какое второе название у семейства свежие ответ
Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах
Категории ароматов
Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.
Восточные
Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.
Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза
Древесные
Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.
Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер
Цветочные
Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.
Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».
Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис
Фруктовые
Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.
Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша
Цитрусовые
Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.
Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена
Зеленые
Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.
Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо
Фужерные
Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.
Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево
Шипровые
Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.
Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер
Морские
Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.
Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень
Гурманские
Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.
Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад
Ольфакторная пирамида и раскрытие
Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.
«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.
У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.
Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.
Концентрация
Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.
Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.
🌟 КЛАССИФИКАЦИЯ АРОМАТОВ ПО СЕМЕЙСТВАМ И ТИПАМ
Чтобы хоть как-то упорядочить всё парфюмерное разнообразие и помочь нам, потребителям, лучше ориентироваться во всём этом ароматном «безобразии» парфюмеры разделяют все ароматы по семействам и типам.
Существуют различные классификации духов: французская, немецкая, американская. В мире до сих пор не существует универсальной системы классификации ароматов, каждая фирма-производитель разрабатывает под себя свою систему.
В структуре этих классификаций постоянно происходят изменения – образуются новые подгруппы, которые ежегодно пополняются новыми поступлениями.
Самая известная классификация была предложена в 1990 году Французским Парфюмерным Комитетом Comite Francais De Parfum. Согласно этой классификации все ароматы объединяются в 7 основных групп (семейств).
Семейства ароматов
Цветочные ароматы составляют одно из самых больших семейств. Без них практически не обходится ни одна ольфактивная композиция. Ведущей темой является один цветок (моноаромат) либо целый букет. Цветочно-зеленые это запахи душистых растений, ветивер, кумарин. Альдегидные позволяют расширить рамки фантазии и создать необычный, фантазийный аромат.
Это название не имеет никакого отношения к запаху папоротников. В их основе лежит композиция, созданная из лавандовых, древесных нот с добавлением дубового мха, герани. Французское слово «fougre» переводится как папоротник. Этот термин является странным для аромата, так как папоротники не имеют никакого запаха вообще! Это ароматы для яркой личности или гурмана. Дарят особое наслаждение букетом.
Название «шипровые» пошло от острова Кипр в Средиземном море, и его первым использовал парфюмер Франсуа Коти (1917год), выпустив духи CHYPRE. Эти ароматы идеально подходят для любителей природы – с зелеными, горьковатыми древесными нотами имеют свежий, чистый, дерзкий аромат, он напоминает запахи леса, мхов, травы, цветов, прогретой сосновой рощи. Чисто шипровых ароматов крайне мало, шипровые аккорды могут дополняться кожаными, фруктовыми, цветочными нотами (оттенки ландыша, розы или жасмина).Богатый и стойкий запах, что очень нравится эмансипированным женщинам.
Ароматические (в них древесные аккорды начинаются с ароматической ноты – тимьяна, розмарина, шалфея), цветочно-мускусные (эту категорию отличают цветочные начальные ноты, в «шлейфе», как правило, доминирует мускус), древесно-водные (сочетание ароматического древесного аккорда и океанических нот, вплетенных в структуру аромата),древесно-пряные ароматы (ноты перца, мускатного ореха, гвоздики, корицы). В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.
ВОСТОЧНЫЕ (ОРИЕНТАЛЬНЫЕ)— Цветочно-древесно-амбровые- Цветочно-пряно-амбровые- Цитрусово-амбровые
Кожаные ароматы заключают в себе парфюмерную идею, сильно отличающуюся от обычно используемых концепций. Они появились в 20-х годах ХХ столетия, когда женщины пристрастились к сигаретам, и стала актуальной мужская тональность. Основной ароматический аккорд составляют очень сухие ноты, характеризуемые запахом кож: это легкие древесные запахи (часто березовая эссенция с дымным привкусом), табак с капелькой опия. Положенные на основу пряностей и амбры, эти компоненты дали рождение новому семейству.
Дополнительные, современные подгруппы ароматов
Появление в мире парфюмерии акватических, или морских, ароматов стало настоящей сенсацией. Желание ощутить легкое дуновением бриза или окунуться в прохладу прибрежной волны в душном и пыльном городе воплотилось в новом семействе ароматов.
Типы запахов
ГОРЬКИЕ: герань, лимон, мандарин, пион, сирень, флердоранж (цветок апельсина).
ТОНКИЕ: акация, гелиотроп, ирис, левкой, магнолия, мимоза, настурция, пион, роза.
СЛАДКОВАТЫЕ: акация, мандарин, тубероза, ваниль.
ЗЕЛЕНЫЕ: гвоздика, фиалка (листья), нарцисс, гальбанум (смола), мирра.
ТЕПЛЫЕ: акация, душистый горошек, персик, сандал, тубероза, жимолость, животные запахи.
ГУСТЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ: гвоздика, ладан, лилия, пачули, тубероза, ладан.
ПРЯНЫЕ: жасмин, пачули, цикламен, корица, гвоздика, ветивер (корни), ладан.
ЗАПАХ КОЖИ, ТАБАКА получают из бессмертника.
ЖИВОТНЫЕ запахи: Серая амбра-железа кашалота выделяет секрет, который дает живой, теплый аромат, с нотами морского побережья, с оттенками запаха чая.
Но, строго говоря, все попытки классифицировать ароматы субъективны и схематичны. Классификация ароматов не предполагает четких рекомендаций к использованию. Ваш выбор должен основываться, прежде всего, на личных ощущениях, интуитивном угадывании того, в чем вам будет максимально комфортно. Аромат вещь глубоко интимная, он индивидуален для каждого.
Свежие ароматы: выдумка или самостоятельное семейство?
Что такое свежие ароматы?
Свежие ароматы – это одна из подгрупп в народной классификации парфюмерии, не имеющая чрезмерной интенсивности, не обладающая нарочито громким звучанием, не построенная вокруг приторных, явно ориентальных, откровенно гурманских или экзотических нот. Свежий парфюм – это композиции, ассоциативно или напрямую отсылающие к ощущению свежести, часто имеющие запахи зеленой травы, прохладной воды, цитрусов и т.п.
Исходя из этого и будет построена данная статья. Главный акцент будет сделан не на то, что такое свежие духи, а на возможность определить свежесть аромата по его описанию в справочнике. Другими словами, желая подобрать себе новый «свежачок» среди неизвестных композиций, как сузить поиск, и найти несколько претендентов на тестирование. При этом без занудных объяснений не обойтись.
Являются ли свежие ароматы отдельным семейством парфюмерии?
Не секрет, что деление парфюмерии на семейства не является точной, применяемой всеми конструкцией. Кто-то считает, что семи основных групп более чем достаточно, другие, наоборот, «мельчат» подгруппы до акцентов на конкретные ингредиенты. Мы, к примеру, сторонники того, что истина где-то посредине, и используем подход, условно называемый «13 плюс 1», где 13 – это основные семейства:
А под «плюс один» понимается возможность добавлять к ним при описании как раз акцент на какую-то распространенную ноту. При этом, к примеру, ни «цветочно-амбровая» парфюмерия, ни «фруктово-мускусная» не будут являться отдельными семействами, но на простом, человеческом уровне станут дополнительным плюсом для понимания аромата по его описанию.
Я говорил, и не устану говорить, что без теста вы никогда не узнаете парфюм. Повторял, и еще миллион раз повторю, что описание композиции – вещь лукавая, и «запах словами» передать крайне тяжело. Но нельзя отрицать и того факта, что все ароматы не протестировать и за жизнь, а значит надо сужать поиски. При этом без описаний, при всей их дурацкости, не обойтись.
А что же свежие ароматы? Возможно вы видели в Сети различные таблицы, схемы, «колеса» и прочее, где «свежие» выносятся в отдельное семейство (как правило, где-то между цитрусовыми и акватическими). Справедливости ради, их не так много.
Яркий представитель такого «колеса». Как видите, люди смело выделяют «свежие» в самостоятельную группу,
лишая возможности, например, зеленые так же быть свежими
Наверное, большинство подходов к семействам ароматов имеет право на жизнь – кому как удобно, кому как понятнее. Однако, на мой взгляд, есть точно определенный момент – свежие ароматы не являются одним из семейств парфюмерии, уже потому, что могут относиться сразу к нескольким группам. При этом сам термин «свежие духи» вполне информативен, и может (и должен!) указываться в релизах. К сожалению, это делается далеко не всегда, а когда и делается, не всегда означает действительно свежесть, а не просто красивый маркетинговый ход. Поэтому, собственно, данная статья и понадобилась.
Какие ингредиенты характеризуют свежесть запаха?
К сожалению, говоря об ингредиентах свежих ароматов, мы снова не может применять четкие понятия. Можем только рассуждать в категориях «как правило», да «в большинстве случаев». Как правило, свежесть композиций добиваются следующими ингредиентами (или их синтезированными аналогами):
И эти ингредиенты, образуя семейства, и в сочетании с другими (к примеру, цветочно-зеленые или фруктово-водные), могут быть признаком свежих духов. Проблема в том, что могут и не быть!
