Уходит антифриз подтеков нет что делать приора
УХОДИТ АНТИФРИЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
Многие водители сталкиваются с проблемой утечки антифриза. Это приводит к дополнительным расходам и опасно для мотора. Поэтому в данном случае необходимо оперативно предпринять необходимые меры. В данной статье рассмотрим, что делать в такой ситуации.
Профилактика поломки мотора
Чтобы не допустить поломки двигателя из-за утечки жидкости, нужно проверять все детали системы, чтобы выявить причину потери хладагента. Также нужно регулярно проверять в бочке уровень антифриза, который не должен спускаться отметки MIN.
Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что антифриз уходит:
1. Уровень антифриза регулярно снижается.
2. Печка перестает функционировать.
3. Температура двигателя не повышается или слишком высокая.
Незначительное повышение или понижение уровня тосола при охлаждении или нагреве мотора является нормой, но если вам периодически приходится доливать жидкость, то необходимо искать причину.
Проверка системы охлаждения
Если вы обнаружили утечку жидкости, то необходимо осмотреть систему в определенной последовательности:
1. Для начала нужно осмотреть расширительный бачок на наличие трещин.
2. Проверить радиатор мотора.
3. Осмотреть радиатор отопителя.
4. Проверить термостат.
5. Осмотреть блок цилиндров и соединения помпы. Если вы нашли место протекания, то нужно заменить сальник.
Разгерметизация деталей системы охлаждения может быть причиной утечки из бачка антифриза. В большинстве случаев проблемы связаны с радиатором. Он может повредиться в результате механического повреждения или износа пластин, по причине негативного воздействия этиленгликоля, который содержится в тосоле. В некоторых моделях устанавливают пластиковые бочки, которые со временем могут потрескаться.
Также следует определить, куда жидкость уходит. Если вы заметили на панели липкое пятно, а в салоне ощущается запах, то нужно проверить радиатор отопления. В данном случае в салон попадает белый пар, который токсичен, поэтому проблему необходимо оперативно устранить.
Если масло утекает в антифриз, то следует проверить сальник помпы. Тщательно осмотрите помпу, которая расположена внизу мотора, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему протекания.
На рис. дана схема прибора для контроля открытия клапанов термостата при определенной температуре. Перед проверкой с клапанов термостата следует удалить накипь, окислы. Проверяемый термостат 4 закрепляют на кронштейне 1, подводят стержень индикатора 3 к тарелке клапана и включают электронагреватель воды 6, за температурой следят по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2оС, а полное открытие – температуре 85+2оС, при неудовлетворении этим требованиям термостат выбраковывают.
Нарушение герметизации термостата, также может быть причиной утечки жидкости. Поэтому его необходимо тщательно осмотреть. Чаще всего причина кроется в прокладках. В данном случае мотор может перегреваться. Определить оптимальную работу данного узла очень просто.
Циркуляцию жидкости можно проверить по температуре патрубков и шланга. Если система охлаждения работает правильно, то клапан термостата будет всегда закрыт, пока температура жидкости не наберет необходимую температуру (90 градусов). В данном случае антифриз будет циркулировать по кругу. Поэтому радиатор и шланг будут иметь ниже температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, то клапан медленно открывается, а горячая жидкость начинает поступать в радиатор, в результате чего он нагревается. Когда температура достигает 102 градусов, то клапан полностью откроется. В данном случае тосол будет проходить через радиатор. При этом верхняя часть будет иметь температуру выше, чем нижняя.
Мотор должен работать, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, когда стрелка подойдет к красной зоне, то вентилятор включится, а когда жидкость остынет, то он должен выключиться.
Повреждения шланга и патрубка
Если нарушена герметизация патрубка или повредился шланг, то антифриз может подтекать. Данная причина утечки тосола свойственна автомобилям старых марок. Это объясняется тем, что материал шланга через некоторое время начинает трескаться. В результате чего может лопнуть из-за давления жидкости. Поэтому крепления соединений начинает ослабевать. Чтобы избежать данной проблемы шланг необходимо менять каждые пять лет в отечественных машинах, а в транспортных средствах иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.
Если вы обнаружили на полу пятна тосола, то причиной утечки являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, и немного прибавить газ, после чего заглушить мотор.
Их можно заменять, только после остывания мотора, иначе можете получить ожог от пара. Замену нужно выполнять в следующей последовательности:
1. Нужно слить всю жидкость из системы, в чистую тару, чтобы можно было и в дальнейшем использовать антифриз.
2. Все хомуты нужно протереть маловязким маслом.
3. Затем ослабить хомуты и сдвинуть их.
4. Затем с горловины нужно снять патрубок. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, ток как горловины радиатора не достаточно прочные. Если патрубок не получается снять, то нужно его немного провернуть. В крайнем случае, его можно разрезать, ведь он стоит дешевле, чем радиатор.
5. На замененный патрубок нужно надеть хомуты и сдвинуть к середине.
6. На следующем этапе его следует надеть на горловину, если ничего не получается, то его нужно опустить не надолго в горячую воду. При этом не рекомендуется использовать различные масла, так как они повреждают резину.
7. Когда будете надевать патрубок на горловину, нужно избежать перекручивания.
8. Затем хомуты нужно сдвинуть и затянуть.
Повреждение прокладки или перегородки
Это самая серьезная причина. Если повреждения внутри мотора, то жидкость начинает протекать в масло. Определить данную причину очень просто. В бачке начинает пузыриться жидкость, а в масле заметна белая смесь. Также можно определить по выхлопу, будут заметны испарения белого цвета. Если жидкость протекает в мотор, то причиной может быть повреждение гильзы, прокладки или перегородок.
Если вам необходимо заменить поврежденные детали системы охлаждения, то нужно слить тосол. Последовательность действий:
* Мотор необходимо заглушить, и подождать пока он остынет. В противном случае вы можете получить паровой ожог, так как пары жидкости вырвутся наружу, когда откроете крышку.
* Затем нужно открыть крышку.
* Снять нижнюю облицовку.
* Под мотор поставить чистую тару для приема антифриза.
* Снять нижний шланг радиатора.
Если двигатель с четырьмя цилиндрами, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если шесть цилиндров, то нужно открутить пробку, после чего слить жидкость.
Если вы не собираетесь больше использовать тосол, то его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вам необходимо сдать ее в утилизацию.
Поэтому, если вы обнаружили утечку, то следует проверить все детали охлаждающей системы. Элементы, которые пришли в негодность, следует срочно заменить. Так как любые неполадки могут привести к поломке двигателя.
Уходит антифриз подтеков нет что делать приора
Стал куда-то деваться тосол. Раньше я по-немногу доливал (не более 200 гр. в месяц), а вчера залил поллитра, да и то, до мах не дошло. За последний месяц всего долил около литра, может больше. Просмотрел все шланги, нигде нет подтеков. Низ радиатора вроде сухой.
Куда девается тосол? Не уж то помпа? Ремень, кста, сухой, сухо и под кожухом (на сколько видно через окошко).
А на 16 вэ при снятом кожухе помпа видна? Увижу ли я течь?
Если уровень масла не повышается и белой пены нет-тогда забей и жди когда потечет нормально. давно известно, что у десяток система охлаждения-это черная дыра.
Кстати, крышку я тоже подозреваю. В ней клапан похоже не открывается (хотя крышку менял год назад). Клапан не открывается, вот и прет из слабых мест. Сегодня куплю новую.
Проверить бы ее насосом, да вот бочок вытаскивать и тосол сливать. неохота.
Проверь крышку бачка. У меня тоже при превышеном давлении подтекало по чуть, то тут, то там (вобщем из всех слабых мест), попадало на горячий двигатель и испорялось. Тосол уходит а где не видно, зато потом треснул бочок и сразу всё видно стало 
С этими бачками ну прямо беда 
Первый по шву лопнул, вчера второй заменил.
У этого трещина в днище. И осень уже на дворе, а тут
опять все крыло об..но 
Проверить бы ее насосом, да вот бочок вытаскивать и тосол сливать. неохота.
не надо вытаскивать и сливать. Снимаешь пароотводящую трубку. Затыкаешь её. Попроси кого-нибудь помочь. И насосом с монометром (я делал ножным) накачиваешь давление и слушаешь пробку. Заодно может быть и услышишь где зажурчит. Я с насоса снимал хомут который на шланге держит хреновину для соска и он (шланг) точно плотно садится на штуцер бачка.
у меня тоже самое было, выливался из под крышки бачка, купил новую и все заебца.езжу 2 недели, а уровень тот же и машина грееться меньше
С этими бачками ну прямо беда
Сегодня накачаю бачок насосом и посмотрю давление, на котором открывается клапан.
Уходит антифриз, а подтеков нет — что не так с машиной?
Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.
Почему уходит антифриз
Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:
Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.
Потёк радиатор двигателя
Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:
Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.
Неисправность радиатора или краника печки
Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.
В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.
Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.
Дефекты шлангов, патрубков и трубок
В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.
Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.
Поломка помпы
Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.
Термостат
В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.
Дефекты расширительного бачка
Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.
Как найти место утечки антифриза
Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.
Визуальный осмотр патрубков и хомутов
Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.
В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.
Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов
Использование картона
С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.
Проверка расширительного бачка
Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:
Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.
Диагностика крышки
Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.
Видео: проверка крышки расширительного бачка
Использование флуоресцентной добавки в антифриз
Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.
С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.
Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой
Утечка антифриза без видимых подтёков
В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.
Прогорание прокладки ГБЦ
Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.
Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.
Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.
Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.
Замена прокладки
Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:
Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.
Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»
Трещина ГБЦ или блока
Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.
Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.
С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.
Уходит антифриз из расширительного бачка приора
Почему уходит антифриз
Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:
Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.
Изменение уровня ОЖ от минимальной отметки к максимальной является нормальным явлением
Потёк радиатор двигателя
Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:
Утечка в радиаторе возможна как через соты, так и через бачки
Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.
Радиатор охлаждения можно попытаться восстановить пайкой или сваркой
Неисправность радиатора или краника печки
Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.
Радиатор печки по аналогии с основным радиатором может повреждаться в результате коррозии
В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.
Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.
Кран отопителя также иногда подтекает и нуждается в замене
Дефекты шлангов, патрубков и трубок
В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.
Из-за старения резины патрубки начинают подтекать
Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.
Поломка помпы
Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.
Помпа со временем начинает подтекать, что связано с повреждением сальника или прокладки
Термостат
В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.
Дефекты расширительного бачка
Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.
На расширительном бачке иногда появляются трещины, которые являются причиной утечки тосола
Почему течет антифриз?
Течь антифриза на Приоре возникает из-за нарушения герметичности системы. Например, при появлении трещин на патрубках, разрушении прокладок между водяным насосом и термостатом, а так же из-за образования трещин на радиаторах.
Все поломки связанные с утечкой антифриза являются обширной проблемой для устранения которой может понадобиться от 15 минут до целого дня.
Утекает охлаждающая жидкость. Приора.
Уже 3-й день в салоне время от времени появляется противный запах. Сегодня заметил что к запаху прибавилось то, что стрелка температуры дошла до максимума и из под капота пошел белый дым. Остановился что бы остыть, попробовал открыть крышку расширительного бачка, и она открылась без шипения, и антифриза внутри не было. Ну я долил, проехал ее пару км, дым опять повалил. Открыл крышку бачка, антифриза нет. Раз крышка открывалась без шипения, и антифриз после заливки изчез, значит в расширительном бачке нет давления, то есть где то есть дырка,правильно понимаю? Какие дальнейшие действия? Что нужно проверить в первую очередь?
И мог ли я что то испортить, если ехал без антифриза 20км? с тремя остановками, что бы остыть…
Мог перегреть головку так,что ее повело и теперь антифриз будет уходить в цилиндры. Во первых проверь клапан в крышечке расширительного бачка.видимо его заклинило и давление выдавливает откуда попало.лучше крышечку сменить,клапан можно вообще убрать из нее или чуть недозакручивать,чтоб первое время давление не росло для нормального заполнения системы.залей антифриз и смотри утром под машиной,есть ли утечка.если машина в гараже,лучше на пол постелить газеты.так виднее.если подтеков нет,но антифриза еще литров 5 уйдет или если будет белый пар из выхлопной,надо снимать голову и смотреть прокладку. Но может просто чуть перегрел,антифриз выплеснуло и сейчас ты доливая постепенно заполняешь воздушную пробку.заполнишь всё и дальше заработает.но самое главное-клапан крышечки расширительного.
Самый простой и верный способ проверки, куда уходит антифриз. Проверь уровень масла в поддоне, если в поддон, уровень увеличится. Конденсат с выхлопной на язык, сладкий привкус у этиленгликоль, значит выплевывает в глушитель. В обоих случаях, снимать головку цилиндров. Если не то, ни другое, значит где то уходит в наружу, Гром выше уже написал.
Последний раз редактировалось anatoliyj; 20.01.2016 в 08:28.
Я хочу ездить, на всегда исправном автомобиле, желание хотеть, не вредно, продолжаю хотеть.
у меня в августе начался жор охлаждающей жидкости. сначала 5 литров тосола, потом 10 литров антифриза и под конец 4 5-литровки воды из магазина. под конец уже через радиатор печки текло. прокладка сгорела между 2 и 3 цилиндрами. в горку вообще ехать перестала. уровень масла был на месте, по утрам парила как паровоз на воде особенно.
Я бы проверил резиновые шланги, которые идут на отопление дросселя. Зачастую они трескаются и как раз тот белый пар и идет от попадания антифриза на выпускной коллектор. У меня так было на 4-ом году эксплуатации машины.
Wie kann man die Kosten fur Mazda verdoppeln? Fallen Sie einfach den Tank voll.
у меня в августе начался жор охлаждающей жидкости. сначала 5 литров тосола, потом 10 литров антифриза и под конец 4 5-литровки воды из магазина. под конец уже через радиатор печки текло. прокладка сгорела между 2 и 3 цилиндрами. в горку вообще ехать перестала. уровень масла был на месте,
по утрам парила как паровоз на воде особенно.
Ничего удивительного …….она(прокладка) сгорела около выпускного клапана- и весь тосол улетал в глушак.
Некоторые думают- что они поднялИсь … На самом деле- они просто всплыли.
Сообщение от
Carrozzeria
Ничего удивительного …….она(прокладка) сгорела около выпускного клапана- и весь тосол улетал в глушак.
да, как раз между выпускными клапанами цилиндров и прогорела.
да, как раз между выпускными клапанами цилиндров и прогорела.
В сентябре у меня тоже сгорала на Газели …..
Некоторые думают- что они поднялИсь … На самом деле- они просто всплыли.
В общем сегодня проверил масло, все нормально, уровень тот же. Еще вспомнил что вместе с запахом едким в салоне, печка то горячим то холодным воздухом дула. На счет утечки, проверить тяжело, машина во дворе стоит. Пытался бачек расширительный снять, осмотреть, никак не вытащил. Вопрос вот в чем у меня. Сколько я смогу безопасно, без антифриза, проехать до сервиса, что бы мне там уже движок после перегрева осмотрели? И стоит ли ехать своим ходом? Если там что то по плавилось, может быть только хуже? Пробовал сегодня ненадолго завести, вроде все нормально. Сейчас гололед у нас, проблемно будет тащить на тросе машину…
Последний раз редактировалось Serg_jj; 20.01.2016 в 22:22.
В общем сегодня проверил масло, все нормально, уровень тот же. Еще вспомнил что вместе с запахом едким в салоне, печка то горячим то холодным воздухом дула.
изза утечек антифриза система завоздушилась и то продавит воздух,то опять хапнет.
с низким уровнем антифриза нельзя ехать даже 2-3 минуты.у тебя прям совсем ручьём течёт что ли,?ну купи пятёрку антифриза за 500 рэ и по пути доливай каждые 2-3 минуты по литру.неужели нехватит? можно совсем на крайняк даже воду использовать для доливки.но по прибытии к сервису немедленно слить всё из системы.иначе перемёрзнет и вплоть до лопнувшего блока цилиндров.
лучше на эвакуаторе ехать. если за пару км бачок ОЖ уходит, то что-то тут не так. у меня за 17 км уходило 3/4 бачка, на обратно пути через 10 км уже пустой был. но я знал это и добивал треснутый двигатель.
Уже 3-й день в салоне время от времени появляется противный запах. Сегодня заметил что к запаху прибавилось то, что стрелка температуры дошла до максимума и из под капота пошел белый дым. Остановился что бы остыть, попробовал открыть крышку расширительного бачка, и она открылась без шипения, и антифриза внутри не было. Ну я долил, проехал ее пару км, дым опять повалил. Открыл крышку бачка, антифриза нет. Раз крышка открывалась без шипения, и антифриз после заливки изчез, значит в расширительном бачке нет давления, то есть где то есть дырка,правильно понимаю? Какие дальнейшие действия? Что нужно проверить в первую очередь?
И мог ли я что то испортить, если ехал без антифриза 20км? с тремя остановками, что бы остыть…
Мог конечно мотор ушатать только в путь. Но для начала надо понять где течет. Раз давления нет – значит течет наружу, а не в мотор. Тем более пар откуда? На снегу разве не видно где капает? Масло смотреть бесполезно – верхневальные моторы в масло не текут.
Лада Приора Хэтчбек Вишневая приора › Бортжурнал › Вытекает антифриз из двигателя (Часть 1 Причина)
Доброго дня. Случилась такая поломка. Вытек весь антифриз. Заметил когда температура двигателя достигла 100 градусов (на панель приборов стараюсь смотреть постоянно). Ехал с магазина смотрю 90, 93, 95, 100, 105. Остановился. Проверил олаждайку — нету в бачке. До гоража оставалось 500 м. Немного остыв (минут 15), решил ехать. На середине пути уже температура дошла до 125 градусов, запищал зумер, причем непрерывно. Чуть газнул доехал до поворота, свернул, выпрямил колеса и выключил двигатель. Причем сделал так чтобы при отключении зажигания не отрубился электроусилитель и смог вывернуть колеса. Докотился, постоял и загнал в гараж. Открыл капот осмотрел и ушел. Времени не было. На следующий день с утра с отцом пошли в гараж. Машина остыла, развернули капотом к воротам и обставились светом.
1. Антифриз вытек весь. 2. Машина ужастно грязная; снизу сбоку, застывшая грязь… Опечалело. 3. Когда в движении за день до этого случая ехал по прямой и услышал свист ременя генератора. Антифриз попадал на ремень генератора. Так как погода грязная дождливая не придал значения. (Свист ощутил не как обычно на поворотах и прочее, а именно по прямой в спокойном режиме. Еще ощутил запах гари какойто противный, причем пару дней уже точно). 4. Суть в том что это не помпа.
Сейчас 70000 на 63т менял грм, ролики и ремень ставил гейтс, оригинал — перед покупкой распечатал брошурку и пошел выбирать не подделку. Спасибо форумчанам! И всем вам. Вообщем заменили с отцом ролики и ремень. Помпу не трогали, она не текла и не люфтила. Метки выставляли мелом в 3 местах по ходу железных меток. Ну до ладно, все хорошо ездил не тужил.
Причина поломки: Течет антифриз. Место течи: На фотографиях. Как устронять: Не знаю, очень задумался. Причина: Предварительно, плохой антифриз. Проржавел метал
Мой мотор 126, с кондером. Фото взятые с описания и интернета могут немного отличаться.
Решил помыть машину, поехал помыть ночью — на самамойку. Долил в бачек охлождайки простой воды, литров 5, почти полный. Сел, завел поехал. К моменту прибытия температура дошла до 80 градусов. Загнал, помыл. Вымыл весь передок, развернул колеса, помыл подвеску и рулевые. Открыл капот промыл там где посчитал нужным, не трогая место генератора и не лья на стартер. Все мыл — пена, вода, пена, вода — полная очистка, пена вода — контрольная очистка. Без проблем завел, выгнал и не протирая ничего сел и поехал. Температура не успела дойти до 90 и на обратном пути. Поставил до лучших времен.
Фото проверки и поиска течи антифриза. Тут вид на телефон из под капота, вытянутая рука. Крышки 2 шт, защиты грм снял. Присмотреться — видно струйка антифриза, толщиной со спичку. Течь из технологического разъема двигателя (металлическая заглушка).
При проверке помпы и ремня грм, он оказался сухим. Течь не попадала внутрь, площадка на которой крепятся ролики грм приподнята относительно блока двигателя. И защитные пластиковые кожухи (2 ш) защищают от влаги более менее добротно.
Не подошла по размеру, решено холодной сваркой заделать после зашкуривания средней шкуркой и протирания ацетоном.
Вот она сама дырка, черная точка совсем маленькая.
Далее часть 2. Снимаем площадку ГРМ.
Естественные причины
Когда владелец автомобиля обнаруживает утечку и внимательно проверяет всю систему на предмет повреждений, то отсутствие серьезных проблем с радиатором, патрубками, трубками и бочонком может показаться хорошим знаком. Но это не совсем так, ведь антифриз участвует во множестве процессов, и целостность основных элементов может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. Но прежде чем отправляться на станцию технического обслуживания, стоит принять во внимание естественные факторы того, почему может убывать тосол из системы:
Важно понимать, что естественные причины понижения уровня охлаждающего материала приводят к очень медленному расходу. Если автолюбителю в зимнее время приходится изредка доливать небольшое количество тосола в бочонок, то ничего страшного в этом нет.
Сколько литров антифриза в Приоре?
Считается, что жидкость для охлаждения необходимо заливать в Приору 16 с клапанной системой каждые пять лет. Она предназначена для снижения температуры двигателя во время движения, чтобы избежать его перегрева.
Выполнять замену стоит вовремя. Если этого не сделать, то продукты распада антифриза будут откладываться на металлических частях мотора. Они несовместимы с работой конструкции. Устройство рискует износиться за короткий временной промежуток. Также возможен перегрев жидкости для охлаждения. Последствия этого могут быть неприятными:
Такое возможно из-за формирования коррозии в моторе, а также сужения трубок, по которым проходит топливо. Из-за того, что двигатель постоянно работает в режиме повышенной температуры, деформируются каналы. Смешиваются жидкости топлива и смазочного масла. Это приводит к износу системы и поломке.
Возможно формирование пузырьков в емкости, где содержится охлаждающая жидкость. Зимой могут образоваться трещины в бачке, из-за чего придется производить полную замену мотора и других поврежденных запчастей.
Несвоевременная замена антифриза приводит к множеству неприятных последствий. Периодически проводите проверку. Если при открытии крышки вы заметили нехарактерные цвет или консистенцию жидкости, рекомендуется сразу провести замену.
Вытекает антифриз из двигателя в Ладе Приора
Случилась такая поломка – вытек весь антифриз. Заметил, когда температура двигателя достигла 100 градусов (на панель приборов стараюсь смотреть постоянно). Ехал с магазина смотрю 90, 93, 95, 100, 105. Остановился. Проверил олаждайку — нету в бачке. До гоража оставалось 500 м. Немного остыв (минут 15), решил ехать. На середине пути уже температура дошла до 125 градусов, запищал зумер, причем непрерывно. Чуть газнул доехал до поворота, свернул, выпрямил колеса и выключил двигатель. Причем сделал так чтобы при отключении зажигания не отрубился электроусилитель и смог вывернуть колеса. Докотился, постоял и загнал в гараж. Открыл капот осмотрел и ушел. Времени не было. На следующий день с утра с отцом пошли в гараж. Машина остыла, развернули капотом к воротам и обставились светом.
1. Антифриз вытек весь. 2. Машина очень грязная; снизу сбоку, застывшая грязь. 3. Когда в движении за день до этого случая ехал по прямой и услышал свист ремня генератора. Антифриз попадал на ремень генератора. Так как погода грязная дождливая не придал значения. (Свист ощутил не как обычно на поворотах и прочее, а именно по прямой в спокойном режиме. Еще ощутил запах гари какой-то противный, причем пару дней уже точно). 4. Суть в том что это не помпа.
Сейчас 70000 на 63т менял ГРМ, ролики и ремень ставил гейтс, оригинал — перед покупкой распечатал брошюрку и пошел выбирать не подделку. Спасибо форумчанам! И всем вам. В общем, заменил ролики и ремень. Помпу не трогали, она не текла и не люфтила. Метки выставляли мелом в 3 местах по ходу железных меток. Ну до ладно, все хорошо ездил не тужил.
Неполадка: течет антифриз. Место течи: на фотографиях. Причина: предварительно, плохой антифриз. Проржавел метал
Мой мотор 126, с кондером. Фото, взятые с описания и интернета, могут немного отличаться.
Решил помыть машину, поехал помыть ночью — на самамойку. Долил в бачек охлождайки простой воды, литров 5, почти полный. Сел, завел поехал. К моменту прибытия температура дошла до 80 градусов. Загнал, помыл. Вымыл весь передок, развернул колеса, помыл подвеску и рулевые. Открыл капот промыл там, где посчитал нужным, не трогая место генератора и не проливая на стартер. Все мыл — пена, вода, пена, вода — полная очистка, пена вода — контрольная очистка. Без проблем завел, выгнал и не протирая ничего сел и поехал. Температура не успела дойти до 90 и на обратном пути. Поставил до лучших времен.
Рис. 1. Металлическая заглушка за площадкой ГРМ
Фото проверки и поиска течи антифриза. Тут вид на телефон из-под капота, вытянутая рука. Крышки 2 шт., защиты ГРМ снял. Присмотреться — видно струйка антифриза, толщиной со спичку. Течь из технологического разъема двигателя (металлическая заглушка).
Рис. 4. Металлическая заглушка
При проверке помпы и ремня ГРМ, он оказался сухим. Течь не попадала внутрь, площадка на которой крепятся ролики ГРМ приподнята относительно блока двигателя. И защитные пластиковые кожухи (2 шт.) защищают от влаги более-менее добротно.
Не подошла по размеру, решено холодной сваркой заделать после зашкуривания средней шкуркой и протирания ацетоном.
Вот она сама дырка, черная точка совсем маленькая.
Ремонт. Заварил дырку на холодную сварку (заглушку купил — не подошел размер, старую не снимал)
Как вы поняли место течи найдено. Течет из металлической заглушки блока двигателя. На первый взгляд очень тяжелый ремонт. На практике оказалось все намного легче. Двигатель снимать не надо, все подлезает как надо при наличии обычного набора инструмента и хорошей плоской отвертки. После снятия, видны и другие заглушки, но кто знает, что под ними…
Проблема: Течет антифриз из под заглушки двигателя. Решение: Снять ГРМ (не забыть сделать все метки), снять площадку ГРМ. Устранить течь. Необходимо: 2 человека!
1. Подготовка: 1.1 Снять колесо правое. Разобрать все подкрылки чтобы подлезть под ГРМ. 1.2 Снять ролик генератора. Откинуть ремень генератора в сторону. 1.3 Снять защитные крышки ГРМ. 1.4 Снять натяжной ролик ГРМ. Снять ремень. Следить за метками. 1.5. Снять опорный ролик. 1.4 Сохранить все метки ГРМ. Ставил на 5 передачу и давил тормоз что есть мочи. Отец откручивал коленвал.
Сняли ролики. Отпустили круги. Рис.1, 2.
Аккуратно с хорошим упором держим каждый из кругов ада (Шестерни ГРМ). Стараемся оттянуть гайку. Вроде на 17 было дело. На 1-2-3 зуба вы можете соскочить, но если больше – погнете все на свете.
Рис. 1. Снял ролики (опорный, натяжителя)
Рис. 2. Сняли круги. Ближний к фаре — правый. Дальний слева — левый.
Собирать назад можно в другой последовательность чтобы легче было зафиксировать отверткой один из кругов.
Откручиваем болты крепления площадки к блоку двигателя. Рис. 4, 5. Сделайте освещение сверху и снизу под колесом одновременно.
Рис. 4. На 10 откручиваем болты с шайбами крепления площадки, 4 или 5 шт.
Рис. 5. Один возле помпы, другой чуть правее и выше и тд…
Снимаем конус установки ролика генератора. Рис. 6, 7, 8.
Рис. 6. На 13 откручиваем 3 болта с шайбами.
Рис. 7. Поддерживаем конус чтоб не упал
Рис. 8. Вытаскиваем конус ролика на себя — все легко и просто
Вот и вся площадка! Срезаем два хомута крепления трубок. Вынимаем площадку. Особой проблемы не составило. Потом продуйте всю пыль и грязь.
Рис. 9. Вынимаем через вверх
Осматриваем. Видите, нашу заглушку? Не течет — странно. Протираем заглушку. Начинает течь вода, которую залил 2 дня назад. Протираем тщательно. Зашкуриваем. Ацетоном подтираем. Видим нашу дырочку.
Рис. 10. Грязная, мокрая заглушка. Течет
Рис. 11. Грязная, мокрая заглушка. Не течет
Сливаем всю воду через сливное отверстие. В радиаторе жидкость остается (позже и оттуда придется сливать).
Рис. 12. Сливное отверстие антифриза (без слива из радиатора)
Сливаем антифриз из радиатора. Все достаточно просто. Либо на 10 головку, либо отвертку на крестик. Хомут ослабляем и вытаскиваем. Потечет как из ведра. Местами просматривается ржавчина в воде. Надо антифриз нормальный заливать и не добавлять воды ни в коем случае!
Рис. 15. Сливаем Антифриз до нуля
Рис. 16. Вот такая холодная сварка
Признаки
Существует быстрый метод определения внешней утечки без помощи специалистов. Неисправный расширительный бачок, шланги радиатора – все эти детали легко найти в случае поломки. Шланги проверяются на ощупь, и если неисправный шланг согнуть, то антифриз из него просто польется фонтаном. После шлангов проверяются их соединения, что может повлечь аналогичный результат.
Одной из причин, почему уходит антифриз из системы, может стать повреждение шлангов или трубок, а также ухудшение состояния крепежа в местах соединения радиатора с трубками для циркуляции.
Повреждение трубок охлаждающей системы влечет за собой то, что жидкость будет уходить. Как проверить, остаются ли трубки целыми в случае утечки? Для проверки, так ли это, под автомобиль следует подложить кусок картона, и спустя некоторое время проверить его. Если на нем остались пятна – значит, проблема в трубках и крепеже. Помочь в этом случае может только их ремонт.
Куда уходит антифриз в случае неисправности радиатора? Если переднее стекло автомобиля запотевает, коврик под передним сидением намокает или возникает конденсат – то причиной этому служит неисправный радиатор. Добраться до него из салона может быть непросто, поэтому проверить его на работоспособность можно другим способом. Надо соединить входной и выходной шланги, и когда в процессе циркуляции хладагента не будет утечки, то антифриз уходит именно с определяемой нами детали.
Почему уходит антифриз в случае внутренней утечки? Скорее всего, он попадает в систему двигателя, и смешивается с присутствующими в нем жидкостями, очень часто с маслом. Если выхлопные газы имеют сладковатый запах, дым при выходе из трубы – ярко белый, то следует проверять вид и уровень масла в машине.
Антифриз в двигателе создает налет на масляном щупе. Таким же образом проверяются свечи, которые становятся белыми при наличии антифриза в двигателе. Ремонтировать такую поломку самому сложно, поэтому лучше обратиться в СТО.
Если кожух ремня ГРМ грязный, на нем скорее всего остатки антифриза. Чтобы произвести диагностику проблемы, надо снять кожух ремня ГРМ. При снятой крышке можно определить причину визуально, проблема ухода может быть в помпе. Ремонтировать данную деталь нельзя, скорее всего, придется покупать новую помпу.
Как залить
Отсоединяем патрубок
Льем необходимый объем в бачок ОЖ
Минимальный и максимальный объем ОЖ
Как найти место утечки антифриза
Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.
Визуальный осмотр патрубков и хомутов
Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.
Патрубки проверяют путём визуального осмотра
В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.
Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов
Использование картона
С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.
Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная
Проверка расширительного бачка
Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:
Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром
Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.
При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек
Диагностика крышки
Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.
Видео: проверка крышки расширительного бачка
Использование флуоресцентной добавки в антифриз
Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.
Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы
С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.
Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой
Смотрите также
Комментарии 42
подтягивать хомуты аккуратно нужно, я перетянул разок и патрубок прохудился.
мне помог второй хомут снизу на патрубок, один не хотел держать
два хомута нужно было затянуть твоему папе кое-где… может быть пронесло бы от рождения такого механика…
ты бы не умничал, а на скоряк этот метод поможет
У меня месяц назад сначала побежал с патрубка который идет на термостат с помпы, а через три дня с патрубка который идет на радиатор отопителя. В итоге заменил патрубки, потому что родные уже дубовые (50 тысяч пробега) Антифриз феликс карбокс брал, он же был залит с завода
послушай парней и смотреть нужно всю систему на подтекания и излишнее давление, может подтекать возле помпы потечет по блоку стечет по кромке поддона в твою правую сторону, либо по защите и смотри! Обычно если течет на горячую так обильно это несколько вариков: помпа — с дренажного отверстия, возле помпы приемная труба прикручена 2 болтиками на 8 или 10, треснул патрубок, ослаблен сильно хамут
Обычно если есть скрытая течь в виде прокола радиатора либо патрубка то на горячую течь прекращается, такого рода потеки ищут на холодную так как при меньших температура текучесть тосола увеличивается
спасибо! а какой купить антифриз надо? марку не знаю, только цвет — розовый
устрани течь антифриза и купи новый 10 литров. Я брал Mannol дорогой, но помпу уложить не хочется. У меня запись в БЖ есть по замене и марки антифриза. Как найти скрытую течь тебе скинули очень полезные ссылки.
как проверить патрубки радиатора? что должно быть горячим?
после 80 все патрубки будут горячие. До 80 патрубки идущие на радиатор и с него будут холодные.
как проверить патрубки радиатора? что должно быть горячим?
все должно быть чистым и холодным… тогда увидешь
Присоединяюсь к комменту выше, смотри помпу, с права только она может течь, либо отводящий железный патрубок от нее
помпа слева, где ремень ГРМ, а течь обнаружил справа внизу
С каких пор у нас ремень ГРМ и помпа стала с лева, вы по русски тогда обьясняйте, с права или с лева относительно чего машины или вас
если стоять лицом к открытому капоту) то течь справа. разумеется что помпа и ремень ГРМ слева
Справка
Антифриз – это международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Он используется для снижения t0 силового агрегата и предотвращения его преждевременного выхода из строя. Раньше в этих целях применялась дистиллированная вода и тосол. Антифриз нужно менять не реже одного раза в два года. В процессе эксплуатации автомобиля контроль его уровня осуществляется специальными датчиками в режиме реального времени. При снижении его количества компьютерная система авто оповещает водителя о проблеме: на панели приборов высвечивается предупреждение.
Ушел антифриз, что можно долить?
Довольно часто проблема с протечкой антифриза случается именно в дороге и застает врасплох водителя. Так как передвигаться на автомобиле без ОЖ нельзя, то необходимо ее долить до уровня, но где ее взять, если это случилось внезапно.
Рекомендуется всегда иметь в автомобиле хотя бы один литр ОЖ. Если же жидкости охлаждения в автомобиле не оказалось можно долить обычной воды и доехать до ближайшей станции. В последующем после добавления воды в систему, когда устраниться поломка, ее необходимо промыть и залить новую ОЖ.
Ремонт клапана расширительного бачка Opel
На многих автомобилях Опель устанавливается крышка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет понижаться давлению ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов является выпускным, именно он часто срабатывает слишком поздно, виной тому является очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма сделать более мягким, пружину следует обрезать, для этого нужно демонтировать детали из крышки. Ремонт производим следующим образом:
Если расширительный бачок все равно будет раздуваться, можно пружину еще подрезать на полвитка. Обычно этот способ хорошо помогает, часто пробки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Ладу Калину.
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Течь антифриза
Утечка антифриза без видимых подтёков
В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.
Прогорание прокладки ГБЦ
Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.
Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.
При повреждении прокладки антифриз попадает в масло или камеру сгорания
Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.
Белый выхлоп свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания мотора
Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.
Замена прокладки
Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:
Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.
Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»
Трещина ГБЦ или блока
Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.
В случае образования трещины в ГБЦ или блоке, антифриз может уходить в больших объёмах
Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.
С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.
Что делать, если уходит антифриз?
Прежде, чем начать борьбу с этим явлением, следует провести полную диагностику транспортного средства. В первую очередь нужно определить, из-за чего возникла поломка. В подавляющем большинстве случаев уменьшение объема антифриза связано с протечкой из прокладки блока цилиндров. Ее замена позволяет полностью решить проблему. Сделать это можно на любом СТО или даже самостоятельно. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма:
В подавляющем большинстве случаев после замены прокладки блока цилиндров удается полностью решить проблему. В редких случаях лопается сам блок. Обычно это происходит в старых автомобилях. Старайтесь не доводить свою машину до такого состояния.
Смотрите также
Комментарии 12
У меня точно так же было. Возможно течь идет из заглушки водяного канала блока цилиндров (на втором фото видно лужу в пробке). Вот почитай www.drive2.ru/l/2277705/ Еле обнаружил такое. В общем нужна длинная отвертка, фонарик и тряпка. Тряпку накручиваешь на отвертку и хорошо протираешь всё в этих пробках. Фонариком светишь, чтобы хорошо было видно что сухо. Затем заводишь, ждешь пока прогреется полностью, ну или можно прокатиться. И затем смотришь в эти заглушки. Если сухие — то проблемы нет. Если какая-либо мокрая, то возможно она просто прогнила и требует замены (10-20 рублей заглушка и около 1000 работа). Двигатель не снимали, просто сняли выпуск, по этому случаю как раз вырезали катализатор (всё равно уже начал портиться)
Эффекта почти нет, ну может самую малость. И то получил больше из-за того что старый был забит и дребезжал. Ну и чуть гула прибавилось, но опять через день всё приелось и незаметно. Больше эффекта дало то, что поменял топливный фильтр, который тысяч 30 точно не менялся)))
Зато есть хорошая возможно поменять патрубки, всё равно тосол сливать.
Она миллиметра 2 в толщину и сама чуть подпрузинивает. Но течет с краев. Там вбитие особо не поможет. Надо на герметик сажать. А то давлением опять выжмет. Если уже раз выдавило то или пробка по краям прогнила или был перегрев и давлением выдавило.
Течь появилась после смены ОЖ слили вообще какую-то мутную жуть, залил новую пару дней все ок, а потом потихоньку стал антифриз убегать, сейчас заметил на как раз мокрая эта пробка, крайняя которая ближе всех к грм
Почему уходит жидкость, если нигде не протекает
Уход жидкости из системы может быть скрытым. Далеко не сразу удаётся определить причину, так как подтёков нигде не видно. Уходить антифриз может даже через микротрещину, образовавшуюся на одном из узлов системы, поскольку вытекающий состав попросту испаряется при нагретом двигателе и следов подтёка не удаётся обнаружить. Хуже всего, если охлаждающая жидкость уходит в картер и смешивается с маслом, а это ведёт к сокращению срока службы подшипников коленвала и распредвала, даже и при малейшем попадании. Определить попадание антифриза в масло можно, достаточно достать масляный щуп из остывшего двигателя и на нём будут видны капельки воды, а само масло будет очень тёмным. Антифриз может просачиваться даже через повреждённую либо плохо прижатую прокладку головки блока.
Охлаждающая жидкость может уходить и через негерметичную перемычку прокладки блока, попадая в цилиндр. В этом случае стоит обратить внимание на цвет выхлопа — он будет сизоватым либо белым. Не исключено бульканье выхлопных газов в расширительном бачке. В остальных случаях определить утечку охлаждающей жидкости довольно непросто, лучше всего обратиться в сервисный центр по обслуживанию автомобилей.
В домашних условиях можно осуществить диагностику системы на наличие подтеканий с помощью опрессовки. Метод довольно эффективный и простой. Суть опрессовки заключается в нагнетании давления в систему с помощью обычного насоса, что позволяет обнаружить утечку во всех точках системы, где образовалась негерметичность. Опрессовкой возможно обнаружить течь по прокладке коллектора, так как обычным осмотром увидеть течь невозможно — охлаждающая жидкость, при работающем двигателе быстро испаряется.
Опрессовка системы охлаждения автомобиля
Опрессовку системы осуществляют как в автотехцентре, так и в гаражных условиях. В автотехцентре стоимость работы варьируется от 500 до 1 тыс. рублей. Опрессовка своими руками у себя в гараже довольна проста, но необходимо изготовить пробку горловины, через которую будет поступать воздух в систему. Для изготовления горловины потребуется:
Вентиль, или в простонародье пипка, вырезается из старой камеры обязательно по контуру кружка с соблюдением диаметра штатной прокладки радиаторной пробки. В пробке радиатора высверливается отверстие, равное диаметру пипки.
После высверливания отверстия необходимо его обработать круглым напильником для удаления металлических заусенцев
Навернув изготовленную пробку на горловину, подсоединяем насос к вентилю и подаём два качка в систему, прижав пробку расширительного бачка ладонью. И также возможна подача воздуха и через расширительный бачок.
Нагнетённое давление на манометре не должно превышать 1 кг на квадратный сантиметр, чтобы избежать повреждения радиаторов
Опрессовка (давление в системе) держится около 2 минут, после чего осуществляется осмотр всех возможных точек системы охлаждения на предмет утечки. Не рекомендуется использовать не проверенные герметики и прочую химию, добавляемую в охлаждающую жидкость, чтобы устранить подтёки, так как можно нанести непоправимый вред всей системе охлаждения, а это уже совсем другие вопросы и большие деньги.
Причин ухода охлаждающей жидкости из системы достаточно много, поэтому быстро решить проблему удаётся редко. Важно уделять внимание всем деталям и механизмам, ведь неисправность какой-либо части системы приводит к нарушению функционирования охлаждения силового агрегата в целом, что может привести к различным проблемам.
И напоследок несколько полезных советов
Предотвратить серьезные поломки можно путем регулярного контроля состояния двигателя и всех его узлов. Почаще заглядывайте под капот для того, чтобы проверить уровень всех жидкостей, а также убедиться в отсутствии подтеканий.
У меня все, спасибо за внимание, напишите в комментариях какие еще варианты утечки вам известны и помогла ли вам статья понять куда уходит антифриз. Всем пока, берегите себя!
Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.
Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.
Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.
Смотрите также
Комментарии 32
Лузар нормальные радиаторы делает.
Мне предложили в магазине радиатор тольяттинского завода климатических систем. Почитал, именно их ставят с завода. А отзывы что-то не нашёл.
Мне сегодня мастер сказал, что точно радиатор
радиатор менять не сложно, главное новый аккуратно вставить не помять соты. Я в одного за час справился, снять-поставить, слить и залить антифриз.
У меня кондей стоит, там он толком не вставлЯется, пол машины разбирать надо.
на самом деле не много=) главное аккуратно)
Это точно))) кстати не знаешь, как лузар себя ведёт? Хороший он или нет?
у меня стоит лузар, уже пол года. Вроде нормально.
Понятно, просто оригинал похоже только в сборе с радиатором кондея продается и стоит 18000 р.
я оригинал не нашел, все продованы уверяли что лузар с завода идет.
Я больше двух лет искал куда уходит антифриз((( Бежал не постоянно, было сыро на патрубках радиатора и сливной пробки. Тянул, клеил, замазывал- все ерунда, антифриз уходил… Оказалось все проще- тек радиатор в месте соприкасания алюминия и пластика. Заменил радиатор и все забыл проблему. Срок службы приоровского радиатора 2-3 года, после в утиль!
Как предотвратить утечку
Для профилактики проблем следует выполнять несколько простых правил. Проверяя уровень масла не забывайте про охлаждающую жидкость. Также при проведении профилактических работ следует контролировать надежность крепления и места стыка трубок и шлангов. Места возможных протечек изучаются на появление трещин или других проблем.
В бачок необходимо заливать только качественный антифриз. Разные марки охлаждающей жидкости очень часто бывают несовместимыми. Такая же несовместимость проявляется, если антифриз сильно разбавить водой. Поэтому консистенция охлаждающего состава играет немаловажную роль. Чтобы знать, какой антифриз заливать, следует изучить инструкцию к двигателю автомобиля.
Итак, вы уже знаете, куда уходит антифриз и сможете с легкостью справиться с этой проблемой.