сколько деревьев можно посадить за день
Осенняя посадка деревьев и кустарников: плюсы и минусы, сроки. Какие деревья лучше сажать осенью?
Плодовые деревья и кустарники лучше сажать осенью (особенно в Сибири, где зимой много снега, и в южных регионах). В защиту этого тезиса агрономами высказано достаточно аргументов. Статья рассказывает, в какие сроки и как правильно сажать осенние деревья и кустарники, и о трагических ошибках, которые можно допустить во время посадки.
Содержание
Преимущества и ошибки осенней посадки плодовых
Садоводы со стажем одинаково успешно высаживают плодовые культуры и осенью, и весной. И все же осенняя посадка предпочтительнее по целому ряду причин:
В средней полосе и на северных регионах тоже можно высаживать плодовые деревья и плодовые кустарники осенью, но штамбы саженцев под зиму нужно будет окучить.
Опасность осенней посадки в том, что саженец может вымерзнуть зимой. Но это происходит только, если садовод допустил грубейшие ошибки:
И самое главное – сажать плодовые саженцы можно только во время периода покоя. Весной он очень короткий, с момента, когда оттаяла почва и до начала сокодвижения, а осенью гораздо длиннее – после листопада, пока растения не ушли в зимнюю спячку.
Менее всего растение подвержено зимним невзгодам в состоянии покоя.
Какие плодовые подходят для осенней посадки, а какие нет
Самое важное, чтобы саженец, посаженый осенью, успел укорениться. Поэтому, чем дольше культура укореняется, тем больше шансов у саженца не пережить зиму.
Косточковые культуры укореняются дольше, чем семечковые, поэтому их рекомендуют высаживать весной.
Для осенней посадки отлично подходят:
Для посадки плодовых культур осенью идеален саженец в возрасте 1-2 лет. Именно такие зимуют лучше всего. Покупая саженец, нужно проверить, чтобы все побеги были одревесневшими, вызревшими, с хорошими почками. В саженцах-трехлетках ничего хорошего нет!
Чем моложе саженец, тем короче и тоньше его корни, тем легче он перенесет выкапывание из питомника и посадку на новое место.
То есть, чем меньше корни, тем меньше их травмируют при выкопке и тем лучше они приживутся.
Сроки посадки
Нельзя говорить о конкретных датах осенней посадки плодовых культур, особенно сейчас, когда климат меняется на глазах.
Общее правило такое: осенью плодовые культуры высаживают за две-три недели до наступления заморозков (именно столько нужно на укоренение). Садоводы смотрят на свой климат, но в большинстве регионов яблони, груши и плодовые кустарники можно высаживать до конца октября. Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней.
Грунт должен быть мягким, не окаменевшим.
-5-10 градусов саженцам абсолютно до лампочки, хоть районированным, хоть Голден делишес. Если они ОКС и без листьев и если они правильно выращенный ЗКС (у них листья незачем обрывать и сажать можно хоть в декабре, если не нарушать корневой ком).
Но если из-за промерзшей почвы саженец не успел прижиться, не успел врасти корнями в почву, то зимой, особенно неблагоприятной для растений, он с огромной вероятностью вымерзнет.
Как правильно прикапывать саженцы осенью
Если уже понятно, что с осенней посадкой по всем срокам садовод опоздал, а саженцы получены, лучше их прикопать.
Саженцы прикапывают под сильным наклоном, поэтому две трети ствола закрывает грунт, а остальную часть снег, и саженец хранится до весны, как в холодильнике. Прикапывать нужно в таком месте, где весной точно не будет лужи после таяния снега, также важно, чтобы место прикопа и место будущей посадки оттаяли в одно время, то есть, точно не в тени строения или забора. С осени нужно разложить отраву от мышей, хорошо полить и укрыть лапником, а зимой притоптать снег.
Чтобы создание как можно дольше работающего холодильника, поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, послойно присыпая сугроб опилками и притеняя спанбондом.
Технология осенней посадки
Как посадить осенью плодовые культуры? Вот пошаговая инструкция:
Саженец лучше примется, если сохранить его ориентацию относительно сторон света. У основания ветки с северной стороны при выкопке саженца можно привязать метку и высаживать аналогично ориентации.
Почему каждый должен посадить хотя бы одно дерево и как правильно это сделать
Дерево — это символ твоей приверженности здоровой экологии и красоте окружающего мира, который будет жить намного дольше, чем ты можешь себе позволить. Им смогут любоваться твои дети, внуки и многие другие поколения. Ты также можешь посадить растения вместе с ними, чтобы с малых лет привить им любовь к природе.
Посадка дерева — бесценный опыт, благодаря которому ты проведешь время с пользой для планеты и для самого себя. Вместе со специалистами питомника растений Fixgarden мы решили привести несколько аргументов, которые убедят тебя посадить хотя бы одно дерево возле своего дома, и подробно расскажем, как это правильно сделать.
Почему стоит посадить дерево
Деревья улучшают воздух
Деревья не просто перерабатывают из воздуха углекислый газ. Они также поглощают химические запахи и загрязняющие вещества, такие как оксид азота, аммиак, диоксид серы и озон. Учеными подсчитано, что одно взрослое дерево может поглощать около 5 килограмм загрязненного воздуха каждый год и выпускать 120 килограмм кислорода. Посадив деревья около дома, ты будешь всегда дышать чистым воздухом, голова станет болеть реже, а настроение улучшится.
Помогают экономить энергию
Деревья и кустарники, посаженные на площадках возле жилых домов и других зданий, помогают снизить потребность в кондиционировании, создавая тень от жаркого летнего солнца и преграду от холодных зимних ветров. Кроме того, если ты реже будешь использовать кондиционер, снизится действие хладагента (фреона), способного пересушивать воздух и выталкивать кислород из помещения.
Увеличивают ценность дома
Исследования показывают, что стоимость обсаженных деревьями и кустарниками домов в сравнении с голыми участками увеличивается до 15 %. Растения определяют эстетический облик дома, выступая в качестве живого декора с яркой густой листвой или ароматными цветками. Также они служат естественной защитой от постороннего шума и любопытных глаз, позволяя чувствовать себя более комфортно.
Деревья помогают расслабиться
Тибетские йоги считают, что растения обладают живой энергетикой, которая напрямую влияет на наше самочувствие. Так, высаженные в саду или на площадке около дома деревья уменьшают стресс и беспокойство, снимают головную боль и усталость, дарят заряд сил, стимулируют мозговую деятельность. Поэтому полезно прогуливаться рядом с ними, когда появляется апатия или упадок сил.
Как посадить дерево
Обрати внимание на внешний вид саженца
При покупке дерева в первую очередь обрати внимание на целостность кома с корневой системой и его размер. Согласно стандартам Ассоциации производителей посадочного материала он должен составлять не менее 8–10 размеров обхвата ствола, однако бывают и исключения. Немаловажную роль играет и состояние кроны — обязательно проверь листья и ветки на наличие паразитов, заболеваний и патогенов.
Выбери время посадки
Профессионально сажать растения можно практически круглый год, а вот выкапывать их нужно вовремя — до или после периода активного роста или вегетации. Перед посадкой хвойные деревья нужно обработать от грибковых болезней, короеда и лубоеда; у лиственных к этому времени должны появиться свежие почки, так как сажают их чаще всего без листвы. Если нацелен на посадку плодовых деревьев, выбирай зимостойкие и приспособленные к высоким грунтовым водам сорта, такие как яблоня, груша, слива, вишня или черешня.
Будь внимательнее с корнями
Помни, что при посадке дерева нельзя снимать мешковину и металлическую сетку, а также допускать растрескивания земляного кома и попадания кислорода внутрь. Яма не должна быть слишком большой — лишь в 2–3 раза больше корневого кома. Убедись, что корни поместились полностью, только тогда можешь начать их закапывать, периодически утрамбовывая почву.
Добавь удобрения
Если почва, в которую сажается дерево, не слишком плодородна, на начальных этапах подмешивай в нее стимулятор корневой системы «Корневин». Когда саженец окрепнет, можно добавлять иммуномодуляторы и стимуляторы роста, такие как «Циркон» и «Эпин», а для подкормки — использовать «Осмокот».
Не забывай про уход
После посадки регулярно поливай растение сверху и под корни, чтобы они быстрее закрепились в почве. При этом учитывай особенности местного климата: влажность, количество осадков и солнце. Важно, чтобы земля возле растений не пересыхала, однако не стоит допускать заболоченности почвы.
Необходимая норма полива — 10–20 литров слегка прохладной воды для маленьких растений до 2,5 метра и 30–40 литров для тех, что выше 3 метров. При этом лучшее время полива — до 10 часов утра или вечером после 17 часов, если погода теплая. Укоренившиеся растения нужно поливать гораздо реже. Однако поздней осенью, если долго нет дождей, до наступления заморозков растения необходимо обильно полить — так они лучше перенесут зимние ветра и морозы.
Популярные деревья для посадки
Не стоит покупать растения у придорожных садовых центров, в которых не созданы условия по поливу и уходу за растениями. Помни, что дерево — это живой организм, и, покупая некачественный посадочный материал, ты рискуешь не только потерять его, но и занести болезни на свой участок. При выборе ориентируйся на популярные в твоем регионе растения. Если ты живешь в Центральной России, Поволжье или Сибири, глупо надеяться вырастить в своем саду тропическую пальму — отдай предпочтение ели, сосне, березе, рябине или черемухе. Если все еще сомневаешься, профессионально подобрать нужное дерево для твоего сада помогут в питомнике растений Fixgarden.
В каталоге компании есть кустарники, хвойные, лиственные и плодовые растения: туя, пихта, можжевельник, береза, клен, яблоня, абрикос, вишня и другие. При желании можно заказать рулонный или посевной газон. Fixgarden организует ландшафтные работы, поэтому здесь есть возможность заказать оформление полноценного густого сада или просто поставить живую изгородь.
Арифметика для сада
№ 9(401) от 13.03.2014 [«Аргументы Недели », Серафима РОЗАНОВА, агроном ]
В конце прошлого лета мы купили заброшенный неосвоенный участок, но побоялись морозов и не стали сажать деревья. Ждём не дождёмся, когда можно будет начинать сажать сад. Посоветуйте, пожалуйста, какое оптимальное количество и какие плодовые растения должны расти на 6 сотках?
С уважением, Валерия Тарасюк, Смоленск
Удивительно ранняя весна в этом году! Садоводам повезло – для разных работ в саду появится дополнительное время, которого обычно так не хватает в жаркие весенние денёчки. Особенно много дел при освоении нового участка, когда даже не знаешь, что нужно делать в первую очередь. Давайте начнём с закладки сада – самое приятное, очень важное и основополагающее дело для любого новоиспечённого дачника.
Более полувека длится любимая нами всеми шестисоточная садово-огородная кампания. Попробовали уже всё: и активное выполнение продовольственной программы, и исключительно отдых на зелёной лужайке с полным отрицанием любых сельскохозяйственных работ. Однако плодовый сад хотя бы из пары-тройки деревьев каждый из нас обязательно посадил. Итак, а какой он должен быть, этот наш сад?
Наши читатели совершенно правильно решили начинать освоение участка с закладки сада. Плодовые деревья требуют к себе особо уважительного отношения, их желательно сразу сажать на наиболее подходящее постоянное место без последующих пересадок. Плодовые деревья сначала долго приживаются и осваиваются на новом месте, зато потом набирают силу и мощь. И потом многие годы будут украшать дачный участок и радовать отменными урожаями.
Сад нужно располагать на сухом месте. Деревья лучше высаживать с северной стороны участка, например вдоль забора, отступив необходимые 3 метра. Сначала сажают яблони, которые будут прикрывать от северных ветров, затем груши, потом уже более теплолюбивые вишни, сливы, черешню, абрикосы.
Количество растений зависит от площади участка и ваших предпочтений. Быть может, вы хотите гулять по саду в тени старых яблонь или, наоборот, резвиться на просторных лужайках. Но в любом случае нужно обязательно соблюдать правила посадки растений, обеспечив им необходимую площадь питания. Загущённый сад, где деревья растут слишком близко друг к другу, не принесёт вам ни красоты, ни урожая.
Итак, каждая яблоня и груша (среднерослый подвой) требуют не менее 16 кв. м площади питания. Слива – 14 кв. м, вишня (черешня) – 12, абрикос – 16, ягодные кустарники в среднем – 2,25 кв. метров.
Теперь нужно определиться с количеством растений. Решите для себя, какую часть участка вы хотите выделить под плодовый сад? И займитесь арифметикой. Рассмотрим пример: для полноценного небольшого сада требуется посадить 6 яблонь (по 2 штуки летних, осенних и зимних сортов), 3 груши, 4 вишни, 4 сливы, 2 черешни, 2 абрикоса. А также 5 кустов чёрной смородины, 2 куста красной, 3 крыжовника, 3 жимолости. Это – основные плодовые культуры. Теперь перемножим количество растений каждого вида на необходимую им площадь питания (например, 6 яблонь умножаем на 16 кв. м и получаем – 96 кв. м). Затем сложим все получившиеся произведения и в сумме получим итоговую площадь питания для всего запланированного сада. Получившаяся площадь нашего сада – 358,25 кв. м, или примерно 3,5 сотки.
А теперь посчитайте, какую площадь занимают постройки, огород, цветники, лужайки, дорожки, площадки, декоративные растения? И в итоге получается, что наш расчётный сад отлично впишется в участок 12–15 соток, даже для 8–10 соток подойдёт. А для 6 соток, чтобы вам не было «темно и тесно» отдыхать, желательно посадить меньшее количество крупных деревьев. Например: яблоня – 4 шт.; груша, черешня, абрикос – по 2 шт.; вишня, слива – по 3. В итоге суммарная площадь окажется не более 2,5 сотки.
Не совершайте ошибок, не сажайте лишние растения. Потом бывает очень жалко расставаться с красивыми плодовыми деревьями, лучше добавлять в свой сад новые интересные сорта и породы растений. Удачи.
Агрономический аргумент
Поднимая тему закладки сада, будет не лишним ещё раз напомнить читателям основное правило посадки плодовых растений. Посадочные ямы подготавливайте с учётом размеров взрослого дерева. Для яблонь и груш размеры посадочной ямы должны быть в диаметре не менее 100 см, в глубину – 60 см. Для косточковых пород диаметр – 80 см, глубина – 50 см. При близких грунтовых водах желательно сажать на холмики, внизу ямы устраивать дренаж (20 см). Заправляйте яму хорошей плодородной почвой, саженцу должно хватить питательных веществ не менее чем на 3–5 лет. Только тогда деревце успеет хорошо прижиться, и у него будет достаточно сил, чтобы сформировать в коренном грунте мощную корневую систему.
Сколько посадить плодовых деревьев и ягодных кустарников?
Про садово-плодовую жадность сегодня статья.
А вот интересно, подумала я на днях, если фруктово-ягодные деревья/кустарники, которые я когда-то посадила — не замерзли-засохли, а выросли? Что было бы со мной, если бы я захотела все это съесть и переработать?
Началось все с 11 яблонь, 2 груш и 17 кустов красной смородины! А что? Любила я желе из красной смородины! Очень сильно любила. И пошла в питомник и купила 15 кустов смородины. 2 уже росли, я к ним в ряд остальные посадила. Если честно — не знаю, о чем я думала, когда столько сажала. Хорошего много не бывает — вот это точно думала. И смородиновое желе — это хорошо.
Приоритеты вскоре изменились — увлеклась грамотным устройством цветников, место нужно было. Пришлось убрать красную смородину, весь ряд. Теперь там мой любимый цветник.
Кстати, с тех времен — «сажаювсечтодают», растет вишня — самое высокое дерево у меня на участке. Выкопала у кого-то на даче поросль — и к себе. У кого-то растет — мне тоже нужно, участок-то пустой, нужно чем-то засаживать. Радовалась, что многоствольная была. Она такая и выросла — пышная. Плоды — на самом верху, мне не достаются — не достать. Почему не удаляю? Соседский дом хорошо закрывает. И фон для цветника. Тоже польза.
Яблони — это моя любовь. «Плох тот сад, что яблони не имеет», это на подкорке сидит. А какой садовод не хочет съесть яблочко со своего дерева-то? Никакой. Все хотят и я хотела
А теперь давайте посчитаем. Предположим, в день 1 человек может съесть 5 яблок. Ну, ты загнула! — скажете вы, — кто столько съест? Давайте возьмем максимум. Будем считать, что одно дерево плодоносит 30 дней. 5 яблок в день умножить на 30 дней = 150 яблок.
Пусть в вашей семье будет 5 человек, как у меня, вместе с бабушкой и дедушкой. Мои яблок не ели, но вдруг гости нагрянут – с ними поделимся. Итого 150*5 = 750 яблок. А сколько яблок на взрослой яблоне? Не считала, но девать их с 3 яблонь, что остались с времен моего неумелого садоводства, некуда. В общем они у меня на газоне лежат и его украшают. Летом — Мельба, осенью — Антоновка
Груша тоже в те времена меня покинула, грустила я, вкусная была. Теперь радуюсь — куда бы я эти груши, которые за неделю из вкусных превращаются в ватные, девала, не знаю? А еще знаете какое открытие у меня случилось? Оказывается, когда груши есть, а мои, ой, какие сладкие были, яблоки вообще не идут. В смысле, их не едят, кисло.
Да, забыла сказать яблони свои я нежно люблю. Одну — за то, что так хороша на газоне — пейзажную картину из окна образует, никаких яблок не нужно! Цветет как! Как сакура! Я знаю, что сакура это вишня, для меня сакура то, что цветет весной так, что глаз не оторвать. Другие две — за то, что микроаллею составляют.
Я к чему веду разговор? Когда заказчики плодовый сад заказывают – я все эти истории рассказываю. И все, как один, не садоводы они, соглашаются с моим списком плодово-ягодных деревьев и кустарников:
Это не совет, а точка отсчета. Яблок все равно много получается, но яблони для меня яблоневым цветом ценны. И прогулкой по микроаллее. Ценнее для меня это, чем плоды. Хотя плоды зимой тоже красиво висят.
Сделать сад, цветущий весь теплый сезон без ежедневных усилий, просто, если руководствоваться Путеводителем по красивоцветущим кустарникам
Кустарники, собранные в путеводителе, не требуют особого ухода. При этом цветение кустарников так обильно, что не видно листьев за цветками. Главное, найти для них правильное место и правильных соседей.
В видео-курс входит:
— 3 блока видео-лекций о кустарниках: весеннецветущие; спиреи, сирени, калины; чубушники, гортензии, лапчатки;
— презентации по каждой из видео-лекций с фото и описанием растений;
— мастер класс по составлению композиций;
— Список растений, устойчивых в Подмосковье и похожих по климату районах
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.