У яблони две верхушки что делать
Как правильно обрезать саженцы яблони: схема обрезки для начинающих
После посадки саженец яблони начинают усердно удобрять, чтобы он максимально быстро принялись в рост, поливать и защищать от разных болезней и вредителей, что любят полакомиться молоденькими отростками. Но в том, что важна обрезка саженца яблони после посадки, некоторые неуверены. Есть ряд весомых аргументов, которые говорят в пользу проведения процедуры.
Обрезка саженца яблони.
Зачем проводят обрезку молодых яблонь
Казалось бы, зачем обрезать свежепосаженные растения, ведь они ещё так молоды и не успели нарастить необходимое количество побегов. Однако именно на первых годах жизни яблочного дерева необходимо начинать формировать крону, чтобы сделать её такой, какой хотелось бы видеть в будущем. Так, обрезка молодых яблонь в первую очередь проводится для придания правильной формы кроны. И не менее важным требованием является стимуляция роста большого количества боковых плодоносящих ответвлений.
Какие инструменты нужны для обрезки
Для обрезки молодого саженца не потребуется ничего внушительного и крупного. Удалять молоденькие побеги будет очень легко садовыми ножницами или острым секатором.
Особенности обрезки яблони
Есть несколько важных особенностей обрезки молодого саженца, которые необходимо учесть до начала процедуры. Неопытные садоводы могут думать, что обрезка является довольно сложной манипуляцией. Однако при должной подготовке проводить её будет достаточно легко.
Какие побеги точно можно удалять
Конечно, необходимо следить за самой кроной и выбирать ветви, которые срезаются. Однако точно можно удалять побеги, что растут, затмевая центральный проводник, или те, которые будут мешать скелетным. Также можно убирать побеги, что были надломлены или повреждены вредителями или же воздействием низкой температуры.
Как обрезать на кольцо
Методом обрезки на кольцо является тот, который предусматривает полное удаление ветки. У основания всегда есть небольшой наплыв, который и называют кольцом. Через него под углом нужно будет провести срез. Особенностью этого процесса является то, что благодаря этому наплыву рана затянется гораздо быстрее.
Схема правильной обрезки на кольцо.
Как обрезать на почку
Обрезка на почку являет собой частичное удаление побегов. Срез делается так, чтобы верхний слой был выше почки. Для молодых яблонь крайне важно проводить срезы на внешнюю почку, что будет стимулом появления большого количества боковых побегов.
Варианты обрезки на почку.
Как изолировать срезы
Крупные срезы обязательно нужно замазывать. Это делается для того, чтобы в ткани растений не попали болезнетворные инфекции или споры грибка. Их нужно мазать плотным материалом, полностью зацепив древесину, но не цепляя кору.
Садовая краска или садовый вар
Чаще всего говорят об использовании для этих целей садового вара. Этот покупной материал является эффективным и удобным в использовании. При правильном нанесении он образует лёгкую плёнку, которая защищает ткань ветки. Продаётся и специальная садовая краска, которой замазывают ранения.
Техника обрезки яблони от момента посадки
Начинать формирование кроны необходимо сразу же после посадки, если она происходила весной.
Техника обрезки яблони на протяжении ее роста.
Однолетняя яблоня
Двухлетняя яблоня
На двухлетней яблоне уже появляются боковые отростки. Принцип тот же, что и при обрезке молодого саженца с ответвлениями. Необходимо будет частично удалить разветвления, выбрав из них самые крепкие, а убрать только те, что растут под острым углом, потому что они часто обламываются.
Трёхлетняя яблоня
Очень важно на этапе трёх лет проследить за тем, чтобы яблоня успевала соблюдать баланс между корневой системой и вегетативной. Поэтому нужно удалить оставленные побеги на несколько почек, а при необходимости между скелетными ветвями первого яруса установить растяжки или оттянуть их вниз.
Сроки
Точный срок процедуры обрезки зависит от множества факторов. Это могут быть климатические условия региона, особенности сорта яблони, тип грунта и месторасположение посадки. Также из года в год могут отличаться между собой погодные условия, поэтому чётко ориентироваться на одну и ту же дату нельзя.
Процесс обрезки яблони в весеннюю пору года.
Весной
Проведение весенней обрезки молодых саженцев нужно назначить на погожий день, когда температура воздуха уже устанавливается 10 градусов в течение суток. Но при этом необходимо проследить, чтобы ещё не началось распускания почек.
Осенью
Обрезка проводится в тот промежуток времени, когда весь урожай уже собран, листья с яблонь опали и приствольный круг очищен. Однако необходимо будет также соблюдать чувство меры и проследить за тем, чтобы до наступления холодов оставалось около 21 дня. За это время растение успеет заживить раны.
Обрезка молодых колоновидных яблонь
Колоновидные яблони отличаются тем, что их центральный проводник никогда не обрезается. Плодоношение колонок начинается на боковых ответвлениях, рост которых необходимо стимулировать. Так, каждую из боковых ветвей на второй год жизни молодой колоновидной яблони необходимо срезать на две почки, чтобы стимулировать рост кольчаток. Те, что растут горизонтально, удалить, на них завязи плодов не будет.
Схема обрезки колоновидной яблони.
Уход после обрезки
После того как проведена полная обрезка яблони, необходимо осмотреть её состояние. Если выявлены ранения или повреждения, их потребуется обработать антисептическим раствором, а затем замазать каким-то специальным средством.
Если молодая яблоня обрезалось весной, то ей необходимо внести чуть больше удобрений с элементами азота. А если операция проводилась осенью, то обязательной процедурой будет её утепление на зиму.
Заключение
Обрезка молодых яблонь – дело ответственное. На всех этапах взросления дерева закладывается правильное основание кроны, и от этого напрямую зависит его здоровье. Так, нужно будет следить за тем, чтобы при формировании и санитарной обрезке вырезать достаточное количество боковых побегов для стимуляции появления новых плодоносящих ветвей и правильно соблюдался порядок формирования кроны.
Обрезка яблони осенью: какие ветки убрать, а какие оставить
На каких ветках и из каких почек будет урожай на следующий год
Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству
Если вы беретесь самостоятельно обрезать яблони осенью, вам мало знать приемы обрезки и иметь хороший секатор и садовую пилу. Нужно разбираться, как устроено дерево внутри и снаружи, на каких ветках будет урожай на следующий год, а какие уже отслужили свое. Попробуем разобраться во всех этих кольчатках, плодушках и волчках, чтобы не обрезать лишнего.
Строение плодового дерева
Наиболее крупные ветви считаются основными. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. В специальной литературе вы можете встретить термины «скелетные ветви» или «сучья» вместо «основные ветви» и «скелет кроны» вместо «остов кроны». Ничего не поделаешь — традиция.
На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них — третьего и т.д. Ветвление может продолжаться до 7–8, а иногда и более высоких порядков. Но к основным ветвям относятся ветви первого, второго, редко третьего порядков ветвления. Ветви более высоких порядков ветвления обычно слабые, недолговечные и спустя некоторое время отмирают естественно или при обрезке заменяются на новые.
Каждая ветвь заканчивается побегом (или ветвью) ее продолжения. Побег — это часть стебля с листьями (и только с листьями, просим запомнить!), выросшая в текущем году. После опадения листьев побег называют ветвью. Возраст ветвей определяют по количеству вегетационных периодов, прошедших от начала их роста. Различают ветви однолетние, двухлетние, трехлетние и т.д.
Все мелкие слаборослые разветвления, не входящие в остов кроны, называют обрастающими ветвями. Они, как правило, несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют генеративными, или плодоносными.
Что надо знать о почках
На стеблях растений в пазухах листьев формируются почки. У семечковых они одиночные, у косточковых — и одиночные, и групповые, т.е. собранные в группы по 2–3, из которых бывают 1–2 вегетативные и 1–3 генеративные. У основания почек есть слаборазвитые, почти незаметные простым глазом, но всегда готовые к росту так называемые запасные почки. Они трогаются в рост при гибели основной почки.
Почки, как правило, прорастают на второй год после их образования. Но есть и такие, которые трогаются в рост, едва успев сформироваться. Это скороспелые почки. Они характерны для абрикоса, вишни, сливы, персика и некоторых других культур. У семечковых они также бывают, но гораздо реже.
Некоторые почки трогаются в рост в исключительных случаях. Это спящие почки. Они сохраняют способность к росту в течение многих лет и прорастают, например, при подмерзании растения, сильных механических повреждениях его, при обрезке.
Почка — это побег в миниатюре, закрытый сверху чешуями, предохраняющими его от повреждений. На оси побега размещаются зачаточные листья, а в их пазухах — зачатки новых почек. Так устроены вегетативные почки.
Если же, кроме того, в почке имеются зачатки цветков, то почки называют цветочными, или генеративными. Вернее было бы называть их вегетативно-генеративными, так как в них есть начало и вегетативных, и генеративных органов. Но опять-таки, такова терминология у садоводов. Обычно генеративные почки, будь они простыми или смешанными, более крупные, чем вегетативные, округлые, оттопыренные.
Из вегетативных почек образуются побеги. После листопада побег утрачивает свое наименование и приобретает новое — ветвь. Все ветви по выполняемым ими функциям разделяются на вегетативные и генеративные. Вегетативные ветви, образующиеся из верхушечных почек, увеличивают общую длину ветвей. Их поэтому называют ветвями продолжения.
Вегетативные побеги и ветви: а — побег, б — ветвь, в — ветвь продолжения, г — конкурент, д — боковая ветвь, е — волчки, ж — регенеративные ветви.
Из одной-двух почек, ближайших к верхушечной, вырастают побеги почти такой же длины, как и побег продолжения. Это конкуренты, они конкурируют за доминирующее положение с побегом продолжения.
Из нижерасположенных почек вырастают побеги, различающиеся по длине и ориентации относительно основной оси ветви. Ими как бы обрастают все более или менее крупные ветви. Поэтому садоводы и назвали их обрастающими. В зависимости от культуры и сорта продолжительность жизни обрастающих ветвей 3–10 лет, хотя можно встретить и 15-летнюю обрастающую ветвь.
На многолетних частях крупных ветвей из спящих почек иногда появляются сильнорастущие вертикальные побеги. Это волчки, или жировые побеги. Характеризуются они удлиненными междоузлиями и крупными листьями.
Иногда побеги появляются у штамба, от корней. Это корнепорослевые побеги. Появление их обусловлено главным образом биологическими особенностями подвоев, но могут появляться вследствие ослабления надземной системы (старение, подмерзание, поломки).
На каких ветках будет урожай
Среди ветвей плодовых растений имеются такие, которые наиболее приспособлены к формированию генеративных почек. По этому признаку такие ветви, независимо есть ли на них генеративные почки в данном году или нет, относят к генеративным. У семечковых пород это плодовый прутик, копьецо, кольчатка.
Плодовый прутик — тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной 15–25 см. Копьецо — прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5–15 см. Кольчатка — коротенькая ветвь длиной 0,3–5 см. Общим для всех этих ветвей являются укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.
На плодовых прутиках, копьецах и кольчатках у деревьев многих сортов, главным образом семечковых культур, при пробуждении цветочной почки появляется вздутие — плодовая сумка. На верхушке сумки размещаются цветки (плоды), а нередко и 1–3 побега в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков или побегов вегетативного типа. Их называют побегами замещения. Генеративные ветви, ежегодно прирастая в длину, превращаются в плодушки, или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими, ветвями.
Генеративные ветви семечковых: 1 — кольчатка с вегетативной почкой, 2 — кольчатка с генеративной почкой, 3 — копьецо с вегетативной верхушечной почкой, 4 — копьецо с генеративной верхушечной почкой, 5 — плодовый прутик, 6, 7, 8 — плодовые сумки с ветвями замещения, 9 — сложная плодовая ветвь.
Как устроены ветви внутри
При обрезке, прививке, определении степени подмерзания дерева и в ряде других случаев необходимо знать размещение и назначение основных тканей, из которых состоят ветви растения.
На поперечном срезе ветви можно видеть неоднородность тканей. В центре располагается сердцевина. Она состоит из сравнительно рыхло размещающихся паренхимных клеток. Осенью в них накапливаются запасы питательных веществ.
Вокруг сердцевины кольцами размещается древесина (ксилема). Количество колец древесины соответствует возрасту ветви, поскольку в каждый год нарастает одно кольцо. Кольца образуются в связи с тем, что весной формируются крупные клетки, а осенью — мелкие. Соответственно, образуется резкая граница между соседними кольцами древесины. Толщина кольца свидетельствует также об условиях роста ветви в данном году.
Древесина состоит из разнообразных сосудов и трахеид, по которым от корневой системы ко всем частям надземной передвигается влага с растворенными в ней элементами минерального питания. В древесине имеются также толстостенные клетки механического строения, обеспечивающие прочность дерева; клетки древесинной паренхимы, в которых накапливаются запасы, и клетки сердцевинных лучей, по которым перемещаются питательные вещества в поперечном направлении.
Слой древесины окружен кольцом камбия. Простым глазом эту ткань рассмотреть невозможно, так как она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Клетки камбия обладают способностью делиться. При делении внутрь откладываются клетки древесины, а наружу — клетки луба. При частичной, а иногда и при полной гибели древесины ветвь может восстановиться, если камбий останется живым. За счет его деятельности создадутся новые слои древесины и луба.
Луб состоит главным образом из ситовидных трубок с сопровождающими клетками. По этим сосудам перемещаются продукты ассимиляции из листьев в другие органы надземной и корневой системы. Кроме того, луб содержит паренхимные клетки, в которых размещается часть запасных веществ, и механические ткани — лубяные волокна. Защищаются все указанные ткани корой, верхний слой которой представлен пробковыми тканями, а более глубокий — паренхимными (запасающими) клетками.
Схемы формирования кроны яблони и правила обрезки ветвей
Время на чтение 14 минут
Формировать крону яблони необходимо начинать с момента посадки. Правильная обрезка дерева позволяет ускорить начало плодоношения, увеличить урожай и улучшить его качество. Важным фактором является то, что правильно сформированная крона в несколько раз более устойчива к заболеваниям и менее подвержена поражению вредителями.
Основные термины и признаки
Для правильного формирования яблони необходимо знать названия и признаки основных составляющих кроны дерева:
Вегетативные ветви обеспечивают рост дерева. К ним также относятся весенние побеги, побеги продолжения, замещения, волчковые и корнепорослевые побеги.
Причины для формирования кроны
Биологическая особенность растений – стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно дает новые побеги и стремится к завязыванию большого количества плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный внешний вид, их вкусовые качества значительно ухудшаются.
Формирование кроны яблони позволяет:
Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.
Способы формирования кроны
Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:
Основные правила формирования
Для формирования прочной кроны независимо от способа, необходимо придерживаться основных правил:
В результате правильного формирования воздух должен свободно циркулировать внутри кроны, все ветви должны быть хорошо освещены солнцем.
Инструмент и вспомогательные материалы
Ослепление почек производится вручную, а для обрезки понадобятся следующие инструменты:
После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:
Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.
Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони
В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.
Формирование саженца
Главной задачей при посадке яблони в грунт является формирование штамба и создание условий для развития корневой системы.
Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.
Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:
В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.
Формирование молодого дерева
В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:
Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.
По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.
Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!
Формирование взрослого плодоносящего дерева
Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.
Ежегодная обрезка включает в себя:
При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.
При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.
Формирование старого дерева
Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.
Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.
Основные схемы формирования яблони
На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.
Ярусно-разреженная
Проводится в несколько этапов:
Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.
По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.
Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.
Мутовчато-ярусная
Одна из наиболее простых систем формирования кроны.
Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.
Вертикальная пальметта
Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.
Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.
При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 0 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.
Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.
Веретеновидная
Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:
Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.
Стелющаяся
Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.
Саженец дерева располагают в почве под углом 45 0 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.
Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.
Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.
Кустовидная
Применяется для карликовых сортов.
Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.
В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.
Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.
Чашеобразная
Подходит для низкорослых сортов.
Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 0 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.
Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.
Плоская крона
Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.
Санитарная обрезка
Санитарную обрезку можно проводить несколько раз за сезон. Она не предполагает формирования кроны, а избавляет дерево от погибших или пораженных заболеванием частей.
Проводится весной и по мере возникновения проблемы по общей технологии обрезки и лечения срезов.
Особенности технологии обрезки
Слабые скелетные ветви следует обрезать чуть больше, чем сильные, так как это способствует их укреплению и быстрому росту.
При спиливании крупных веток необходимо оставить пенек во избежание повреждения внутренних слоев материнской ветви или лидера, а уже потом срезать пенек на кольцо.
Распространенные ошибки
Последствия неправильного формирования кроны и ошибки, допускаемые во время обрезки, могут нанести непоправимый вред и стоить яблоне жизни:
Формирования кроны яблони – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Однако при правильном подходе здоровое дерево не только принесет высококачественные плоды, но и подарит эстетическое наслаждение от внешнего вида ухоженного сада.