У колоновидной яблони засохла верхушка что делать
Замерзла верхушка у колоновидной яблони – что делать и как дальше ухаживать
Почти на каждом садовом участке можно наблюдать несколько плодовых деревьев и чаще всего – это яблони. В последнее время очень популярны стали колоновидные сорта, которые не только радуют садоводов хорошими урожаями и вкусовыми качествами плодов, но и внешним видом, который аккуратно и гармонично вписывается в практически любой ландшафт.
И всё же непредсказуемые климатические условия нередко приводят к тому, что после очередных морозов садовод невольно задаётся вопросом, а всё ли в порядке с деревом, в уход за которым вложено столько сил? Каковы первые признаки промерзания культуры и есть ли способы её реанимировать? Попробуем разобраться.
Симптомы промерзания
Промерзают не только юные саженцы, но и многолетние деревья, которые, казалось бы, должны уже сформировать стойкий иммунитет.
Похоже, что верхушка подморожена, но чтобы убедиться в этом, нужно дождаться весны.
Даже зимостойкие районированные сорта дают сбой при постоянно меняющемся климате, что уж говорить об их теплолюбивых собратьях. Последние могут промёрзнуть почти полностью: от корневой системы до верхушки.
Как понять поразили ли дерево морозы?
Признаки
У этой яблони боковые побеги «пошли», а верхушечная почка подмерзла.
При подмерзании кора меняет цвет.
Снизу появились листочки, а верхние почки так и остались нераскрытыми.
Кто нуждается в защите
Колоновидные яблони чаще всего подмерзают в первые года после посадки.
Необходимо понимать, что в случае ежегодного промерзания почек, сорт нужно заменить, так как он не подходит для этого региона.
Что делать?
Реабилитация яблони зависит от степени её промерзания. Обычно хватает профилактических мер в виде обрезки ветвей и мёртвой коры, а также обработки срезов и оголённых участков.
На верхушке нужно оставить один лидер, выбрав более вертикальную ветку. Короткие и растущие вбок побеги необходимо обрезать.
При сохранении корневой системы, но гибели кроны следует обрезать дерево вплоть до уцелевших мест или выкорчевать его, заменив новым. Всё зависит от ценности сорта.
Подмёрзла верхушка
У колоновидных яблонь нередко подмерзает именно верхушка. В результате культура начинает активное ветвление.
Бывает, что верхушка подмерзает каждую зиму и каждый раз дает разветвление. Если и утепление не помогает, то здесь ничего не поделаешь – придется менять сорт на более морозоустойчивый.
Это нормальная реакция дерева на стресс. Таким образом, оно пытается выжить. Со стороны это выглядит как образование 2–3 новых стволов. Новички нередко впадают в панику, не понимая, что происходит и бездумно кидаются делать обрезку. А вот опытные садоводы знают, что при нормальном развитии и должном уходе урожай можно получить со всех ответвлений.
Верхушку дерева при подмерзании обрезают до достижения живой части побега.
Большинство садоводов укрывают все сорта колоновидных яблонь, даже морозостойкие и районированные. Это позволяет избежать любых рисков, связанных с изменением климата или неожиданным приходом сильных морозов. Кроме того, это дополнительная защита от грызунов.
Что делать, чтобы не допустить промерзания
Укрытие колоновидных яблонь белым нетканым материалом.
Определить повреждение культуры морозами можно не только посредством внешнего осмотра, но и простейшего теста.
Для этого достаточно срезать ветку и посмотреть на цвет среза. Если он темно-кофейный – скорее всего, яблоня мертва, светло-коричневый говорит о среднем уровне повреждений, зеленоватый оттенок – о слабом.
Как дальше ухаживать
Молодое деревце может «не потянуть» нагрузку в три ветки, лучше весной укоротить боковые побеги, чтобы дать силу роста центральному стволу.
При обрезке нужно стараться, чтобы центральный проводник оставался наименее повреждённым. Места срезов подвергаются дезинфекции и обработке садовым варом. Но также можно провести обработку медным купоросом (100 гр/10 л).
Выводы
Подмерзание яблоневых культур – неприятная неожиданность для любого дачника и садовода.
При правильном уходе подмерзшая колоновидная яблоня довольно быстро восстанавливается и плодоносит.
Вовремя предпринятые меры позволят свести ущерб к минимуму. Однако лучшим способом станет своевременное укрытие яблоневых деревьев на зиму, предотвращающее само появление подобной проблемы.
Почему у садовых деревьев сохнет верхушка?
Молодой сад. Краса и гордость каждого дачника. Не нарадуется хозяин молодым деревцам в их весенней зелени. Растет сад … Но вот в наружной части кроны яблони, груши, абрикоса, других садовых культур появились сухие кончики у молодых побегов. Усыхание верхушек побегов распространяется сверху вниз. У отдельных деревьев верхушки полностью оголяются. И наступает момент, когда хозяин понимает, что сад заболел суховершинностью. Заболевание сказывается на долголетии сада и его плодоношении. Если заболело отдельное дерево, то причина может быть в нарушении агротехники. Если болезнь прогрессирует и проявилась на нескольких деревьях, причиной может быть инфицирование их болезнями и повреждение вредителями. Необходимо разобраться в причинах и принять необходимые меры профилактического и лечебного характера.
Как определить причины суховершинности деревьев?
Основное проявление суховершинности – усыхание молодых побегов и веток верхнего яруса кроны. Чаще всего суховершинность проявляется весной, иногда – во второй половине лета. Причины наступления суховершинности зависят от многих причин. Они могут быть вызваны нарушением агротехнических (посадка и уход) или агрохимических (питание) требований культуры, поражением болезнью (монилиальный, бактериальный ожоги, бактериальный рак) или вредителями (личинки майского жука, короед и др.).
При правильно высаженных древесных культурах верхушки деревьев будут засыхать в последнюю очередь. В этом случае усыхание молодых побегов и многолетних веток начинается обычно с гибели нижних ветвей, завядания листовой массы, изменения ее цветности, осыпания цветов и лишь потом начинается непосредственно усыхание самого побега.
1. Нарушение агротехнических требований
Для сада необходимы воздухо– и водопроницаемые почвы, имеющие равномерную структуру и достаточно обеспеченные питательными веществами по всему профилю. Недолго проживут деревья и будут формировать весьма скудный урожай на плотных глинистых почвах, при близком залегании под плодородным слоем щебня, песка, строительного мусора.
Для сада необходимо высокое залегание грунтовых вод, не ближе 1,6 м к поверхности почвы. Особенно чувствительны к грунтовым непроточным/застойным водам деревья со стержневой корневой системой, проникающей вглубь почвы до 1,5-2,0 и более метров. При высоком стоянии грунтовых вод нарушается воздушный режим. Кислород практически не поступает к всасывающим корешкам, корневая система задыхается, а вода не поступает в верхнюю часть кроны и дерево погибает.
Кислотность и засоленность почвы оказывает негативное влияние на рост и развитие деревьев. Они плохо развиваются и при прошествии 5-8 лет или сразу же погибают.
Неправильная высадка саженцев: нарушение расположения корневой шейки, расположения прививки, отсутствие дренажа (при его необходимости), узкая посадочная яма, в которой корни переплетены, с загибами и т.д.
Неправильные поливы. Иногда новички–садоводы переувлажняют посадки, считая, что сухие ветки и побеги – сигнал о недостатке воды.
Как предотвратить и бороться?
Закладка сада не терпит поспешности. Быстро (наскоро) высаженный сад быстро погибает. Чтобы сад плодоносил и был здоровым весь отведенный ему период, необходимо тщательно выполнять требования агротехники.
Плодовый сад всегда закладывают на плодородных, влаго– и воздухопроницаемых почвах с нейтральной реакцией на кислотность, рН которой должна равняться 6,5-7,2. Залегание грунтовых вод оптимальное 2,0-2,5 м от поверхности почвы. Если участок не соответствует этим требованиям необходимо:
Раскислить почву и довести ее кислотность до оптимальной внесением извести или доломитовой муки.
При близком залегании грунтовых вод вначале гибнет верхушка, а затем и все дерево. На таких участках можно высаживать деревья на высокие гряды, а в междурядьях нарезать дренажные канавы. Если сад состоит из нескольких деревьев, то в посадочных ямах нужно заложить высокий до 20-25 см дренаж, 2/3 ямы засыпать подготовленной почвенной смесью. На почве заложить квадратный или круглый барьер и засыпать остатком подготовленной почвенной смеси. Корневую систему саженца расположить в верхней части посадочной ямы и насыпного холма так, чтобы корневая шейка не оголялась, а место прививки было над землей. Оголившуюся корневую шейку обрабатывают садовым варом или глино-навозной смесью и закрывают почвой. После поливов почву обязательно мульчируют 5-6 см слоем мелкой мульчи.
Для участков с высоким стоянием грунтовых вод лучше использовать колоновидные сорта или саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Это спасет корневую систему садовых культур от вымокания при застоях воды на плотных почвах или высоком расположении подземных вод.
Если почва очень быстро пропускает влагу (песчаная, торфяная), то суховершинность может быть связана с недостатком влаги в зимний период. Корневая система плодового дерева может высохнуть при перепадах температур, связанных с переходом от оттепели к морозам. Сады, расположенные на таких почвах, нуждаются в обильном подзимнем поливе. В этом случае корневая система окажется при промерзании почвы в ледяном панцире, который защитит ее от высыхания.
Если в саду завелись кроты, мыши и другие почвенные крупные вредители, необходимо принять все меры к их изгнанию. Кротовые проходы, мышиные подгзрызания корневой системы тоже вызывают гибель культур.
2. Нарушение питания
Если все агротехнические требования выполнены, то причиной развития суховершинности может быть нарушение питания плодовых деревьев. Недостаток или нарушение соотношения основных питательных веществ и других макроэлементов и микроэлементов проявляется не только суховершинностью, но и снижением качества плодов. Особенно внимательно нужно отслеживать питательный режим при закладке сада на известкованных, серых лесных, заболоченных, песчаных, дерново-подзолистых, карбонатных и мелиорированных почвах, освоенных торфяниках и др.
Макро– и микроэлементы поступают в растения через корневую систему. При дефиците питания часть элементов перераспределяется между органами растения. Идет отток из старых листьев в плоды и более молодые органы. Но есть микроэлементы, которые не способны к перераспределению. К ним относятся бор, цинк, медь. Их недостаток или нарушение соотношения с основными элементами питания вызывают суховершинность плодовых культур.
Недостаток бора
Недостаток бора проявляется в остановке развития верхних листьев. На концах побегов листья скручиваются, мельчают и опадают. При большом дефиците бора верхние ветки начинают засыхать, а в плодах появляются пробковеющие изъязвления, вкус фруктов приобретает характерный горький привкус. При достаточной обеспеченности плодовых культур фосфором и кальцием обязательно внесение бора в виде корневых и внекорневых подкормок, особенно в засушливые годы. Однако высокие дозы бора вызывают общий токсикоз дерева. Чтобы снять «отравление» бором, необходимо подкормить растения фосфором и кальцием. Лучше всего борные удобрения вносить совместно с фосфорным питанием при подкормке полным удобрением. Помните, в засушливые годы и при недостатке влаги дефицит бора в органах растений возрастает.
Недостаток меди
Медь особенно нужна плодовым культурам в период роста и цветения. Если в этот период начинается быстрый рост боковых побегов, на листовых пластинках между жилками проявляется хлорозное осветление, а усыхание распространяется от кончиков побегов вниз – значит деревья заболели суховершинностью в результате недостатка меди. Чтобы не допустить усыхания верхних побегов, в подкормку нужно добавить удобрение, содержащее медь. Кроме активного участия во всех обменных процессах, медные препараты способствуют повышению морозо–, жаро– и засухоустойчивости. На произвесткованной почве доступность меди к растениям снижается, так как идет ее усиленное поглощение почвенными частицами. В этом случае ранней весной до распускания почек необходимо обрабатывать плодовые деревья медным купоросом (1%), бордосской жидкостью (3%) или другими медьсодержащими препаратами и в течение вегетации подкормить медными удобрениями или сложным набором микроэлементов. Если нет медьсодержащих удобрений или набора микроэлементов, можно повторить обработку бордосской жидкостью (1%) по зеленому конусу и после цветения. В вегетационный период можно провести подкормку золой.
Недостаток цинка
Недостаток цинка ярко проявляется вначале формированием розеток (розеточность) из недоразвитых побегов и листьев, а позже начинается суховершинность. Особенно быстро реагируют на недостаток цинка яблони и груши. Обостряет недостаток цинка внесение повышенных доз фосфорных удобрений и кислотность почвы. Особенно внимательно нужно относиться к основному удобрению и подкормкам на черноземах, каштановых почвах, бурых и сильноподзолистых малораскисленных. В вегетационный период обязательна подкормка микроэлементами, золой. Хорошие результаты обеспечивают подзимние посевы сидератов.
3. Суховершинность, вызываемая вредителями
Защитные мероприятия
Для уничтожения вредителей, вызывающих своей вредоносной деятельностью суховершинность деревьев, удаляют пораженные ветки с захватом 15-20 см здоровой древесины. В отверстия, проделанные в коре скелетных ветвей и центрального ствола короедом, древесницей сначала впрыскивают БИ-58, конфидор, актару, карбофос и другие инсектициды, затем заливают садовым варом или жидким цементом, принимают другие меры защиты от вредителей. В течение вегетационного периода проводят все мероприятия по обработке садовых культур от вредителей, используя, в основном, биоинсектицидые препараты.
4. Суховершинность, вызываемая болезнями
Иногда суховершинность связана с грибково-бактериальным поражением плодовых культур. Усохшие кончики побегов верхней части кроны часто свидетельствуют о начале инфекционных болезней (монилиозный и бактериальный ожоги, мучнистая роса, бактериальный рак и другие). Из грибковых болезней засушивает верхушки деревьев монилиоз, бактериальный ожог и мучнистая роса. Чаще всего монилиоз поражает косточковые: абрикосы, жердели, персики, вишни. Внешнее проявление – почерневшие верхушки побегов и веток, коричневые цветки. Пораженные ветки бывают как бы обожжены огнем. Причем деревья заболевают буквально в считанные часы. После опадения пораженных цветков, заболевшие ветки покрываются многочисленными мелкими точками выступившей камеди. Одиночные, оставшиеся живыми цветки формируют уродливые, покрытые «коростой» маловкусные плоды.
Мицелий мучнистой росы как бы припорашивает молодые побеги и листья. Если дерево оставить без внимания, то разлетающиеся споры начнут поражать соседние деревья, а их молодые побеги начнут усыхать.
Бактериальное поражение, вызывающее усыхание ветвей, проявляется в виде бактериального рака или бактериального ожога. Поражая сердцевину древесины, бактериальный рак препятствует поступлению воды и питательных веществ к верхним веткам. Последние засыхают. Бактериальный ожог вызывается бактериальной инфекцией. Учтите, что бактериальный ожог – карантинное заболевание. За 1-3 года пораженные деревья погибают.
Защитные мероприятия
При закладке сада используют сорта садовых культур, устойчивых к грибково-бактериальным заболеваниям.
В инфицированных садах очень сложно уничтожить источники инфекции. Поэтому ее легче предупредить, своевременно проводя все профилактические меры защиты, чем потом бороться с инфекцией, особенно на раннеспелых культурах. Профилактика – ежегодная ранневесенняя и позднеосенняя обработка сада химическими препаратами: Скором, Хорусом, Топазом, Орданом, Ридомилом и другими, допущенными к использованию на плодовых культурах. Рекомендуется опрыскивание до распускания почек 3% бордосской жидкостью или 1% раствором медного купороса. По зеленому конусу и после цветения – 1% раствором бордосской жидкости, которая одновременно послужит и подкормкой. В течение вегетационного периода систематически обрабатывают сад биофунгицидами в соответствии с рекомендациями. Нарушенную целостность коры (трещины), дупла и другие повреждения обязательно зачищают и заделывают садовым варом, краской, цементом, любым другим материалом, чтобы исключить попадание зимующих грибковых спор и бактерий. Наиболее успешное лечение бактериального ожога – применение антибиотиков.
Если профилактические меры не помогли и деревья заболели, необходимо обрезать пораженные ветки и сжечь. Деревья сразу же обработать соответствующими препаратами и подкормить, чтобы увеличить сопротивляемость дальнейшему инфицированию. Продолжать весь вегетационный период обработки деревьев от грибково-бактериального поражения. Весной и осенью обработать почву в пределах кроны 4%-ным раствором мочевины.
У колоновидной яблони подмерзла верхушка — что делать?
Как правильно обрезать яблоню, если верхушка зимой замерзла?
Яблони 3 года, высота 1,5 метра. Снизу на стволе есть живые почки. Верхушка подмерзла. Как ее правильно обрезать?
Если подмерзла верхушка яблони от морозов, то нужно дождаться прорастания всех почек. В трехлетнем возрасте яблони уже имеют силы для полного восстановления. Весной подкормить дерево как обычно и подождать.
Обрезать лучше тогда, когда уже появятся листья и будет ясно насколько повреждена верхушка: только кончики или ветка целиком до места разветвления с главным стволом. А в остальном яблоню нужно обрезать как обычно.
Нижние боковые ветки лучше обрезать, чтобы яблоня не превращалась в дичку. Но оставлять засохшую вершину тоже не следует — там поселяются под корой вредители. заочно, не видя вашу яблоню, сложно сказать, как ее правильно обрезать. Фотография вам возможно поможет.
Как обрезать колоновидную яблоню, схема, сроки
Обрезку колоновидной яблони стоит доверить профессионалу, чтобы не нарушить точку роста. При должном уходе за год дерево вырастает на 40 см. От правильного формирования кроны зависит урожайность. В статье расскажем, когда проводится обрезка колоновидных яблонь, дадим схемы и инструкции.
Цели и польза правильной обрезки
Колоновидные яблони не похожи на другие сорта яблонь. Они состоят из главного ствола, на котором растут листья и формируются плоды. Яблони не разрастаются вширь и не сгущаются, поэтому их компактно размещают на садовом участке.
С первого года жизни яблони формируют крону, и через три года дерево приобретает нужную колоновидную форму. Обрезка яблонь нужна для следующего:
Расстояние между яблонями при посадке составляет до 1 м.
Занимаются прореживанием веток при уменьшении плодоношения, удаляют побеги у основания штамбов. При увеличении урожайности обрезку уменьшают. Обрезают ветки в разные сезоны. Подходит весна, лето или осень. Период обрезки зависит от климатической зоны, возраста дерева и целей процедуры. Рассмотрим в таблице, как обрезать яблоню в разные сезоны.
Совет #1. Когда обрезают ветки, не делают очень косой срез. Это травмирует древесину. Угол среза составляет 45 градусов.
Преимущества посадки колоновидной яблони на садовом участке очевидны. Деревья не занимают много места, но дают хороший урожай. Их выращивают на небольших участках. Яблоня колоновидной формы при должном уходе может плодоносить уже в год посадки.
Схема формирования яблони
При обрезке придерживаются определенной схемы, иначе можно нанести вред дереву, что повлечет за собой гибель яблони или снижение урожайности. Для омоложения старых деревьев, чтобы получить молодые побеги делают длинную обрезку. Ведь чем больше срезать в предшествующем году, тем активнее растут ветки в следующем. Читайте также статью: → «Правила и схемы обрезки яблони для начинающих».
Схема формирования кроны выглядит таким образом:
Ежегодно в апреле или начале июня избавляются от загущенных побегов. Осенью для старых деревьев проводят омолаживающую обрезку. Она продлевает жизненный цикл яблони. При наличии нескольких стволов стандартный метод формирования кроны колоновидной яблони не подходит. Вид обрезки подбирают индивидуально.
Правила обрезки при посадке и во время роста
После посадки колоновидной яблони важно правильно сформировать крону дерева. Такой сорт яблонь имеет дефицит гормонов роста. Из-за этого происходит активное формирование цветочных почек. Они закладываются даже на стволе. Боковые ветки для такого сорта яблони бесполезны. Они забирают силы и питательные вещества, которые нужны для завязи плодов. По этой причине садоводы начинают формировать крону в год посадки.
У саженца верхушка не сформирована. После посадки вместо одного вырастает несколько боковых побегов. Их весной укорачивают на две почки. Осенью формируется два сильных побега. В следующем году в начале апреля побег, который устремлен вверх, обрезают на две почки, другой не трогают. Читайте также статью: → «Способы и сроки обрезки яблонь для повышения урожайности».
Необрезанная ветка начнет плодоносить, ее полностью вырезают. После этого нижняя часть дерева становится оголенной. Из вертикальной ветки отрастают два молодых побега. Их укорачивают на две почки. Крона яблони формируется за 3-5 лет. После обрезают загущенные и старые ветки.
После формирования верхушечного побега дальнейшая обрезка направлена на предотвращение загустения и сохранности правильных форм дерева. Удаляя засохшие и старые ветки, стимулируется рост молодых и повышается урожайность.
При обрезке руководствуются такими правилами:
Бывает, что даже у взрослых яблонь повреждается верхушка. В этом случае вырастают два молодых побега, из которых оставляют один самый сильный. Обрезка – это болезненная процедура для дерева. Раны обрабатывают варом или масляной краской.
Виды обрезки яблони при формировании кроны
Формирование кроны зависит от вида колоновидной яблони. Есть три разновидности колоновидных яблонь:
Они отличаются по высоте:
Секатором удаляют молодые ветки у яблони.
Если придерживаться всех правил формирования кроны карликовое дерево плодоносит до пяти лет, а сильнорослое свыше 17 лет. При формировании кроны стоит знать основной принцип: чем больше обрезать, тем быстрее начнет расти ветка. Удаляют всю ветку или оставляют 2-3 почки. Читайте также статью: → «Способы формирования кроны молодых и старых яблонь».
Перед тем, как начинать обрезку приобретают такие инструменты:
Секатором удаляют молодые ветки, ножницами – побеги, диаметр которых более 5 мм. Для замазки ран подготавливают садовый вар. Если правильно сформировать крону, то ежегодный прирост дерева составляет 15 см, а дополнительно вырастает три боковых побега.
Существует два вида обрезки: макушечная и обрезка боковых побегов. Обрезают макушечный побег на протяжении трех лет после посадки. Но если она подмерзает, ее формируют в любом возрасте. Плоды формируются на стволе на месте роста боковых побегов, поэтому их обрезают на протяжении всего цикла жизни дерева. Их удаляют зелеными весной или летом. Аккуратно прищипывают или обрезают ножом.
Формирование кроны в разных регионах
Схема обрезки зависит от региона выращивания, а именно от климатических условий. Рассмотрим особенности формирования кроны для разных регионов в таблице.
Уход за деревом после обрезки
Колоновидная яблоня не нуждается в особом уходе. После обрезки желательно раны обрабатывать для предотвращения повреждения ствола. Этот сорт яблони чувствительный к морозам. На зиму плодоносящие побеги, а также нижнюю часть ствола яблони утепляют. Используют любой утеплитель. Также утепляют и верхушку дерева бумагой.
Колоновидная яблоня любит хорошее освещение, поэтому вокруг нее должно быть свободное пространство. Яблоня нуждается в регулярном поливе. После посадки выливают до 30 л, при каждом поливе выливают по 50 л. Землю вокруг ствола обязательно рыхлят, чтобы почва насытилась кислородом.
При обильном поливе дерево испытывает дефицит кислорода. Яблони подвержены вредителям, поэтому их опрыскивают раствором карбофоса или трихлорола. Для защиты от зайцев и грызунов почву вокруг ствола укрывают хвойными ветками.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Что это за сорт колоновидная яблоня?
Вопрос №2. Обязательно ли обрезать ветки колоновидной яблони?
Эта процедура не обязательна, но желательна. Если не обрезать боковые ветки, то потеряется классическая колоновидная форма. Загущение веток приводит к снижению урожайности.
Вопрос №3. Что дает обрезка?
Главная задача обрезки – сформировать колоновидную форму. Обрезав старые ветки, омолаживают дерево. Удаляя загущенные ветки, повышается урожайность и качество плодов.
Вопрос №4. Как формируют крону?
Вопрос №5. Что делать, если верхушка яблони подмерзла?
Яблоня с неповрежденной верхушечной почкой дает один основной побег. Если верхушка подмерзла, то вырастает два побега. Оставляют один, который хорошо развивается.
Ошибки неопытных садоводов
Предлагаем ошибки, которые допускают садоводы при уходе за таким сортом яблонь:
Колоновидные яблони: обрезать или нет?
Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.