ремонт стартера или замена что лучше
Ремонт стартеров: когда лучше купить новый, а не ремонтировать
Желание сэкономить – почти врожденное. Мы не хотим платить больше в тех случаях, когда реально обойтись меньшими тратами – например, ремонтируя вышедший из строя узел автомобиля, а не меняя его полностью
Подробнее о ремонте стартеров, распространенных неисправностях, стоимости и условиях оказания услуг в специализированном сервисном центре вы можете узнать здесь: https://astarter.ru/starterrepair.aspx.
Но всегда ли экономия оправдана, почему в некоторых случаях лучше заплатить больше на начальном этапе, чтобы не жертвовать комфортом или безопасностью в дальнейшем?
Ремонт стартеров: эвакуатор стоит дороже
Критическая поломка стартера приводит к невозможности передвигаться на автомобиле. Особенно если ТС оснащено автоматической «коробкой». Везти на СТО вашего «железного коня» придется на эвакуаторе.
Серьезный ремонт часто снижает ресурс оборудования и повышает шансы на поломку в будущем. Предварительно просчитайте, во сколько вам обойдется доставка эвакуатором в случае выхода стартера из строя – если вы часто бываете за городом или далеко от своего района, то форс-мажор в итоге может вылиться в круглую сумму потраченных денег. Гораздо большую, чем стоимость нескольких новых стартеров.
Значит, вообще не ремонтировать?
Нет, столь радикальным быть не обязательно. Во-первых, некоторые запчасти действительно можно сменить, не снижая существенно срок службы – например, бендикс. А вот подшипники, щетки – их замена может только отложить необходимость монтажа нового стартера на некоторое время.
Во-вторых, часто причиной плохой работы или поломки стартера становятся плохие контакты, недостаточный уровень масла, проблемы с напряжением в цепи и другие вещи, которые специалист диагностирует и устранит относительно быстро. Покупать новый стартер в этом случае неоправданно.
В-третьих, стоит учитывать, что ремонт за редким исключением дешевле покупки нового оборудования. Если вы испытываете кратковременные денежные трудности, и вам нужно оставаться на «колесах», можете обратиться в мастерскую – здесь либо заказать ремонт, либо замену деталей стартера, либо купить восстановленный агрегат.
Единственное, о чем стоит помнить в этом случае – в приоритете должно быть сотрудничество с СТО узкого профиля, которые специализируются на стартерах и генераторах. У них, как правило, есть все комплектующие для оперативного ремонта или новые стартеры для большинства моделей современных авто.
Отремонтировать стартер или купить новый?
Стоит терять время и деньги на ремонт стартера или сразу потратиться и купить новый? Выбор зависит от конкретной ситуации. Если стартер отказал, необходимо его продефектовать, то есть разобрать на отдельные части и каждую часть проверить. После этого станет известно что требуется заменить, какова будет полная стоимость восстановления и есть ли смысл ремонтировать.
При нормальной эксплуатации стартера изнашиваются, как правило, расходники, это втулки, подшипники, щетки, привод стартера (он же бендикс) и контактная группа втягивающего реле. При дефектовке можно оценить остаточный ресурс каждой детали и сделать вывод о целесообразности замены. Если Ваш стартер добротный, изготовлен ведущим производителем (BOSCH, КЗАТЭ, Denso, БАТЭ, Valeo, Hitachi, Mitsubishi и др.) и банально износились щетки его надо ремонтировать. После очистки, продувки, восстановления контактов, закладки свежей смазки куда надо, удаления лишней смазки где её не должно быть, Ваш стартер проходит ещё столько же. Даже если впридачу к щеткам придется менять втягивающее и бендикс, стоимость ремонта будет дешевле нового иномарочного оригинального стартера, но может быть сопоставима с ценой нового неоригинального стартера.
Если же стартер беспощадно эксплуатировали не соблюдая правила и не обращая внимание на подозрительные звуки при запуске и заклинивания, то в этом случае ремонт может быть нецелесообразен. Если внутри стартера запах гари, якорь посинел от перегрева или разлетелся собрав в кучу магниты, а щеточный узел спекся в одно щелое с пластиком щеткодержателя, то ремонтировать там нечего. Такое часто бывает когда замок зажигания не возращается в нужное положение после запуска двигателя. Ремонт так же нецелесообразен в том случае если стартер произведен неизвестной фирмой, которая экономя на комплектующих спроектировала хлипкий одноразовый стартер, и при отказе он заменяется в сборе.
Стартер может отказать из-за заводского дефекта, это бывает с изделиями всех производителей, даже у именитых. Но чем солидней производитель, тем меньше процент брака и тем меньше вероятность выхода стартера из строя.
Если у Вас нет возможности квалифицированно отремонтировать стартер, то надежнее купить новый. Если есть рядом специализированный сервис по ремонту стартеров, то доверьтесь специалистам, они продефектуют и посоветуют как лучше поступить.
Когда стартер лучше заменить, а не ремонтировать
Неисправность стартера доставляет немало хлопот. Автолюбители зачастую не обращают внимания на нагрузки, которые приходится выдерживать ключевому компоненту системы запуска в процессе эксплуатации автомобиля. Понимание того, что стартер, как и любая вещь, может сломаться при отсутствии должного ухода, приходит поздно. В большинстве случаев — когда авто перестает заводиться. Это происходит в самый неподходящий момент и грозит не только испорченным настроением, но и серьезными затратами времени, сил и денежных средств.
Об этом сообщает Відкритий.
Поэтому каждый сознательный водитель должен следить за состоянием стартера, периодически проводить диагностику и своевременно заменять вышедшую из строя деталь.
Как определить необходимость замены стартера
Прежде, чем переходить к особенностям обслуживания и признакам неисправности, необходимо отметить, что на такую услугу как замена стартера, стоимость в надежном автосервисе, в частности, «Генстар», окажется ниже цены ремонта. Для исправной работы двигателя электромотор должен быть в идеальном состоянии. Восстановление элементов устройства только ненадолго отсрочит выход запчасти из строя, при котором потребуется полная замена стартера.
Хорошо, если поломка произойдет в черте города — расходы на вызов эвакуатора для транспортировки автомобиля к ближайшему автосервису не будут слишком велики. И другой расклад, когда водитель успел выехать за пределы населенного пункта. В такой ситуации услуга эвакуатора обойдется значительно дороже замены запчасти.
Обратите внимание! Как и любая деталь, стартер имеет ограниченный ресурс — примерно 120 тыс. км. Это актуально для новых моделей транспортных средств. Чрезмерные нагрузки и отсутствие должного ухода заметно сокращают срок службы и приводят к преждевременному выходу запчасти из строя.
Признаки неисправностей, при которых необходима замена стартера:
При сильном изнашивании деталей запчасти, при поломке привода, повреждении втулок и появлении трещин на корпусе устройства необходимо немедленно обратиться к специалистам для устранения проблемы. Промедление может привести к появлению дополнительных неисправностей.
Почему замену стартера стоит доверить специалистам?
Некоторые водители хотят сэкономить, и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Но без должного опыта и специального оборудования в процессе замены стартера можно допустить ошибки, которые приведут к полной остановке работы двигателя. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Профессионалы автосервиса устранят проблему в короткие сроки без заоблачных трат средств клиентами.
Партнерский материал
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.
Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать
Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Первые тревожные симптомы поломки стартера и его ремонт
Стартер и генератор – два важнейших узла современного автомобиля, поломка которых приводит к невозможности пользоваться транспортным средством. По крайней мере, комфортно. Поэтому рекомендуем автомобилистам не только следить за появлением тревожных симптомов возможной поломки этих агрегатов, но и внимательно взвешивать все за и против относительно ремонтных мероприятий
Ремонтировать или менять?
Ремонт стартеров – это относительно быстрая процедура, особенно если вы обращаетесь в специализированный сервис, основной профиль которого подразумевает работу только с этим узлом. Например, в сети сервисов компании «Вольтаж».
Однако ремонтные мероприятия не всегда целесообразны, даже учитывая тот факт, что покупка нового стартера значительно дороже среднестатистического ремонта.
Лучше сразу устанавливать новый стартер, если вы отъездили со старым 10 лет, и он уже близок к полной отработке ресурса. Не исключено, что даже замена щеток или подшипников в старом агрегате только на пару месяцев продлит его жизнь, и вы будете ездить с ожиданием критической поломки в любой момент.
Обратная ситуация – неисправности в новом стартере. Если все дело, например, всего лишь в бендиксе, который легко заменить, то покупать весь узел целиком в этом случае, как правило, не имеет смысла.
Какие симптомы намекают на визит на СТО?
Во-первых, если ваш стартер или генератор отъездили с вами более 100 тысяч километров, рекомендуется проверять их в ходе плановых ТО, даже если они «ведут себя» хорошо.
Во-вторых, следите за звуком, когда запускается стартер. Если при неработающем якоре слышны щелчки, возможно, источник проблем кроется в подаче электричества, окисленных контактах или реле. Лязг при запуске говорит о другом – проблемах с маховиком, втягивающем реле или зубчатым валом. Шум реле при неработающем якоре говорит о критичном износе щеток или замыкании обмотки.
В-третьих, следите за работой узла. Если он вращается слишком медленно – не исключен пробой, плохие контакты на клеммах, севшая АКБ, слишком густое или подобранное не по сезону масло. Если стартер не вращает коленвал, пусть мастера проверят реле, бендикс, вилку. Если при повороте замка зажигания не происходит вообще ничего – проверьте напряжение в сети и состояние втягивающего реле.
К кому обращаться за ремонтом и заменой стартера?
Оптимальным вариантом может стать не ближайшая СТО, а профильный сервис. Как минимум, у них в наличие будут стартеры и комплектующие для оперативной замены, а время работ будет сведено к минимуму – часто диагностику и устранение неисправности мастера проводят уже в течение часа. Как бонус – возможность приобрести в таких сервисах недорогие восстановленные агрегаты или сдать неработающий стартер на запчасти.