промыть дмрв спиртом можно ли
Чистка ДМРВ спиртом
Давно я не писал ничего в БЖ, много материала накопилось.
Итак встречайте: МИНИ отчет о чистке ДМРВ ( в простонародье расходомера воздуха)
Как и в большинстве моих записей, в этой будет мало фото, мало «инструкций», и основываться она будет исключительно на моем опыте и впечатлениях. Смысл писать инструкцию по снятию-установке этой приблуды, если таких на драйве миллион :)))
Не помню что меня дернуло его почистить, но сделал я это не зря, «вскрытие» показало что он в дерьмовом состоянии (см. фото)
Идти покупать очиститель ДМРВ за 500+ рублей мне было в падлу, так как за ним надо было еще ехать, поэтому было принято решение пойти в аптеку и купить там спирта. Но как известно, спирт к розничной продаже без рецепта запретили давно. Не проблема — есть Асептолин. Тот же самый этиловый спирт, только не 95%, а 90% (не критично)
Замочил датчик на час в спирте, многое отошло само, но не в идеал.
Я слышал не раз, что «не трогай руками эти нити, им придет писец». Не долго думая взял ватную палочку, смочил в спирте и АККУРАТНО, НЕЖНО почистил ей механически эти нити. Результат меня обрадовал, датчик стал как новый.
Помыл на месте все это безобразие и поставил все обратно.
РЕЗУЛЬТАТ: я не ждал никакого результата, так что эффект плацебо исключен. Но тем не менее машина стала работать значительно ровнее на холостых и не значительно прибавила в динамике, так же не значительно снизился расход. На последние два фактора возможно повлияло что то еще, как например смена топлива и т.д. Но холостой ход стал ровнее точно из-за чистки.
Чистка ДМРВ или купание в спирте
После датчик просушил в течении нескольких часов на солнышке. Хотя спирт испарился наверное намного быстрей.
И так самое интересное, каков же результат.
Когда первый раз выехал почувствовал улучшение динамики на низких и средних оборотах. Подумал что может быть самовнушение. Но вот уже прошла неделя и точно могу сказать что практически полностью пропали провалы на низах, и улучшилась динамика. Прям начал кайфовать от езды
BMW 3 series 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 3-Series, 2003
BMW 3-Series, 1999
BMW 3-Series, 1999
BMW 3-Series, 2000
Комментарии 66
Какие были показания по воздуху до и после «помывки»? Причём в обоих случаях надо ещё чтоб и температура была одинаковая…
Друг я так не замерял. Я тебе скажу что эти показания не просто и замерить, действидельно от температуры воздуха зависеть будут. Но поверь я то вижу что машина по другому едет. Сейчас воздух в раёне 8+
Я просто для сравнения хотел. Так-то понятно что с чистым поедет лучше.
Год назад мерял было около 9.5
Осадка отложений на дне стаканчика не осталось?
Вообще нет. На дне всё было чисто. Наверное все всегда с фильтром ездили). Но что то же было все равно наверное, какой-то налёт и по ходу он бесследно растворился в спирте
Ещё добавлю что после мойки или установки нового ДМРВ лучше сразу сбросить топливные корекции а то эти мультипликативные ещё значимое время коректируют опираясь на старые данные
Точно можно сказать только сравнивая показатели, до и после.
Мыл 3 штуки разных не помогло.
Ну так я и сравнивал. Всегда были провальчики, думал уже ванос покупать. И понятно всё остальное в движке должно уже быть близкое к идеалу. И как мыл так же как и я полностью купал, или пшикал чем то?
Полоскал тоже спиртом.
Понял, ну серьёзно у меня подтупливала но двух, Даже трогаться вызывало дискомфорт. А сейчас даже после 2000 рвёт сильней. По асфальту на третей передачи с под колёс камушки вылетают
В среднем 8.2 бывает и меньше. Подсосов нет точно и дымом проверял и воздух под давлением закачивал в двигатель. Вообще я недавно понял что количество воздуха напрямую зависит насколько приподняты клапана на холостом. Алгоритм блока мозга такой. Валветроник специально опускает клапана на минимум и как только смесь начинает не равномерно поступать в цилиндр и появляются неравномерность работы цилиндра, то валветроник поднимает немного клапана, в результате равномерность смеси по котлам востонавливается. И чем выше клапана на холостом тем больший расход по расходометру. Всё это сделано для экономии и экологии.
ну вот у меня сейчас 9-10 кг/ч
Да это всё нормально, клапана в работе всегда меняют высоту на холостом. Я бы сказал что от 7 до 11 это норма. А на холодную там ещё больше
А ну тогда норм.у меня 9-11 по разному бывает.когда дырка в щупе была то воздух был 6.2кг
Да получается если меньше 7.5 то нужно уже искать подсос. Но опять же если машина прям новая ( главное это идеально одинаковое закрытие клапанов) то думаю блок опустит из на минимум и расход может быть 7 кг. Это будет идеальная экономия на холостых. Вот например у меня блок держит высоту подьёма клапанов на холостом 0.42, а если будет 0.3 то будет расход меньше 8 воздуха точно. 0.3 это минимум на который может поставить блок если цилиндры будут идеально равномерно работать
а я не знаю высоту своих.у меня на прогретых 9кг в час и расход 850 грамм в час бенза.надо по рейну посмотреть.
Количество воздуха напямую связано с количеством потребляемого топлива на холостых ( смесь то всегда близко около стехометрии). У меня на холостых пишет 0.75 — 0.76 л в час. Конечно посмотри но не минимальные ход клапана, а изменяемую высоту подъёма этот параметр паказывает сколько в данный момент поднимаются клапана
MAF, ДМРВ очистка с помощью кисти и спирта. Фото под микроскопом.
Небольшой и лаконичный объем информации о чистке ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Езжу на этой Мазде 5 2ую неделю, выехал на трассу и малех ошалел, больше 110 не разгоняется, хотя 2 литра и пробег 98 тыс(честный). На низах нормальная тяга, а вот верх и скорость — просто овощь
Первое куда заглянул — свечи… 4 славных трупа. Зазор на ирридиевых электродах — 1.9 мм… Новых свечей нет до ближайшего пн, подогнул электроды, используют как ориентир микросверло д=1.3 мм, обнаружил масло в 2 и 3 колодцах. Не много, но факт. Прокладка на замену. (Сразу спрошу, если кто читает, в продаже есть силикон — 500 руб на экзисте, стоит брать?)
Собрал выехал на трассу — лучше, 140 идёт, больше не стал гнать, динамика все равно плохая. Думаю свечи не работают на верхах с высокой частотой искрообразования, наверняка пробои. Изоляторы все пробиты наружу(
Короче по факт, видно, что нитки в какой-то дряни, не могу сказать, что это пыль, даже подумал, что это активное вещество. Про ДМРВ каких только сказок не пишут.
Залил спиртом посмотреть, что за эффект. Спирт — почитал про всякие очистители — не стал рисковать не зная, что там за вещества нанесены и каким способом.
Если обратиться к теории работы датчика, то одна спираль нагревает воздух, вторая — сенсор температуры без нагрева. Сравнивая показания обеих спиралей датчик вычисляет количество воздуха прошедшее через него. Температуру воздуха, которая измеряется «каплей» терморезистора вносит поправки в таблицу плотности от температуры, для вычисления точного объема воздуха.
Если подумать, то грязь на датчике изолирует сенсоры от потока воздуха и по логике занижает объем воздуха.
На фотках видно и устройство сенсоров(спиралей) и какая была грязь и какой она стала.
Грязюка достаточно липкая и спиртом просто так не очистилась. Думаю, что спрей тоже не поможет, разве что он сильно агрессивный. Взял кисть с нежнейшим ворсом и аккуратно обе спирали протер. Раз, два, три, пять…пока не стало чисто «почти*, на верхней спирали справа не смог удалить маленький кусочек(теперь переживаю, вдруг там спиральки сгорит) — грубить не стал оставил, как есть.
По результату…проехал 30 км после чистки. Возможно немного добавилась тяга, но сложно сказать. Надо свечи ещё поменять. Двигатель работает как и раньше — ровно.
Единственное изменение — теперь сканер при максимальной нагрузке показывает и 45 г/с, т.е. формально посылает большее значение воздуха… Я отпишусь ещё про тягу, все ж осталось ощущение, что верха стали более энергичными.
Смысл текста выше — сказать, что не так страшен черт, как его малюют.
Удачи вам))
Промыть дмрв спиртом можно ли
Конечно нужно немедленно помыть. Всё равно выбрасывать.
Но попробывать то можно, хуже не будет.
Вот это далеко не факт.
—
ДМРВ. Мыть или не мыть?
(с) Трезвый Том с микроскопом. Стиль подправлен на общелитературный.
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнутьтреснуть».
3.Растворяют «маску» на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.
Не надо:
— лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей остаКарбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
Вот наткнулся на интерестную статью и хорошо что прочел
как правильно промывать ДМРВ
Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть треснуть».
3.Растворяют «маску» на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
— лазить туда спичками зубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ». Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.
ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:
КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:
P.S Сущетвуют специальные жидкости для промывки ДМРВ но лично я их в магазинах не нашел