеров. Для американского рынка создавался свой ассортимент (фабрика по производству была открыта в Калифорнии), печатались свои каталоги.
Бутик на Пятой авеню в Нью-Йорке (1942)
Брошь в виде балерины (1941)
1940-е нельзя назвать самыми плодотворными: в Европу практически не поступали цветные камни, и мастера были вынуждены работать преимущественно с золотом. Но даже в этот период созданы замечательные украшения: брошь «Райская птица» (1942), броши в виде букетов и балерин, а также украшения Fourragere с подвесками-аксельбантами.
Брошь в виде букета (1940)
Европа оправилась от ужасов войны, во Франции возвращаются к жизни кутюрные и ювелирные дома, которые радуют женщин пышными женственными платьями и изобилием бриллиантов. Вместе с тем в воздухе витают идеи более доступного и повседневного ювелирного искусства. В 1954 году Van Cleef & Arpels запускает La Boutique, линию украшений на каждый день. В нее вошли броши в виде симпатичных «мультяшных» зверюшек: кролика с коралловой морковкой, кота с хитрым прищуром, взъерошенного льва. Перед этими милыми бестселлерами не могли устоять Грейс Келли и Джеки Онассис.
Грейс Келли в колье Alhambra
Брошь в виде букета (1950)
Брошюра линии украшений
Западный мир все больше проникается духом и философией Востока, особенно Индии. Подобно тому как в моду 1960–1970-х вернулась этника в виде кафтанов с ориентальными узорами и шалью с бахромой, у Van Cleef & Arpels появились стилизованные узоры пейсли, павлиньи перья, броши в виде Будды, кольца с крупными камнями на индийский манер. Клод Арпельс, старший из трех сыновей Жюльена Арпельса, был настоящим охотником за драгоценными камнями и неутомимым путешественником. Он посещал Египет, Ливан, Китай, Таиланд, Камбоджу и Японию, совершил не менее десяти поездок в Индию, которые называл «ювелирными сафари». В одном из таких путешествий он познакомился со своей будущей женой, пакистанкой Мерулизой «Малу», которая вполне в традициях Van Cleef & Arpels позже станет вице-президентом компании и в 1970–1980-х годах будет отвечать за связи с общественностью в американском подразделении компании. Разумеется, она соберет и внушительную коллекцию украшений — в 2006 году на аукцион Christie’s будет выставлено 90 лотов.
Брошь в виде цветка Фуксии (1968)
В 1966 году дом получил заказ на создание драгоценностей для коронации иранской императрицы Фарах Пехлеви. По традиции изделия нужно было украсить драгоценными камнями из Национальной сокровищницы, которая хранилась в Иранском центральном банке. За полгода Пьер Арпельс совершил 24 поездки в Тегеран, в ходе которых тщательно отбирал камни. Результатом этого уникального проекта стала корона императрицы с бриллиантами, резными изумрудами, рубинами и жемчугом, а также сеты для дочери и сестер иранского шаха.
От идеи доступной ювелирной роскоши в Van Cleef & Arpels, впрочем, тоже не отказались, и ее во всех смыслах удачным воплощением оказалось колье Alhambra (1968) — с символичным четырехлистным клевером.
Корона для императрицы Фарах Пехлеви (1966)
Ювелирный дом расширяет свою географию: первый бутик французской ювелирной марки в Японии открывается в 1973 году. В 1976-м бренд запускает направление нишевой парфюмерии.
Публикация в Vogue (1970)
Парфюм Van Cleef & Arpels First (1976)
12 мая 1999 года швейцарская финансовая группа Richemont, объединяющая Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Alfred Dunhill, Lancel, а также табачную компанию Rothmans International, выкупила 60% акций ювелирного дома Van Cleef & Arpels. По соглашению еще 20% отходили итальянской фирме Fingen SpA, еще одну пятую часть получали члены семьи Арпельс, наследники Клода Арпельса. Общая сумма покупки составила 460 млн швейцарских франков, или чуть больше 300 миллионов долларов. На тот момент бренд владел 8 магазинами во Франции, США, Швейцарии, Монако и Великобритании, а в мире были открыты еще 34 бутика, главным образом на территории Азии. В январе 2003 года акции семейного ювелирного предприятия были полностью выкуплены концерном Richemont. Сумма сделки не была раскрыта. Сегодня наследники семьи Арпельс живут в Италии и владеют группой компаний Redwall Group, специализирующихся на одежде и аксессуарах из кожи.
Дом активно работает в области высокого ювелирного искусства, создавая каждый год тематические коллекции High Jewellery. Собрания уникальных предметов посвящены важным для марки сюжетам: Couture (2004), L’Atlantide (2007), Les Jardins («Сады», 2008), Voyages Extraordinaires («Необыкновенные путешествия», 2010), Bals de Legende («Легендарные балы», 2011). В 2006-м создана первая коллекция Pierres de Caractere — украшений с камнями, наделенными особым характером и харизмой. В разные годы вдохновением для мастеров служили произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь» (2003), «Ромео и Джульетта» (2019), сказки Шарля Перро «Ослиная шкура» (2014) и братьев Гримм — коллекция Quatre contes de Grimmes («Четыре сказки братьев Гримм» 2018).
Romeo & Juliet (2019)
Quatre contes de Grimmes (2018)
Bals de Legende (2011)
Voyages Extraordinaires (2010)
Рене Пюиссан и Рене Сим Лаказ
Дочь Альфреда Ван Клифа и Эстель Арпельс стала арт-директором дома в 1926 году, после гибели ее мужа Эмиля Пюиссана. Ее близким творческим партнером и фактически соавтором стал тезка — Рене Сим Лаказ, талантливый иллюстратор и дизайнер (он работал в Van Cleef & Arpels с 1922 года). Сама Рене не умела рисовать, но Лаказ подхватывал любую ее идею и воплощал на бумаге, потом они вместе дорабатывали эскизы. Этот творческий дуэт просуществовал с 1926-го по 1939-й и ознаменовал собой самый плодотворный период в истории марки. За это время были созданы брошь в японском стиле Panier Fleuri, известное колье-пластрон Colerette, цветочные украшения для прически и другие предметы, сформировавшие узнаваемый стиль ювелирного дома.
Луи Арпельс и Элен Островска
В 1933 году младший из братьев-основателей Луи Арпельс женился на девушке русского происхождения Элен Островской. Она была манекенщицей, работала в модном доме House of Worth, а ее элегантность и природная грация производили огромное впечатление в Париже и Нью-Йорке. Долгие годы она была посланницей марки, ее образ в драгоценностях Van Cleef & Arpels тиражировали глянцевые журналы, в том числе американские — супружеская пара переехала в Америку в 1940 году. Обладая незаурядным вкусом и чувством стиля, Элен любила носить бриллианты на туфлях, приговаривая: «В конце концов, бриллианты подходят ко всему».
Неотъемлемой частью стиля марки стал идеальный волшебный мир, населенный крылатыми феями, единорогами и другими фантастическими созданиями. Отсюда любовь к сказочным сюжетам и героям — дом не раз обращался к произведениям братьев Гримм и Шарля Перро. Особую роль сказка играет в коллекции часов Poetic Complication, появившейся в 2006 году: благодаря «поэтическим усложнениям» на циферблатах порхают бабочки, фея взмахивает волшебной палочкой, влюбленные целуются на мосту.
В 1961 году Клод Арпельс познакомился со знаменитым хореографом Джорджем Баланчиным, одним из основателей труппы New York City Ballet. Баланчин посетил ювелирный бутик на Пятой авеню и был очарован великолепием ювелирных изделий. Спустя шесть лет, в 1967 году, он представил свою самую яркую и оригинальную задумку — балет Jewels («Драгоценности»), каждая из трех частей которого была посвящена определенному камню. Первая «Изумруды» была поставлена на музыку Габриэля Форе, вторая «Рубины» — на музыку Игоря Стравинского, третья «Бриллианты» исполнялась под музыку Петра Ильича Чайковского. К 40-летию постановки дом представил коллекцию украшений Ballet Precieux.
Кстати, легендарные броши-балерины появились значительно раньше, в самом начале 1940-х. Автор дизайна первых балерин Van Cleef & Arpels — эмигрировавший в Америку француз Морис Дювале; под его руководством украшения изготавливали Джон и Роберт Рюбели. Братья-ювелиры родом из Венгрии начали работать с Van Cleef & Arpels в 1920-х в Париже, а в 1939-м вслед за Клодом Арпельсом перебрались в Нью-Йорк. Позже они покинули фирму и основали свою компанию John Rubel Co.
С годами связь ювелирного дома с балетом не стала менее прочной: с 2012 года бренд поддерживает труппу L.A. Dance Project Бенжамена Мильпье, а с 2015 года вручает молодым хореографам премию Fedora — Van Cleef & Arpels Prize for Ballet.
Трансформируемость украшений, то есть возможность носить их разными способами, — один из главных творческих принципов дома. В числе первых трансформеров — драгоценный аксессуар Passe-Partout (1938). Гибкую плоскую пружину из желтого золота можно было обернуть вокруг шеи, запястья и даже талии и зафиксировать двумя цветочными клипсами (они, скользя, перемещались вдоль золотой змейки). Кроме того, эти цветочные зажимы использовались как самостоятельные броши или клипсы. Таким образом, одна-единственная вещь служила браслетом, чокером, длинным колье и поясом. Еще один знаковый трансформер — колье-молния Zip (1950). Большинство современных украшений из высокоювелирных собраний также являются трансформерами. Колье распадаются на составные части в виде чокера и браслетов, от них отстегиваются броши, бриллиантовые подвески перемещаются между ожерельем и серьгами. Пожалуй, самой эффектной метаморфозой стоит считать превращение колье в тиару. Ювелирным метаморфозам посвящена целая коллекция High Jewellery Le Secret (2017).
В 2012 году дом Van Cleef & Arpels открыл собственную Школу, L’Ecole, где все желающие могут узнать секреты ювелирного искусства и даже освоить на практике некоторые из них, ведь ювелирное дело — это в первую очередь Les mains d’or («золотые руки» ремесленников). Школа разместилась по соседству с бутиком на Вандомской площади — на улице Даниэль Казановы. L’École предлагает программу, состоящую из 23 курсов на французском и английском языках, которые охватывают три основные темы: «История ювелирного дела», «Мир драгоценных камней» и «Секреты мастерства». В Школе преподают ведущие геммологи, ювелиры, историки искусства. Курсы можно выбирать, как в меню a la carte, а многие курсы посетить онлайн.
иконы и изобретения
Новая техника сеттинга была запатентована компанией в 1933 году. Камни, ограненные специальным образом, нанизываются на рельсы оправы и крепятся вплотную друг к другу, образуя идеально ровные ряды. Такой тип закрепки использовали в первую очередь для рубинов и сапфиров. Вскоре mystery setting научились применять не только на плоских предметах, таких как крышки минодьеров или портсигаров, но и в объемных: кольцах округлой формы Boule, брошах в виде бутонов пиона и хризантем. Сегодня драгоценными «клеточками» покрывают любую поверхность — гибкие «ленты» и пышные «банты», идеальные сферы, а также природные формы — лепестки, листья, крылья птиц.
La Minaudiere (от франц. minaudiere «жеманница») — изобретение не только ювелирное, но и модное. В эпоху «ревущих 20-х» женщинам для выхода в свет приходилось иметь при себе некоторое количество вещей — зажигалку, помаду, зеркальце — ведь теперь на публике им не стыдно было припудриться или подкрасить губы. Драгоценная вечерняя сумочка появилась в 1930 году благодаря американке Флоранс Джей Гульд, супруге железнодорожного магната, приятельнице семейства Арпельс и хозяйке популярного литературного салона (его посещали Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Андре Жид, Жан Кокто, Сальвадор Дали). Минодьеры делали из платины и золота, покрывали лаком и эмалью, а крышки инкрустировали драгоценными камнями. Внутри было предусмотрено множество отделений для всего, что могло бы понадобиться даме во время выхода в театр или на званый ужин. Каждая вещица от лорнета и таблетницы до мундштука и расчески помещалась в свой отдельный крохотный «шкафчик» или в секретный ящик сбоку.
Блестящая идея использовать удобную американскую застежку в контексте ювелирного украшения принадлежит уже упомянутой герцогине Виндзорской. Еще в 1938 году она заказала актуальное украшение Рене Пюиссан, тогда же был нарисован и первый эскиз. Однако первая драгоценная молния Zip из платины с бриллиантами круглой и багетной огранки появилась только после войны, в районе 1950 года. Ее можно было носить в расстегнутом виде как колье или в застегнутом как браслет с богато декорированным замком. Функционально ювелирная молния Zip работала точно так же, как и обычная застежка на сумке или джинсах.
Часы Cadenas в виде миниатюрного висячего замка (именно так переводится с французского их название) — одно из многочисленных украшений, сделанных французским ювелирным домом для Уоллис Симпсон — актрисы, socialite и будущей герцогини Виндзорской. Первый экземпляр был изготовлен в 1935 году, однако воспроизводит он светские манеры 1920-х. Тогда женщине считалось неподобающим прилюдно смотреть на часы. Поэтому Cadenas — это ювелирный браслет с драгоценным замком, сбоку которого расположен крошечный циферблат, заметный только обладательнице заветной вещицы.
В ювелирном доме Van Cleef & Arpels главный талисман — четырехлистник Alhambra. Первый сотуар Alhambra образца 1968 года был украшен 20 четырехлистниками, обрамленными золотыми бусинами. Это был совершенно новый тип украшений — более демократичный, свободный, непринужденный. Он не требовал специального торжественного случая, а «счастливая цветочная» эстетика оказалась созвучна настроениям хиппи. Первые вещи Alhambra были полностью изготовлены из золота, но уже в начале 1970-х появились яркие четырехлистники из цветных поделочных камней — лазурита, малахита, бирюзы, тигрового глаза, коралла. В 1980-х к ним добавился перламутр различных оттенков, сердолик и цветной агат, позднее дерево акации и севрский фарфор. Спустя полвека непрерывного производства этот цветочек, кажется, можно считать и символом долголетия.
Роми Шнайдер на съемках фильма
«Взбесившийся барашек», 1973
Прозвище Людо — так друзья ласково называли Луи Арпельса — стало названием гибкого широкого браслета Ludo Hexagone, составленного из шестиугольников. В центре каждого элемента был закреплен рубин или сапфир в звездчатой оправе. Застежка, напоминавшая пряжку пояса, была декорирована рубинами или сапфирами в технике невидимой закрепки. Первые Ludo Hexagone относятся к 1935 году, их производство было приостановлено в 1950-х.
Сегодня в копилке Van Cleef & Arpels более полусотни ароматов, а первый из них — First — вышел в 1976 году. Он и в самом деле стал первым среди равных: у Cartier аромат появится в 1981 году, у Chopard в 1986-м, у Tiffany & Co. в 1987-м. Создание First доверили легендарному Жан-Клоду Эллена, и он собрал аромат по самой последней моде: из цветов и альдегидов. В следующие годы бренд продолжит сотрудничать со многими великими «носами»: Натали Лорсон сделает для него гурманский So First, Антуан Мезондо — Féerie, аромат в узнаваемой граненой колбе со сказочной крышкой, Марк Бакстон, Мишель Альмерак и еще десяток именитых парфюмеров будут работать над коллекцией Collection Extraordinaire, в рамках которой в последнее время и выходят парфюмерные новинки бренда.
Драгоценности Van Cleef & Arpels украшали многих знаменитых женщин. Оперная певица Мария Каллас очень любила брошь Cinq Feuilles (1967) с шестью бирманскими рубинами весом 15,77 карата. Полетт Годар носила ювелирные часики Cadenas. У Эвы Перон был необыкновенный бриллиантовый сет из пятирядного колье и незамкнутого браслета (1949), а также уникальная брошь в виде аргентинского флага — с бриллиантами и сапфирами (в 1998 году ее продали на аукционе почти за миллион долларов). Грета Гарбо носила кольцо с великолепным 10-каратным бриллиантом. Невероятное ожерелье Hindu Necklace с 13 изумрудными каплями общим весом почти 155 каратов было изготовлено в 1950 году для Ситы Деви — второй жены отрекшегося махараджи княжества Барода, которую не без иронии называли «индийской Уоллис Симпсон». Попала в список важных клиенток и первая леди Америки Жаклин Кеннеди. От своего первого мужа Джона Кеннеди она получила в подарок кольцо для помолвки с изумрудом, а от второго, Аристотеля Онассиса, — изумрудное колье и кольцо с кабошоном изумруда весом 61,17 карата. Впоследствии она предпочитала более сдержанные украшения: золотую брошь в виде пуделя и браслет-кафф в этрусском стиле из кованого желтого золота.