какое винодельческое хозяйство считается родоначальником гаражных вин
Микровиноделие: что вы знаете о гаражных винах?
Что значит гаражное вино?
Начнём сразу с избавления наших читателей от невольной ошибки, которую допускают многие, путая обычное домашнее вино с гаражным. Не то чтобы это были совершенно разные продукты, но производят их уж точно по разным технологиям. В гаражном виноделии используется профессиональное оборудование и технологии, максимально приближённые к промышленным. Только делается это в скромных масштабах.
Откуда и почему такое название, вызывающее неоднозначные ассоциации? А дело в том, что первое «крафтовое» вино было изготовлено именно в гараже. На этом историческом событии остановимся чуть подробнее.
Такое микровиноделие, как явление и как феномен, зародилось относительно недавно – в 1991 году, когда французский винодел-энтузиаст Жан-Люк Тевенен выпустил первую партию в 1500 бутылок своего собственного, авторского вина Chateau Valandraud. Всё оборудование было действительно размещено в гараже, отсюда и произошло такое экстравагантное наименование.
И быть бы этому вину безнадёжно забытым и незамеченным, если бы оно не получилось у Тевенена настолько удачным, чтобы заслужить прямой похвалы Роберта Паркера – винного критика с мировым авторитетом. Шато Валандро быстро заслужило любовь многих критиков и даже коллекционеров.
Свято место пусто не бывает, и успех Тевенена моментально растиражировали другие «крафтовые» виноделы соседних европейских стран. Затем это уникальное явление перестало быть уникальным, распространившись практически на все более-менее развитые страны, где котируется хороший алкоголь.
В чём прелесть гаражных вин
У гаражного вина много преимуществ, но самое главное – это вкусовое и ароматическое разнообразие в более широком диапазоне, чем в случае «промышленных» вин, выпускаемых миллионными тиражами. Всё дело в том, что владельцы гаражных виноделен могут себе позволить такие эксперименты с рецептурой, которые большие компании посчитают нецелесообразными или даже рискованными с коммерческой точки зрения.
Широкое поле для экспериментов в сочетании с тем, что весь процесс производства находится полностью под контролем владельца, дают порой удивительные результаты. Конечно, уважающие себя крупные винодельни тщательно следят за качеством. Но обеспечить предельно бережный уход за лозой и проверять качество чуть ли не каждой виноградинки – это всё-таки в масштабах завода нереально чисто физически.
Все эти обстоятельства самым прямым образом влияют на то, что гаражные вина порой получаются совершенно удивительными. Истовые ценители даже не опасаются откровенно утверждать, что с некоторыми из таких вин и близко не могут соревноваться даже самые выдающиеся образцы продукции крупных виноделен.
Гаражным винам, правда, закидывают и некоторые претензии. Например, одно из типичных критических замечаний – однажды достигнутый хороший результат одному и тому же виноделу бывает трудно воспроизвести. На крупных хозяйствах производственные процессы более стандартизированы, и в силу масштабов результат получается хоть и усреднённым, но в целом стабильным. Однако, здесь нужно понимать, что это никак не недостаток гаражного вина, а как раз наоборот – его безусловная ценность и уникальность.
Ещё одно неоднозначное обстоятельство – это низкий потенциал хранения. Гаражные вина нужно выпивать сравнительно молодыми, и они не подходят для коллекционирования, разве что исключительно для любования бутылками на полках. Коллекционеры вполне справедливо считают это недостатком, но здесь более чем очевидно, что недолговечность лишь подчёркивает ценность удачного гаражного вина.
Известные хозяйства и вина
Как уже выше говорилось, гаражное виноделие распространено по всему миру. Среди известных хозяйств микровиноделия можно выделить французское Chateau Teyssier в Бордо – производит культовые вина Шато Лафорж и Ле Дом. Там же, в Бордо, производят ещё одно знаменитое вино Шато Грасья (Chateau Gracia) – винодельня называется так же, по фамилии основателя Мишеля Грасья.
Из гаражных вин, производимых не во Франции, очень хорошо себя зарекомендовали чилийские, производства компании Garage Wine Co. Попробовать настоящие Carignan или Perverso – истинное наслаждение для любого ценителя и удача для новичка.
Менее известные, но от того не менее достойные внимания гаражные вина делают и в России. Можно попробовать гаражное вино в Анапе и много ещё где в нашей стране, и не только на юге. Российские гаражисты даже получают призовые места на международных конкурсах.
Поделиться в соц.сетях
Бесплатная доставка неалкогольной продукции.
В соответствии с рекомендациями ФС РАР от 25.06.18 уведомляем: алкогольная продукция может быть приобретена непосредственно в магазине Strongwine.
Название: ООО Кларет
ОГРН: 1165047053203
ИНН: 5047182299
Лицензия: № 50РПА0014445 до 15.11.21
Адрес магазина: Московская область, г. Мытищи, шоссе Осташковское, влд. 1Б, стр.1, помещ. № 1-5.
Время работы: 9-18:00 с понедельника по воскресенье.
Сайт содержит информацию, которая не рекомендована для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Подтвердите свое совершеннолетие для входа на сайт.
Сведения, размещенные на сайте, не являются рекламой, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования.
Уважаемый посетитель, мы вынуждены отказать вам в посещении сайта. Мы выступаем категорически против употребления алкоголя несовершеннолетними.
Какое винодельческое хозяйство считается родоначальником гаражных вин
Богатые и гармоничные гаражные вина живут, не следуя изменчивой моде, они требуют проведения многих лет в погребе для развития своих лучших качеств. В сущности, мы не в состоянии точно оценить это явление, так как большинство гаражных вин еще просто не созрело. Большое будущее этим винам обеспечено американским рынком, где бутылки покупаются как предметы роскоши или произведения искусства. При себестоимости около 15 евро за бутылку они покидают производителя за 70, чтобы достичь 450 евро уже при следующей продаже.
Что же такое гаражное вино?
«Это вино от кутюр», – без колебаний отвечает Мишель Роллан, консультант и пропагандист гаражных вин, определивший их прорыв на мировых рынках.
Это новый, «ювелирный» метод работы: на маленьких площадях, с небольшими объемами, без механического оборудования.
Первым прославилось под названием гаражного вино, сделанное Жан-Люком Тюневеном*, бывшим банковским служащим, посвятившим себя производству гаражного вина. Название объясняется тем, что из-за отсутствия приспособленного погреба и «микроскопических» объемов производства вино было сделано в гараже. Обычно это очень маленькое хозяйство или участок, редко больше 2-4 га, в малораскрученных наименованиях по происхождению. При таких размерах виноградника винодел работает, как садовник, порой ухаживая за кустами, как за комнатными растениями.
*Жан-Люк Тюневен (Jean-Luc Thunevin) – француз родом из Алжира, бывший банковский служащий. 25 лет назад выпустил в микроскопическом количестве вино своего замка шато Валандро, площадь которого всего 2 га. В своих экспериментах опирался на поддержку маститого винодела Алена Вотье из шато Озон. «Встряхнул» пребывавший тогда в застое бордоский район Сент-Эмильон, доказав, что на земле средних достоинств можно делать великое и очень дорогое в продаже вино. Вскоре с подачи Мишеля Роллана на него обратил внимание Роберт Паркер, который с тех пор регулярно присуждает его вину 100 баллов из 100. Благодаря этому вино получило всемирную известность и дало начало такому явлению как гаражное вино.
«Я ничего не изобрел, – утверждает Тюневен, – я лишь восстановил старинные приемы. Это нетрудно, нужно просто забыть о времени, отбирать только лучшие и самые спелые ягоды». Плюс к этому – низкая производительность: около 20 гл с гектара вместо обычных пятидесяти. Простой рецепт, требующий, однако, огромного труда и почти хирургической точности. Тюневен заставляет лозу «страдать»: уже в июле собирает «зеленый урожай»( Vendange verte – дословно «зеленый сбор урожая» – ранняя обрезка завязей с целью ограничения урожайности) с удалением трех четвертей кистей с лозы, после чего обрезает листья сначала с восточной стороны, а затем, непосредственно перед сбором урожая, – целиком: для максимального воздействия солнца на ягоды. Из-за маленьких размеров участка урожай собирается вручную, в очень короткий срок (один день) и в наилучших погодных условиях.
Да, это вино «по мерке». Как говорили когда-то – «индпошив». Это возвращение к ручному труду, к ремеслу в высоком смысле этого слова, к ограниченным объемам, к маленьким крю от производителя. Это смесь пота крестьянина, мастерства рук бондаря и личности винодела. Отказ от механизации и возврат к терруару. «Уборочный комбайн – худшее из того, что было в моей карьере», – утверждает Мишель Роллан, призывая уважать виноматериал.
Бернар Магре для своего гаражного вина практикует ручной сбор ягод, а Жан-Луи Деспань кладет целые ягоды в бродильные бочки. Винификация в гараже, или микровиноделие, – это тонкая, ювелирная работа энолога, которая позволяет получать очень концентрированные, сложные, потрясающие вина, у которых пока нет истории, и неизвестно, как они поведут себя со временем. Пить сейчас эти танинные, как правило, нефильтрованные, тяжелые вина невозможно из-за чрезмерной вязкости, какой-то жгучести и «шершавости».
Юбер Бутейе, бывший президент межпрофессионального совета вин Бордо и глава комиссии по проблемам терруар и окружающей среды при INAO (INAO – Национальный
институт контролируемых наименований по происхождению), заявил в апреле 1999 года: «Есть такие запредельные технологические приемы, которые следует изучить с точки зрения приемлемости для потребителя в отношении дефиниции продукта». В переводе на человеческий язык это означает: «Являются ли такие вина вином?»
Интернет разнес славу об этих «лучших в мире винах с мельчайших терруар», особенно напирая на редкость (менее 10 тысяч бутылок!). Шумные статьи в прессе привлекли внимание богатых любителей и коллекционеров редких вин за рубежом. Создался несколько ажиотированный микрорынок, на котором разрыв между спросом и предложением приводит к постоянному взвинчиванию цен. При себестоимости 15 евро каждая из 10 тысяч бутылок, покидающих поместье по цене около 70 евро, продается в Лондоне по 285-450 евро американским и японским клиентам. Сравните с ценой 4-7 евро en primeur «стандартного» сент-эмильонского гран крю. Глядя на такой успех, многие производители бросились производить гаражные вина, особенно в Сент-Эмильоне: шато Ля Мондот, работающее на 4,5 га с отдачей 30 гл/га, заражает «гаражной лихорадкой» все новых пионеров, таких, например, как актриса Кароль Буке. Она купила маленький участок площадью 2,2 га в Люссак-Сент-Эмильоне определенно для того, чтобы делать гаражное вино высшего качества.
Многие последовали этому примеру, не всегда добиваясь суперкачества, но всегда – суперцен. Ворвавшись в мир элитных вин, они неприятно задели тех, кто живет старыми привилегиями. Последние в отместку называют гаражные вина шато Бидон (Намекая, по-видимому, на несерьезное количество получаемого продукта). Многие из этих вин делаются при участии самого Тюневена или членов его семьи, большинство пользуется энологическими консультациями либурнезского «гуру» Мишеля Роллана. Кстати, термин «гаражное вино» – неофициальный и, как правило, относится к винам правого берега Жиронды, иногда шире – к бордоским.
Во Франции при описании таких редких, отборных вин чаще пользуются понятием microcuvee (От франц. cuvee – бродильный чан, вино одного выпуска, одной композиции, одного «заброда». В русском есть однокоренные «кювета» и «кювет»), проводя параллель с микрохирургией и микробиологией. Думаю, в России скорее приживется название «гаражное вино», и не только потому, что нам очень импонирует идея держать в гараже запасы самодельного вина, но и потому, что слово «кюве» не поддается однозначному переводу на русский язык. Думаю, оно войдет в язык специалистов, как вошло без перевода слово «терруар».
Итак, микро-кюве – это вино очень ограниченного выпуска (400-1500 ящиков в год) урожая малого виноградника (не более 6 га), ставшее объектом особо пристального внимания со стороны автора-винодела, воплотившего в нем весь свой талант, знания и вдохновение.
Идея микро-кюве не нова. Рассказывают, что многие победы на дегустациях и конкурсах завоевывались именно самыми отборными образцами, в то время как основное производство оставалось откровенно «серым». Я иногда задаю себе вопрос: а не было ли легендарное игристое князя Голицына, победившее шампанские вина в слепой дегустации на выставке в Париже, немножечко «гаражным»? Сегодня в серьезных выставках участвуют образцы из декларированных по объемам урожаев, медали получают те вина, которые серийно пойдут в продажу. Гаражные же вина остаются штучным производством. Это «Формула 1» виноделия, это прототипы, идеи которых, возможно, реализуются в будущих крю. В Америке практикуются микро-кюве под названием бутиковых (boutique wine), или культовых, вин, однако каждый понимает это по-своему. Розничные цены этих вин не превышают 150 долларов. Некоторые считают, что если винодельня производит менее двух тыс. ящиков в год, то ее продукцию можно назвать бутиковым вином.
Калифорнийский Институт вина на самом деле не использует этот термин, но классифицирует винодельни Калифорнии следующим образом:
– маленькие: до 5 тыс. ящиков (около 450 виноделен);
– средние: от 5 до 500 тыс. ящиков (около 425 виноделен);
– крупные: более 500 тыс ящиков (28 винных заводов).
Можно заметить, что малыми здесь считаются винодельни, которые никак нельзя сопоставить с нашим определением. Очень часто относительно селективные вина в Калифорнии делаются как раз на крупных предприятиях, как особые limited edition.
По известным историческим причинам пол-Бургундии выпускает микро-кюве. Некоторые создают вина без пресса, без фильтрации, с элементами биодинамии. «С давних пор бургундцы делают это, не называя «чуланным вином» или «вином из подсобки», – иронизирует Мишель Роллан. Главное, опираются ли они при этом на свой терруар, раскрывают ли его характер, поклоняются ли ему.
Далеко не все продвинутые виноделы хотят, чтобы их считали производителями гаражных вин. Летом 2002 года я посетил культового винодела, перевернувшего представления о ценах на испанское вино, – Альваро Паласиоса. Посмотрев, как обрабатываются террасы, и особенно попробовав это концентрированное, плотное, танинное, как будто жгущее вино 2000 года, я спросил: «Это вино – гаражное?» И получил отрицательный ответ.
Думаю, причина в том, что его воспарившая над горным пейзажем бодега с умопомрачительным видом с веранды дегустационного зала просится в учебники современной архитектуры и совсем не похожа на гараж. Что не мешает его винам продаваться en primeur по 150 евро за бутылку. Желающих купить хоть отбавляй.
Другой регион бунтарей от виноделия, Тоскана, также не спешит объявить себя тотально гаражным. Хотя нечто общее у них есть. Подобно тосканским возмутителям спокойствия, под санкции всемогущего INAO попал зачинщик гаражного движения Жан-Люк Тюневен. В 2001 году после шестимесячных дискуссий его вино оказалось деклассированным до уровня столового вина (Vin de table – столовое вино; низшая ступень в европейской классификации вин) только из-за того, что он укрыл виноградники полиэтиленом за три недели до сбора урожая, чтобы вода не попала на ягоды. Эта система была одним из рецептов успеха Тюневена. Теперь наряду с гаражными винами палитра Бордо обогатилась авторским столовым вином. Жестокое наказание?
«Да, – утверждает Тюневен, – если я произвожу столовое вино, то на этикетке не может указываться ни год урожая, ни мое имя, ни адрес». Немыслимое положение для продукта, который никак не назовешь готовым к употреблению, но явно предназначенного для выдержки и коллекционирования. Тюневен недоумевает: «Подобные приемы практиковались на части виноградников второго вина шато Марго. Я делал запрос и получил от синдиката, а также от местной технической комиссии INAO разрешение на проведение опытов на одном гектаре в 1997 и 1998 годах, терпимое отношение было и в 1999-м. И вдруг получаю уведомление о деклассировании урожая 2000 года, в том числе Плезанса, лучшего участка Валандро, до уровня столового вина».
Рене Рену, шеф INAO, считает, однако, это решение вполне оправданным. Аргументация INAO была бы понятна, если бы речь шла о перепроизводстве, плотности посадок, применении гербицидов; если бы борьба с технологизмом коснулась переменного осмоса или выпаривания под вакуумом в Медоке, прочих энологических манипуляций; если бы государственные эстеты и экологи обратили внимание на разбрасывание зловонной грязи с тяжелыми металлами или остатками пластика, изуродовавшими пейзаж Шампани, а сейчас распространяющимися в долине Луары.
Конечно, Жан-Люк Тюневен нашел выход и успешно продает свои получившие скандальную (а значит – суперэффективную) рекламу вина.
Как должен читатель относиться к гаражным винам? А как он относится к одежде от кутюр или «Формуле 1»? Если есть деньги – потребляйте. Если нет – знайте, что вы не один: вместе с вами их не потребляют еще 99,9% населения планеты, с удовольствием, тем не менее, произнося слова «дефиле» и «пит-стоп». Мое отношение к этому точно такое же. Это не вина для питья, – ведь мы, наоборот, стараемся пить вина, готовые к употреблению. Кто-то из французов очень точно сказал: «Вино нужно пить, а не намазывать на хлеб. Суперконцентрированные, танинные, нефильтрованные вина утрачивают свое исконное предназначение – утолять жажду, освежать, орошать нашу еду». Но что такое прет-а-порте без от кутюр?
Что такое гаражное вино?
Что вы представляете, когда слышите слово «гараж»? Большинство, скорее всего, представит себе не очень чистое помещение, где ремонтируют или просто остаются на стоянку автомобили. Однако у слова этого есть и другое значение.
» data-medium-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg?w=300″ data-large-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg?w=696″ src=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg?w=1200″ alt=»Качественное вино» srcset=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg 696w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg?w=150 150w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201404070248jw.jpg?w=300 300w» sizes=»(max-width: 696px) 100vw, 696px» /> http://wineholidays.ru/
Начнем с того, что пришло оно к нам из Франции. А во Франции, кажется, абсолютно все либо неповторимо изящно само по себе, либо связано с чем-то изящным опосредовано. Так вот слово «гараж» опосредовано связано с таким древним и благородным занятием, как виноделие. Правда связь эта возникла относительно недавно.
В 1989 году банкир и романтик Жан-Люк Тюневен приобрел в местечке Сент-Эмильоне, что в провинции Бордо, небольшой виноградник. Как и все Французы, Жан-Люк был в душе художник, поэт и винодел. Поэтому вместе в женой занялся творчеством, не менее почетным, чем живопись или литература — виноделием. Упорство, труд, энтузиазм и возможность контролировать весь процесс лично дали потрясающий результат: уже через два года господин Тюневен представил свое первое вино, которое сходу получило высочайшие оценки на всех конкурсах, не только сравнявшись, но и превзойдя многие марочные вина лучших производителей. Так все и началось.
» data-medium-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg?w=300″ data-large-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg?w=696″ src=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg?w=1200″ alt=»Винодельни в России» srcset=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg 696w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg?w=150 150w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/201408050006sn.jpg?w=300 300w» sizes=»(max-width: 696px) 100vw, 696px» /> http://wineholidays.ru/
Гаражное виноделие быстро стало популярным. Сам термин применим для небольших хозяйств, производящих около 1000 бутылок вина в год из собственного винограда силами, как правило, одной семьи. Из-за небольших объемов, стоимость бутыли обычно достаточно высока, но зато вы точно знаете, за что платите. Это не домашнее вино, от которого гаражное отличается также, как похабные граффити отличаются от картин в Лувре. Это авторское вино. Это элитное вино. Это натуральное вино. Это недешевое вино. И это очень редкое вино, которое в России очень сложно купить, просто потому, что закон с лицензированием, как и многие другие хорошие начинания в нашей стране забуксовал.
Сбор винограда вручную
» data-medium-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=300″ data-large-file=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=968″ src=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=1200″ alt=»KMO_137559_00002_1_t218″ srcset=»https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg 968w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=150 150w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=300 300w, https://vinoveri.files.wordpress.com/2016/02/kmo_137559_00002_1_t218.jpg?w=768 768w» sizes=»(max-width: 968px) 100vw, 968px» /> Сбор винограда вручную
Тем временем, пока чиновники думают, что делать с гаражистами (а именно так называют виноделов), последние неплохо себя чувствуют #прямосейчас. Они обустраивают свои хозяйства и участвуют в международных конкурсах и смотрах, на которых неизменно занимают самые высокие места. Чего только стоит 2 место вина «Совиньон Блан», созданного Геннадием Опариным, на международном конкурсе гаражистов в Новой Зеландии.
Геннадий Опарин в своей усадьбе Семигорье
Учитывая качества напитков и то, какие яркие личности (можно сказать, соль земли русской) стоят за производством гаражного вина, можно не сомневаться в его светлом будущем. Несмотря ни на какие преграды. Чтобы это понять, достаточно просто попробовать.
Новые и терпкие: как в России появились винные фермеры, которые строят бизнес на любителях автохтонных сортов и знатоках терруаров
В России набирает популярность гаражное виноделие — производство небольших объемов вина (несколько тысяч бутылок в год) в частных хозяйствах, нередко силами одной семьи. За последние 10 лет вино в России постепенно стало модным напитком: гастропабы и магазины открыли курсы сомелье, растет число блогеров, которые рассказывают о вине, в каждом городе появились винные бутики, а россияне, кажется, уже окончательно научились выделять во вкусе танинность, плотность и кислотность. После девальвации рубля в 2015 году отечественные вина стали для покупателей привлекательной альтернативой на фоне подорожавшего импортного вина, а государство в рамках политики импортозамещения стало куда лояльнее к сельхозпроизводителям. В сочетании с перспективой работать на свежем воздухе и в теплом климате, это подтолкнуло людей становиться предпринимателями, вкладывать деньги в виноградники и открывать небольшие винодельческие фермы. К тому же новый закон о лицензировании малых винодельческих предприятий немного снизил порог входа на рынок, который до этого был доступен только миллионерам. Inc. увидел тренд и собрал истории российских частных виноделов, которые пытаются найти свою нишу на высококонкурентном рынке с помощью биодинамики, индивидуальных дегустаций и отелей для любителей вина.
Если в 2013 году вина, произведенные небольшими «гаражными» винодельнями, занимали всего 0,05% рынка, то сейчас, по подсчетам Inc., — около 2%. «Еще 10 лет назад я был единственным виноделом в нашем селе, а сегодня вокруг уже более 10 предприятий. Кто-то еще не посадил виноград, но земля уже скуплена и все делают винодельческие компании», — говорит основатель севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец. Тем, кто стоял у истоков движения и закладывал виноградники в 2007 году, неожиданно помог кризис: в 2015 году импортное вино резко подорожало, и потребители обратили внимание на отечественное. В России начался «винный бум» — он длился менее двух лет, но дал старт рынку малого виноделия.
Среди тех, кто открывает небольшие винодельни, есть и местные жители, для которых это возможность вывести на новый уровень традиционное для юга домашнее вино, и столичные топ-менеджеры, мечтающие изменить жизнь и проводить свои дни на винограднике у моря, и предприниматели, которые подходят к процессу максимально серьезно и первым делом нанимают консультанта-энолога, и энтузиасты, экспериментирующие с сортами винограда и технологическими процессами. Всем им приходится начинать с многомиллионных вложений: невозможно дешево сделать качественное вино. Кто-то вкладывает собственные накопления, кто-то продает бизнес, кто-то старается экономить и растягивает затраты на 4-5 лет — сначала земля, потом виноградники, здание, оборудование. «Начать можно с куска земли в 3-4 га — получится делать 20 тыс. бутылок в год. Если будет работать одна семья и просить по 1 тыс. рублей за бутылку — выручка составит 20 млн рублей», — говорит Швец.
Это оптимистичный прогноз. Сейчас даже 500 рублей за бутылку кажутся покупателям неоправданно высокой ценой — они или не верят, что российское вино стоит этих денег, или просто не могут его себе позволить. Основной канал продвижения «гаражных» вин — дегустации: «Только так можно донести до покупателей, что прямо у них под боком делается качественное российское вино, — тогда они его распробуют и будут покупать», — говорит основатель винодельни «Кантина» Никита Скляров. Бороться с низкой покупательной способностью сложнее: снижение цен ударит по рентабельности, поэтому приходится искать пути подхода к платежеспособной аудитории — поставлять вино в рестораны и винные бутики, продавать туристам. Они охотно приезжают с экскурсиями на винодельни, поэтому все больше виноделов открывают кафе и строят мини-гостиницы, чтобы приезжие задерживались подольше.
Государство пытается помогать российским виноделам. Например, в 2014 году были сняты некоторые ограничения на рекламу алкоголя: вино и шампанское российского производства можно рекламировать по радио и ТВ с 23:00 до 7:00, а также на специализированных выставках. Правда, все это затратно и неэффективно, а в интернете реклама вина по-прежнему под запретом. Виноделам остается вести страницы в Facebook и Instagram (рассказывать об урожаях и технологическом процессе пока не запрещено). В 2016 году были снижены ставки акцизов для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) — это должно было помочь им конкурировать с импортными. Но главным конкурентом остаются более дешевые столовые вина (в том числе из импортных виноматериалов); к тому же требования к ЗНМП и ЗГУ ограничивают винодельню в экспериментах с сортами и рецептурами. Наконец, принятый в 2016 году закон снизил стоимость лицензии для малых винодельческих предприятий до 65 тыс. рублей (для больших лицензия стоит 800 тыс.). Однако, жалуются виноделы, получение лицензии — процедура долгая, документов нужно много, к тому же работа с ЕГАИС удорожает производство и сбыт вина. На всю Россию всего 6 лицензированных малых виноделен — при этом гаражным виноделием, несмотря на риск нарваться на штрафы, занимается около 150 человек по стране, говорит основатель винодельни «Усадьба Саркел» в Ростовской области Игорь Губин.
Как открыть свою винодельню
Стоимость запуска собственной винодельни с 10 га виноградников и
полным циклом переработки — около 100-120 млн рублей, оценивает Павел Швец. Сначала нужно выбрать участок с подходящим терруаром — совокупностью почвенно-климатических факторов, влияющих на вкус винограда. На посадку 1 га винограда потребуется 1,5 млн рублей без учета стоимости земли. Один гектар виноградников дает около 5 тыс. бутылок вина в год. Низкая урожайность необходима для высокого качества вин, но неурожай может разрушить бизнес-планы (поэтому опытные виноделы советуют включать в них минимум 1 неурожайный год на каждые 10 лет).
Вторая статья затрат — сельскохозяйственное оборудование (трактора, опрыскиватели и др.) и удобрения: 5-6 млн рублей. Третья — помещение для переработки винограда, площадью не менее 500 кв. м, со всеми коммуникациями. Стоимость строительства и оснащения зависит от географического положения винодельни — в поле, вдали от города, стоимость электрификации и рытья скважин может достигать нескольких десятков миллионов рублей. Наконец, оборудование для производства вин: первоклассное можно купить за 20-30 млн рублей, б/у обойдется в 2-3 раза дешевле. Первый доход от готовой партии вина стоит ждать на 6-7 год.
Лицензия на продажу продукции стоит всего 65 тыс. рублей для малых предприятий (для крупных — 800 тыс. рублей). Если вы производите не более 50 тыс. литров вина в год из своего винограда (это примерно 66 тыс. бутылок), такая лицензия может быть выдана на крестьянско-фермерское хозяйство или даже на ИП на 15 лет, по ней разрешена и розничная продажа.