при какой температуре можно регулировать клапана
Регулировка клапанов. #3 Мифы о зазорах. (дополнил расход:)
После последней регулировки, на ухо было слышно что пару клапанов или я не правильно отрегулировал или ушло пару зазоров. Поездил недельку и решил перепроверить…Температура воздуха 24С, в свечных колодцах за ночь температура упала до 20С.
Ещё добавлю пару honda-хаков регулировки.
Второй — трубку сапуна лучше снять вообще и планку форсунок снимаем вообще, отщёлкнув разъёмы с форсунок.
И ещё советую инструменты при регулировке базировать в свечных колодцах)) лично я как положу щупы где-нибудь на моторе))) и 3 минуты ищу потом))) Понятно, что класть железяки в колодцы нежно)
Промерив все зазоры на холодную получил…
По уху лучше тоже, но до «мне нравится» далековато, хотя ГУР уже громче клапанов)))
Сначала хотел отрезать голоса, но понял что как раз громкость работы на фоне негромких комментов лучше ясна.
В свечных колодцах пока снимал — та же температура.
Пальцы обжигаются, но маниакальное желание понять, что присходит с зазорами побеждает)
Ну то что зазоры выпускных 0,35, т.е. на 0.5 больше вытставленных на холодную как бы не удивило…
Обжигая дальше пальцы, пошёл по очереди… Каждый следующий цилиндр остывал на 10С, за 7-10 минут, быстро остывает голова. На 4-м цилиндре (3-й по счёту) уже 66С, на последнем 2-м 56С.
Зазоры по мере остывания соответственно УМЕНЬШАЮТСЯ, а не на оборот)) Зазоры впускных клапанов уменьшаются быстрее, зазоры выпускных медленнее.
Что я по этому поводу думаю…
Клапаны в камере сгорания испытывают температуру 400-600С. Причём максимальную температуру испытывает тарелка клапана, посему тарелки выпускных клапанов и их сёдла в гоночных двигателях покрывают керамикой уменьшая нагрев на 70-80С.
Я живу в 200 метрах от салона Мототехника с единственным в Украине мотодиностендом, где форсируют моторы перед чемпионатами. Так вот форсированный мото-мотор живёт 1 заезд…От высоких температур…метал разрушается…
Установившиеся температуры в центре головок клапанов составляют для впускных клапанов 500…600°С, для выпускных — 600…750°С. При этом в зоне перехода от головки клапана к стержню возникают большие перепады температур, достигающие 200-300°С в осевом направлении. В самой головке клапана перепады температур достигают 150-200°С в радиальном направлении.
Прошедшей зимой я провёл несколько дней с дядькой Гуглем в поисках ответов на этот вопрос. С десяток мотористов на разных форумах, все кто реально мерил зазоры на горячую знают, что они больше и объясняют это явление именно так.
Опять же остывание от 500С до 60С довольно быстрое…а при регулировке клапанов, мы их открываем и впускаем воздух с температурой окружающей среды в цилиндр… посему через час измерений «горячих» зазоров я уже получал зазоры близкие к мануалу…
Если кто знает, поделитесь ))
При какой температуре можно регулировать клапана
что то я недопонял. все тела (и даже газы) при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. это я еще со школы совершенно точно помню! что клапан, что коромысло, что головка.
если у вас есть такая таинственная таблица, опровергающая фундаментальные законы мироздания, да еще и при этом работающая (. )
то вам остается ей же и руководствоваться на самарах. те же клапана, коромысла, те же таблетки и шчупы. только зазоры немножко другие. а материал тот же.
зазоры с уменьшением температуры увеличиваются
-Никола-, это называется температурный коэффициэнт расширения и у каждого материала он разный, соответсвенно пластик сжался намного больше, чем сжалось стекло.
-Никола-, это называется температурный коэффициэнт расширения и у каждого материала он разный, соответсвенно пластик сжался намного больше, чем сжалось стекло.
Это называется ловля блох. +-10 градусов не проблема. Прогрей, пока разбираешь будет норма.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты
Про биметаллические пластины слышал когда-нибудь? В зависимости от температуры изменяется радиус кривизны этой пластины. Этот эффект как раз основывается на различном коэффициенте теплового расширения.
Кстати, термо-реле работают на этом принципе.
_Pat_
я не говорю, что я всегда прав. даже более того: я признаю, что на лекциях я много пропустил, например когда спал, или играл в карты и шахматы(!), или просто был мертвецки пьян.
кстати: в 2003 году моя защита была лучшей в микхисе. (ей богу не вру, сам ректор сказал при всех)
я готов для диалога и с благодарностью принимаю любую информацию (не верите? посмотрите тему как правильно прикуривать).
но только если она исходит от человека более знающего, чем я сам.
в противном случае ошибается человек, менее опытный чем я.
чувствуете себя специалистом? поправьте меня. иначе это пустой треп.
про биметаллические пластины безусловно слышал. это спаянные вместе, как правило, алюминий и медь. первое, что приходит в голову это биметаллическое термореле ТРБ-2, и стрелочные термометры.
что касаемо коэффициента линейной деформации стали, то он составляет 115 миллиметров на 100 погонных метров прутка при изменении температуры на 50 градусов цельсия. считайте сами при длине клапана в 12 см.
-Никола-
в случае с зеркалом имеют место совершенно различные КЛД.
у пластика он порядка 6м/100м при дТ50градусов.
у разных сортов пластиков он очень разный. я привел полипропилен.
у стекла не знаю, но гораздо меньше.
возможно при изготовлении рамки не были учтены допуски на КЛД, вот стекляшка и треснула.
to x123ac ничего там не повело, просто раздавило! Ведь летом из рамки оно просто выпадало.
что то я недопонял. все тела (и даже газы) при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. это я еще со школы совершенно точно помню!
Вода при охлаждении увеличивает плотность, максимальной плотности достигает при 4 градусах Цельсия, далее плотность уменьшается! Потом вода превращается в лед с еще меньшей плотностью! Видимо плохо ты в школе учился 😎 😎 😎
Тепловые зазоры клапанов.
Все время я был уверен, что зазор между толкателем и распредвалом по мере прогрева становиться меньше. То есть для того он и нужен чтобы на прогретом двигателе клапан не «зажимало».
Первый раз я в этом усомнился когда в ремонт попал Марк 2 с неустойчиво работающим двигателем.
При этом по словам владельца на холодную работает совсем плохо и по мере прогрева начинает работать ровнее. Диагностика показала что в 1 и 6 цилиндрах компрессия 4 и 6 очков соответственно, в остальных 11-11.5
В первую очередь было решено проверить не «зажаты» ли клапана, так как на этом моторе (1G-FE) я не раз такое встречал. Так и оказалось в 1 и 6 на обоих впускных клапанах не было зазора вовсе, и в связи с этим клапана постоянно оставались приоткрытыми и соответственно не было компрессии.
Мотор остыл, зазоры были отрегулированы. Но мне не давало покоя то, что на холодную мотор работал заметно хуже чем на горячую, ведь если на холодном двигателе зазоры больше чем на горячую то наоборот холодный мотор должен работать стабильнее чем горячий. После регулировки мотор был прогрет и быстро снята клапанная крышка, зазоры на горячую оказались на 0.10-0.15 мм больше чем те что я выставлял на холодную.
То есть оказалось что зазоры все-же УВЕЛИЧИВАЮТСЯ по мере прогрева двигателя.
Вот объяснение этому:
Клапан стальной, коэффициент теплового расширения у него относительно мал, хотя теплоотвод похуже чем у ГБЦ.
ГБЦ легкосплавная, коэффициент расширения значительно больше, да и масса/объем нагреваемого метала ощутимее, при относительно тех же температурах.
В результате размер «А» (расстояние от седла до нижней постели распредвала) увеличивается на большую величину чем удлиняется клапан (Размер «В»). Поэтому распредвал приподнимается на своих опорах и зазор увеличивается. Это справедливо как для моторов с толкателями в виде стаканчиков, так и для моторов с коромыслами. Было проверено опытным путем на моторах: 3S-FE, 1G-FE, K24A, F23A.
Для чего тогда вообще нужен зазор? Я пришел к выводу что это необходимо для того короткого промежутка времени когда клапан уже горячий, а ГБЦ нет.
Регулировка клапанов, зачем, когда и как.
Эта тема поможет понять для чего это необходимо, последствия несвоевременной регулировки, периодичность и как определить необходимость, самостоятельно выставить тепловые зазоры клапанов. Многие понимают важность этого мероприятия и своевременно проводят регулировку собственными силами или же доверяют эту работу специалистам автосервисов.
В процессе работы двигателя трущиеся детали изнашиваются, установленные зазоры изменяются. В клапанном механизме важную роль имеет тепловой зазор клапанов. Для нормальной работы двигателя, важно соблюдать время открытия, закрытия клапанов и сохранить герметичность в закрытом состоянии.
Когда двигатель еще не прогрет между торцом клапана и коромыслом, или толкателем и распределительным валом должен быть определенный заводом зазор. Рассчитан он исходя из температурного расширения металла, то есть когда двигатель прогрет до рабочей температуры многие детали газораспределительного механизма нагреваются и по закону физики имеют свойство расширяться, удлиняться, увеличиваться в размере. Разные металлы имеют разное тепловое расширение, разная длинна и форма деталей, поэтому на разных двигателях будет различаться рекомендуемые тепловые зазоры.
Тепловой зазор впускных и выпускных клапанов отличается по причине разной температурной нагруженности и отличающихся свойств металлов, из которых изготовлены клапаны.
Если зазоры выставлены правильно, после прогрева они уменьшаются до минимальных значений обеспечивая своевременное регулирование фаз газораспределения и продолжительный срок службы деталей. Пока двигатель холодный можно заметить повышенный шум, не следует прогревать двигатель на больших оборотах, чтобы избежать ударных нагрузок на торец клапана.
В процессе работы, клапаны и седла постепенно расклепываются увеличивается глубина посадки клапана в седле, это приводит к уменьшению теплового зазора. Более подробно о седле клапана на сайте есть статья. Изнашиваются кулачки распредвала, коромысла, плоскость толкателей и торцы клапанов, что приводит к увеличению зазора. Мощность двигателя падает из-за нарушения фаз газораспределения, увеличивается износ многих сопутствующих деталей, в результате чего запускается цепная реакция, приходят в негодность целые детали, они в свою очередь влияют на следующие.
Если зазор больше рекомендуемого производителем, постоянная ударная нагрузка на клапаны уменьшает их срок службы, расклепывает, скалывает торец постепенно увеличивая зазор, повышается шумность. Уменьшается мощность из-за нарушения фаз газораспределения, так как ухудшается наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью и эффективность сгорания.
Если тепловой зазор меньше, после прогрева, клапаны не герметично закрывают камеру сгорания, уменьшается компрессия, часть поступившей топливовоздушной смеси выбрасывается через щели между клапаном и седлом при такте сжатия. Во время рабочего хода раскалённые отработанные газы так же прорываются и приводят к прогару клапанов. Тарелки клапанов не касаются седел нарушается теплоотдача, отсюда следует нагрев клапана до температур при которых увеличивается износ (окисление, коррозия) вероятность заклинить в направляющей втулке или подвергнуть ее быстрому износу, обрыв тарелки, повышенная нагрузка на ремень ГРМ.
· Впускные клапаны в большей степени охлаждаются свежей поступающей топливовоздушной смесью и имеют лучшее охлаждение.
При какой температуре можно регулировать клапана
Лучше заедь в сервис на регулировку, или договорись на счет теплой стоянки.
Загоняем в теплый бокс, ждем примерно до 20 и регулируем. А заимет все это 2-3 часа которые Волга простоит. И получу я потом:
Вариант 1: Клапана стучат как и стучали, потому как никто щупом толком не выставлял.
Вариант 2: Клапана не стучат, я радуюсь, а на самом деле они поджаты и получу я в скором времени прогоревшие.
Неохота ставить эксперименты на любимом двигателе.
Собственно как?
По мануалу. Ага, а там большим шрифтом указано +20 градусов Цельсия.
А теплого бокса конечно нет. А на горячем двигателе неизвестно какая температура. Тем более неравномерно.
Мда. Зазоры повыше выставить. А на сколько?
При температуре близкой к нулю, выставленные зазоры по мануалу оказались равномерно поджатыыми.
Недостаток знания можно компенсировать постановкой экспериментов. 🙂
Где 500, (точнее 1/500 коэфициент температурного расширения данного двигателя).
2 NNZMihan, вот у меня как раз, 5000 км и третья протяжка-регулировка. Вот только +20 не наблюдается. Двигатель на холостых подрыгивается малозначительно, но перестук как от сотни взбесившихся таджиков с отбойными молотками.
Выставлю по 0,4 все. А то мозг не выдержит.
Вот это для меня откровение.
Пожалуйста не удивляйтесь, действительно я уже 13 лет езжу на «таких зазорах», на рабочем УАЗе, так же установил 02,-0,25 и вот уже два года он «ездит без цекотания», ничего не «зажато» и все работает, еще раз повторяюсь эти цифры взяты от ГАЗ 21 (попробуйте найдите 10 принципиальных отличий 402 дв. от ГАЗ 21).
от я думаю, поверить на слово или? если движок у меня клина словит, выплатишь мне его стоимость?
Двигатель заклинить может по какой-то другой причине, уважаемый etitskaja sila ваше право верить или нет, но какой резон мне писать не правду?
Пожалуйста не удивляйтесь, действительно я уже 13 лет езжу на «таких зазорах», на рабочем УАЗе, так же установил 02,-0,25 и вот уже два года он «ездит без цекотания», ничего не «зажато» и все работает, еще раз повторяюсь эти цифры взяты от ГАЗ 21 (попробуйте найдите 10 принципиальных отличий 402 дв. от ГАЗ 21).
при зазоре 0,25 двигатель работает тихо, но он при этом становиться довольно тупой.
Если я вас правильно понял Jean HQ, то моя машина должна «кивать» при резком ускорении, тяжело набирать обороты, ну и все симптомы «позднего» зажигания. Я не хочу вступать в бессмысленную полемику (тем более, что доказать факт зазора на клапанах 0,2-0,25 я не смогу), но поверьте мне «на слово», расход бензина на 100 км. пути (замеряю четыре года подряд при поездке на юг, других замеров не делал) составляет 9,8-10,5 литров (в зависимости «нагруженности» пассажирами и провизией), при этом на трассе езжу (стараюсь ездить) со скоростью 90-100 км/ч. Машина прекрастно «берет» практически все перевалы не переключаясь с 4 скорости на 3 (КПП 4-х спупенчатая). Стрелка температуры практически всегда находится на отметке: ганица начала белой полосы на датчике или на 1 мм ниже ее. Я не призываю уважаемые коллеги «броситься» и уменьшать зазор, чтобы не слышать «сердцу милый голосок 402 дв.», просто написал, что я эксплуатирую свой двигатель 4021 с такими зазорами клапанов и при этом «ничего не закусывает» и двигатель нормально работает.
Ого. А откуда такие данные. Но, соглашусь, что при малых зазорах машина начинает действительно тупить. И связано это, в частности, что чем меньше зазор, тем больше получается перекрытие клапанов(когда оба клапана открыты ) и при очень малых зазорах перекрытие получается слишком длительное по фазе из-за этого и тупение. И еще не стоит забывать, что 402 движок очень «гулячий» по зазорам. Вы сами посудите: алюминевый блок, вставленные в него чугунные гильзы(коэфф. лин. расширения отличается в 2 раза), привод ГРМ-распред внизу, потом длинющие штанги. Да вся эта тягомотина играет будь здаров как. Отсюда и родился заводской зазор в 0,4 мм. Это не с потолка взятая цифра
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Да и спасибо тем кто давал советы:) Помогли, только вот метки на обратной стороне шкива нет 🙁 не могли что ли сделать?
завтра попробую пормерить компресию, потом отпишусь
но чисто теоритически не отталкивался бы ни от 80 ни от 120 градусов
Всё о чём Вы написали в своём посте было мною неоднократно прочитано и не только на этом форуме.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Чтобы самому убедиться в правильности своих утверждений замерил температуру ГБЦ с наружи дистанционным термометром (инфракрасным с точностью до 0,1 градуса). Температура ГБЦ в районе 1-го цилиндра была 79 градусов, 2-го и 3-го цилиндров 80 градусов, 4-го цилиндра 81 градус (уже писал тут в форуме неоднократно).
Добавлено через 10 минут 54 секунды
Высота ГБЦ не более 98мм (под 80-й бензин) + ко всему ГБЦ намертво прикручена к блоку цилиндров 10-ю шпильками, так что вверх она никак не может расшириться. Зазоры уходят в ) только из-за удлиннения штанг толкателей клапанов. При зазоре в 0,3мм клапан будет не поностью закрываться и при этом не будет тарахтеть, но в итоге прогорит или клапан, или же выпадет седло клапана с соответствующими последствиями. Сам прошёл через это и написано тут http://www.forum.allgaz.ru/showthrea. t=33486&page=1
Чтобы самому убедиться в правильности своих утверждений замерил температуру ГБЦ с наружи дистанционным термометром (инфракрасным с точностью до 0,1 градуса). Температура ГБЦ в районе 1-го цилиндра была 79 градусов, 2-го и 3-го цилиндров 80 градусов, 4-го цилиндра 81 градус (уже писал тут в форуме неоднократно).
Все верно, только это температура поверхности головки, а внутри все пропорционально больше.
Высота ГБЦ не более 98мм (под 80-й бензин) + ко всему ГБЦ намертво прикручена к блоку цилиндров 10-ю шпильками, так что вверх она никак не может расшириться.
Речь идет о десятых долях миллиметра и даже если бы она была прикручена сорока шпильками законы физики это не отменит.
Зазоры уходят в ) только из-за удлиннения штанг толкателей клапанов.
А клапана и все остальное не расширяется?
Не у всех он отапливается.
так что вверх она никак не может расшириться.
А куда, куда она будет расширяться? Только влево?
Практически все вещества в твердом агрегатном состоянии при нагревании увеличиваются в своих размерах. Во всех направлениях с одинаковой пропорциональностью.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
При зазоре в 0,3мм клапан будет не поностью закрываться и при этом не будет тарахтеть
Это, простите, как понять. Зазор есть, а клапан не полностью закрытый? Или там другое слово должно быть?
У меня знакомый припер три обогревателя, сутки грел, а уж потом
Это, простите, как понять. Зазор есть, а клапан не полностью закрытый? Или там другое слово должно быть?
Я понял его имелось ввиду что зазара не хватит при прогретом двиге, но я так регулирую, проблем мет уже больше 10ти лет и не только на моей волге.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
У меня знакомый припер три обогревателя, сутки грел, а уж потом
:rofl:
elvis03, теперь понятно, согласен.
На тему температурных зазоров клапанов и вообще, вопросы распределения тепла в деталях и механизмах ДВС, существует достаточно проработанный научный подход. В этом подходе теория совершенно четко подтверждается практикой и, насколько я знаю, основные аспекты этого подхода изучаются (изучались) в институтах и техникумах в рамках «теории ДВС».
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Сам я, к сожалению, сей мудрый и полезный курс не изучал, но совершенно точно знаю, что температурное расширение металлов, применяемых в 402 двигателе, линейное. Методика определения исходного зазора понятна: при критическом нагреве зазор должен сойти к нулю но не более! Остался вопрос о «критической» температуре. Именно в этом у нас с elvis03’ом и вышли разногласия, вылившиеся в 0.03мм. Не так ли?
:drinks:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
(хобби начавшееся с изучения электроники с 14 летнего возраста привело к тому, что могу дать фору многим электронщикам с высшим образованием).
Добавлено через 30 секунд
Теперь по сути вопроса критической температуры, двигатель при такой температуре не может долго работать, а вот при рабочей температуре должен работать долго. Исходя из этого и утверждаю, что зазор уходит в 0 при рабочей температуре. На каждые 10 градусов приходится 0,05мм зазора.
Прошу внимательно прочитать мои расчёты тут
думаю что ответил на все вопросы по установке зазоров клапанов.
elvis03
У тебя в расчетах некоторая неточность имееццо. Ты длину штанги посчитал вместе с наконечниками по коэффициенту дюраля, в то время как собственно дюралевая часть примерно на 15мм короче. Вдобавок штанги имеют не температуру тосола, а температуру стекающего по ним масла, что несколько погорячее.
Кроме того, есть ещё одна тема о «правильных зазорах».
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33921
Уважаемые волговоды, я уже писал, попробуйте поставить 0,25 на всех клапанах, а на выпускных 1 и 4 цилиндра 0.2, эти цифры взяты из книги по эксплуатации ГАЗ-21, я езжу уже 13 лет на таких «зазорах» ничего ни зажало и нет этого душераздирающего звука, попробуйте, а потом отпишитесь прав я или нет.
это у тебя коромысла подношеные,и реальный зазор больше,мене недавно при мне имено так отрегулировали,красота,шепчет,а через два дня как затроила,снимаю крышку на горячую,выхлопн6ые второго и четвертого недозакрываются,дождался,когда остынет и отрегулировал,как положено,по 0,4,и крайние по 0,35,второй месяц езжу,тишина и шепоток двигла!:yes2:
регулировка зимой: загоняешь в гараж,остывает,включаешь подогрев,на полчасика(он больше +25 двигло не согрееет,отключается автоматически)через полчаса заходишь,отключаешь подогрев,снимаешь крышку,регулируешь,как завод прописал,ставишь крышку,заводишь,наслаждаешься моцартом,подгазовываешь,глушишь,с довольной рожей запираешь гараж,по дороге берешь кой чего и к другу в гостя,настроением поделиться,и не подходишь к клапанам года два(я где то не чаще раза в два года регулирую и никогда нет ни рычания ни рокота,ни треска,ни стука!:drinks:
Скорее всего пробита прокладка коллекторов (впускного/выпускного). Но зазоры в клапанах проверить не помешает.
kirjak76, Читай эту тему с самого начала и мою тему тут. http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486 Сам уже давно справился.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
возможно ли все это из-за зажатых клапанов??
Именно из-за них. На твоей машине клапана зажаты, причём все разом.