пушечное сало на ржавчину можно ли наносить
Антикоррозийная обработка кузова пушечным салом
Скоро 30 лет машине.
В очередной раз обработал днище кузова, колёсные арки, капот, пороги смесью пушечного сала и нигрола.
Мовиль не используйте — говно всё это, сохнет бастро!
Для лучшего смешивания ингредиентов подогрел смесь в металлическом чайнике на газовой плитке, периодически помешивая, до полного растворения пушечного сала. Разогревается и тает мгновенно, в течение считанных секунд. Если на улице прохладно, периодически нужно подогревать смесь. Дело нескольких секунд.
В скрытые полости разогретую смесь удобно вбрызгивать при помощи медицинского шприца с надетым удлинителем из мягкого кембрика.
На днище удобнее смесь наносить плотной малярной кистью в прохладную погоду, используя эстакаду (смотровую яму). В прохладную погоду после растворения сала и других составляющих давал смеси немного остыть и загустеть, тогда чудо — смесь не течёт и послушно вмазывается кистью в любую поверхность, не стекая, как в жаркую погоду.
Летом, когда будет жарко смесь растает и растечётся самостоятельно (в том числе поднимаясь по пыли по вертикальным поверхностям), проникая в самые потаённые места, куда кистью и другими подручными приспособлениями не подлезешь.
Покрытие всегда остаётся вязким, поверхность всегда покрыта жирной пленкой. Смесь эффективно защищает от коррозии обработанную поверхность и самостоятельно затягивается в случае попадания в обработанное днище камней, щебёнки. Водой смывается плохо, поэтому является очень долговечным. На колёсных арках, под подкрылками вообще навсегда останется. Если один раз под защиту тщательно нанести смесь «хорошим» слоем, больше туда полвека можно не соваться…
Раз в год можно найти время, залезть по машину и за считанные минуты «освежить» на днище самодельное антикоррозийное покрытие.
Неиспользованное до конца средство застывает в рабочей ёмкости (до состояния густого крема) и послушно дожидается следующего года (НЕ ПОРТИТСЯ вообще!)))) При необходимости просто малость разогреть и вперёд!
Отработавшее масло (отработку) не использовал, так как моторное масло имеет свойство окисляться в отличие от трансмиссионного (Нигрола, к примеру)… А коррозия ничто иное, как процесс окисления…
Основное ингредиент — пушечное сало!
Производитель пушечного сала, считаю, значения не имеет, делал всё на глаз. Нужно разбавлять нигролом малость.
Ещё этой смесью я смазываю резьбовые соединения, подверженные коррозии (не только на авто, но и в хозяйстве, на даче, в гараже). С лёгкостью открутите обработанные когда-то болты и гайки.
Нравится данный рецепт тем, что никакого вонючего запаха НЕТ ВООБЩЕ!
Помню, когда-то обрабатывал внутренние полости дверей в машине Мовилем из аэрозольных баллонов фирмы «Агат». Голова болела во время езды много дней от дурного запаха, испаряемых в жаркую погоду паров Мовиля, пока Мовиль не подсох.
Мир Вашему дому!
Сало its Сало– пушечные технологии прошлого века
Пушки и сало: что между ними общего? На самом деле это афоризм, который со временем превратился в бренд, знакомый автомобилистам со стажем. Пушечное сало серийно производится с начала 70-х годов.
Изначально это была консервационная смазка УНЗ, разработанная для обработки артиллерийских пушек и другого тяжелого вооружения. Затем состав несколько изменили, и началось серийное производство смазок ПВК и СКХ. Именно от них и пошла формулировка «пушечные». А салом эти продукты называли из-за схожести консистенции.
Интересно, что химические технологии 50-ти летней давности востребованы и сегодня. Несмотря на обилие современных «антикоров», водители со стажем не задаются вопросом: что лучше «мовиль» или пушечное сало, обрабатывая свои авто проверенным составом.
Смазку получают методом сплавления петролатумов с вязкими минеральными маслами. В зависимости от выбранного петролатума (ПС, ПСс или ПК), состав имеет светло желтый либо коричневый цвет.
Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
Для придания уникальных свойств, позволяющих обработать машину пушечным салом, требуются некоторые присадки. В обычном составе, мазь работает в очень узком температурном диапазоне.
При нагреве до +50°C, начинается интенсивное каплепадение. Для авто, которые используются в южных регионах – это критическое ограничение. Уже при нагреве металла до +40°C (а летом это нормальное явление), консервационный слой просто сползает вниз, как растаявшая глазурь на мороженом.
Поэтому в пушсало добавляют два важных компонента:
чистый церезин 67 или 80 (до 5%);
небольшое количество окисла церезина (МНИ-7).
Эти добавки не позволяют формироваться сползающей корочке. Кроме того, с помощью присадок смазка надежно удерживается на поверхности вплоть до критической температуры поверхности +50°C.
Свойства сохраняются вплоть до критически низких значений: — 50°C. Поэтому обработка автомобиля пушечным салом в средних и северных широтах очень популярна.
При экстремальных морозах теоретически возможно растрескивание слоя, но для этого технику надо отправить в Оймякон, на полюс холода.
Единственная проблема при эксплуатации на холоде: обработка пушечным салом становится невозможной уже при +10°C. Состав имеет консистенцию мыла, и нанести его обычным способом (кистью) не получится.
При этом, применение пушечного сала в качестве антикора, допускается во всем рабочем диапазоне температур. Состав прочно удерживается на металле, надежно защищая поверхность от ржавчины.
Именно резкая смена консистенции в зависимости от температуры, не дает возможность использовать смазку в качестве антифрикционной.
Что такое пушечное сало для машины? Только антикоррозийное покрытие либо консервант.
Как наносить пушечное сало?
Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.
Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.
Все-таки это нефтяной состав, он может воспламениться. Обработка днища пушечным салом так и производится: нагрев, нанесение широкой кистью, застывание на поверхности. Разумеется, необходимо надеть старую одежду и защитить голову и органы зрения.
А вот обработка порогов пушечным салом, требует смекалки. Наружную часть смазываем кистью, так же, как и пороги. Следует лишь предварительно разогреть или развести пушечное сало. А вот внутренние полости обрабатываются иначе.
Есть две «гаражные» концепции чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния, каждая из которых опробована десятилетиями и тысячами автолюбителей.
Разбавляем любым растворителем или бензином: главное, чтобы жидкость была достаточно летучей. Предварительно можно потренироваться на отдельном куске железа. Когда растворитель испарится, смазка должна вернуться в исходную консистенцию. Поэтому, прежде чем пушечное сало залить в пороги, экспериментальным путем подберите пропорции. У этого способа есть два недостатка: во-первых, пожарная опасность при работе, во-вторых, запах в салоне автомобиля долго не выветривается.
Следующая концепция решает две задачи. В первую очередь – приведение пушсала в жидкое состояние (чтобы проникло в любую скрытую полость). Во-вторых, состав (по мнению автолюбителей) остается вязким даже при сильных морозах. Для этого добавляется обычное моторное или веретенное масло, как правило – отработка.
Полученный состав наносится кистью, масленкой-нагнетателем, шприцем, или просто заливается через технологические отверстия. Следует помнить, что разбавленное таким образом пушсало не возвращается в заводскую консистенцию, и всегда будет пачкаться и капать из отверстий.
В общем, каждый автолюбитель сам решает, с чем смешивать пушечное сало, если нагрев состава не подходит. Кроме того, на каждой упаковке есть развернутая инструкция по применению, в которой перечислены совместимые и противопоказанные растворители.
Чем смыть пушечное сало?
Самая важная характеристика, которая определяет область применения: пушечное сало совершенно не растворяется в воде (как и все углеродные составы). Но мы знаем, что любую смазку можно удалить. Чем отмыть пушечное сало с машины, если возникла необходимость работать с чистой поверхностью (ремонт, покраска, и пр.)?
Если покрытие свежее (например, вы по небрежности мазнули не туда), смазка удаляется чистой ветошью, затем поверхность протирается мокрой тряпкой с хозяйственным мылом.
Петролатумы (восковые соединения) отлично растворяются ацетоном. Поэтому пушсало можно удалять растворителями, в которых ацетон присутствует. Однако такие «моющие средства» могут разрушить лакокрасочное покрытие.
Бензин и керосин в пропорции 40% + 60%. После применения обильно промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Быстро и эффективно, однако не подходит для лицевых поверхностей: от бензина могут остаться разводы на ЛКП.
Горячая вода (более +50°C) разогревает пушечное сало до температуры каплепадения, разжиженный состав впитывается большим количеством ветоши. Такой способ подходит лишь для теплого времени года. Если в воде растворить лохмотья хозяйственного мыла, и добавить нашатырные спирт – дело пойдет быстрее.
Ну и пятый способ это уайт-спирит так же хорошо оттирает застарелые пятна пушечного сала.
Где взять настоящее пушечное сало?
Опытные автолюбители всегда ценили консервационную смазку с армейских складов. Достать ее было не трудно, особенно при наличии знакомого прапорщика. Она поставляется в жестяных банках, правила военной приемки гарантируют 100% качество.
Однако сегодня вовсе не обязательно идти на военный склад с бутылкой водки за пазухой. Пушечное сало доступно у многих производителей нефтепродуктов, его можно купить так же точно, как пресловутый «мовиль».
Главное – проверить сертификаты на этикетке. Если вы предпочитаете не ТУ, а ГОСТ: для пушсала установлено обозначение 19537-74 (маркировка смазки ПВК, это официальное наименование пушечного сала).
Кроме того, существуют распродажи со складов военного имущества (совершенно официальные). Обычно смазка для министерства обороны поставляется в жестяных банках по 20 л.
Срок хранения определен не более 5 лет, по истечении этого времени неиспользованные остатки реализуются. На самом деле, состав сохраняет свойства в герметичной таре не менее 10 лет.
Нужен совет!
Комментарии 44
Применяю следующую технологию:
1. Промывка лонжерона водой под давлением + сушка промфеном. Удаляем пыль и грязь.
2. Промывка раствором ортофосфорной кислоты (например пром.жидкости для обработки труб паровых котлов и подачи воды) + сушка промфеном. Протравливаем очаги коррозии для снижения доли ржавчины. Полностью вытравить ржу так не получится, но замедлить процесс можно.
3. Задувка проникающим антикором на основе ингибированного масла или воска + сушка. Пропитываем слои ржи и стыки с вытеснением влаги, плюс добавляем ингибитор для дальнейшего замедления процесса коррозии.
4. Задувка основным антикором но основе масла или воска соответственно. Изолируем поверхность от воздуха и влаги.
Если не промыть, не протравить и не просушить, то задувка любым антикором усугубит ситуацию.
Тут уаидел коментарии, что якобы кислотный грунт «вечный» и поэтому при наличии влаги «начинает жрать » метал.
А как насчёт уроков химии?
Определённое количество кислоты вступит в реакцию с определённым количеством метала.
То есть, никакая дальнейшая влага не возобновит процес реакции.
Просто обработка метала кислотой не является гидроизоляцией! Такие поверхности необходимо защищать
Спасибо за советы
Не думал что столько людей откликнутся
Если забит грязью, то лучше сначала просто трансмиссионку дешевую загнать туда, а в ближе к осени уже с пушсалом можно
Коррозия металла — процес неизбежный. Коррозию можно только замедлить. Если есть доступ, лучше обработать максимально механически, затем преобразователем ржавчины в спрею, которые не нужно смывать (например Динитрол 900), затем — антикором для закрытых полостей (Динитрол, Тектил, Сика).
Разбавь сало с трансмиссионкой (30 на 70) и горяченьким задуй …И раз в несколько лет профилактически также задувай…
Ноксудолом кто нидь обрабатывал?
Крузак 80й задували Нахудолом, 15 кг ушло на внутрянку и то маловато было(машина большая все таки).Хорошая штука, Крузак уже 4 года ездит с тех пор и все путем, а он 1997 года.Воняет только сильно, пару дней проветривать надо под навесом.
У меня внутрянка целая, да шумка везде, хотел арки, полости и по днищу пройти.
Снаружи не знаю как поведет себя, владелец нам привозил банку из Финляндии, там по-русски ни слова не было.Понятно было название и схема применения.Большего нам и не надо было.
Ржа́вчина — итог окисления металла, также общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в ходе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.
Итог: просушить, закрыть доступ влаги и кислорода не смываемой масляной пленкой.
Я принял для себя такое решение — это переварить задание лонжероны и обработать
Так точно гнить ничего не будет ближайшее время
Раст стоп с пушсалом оптимальный вариант. Или чистый растстоп для днища смешайте с раст стопом для скрытых. Консистенция будет по гуще и проникайка норм
Прошу прощения, т9 мовиль, мостику с бронзой и пушечное сало
Не ну задавать везде можно и мОстику)
Всем привет, я делал так- покупал мистику с бронзой, пушечное сало и мобильный смешивали всё, нагревать в пульвилизатор и задавал везде
пушсало+растстоп и нивалнуйси 🙂
высушить и пушсалом залить лучший вариант все преобразователи в помойку.
Пробовал различные преобразователи ржавчины. Цинкарь, и требующие смывание, и на основе грунта, и кислота как гель. Практически все создают плёнку и видимость, что всё оцинкованно. Но если после этого вновь попробовать пройтись шлифмашинкой, то видно что ржавчина всё равно осталась. Моё мнение, что преобразователи это просто маркетинговый ход, дающий надежду покупателю, что может можно обойтись малой кровью, помазал и всё пройдёт.
Пробовал различные преобразователи ржавчины. Цинкарь, и требующие смывание, и на основе грунта, и кислота как гель. Практически все создают плёнку и видимость, что всё оцинкованно. Но если после этого вновь попробовать пройтись шлифмашинкой, то видно что ржавчина всё равно осталась. Моё мнение, что преобразователи это просто маркетинговый ход, дающий надежду покупателю, что может можно обойтись малой кровью, помазал и всё пройдёт.
Более того, те, что действенны, необходимо тщательно удалять. Ибо они не только ржавчину удаляют, но и всё остальное
Совершенно верно, цинкарь- это кислота. Если уж пользоваться им, то впоследствии нужно удалять хорошо с металла ( иначе кислота продолжит жрать металл, тем более в закрытых полостях)
Пробовал различные преобразователи ржавчины. Цинкарь, и требующие смывание, и на основе грунта, и кислота как гель. Практически все создают плёнку и видимость, что всё оцинкованно. Но если после этого вновь попробовать пройтись шлифмашинкой, то видно что ржавчина всё равно осталась. Моё мнение, что преобразователи это просто маркетинговый ход, дающий надежду покупателю, что может можно обойтись малой кровью, помазал и всё пройдёт.
«помазал и всё пройдёт»- скорее:помазал и всё сгниет с удвоенной скоростью! маркетинговый ход- Это точно!
Пробовал различные преобразователи ржавчины. Цинкарь, и требующие смывание, и на основе грунта, и кислота как гель. Практически все создают плёнку и видимость, что всё оцинкованно. Но если после этого вновь попробовать пройтись шлифмашинкой, то видно что ржавчина всё равно осталась. Моё мнение, что преобразователи это просто маркетинговый ход, дающий надежду покупателю, что может можно обойтись малой кровью, помазал и всё пройдёт.
Преобразователь нужен, чтобы после очистки металла щеткой либо диском либо наждачкой и тд. убрать в ямочках ржавчину. Потом он смывается с содой и наносится Не кислотный грунт(ибо кислотный грунт или оставленный преобразователь высыхает и при попадании влаги начинает опять быть кислотой и есть металл). Его нельзя оставлять на металле после чистки. Вода испаряется, остаётся кислота, влагой разбавляется и опять ржавеет все. Оьычная химия. Почитайте, как надо с ним работать и поймёте.
Пушсало на ржавчину
Всем привет.
Я понимаю, что лучше всего в борьбе со ржой — её удаление и лучше всего удалить пескоструем. А потом грунты, краска, лак…
Но ежели нет возможности отпескоструить (нет оборудования, нет возможности подлезть до места ржи, нет места и т.п.), то будет ли пушсало держать развитие ржавчины?
Если промыть, просушить и набуторить пушсала (нагреть и пистолетом или кистью) или пушсало + рас-стоп, то остановит ли это ржавчину? Будет ли от этого толк? Если нет, то почему?
Понимаю, что лучший вариант снять ржу, грунты, краска, лак…но мне интересен вопрос по салу как самостоятельному продукту.
Заранее всем спасибо за обоснованные ответы 🙂
Комментарии 42
подскажи пожалуйста как в итоге сделал?
Толк точно будет. Никакой пескоструй не поможет, ржавчина всё равно вылезет из швов и поднимет грунт. И далее пузыри как на картинке.
Есть варианты — их два, как и два человека, этим занимающиеся… но цена вопроса от +
80 круб. Ржи не будет точно нигде. Но тут надо решить самому.,
Брал нигрол и пушсало 3к1, кипятил и пока горячий пистолетом разбрызгивал по свему днищу машины и в раму. Как итог, рама и сейчас в этой смазке, ни намека на ржу. Защитить надо только места пескоструя, иначе быстро очистится. Нигрол при нагреве солнцем или прочим растекается хорошо, проникает глубоко, пушечное дает вязкость и толщину.
Пожалуй, лучше чем ничего, но нужно понимать следующее: преобразователи — проникают вглубь ржавчины хорошо если на 0.2 мм. Пушсало — ложится слоем на поверхность.
А ржавична — структура достаточно рыхлая. Т.о. с одной (наружной) стороны, да, герметизируется… а внутри остается рыхлый и не очень сухой слой. К которому через дефекты слоя пушсала, дефекты ЛКП с обратной стороны железа, очаги точечной коррозии — все равно будут поступать кислород и атмосферная влага.
Так что, если не знаком пока — попробуй, может, посмотреть в сторону пескоструйных пистолетов с рециркуляцией: еще лет 10 назад про них практически никто не знал, да и сейчас знают не все.
Подскажите если обработать шильдик на раме прицепа пушсалом, будет от этого толк? Есть опыт, что шильдик на прицепе через пять лет приходит в негодность, хочу чем то обработать в целях сохранности.
Купил ортофосфорной кислоты, намесил с водой один к пяти, залил брызгалкой днище (пару раз), а потом KROWN, Rust Stop или пушсало
…и через пару лет настал твоему днищу писееец… Надо быть идиотом, чтобы железо прыскать кислотой (!), при этом её не удаляя (!), и закрывать сверху пушсалом… Знатный бутерброд!))) Ортофосфорную кислоту применяют только с последующим промывом водой и сушкой перед нанесением чего бы то ни было…
Предпочтительно же не применять кислоту вовсе, а использовать нейтральные танинные преобразователи
Надо учитывать ещё что раст стоп способен разрыхлять пластовую ржу. Были случаи когда после добротной промазки кузов в местах обильной ржавчины разваливался. То есть там кое как держалось на сухой ржавчине, а потом пропиталось в кашу и развалилось. Об этом прям в описании раста говорится. Удалять и переваривать в этом случае нужно.
Толк будет, даже помазав кисточкой и нагрев феном он расползется
Хотя бы руками наждачкой пошкрябай перед нанесением и загрунтуй
Несколько лет назад для хоз.задач был куплен Москвич 2141, состояние кузова так себе. Залил смесью пушсала и транссмисинки, там где есть смесь — коррозия дальше перестала расползаться, а где сухо — на глазах просто ржавеет. А вот первую свою машину, тоже Москвич, с около идеального состояния после покупки, обрабатывал тоже пушсалом и раст-стопом: машина в моих руках почти 10 лет, ездила всегда круглый год по Москве, и кузов сохранился очень хорошо. Лкп облезло все, но изнутри нигде ничего не вылезло (только рамка лобового).
Если ржавчина пошла, то её вряд ли чем остановишь.Надо или полностью удалять или вырезать.Имею опыт пушсала с отработкой.Эфект есть но не такой как хотелось бы.Попробуй сначала цинкарём пройтись, пару раз, зачистить щеткой, а потом уже салом сверху.
Я покупал пушсало в металлической банке, добавлял туда Тад17, кусок автопластелина. Разогревал на огне и кисточкой наносил. Уже 4 года, все хорошо. В скрытые полости пистолетом задувал отработку.
Тут теперь надо не пытаться убрать ржавчину, никто в мире уже там не уберет. Задача стоит законсервировать, т.е. убрать доступ кислорода. Так можно сохранять не один год. Мазь чем нибудь жирным и не допускай высыхания.
Моторное масло плюс подогреть
Как вариант, отработкой раз в год проливать из пистолета всё днище. Масло хорошо проникнет в ржавчину. Пушсало, думаю, лучше смешать с чем-то проникающим, или, хотя бы, разбавить с керосином. Само же оно густовато.
разбавлял анти-силиконом = разводится, но плохо держится на вертикалях…стекает.
Керосин пожирнее будет…наверное точно попробую им.
Анти-силиконом никогда не слышал) Да, керосин же ещё имеет хорошую проникаемость, поэтому его используют.
разбавлял анти-силиконом = разводится, но плохо держится на вертикалях…стекает.
Керосин пожирнее будет…наверное точно попробую им.
Нигрол в любом магазине торгующем автомаслами есть в литровых баклашках. Им и разводи.
Как вариант, отработкой раз в год проливать из пистолета всё днище. Масло хорошо проникнет в ржавчину. Пушсало, думаю, лучше смешать с чем-то проникающим, или, хотя бы, разбавить с керосином. Само же оно густовато.
Народ, что вы как болезные все на этой отработке помешались? Канцерогенная жижа, воняет не дай Бог — неужели настолько жлобство в вас засело, что жалко чистого дешёвого масла для этой цели купить? Себе же в машину заливаете, нюхаете потом это годами — неужели оно того стоит?