какое вино любил пушкин

02.01.202412.09.2022 admin 0 Comments

В пятой главе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в описании именин Татьяны Лариной можно прочесть следующие строки:

«Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже…» (строфа XXXII)

Цимлянское вино традиционно подавалось между горячим блюдом и десертом.

Юрий Лотман в комментариях к «Евгению Онегину» писал: «В доме Онегина в обычные дни подают дорогое французское шампанское, у Лариных на именинах – более дешевое цимлянское».

Пушкин писал с иронией о том, что в качестве гвоздя застольной программы в усадьбе Лариных выступало цимлянское вино. Для Онегина, который имел в деревне запас французских вин из Шампани, это представлялось совершенно смешным. То ли семейство Лариных отличалось большим патриотизмом, то ли ему было не по карману настоящее французское шампанское, которое стоило на порядок дороже цимлянского вина.

В своем стихотворении «Дон» (1929) Пушкин писал:
«Приготовь же,
Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих».

Речь в стихотворении идёт именно об игристом цимлянском вине, так как эпитеты «кипучий» и «искрометный» вряд ли можно отнести к тихому столовому вину.

В стихотворении Пушкина «Торжество Вакха» мы читаем следующие строки:

«Кто с тростниковою цевницей,
Кто с верной кружкою своей;
Тот, оступившись, упадает
И бархатный ковер полей
Вином багровым обливает
При диком хохоте друзей…
Вино струится, брызжет пена…»

С большой долей вероятности можно констатировать, что и здесь речь идёт о цимлянском вине («вином багровым обливает…», «брызжет пена…»).

Александр Сергеевич писал о цимлянском вине и в стихотворении «Люблю я в полдень воспаленный. » (1814-1815):

«Да будет проклят дерзновенный,
Кто первый грешною рукой,
Нечестьем буйным ослепленный,
О страх. смесил вино с водой!
Да будет проклят род злодея!
Пускай не в силах будет пить
Или, стаканами владея,
Лафит с цымлянским различить!»

Пушкин, будучи большим любителем вина, был категорически против разбавления его водой.

Александр Сергеевич также упомянул цимлянское вино в романе «Дубровский»:
«Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее» (том второй, глава IX).

Но не только Пушкин любил использовать цимлянское вино в своих описаниях. М. Ю. Лермонтов в своём произведении «Тамбовская казначейша» (1837-1838) также упомянул это вино:

«Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,
Четвертый куш перечеркнуть,
Рутёркой понтирнуть со славой,
И талью скверною порой
Запить Цимлянского струей» (стих VIII).

Н. А. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо?» также не мог обойти своим вниманием цимлянское вино:
«Эй! Малой! Сладкой водочки!
Наливки! Чаю! Полпива!
Цимлянского живей!»

У И. С. Тургенева в повести «Несчастная» можно встретить такие строки:

«Захлопали пробки Цимлянского, тут уж совсем шумно стало: некто даже петухом прокричал, а другой посетитель предложил изгрызть зубами и проглотить рюмку, из которой только что выпил вина».

А. П. Чехов упомянул это вино в рассказе «Свадьба с генералом»:
«Нарочно для вас прислали бутылочку Цимлянского и омаров жестяночку. Да и блеснете, откровенно говоря».

В заметках «О том, о сём» Чехов через уста своих героев так описал цимлянское вино:

Антон Павлович не только упоминал это вино в описании быта русского человека, но и сам не мог отказать себе в удовольствии отведать его. В своём письме от 14 апреля 1887 года к семье Чеховых, которая жила тогда в Подмосковье, он писал:

«Я в Новочеркасске. Сейчас завтракал: икра, масло, дивное цимлянское и сочные котлеты с луком».

В другом своём письме из Черкасска к семье Чеховых от 25 апреля 1887 года Антон Павлович снова упоминает данное вино:

«Не могу выразить, сколько я съел свежей зернистой икры и выпил цимлянского! И как я до сих пор еще не лопнул!»

Гиляровский привозил Чехову гостинцы со своей Вологодчины: копченых гусей, которых сначала натирали солью, потом несколько часов мариновали и коптили на древесных опилках и ягодах можжевельника, вяленую жирную рыбку шемайку с Терека, розовое сало и цимлянское вино.

Чем же было примечательно цимлянское вино, что столько русских поэтов и писателей отводили ему почётное место в своих произведениях?

Казаки эти лозы посадили, хорошо и правильно за ними ухаживали. Поэтому кусты принялись, прижились и вскоре порадовали цимлян обильными плодами. Вино из этого урожая было отправлено Петру I на пробу. Царь очень высоко оценил новое цимлянское вино.

Известный натуралист Самуэль Готлиб Гмелин в 1768 году по поручению Академии наук совершил путешествия в низовья Волги и Дона. В своих воспоминаниях он писал:

«В Нагатинской продавали красное донское вино нарочитого вкусу, которое сюда привезено из Цимли… 21 числа приехал в Цимлю. От сего места до Черкасска садят виноград, а виноградные лозы привезены сюда через Черное море из Греции. По моему мнению, не можно способнейшего места избрать к насаждению винограда, как западный берег Дона».

Любимым вином казачьего атамана Платова было цимлянское вино, несколько бочонков которого он везде возил с собой. После разгрома наполеоновской армии Платов дал приказ своим войскам собрать и вести на Дон семена и чубуки всех известных французских сортов винограда. Часть этих сортов попала и в Цимлу. Платов выписал виноделов с Рейна, которые за счет Войска должны были по контракту выделывать вина на манер рейнских.

Кстати, победу над Наполеоном Кутузов праздновал с русским цимлянским вином, а не с французским шампанским.

Как же изготавливалось такое замечательное вино, которое составляло конкуренцию даже шампанскому?

Технология цимлянского вина первоначально была крайне примитивна. При первых методах изготовления этого напитка использовалась процедура, которая стала зваться казачьим секретом.

Виноград собирали в конце сентября или в середине октября. Затем виноград еще подвяливали под навесами или на чердаках и лишь после этого перетирали на деревянных терках.

Мезгу — раздробленный виноград — помещали в чаны. Из-за низкой температуры глубокой осенью брожение протекало медленно, а вскоре вовсе прекращалось.

Когда температура воздуха падала до плюс 1-2°С, вино уже достаточно самоосветлялось. Его переливали в чистые бочки и выдерживали там до весны.

Перед наступлением весеннего тепла вино разливали в бутылки, закупоривали корковыми пробками, обвязывали горлышко бутылок проволокой или шпагатом и заливали смолой. Бутылки укладывали в подвалы или ямы и накрывали соломой.

В течение нескольких месяцев процесс брожения продолжался в бутылках. И только с наступлением жарких дней напиток считался готовым, так как в процессе пребывания под землей, он бродил и набирался натуральными пузырьками. После этого вино можно было пить.

Такое цимлянское вино, приготовленное старым казачьим способом, отличается высоким качеством, тёмно-красным с рубиновым оттенком цветом, гармоничным вкусом и превосходными игристыми и пенистыми свойствами. Для него характерно длительное интенсивное выделение углекислоты в виде мелких весёлых пузырьков, которые придают ему игристое настроение и консистенцию, а также образование на поверхности вина «живого» постоянно возобновляемого слоя розовато-белой пены.

Источник

Выпьем с горя; где же кружка? Пьяное наследие Александра Пушкина

Пожалуй, одна из главных загадок творчества Пушкина, вспоминаемых в связи с алкоголем, это связь умозрительного масонства Онегина и красного вина. Неужели масонов по вину определяли?

Разумеется, нет. Более того, в «Евгении Онегине» нет и ссылки на какую-то связь между масонством и вином: «он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино». Между этими квалификациями Онегина стоит точка с запятой — это перечисление его подозрительных черт. Тем не менее, соседство этих слов не случайно.

Красное вино — вино подразумевается импортное и дорогое. В столице его да, пивали, а в провинции — не особенно. Провинциальное дворянство пило фруктовые воды собственного приготовления — слегка забродивший фруктовый сок с добавлением небольшого количества водки. Такого рода напитки часто упоминаются у того же Гоголя, причём он порой и не расшифровывает даже, потому непонятно, угощает ли Коробочка Чичикова фруктовой водой или фруктовой водкой.

В общем, человек, пьющий вместо самопала «фабричный» напиток, воспринимался в качестве немного странного: как минимум он расточительный и, вероятно, имеет какой-то «левый» источник доходов (шпион?); как максимум столичный житель, носитель свободных взглядов, вольтерианец и опять-таки масон. В общем, подозрительная личность.

Самое забавное, что провинциальные жители тоже пьют вино и, что удивительно, красное: «да вот в бутылке засмоленной, между жарким и блан-манже, цимлянское несут уже».

Первая версия, разумеется, состоит в том, что цимлянское было белое, и это вроде бы подтверждается — донские вина для продажи в основном были белыми (красные оставлялись для своего потребления, что было связано с какими-то особенностями хранения). Но цимлянское именно что красное! Правда, есть одно но — оно игристое и в понятиях того времени не совсем вино. Собственно, и сейчас в глазах потребителя вино вообще («тихое») и шампанское (игристое) различаются и различаются довольно существенно — первое пригодно для повседневного потребления, второе обычно оставляется на праздники, причём строго определённые — Новый год и свадьбу.

В XIX веке цимлянское подавалось обычно между основными блюдами и десертом и, так же, как и сейчас, считалось заместителем шампанского (об этом упоминается, например, в «Дубровском»). Естественным образом вино отечественного производства было значительно дешевле импортного шампанского.

Кстати, об импортном шампанском: «вошел: и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток».

«Вином кометы» изначально называлось вино из винограда урожая 1811 года. В этом году наблюдалась большая комета C/1811F, которую было видно несколько месяцев (на Кубе — целых девять) даже днём. В следующий раз эта комета появится в окрестностях Земли в конце пятого тысячелетия.

Урожай 1811 года оказался очень хорошим, чему способствовало не только поверье виноделов о благодатном влиянии кометы на виноград, но также жаркое лето и тёплая осень. Тогда утверждалось, что виноград кометы был лучшим после 1540 года.

Позже изображение кометы начали помещать на пробки и этикетки как «знак качества» — не хуже, чем в 1811 году. Такие бутылки есть в каждом музее Пушкина. Звездочки как обозначение сроков выдержки появились на этикетках гораздо позже.

Непосредственно же «вино кометы», о котором идёт речь, — разумеется «Вдова Клико» («Veuve Clicquot»). Фирма основана в 1772 году Филиппом Клико-Муирон, причём уже основатель сделал большой вклад в виноделие, начав производить розовое шампанское. Его дело продолжила вдова умершего в 1805 году сына — Барба-Николь Клико-Понсарден. Именно под её руководством (а она руководила семейным бизнесом 61 год) была изобретена классическая технология ремюажа, позволявшая избавить вино от осадка без потери газа. Легенда приписывает ей также изобретение проволочной уздечки, удерживающей пробку («мюзле»).

Собственно, французское шампанское (в том числе «вдова Клико») стало популярным в России ещё раньше, но успех этой торговой марки был связан с заграничным походом русской армии 1813-14 годов. Шампань была оккупирована русскими войсками, и русские офицеры имели возможность распробовать удивительно вкусное, пенное и пьянящее вино вдовы Клико, полученное по реквизициям.

Вдова ничего от этого грабежа не потеряла. В 1814 году, как только были отменены торговые санкции против Франции, она отправила в Россию 10 тыс. бутылок «Вина из Бузи, 1811, года Кометы» на корабле «Добрые намерения». Заранее разрекламированное вино моментально разошлось по огромной цене в 12 рублей за бутылку (для сравнения: говядина стоила 40 коп. за килограмм), попав в том числе на императорский стол. Россия до 1917 года была одним из основных импортёров французского шампанского.

Из других алкогольных напитков у Пушкина часто вспоминается пунш, а точнее «жжёнка». Последняя также появилась в России в 1814 году (пунш был известен раньше).

Жжёнка — одна из разновидностей горячего пунша, в состав которой входят алкоголь, фрукты (чаще всего лимоны и ананасы) и жжёный сахар. Как правило, напиток готовили на основе рома с добавлением обычного или игристого вина, но иногда использовался и коньяк. Отличие жжёнки от обычного пунша состоит в том, что сахар не добавляют в основную смесь, а помещают над ней на решётке, поливают крепким алкоголем и поджигают, после чего он постепенно стекает в вниз и нагревает напиток.

Пушкин, по воспоминаниям современников, жжёнку очень уважал и называл её «Бенкендорфом», «потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок». Особенно любил жжёнку, приготовленную Евпраксией Вревской (дочь Прасковьи Осиповой — соседки Пушкина по имению и его близкой подруги).

Пиво во времена Пушкина ещё не носило характер «пролетарского» напитка, тем более что в Петербурге его варили преимущественно иностранцы. Впрочем, было пиво и было полпиво. Последнее либо делалось из первого путём разбавления, либо варилось из уже варёного солода. Получавшийся напиток имел низкую градусность (около 1,5%) и приближающуюся к современной плотность (около 10% экстрактивности начального сусла). В начале XIX века существовали наряду с пивными ещё и полпивные. В первые вход закрывался в 9 часов вечера, а вторым разрешалось работать на час дольше. Кроме того, в полпивные разрешалось заходить женщинам и военным. Впрочем, полпиво было принятым при дворе освежающим напитком, весьма уважаемым Алексеем Михайловичем и Екатериной II, и выдаваемым для обслуживания дворов наряду с квасом и кислыми щами (не имеющим почти никакого отношения к щам из квашеной капусты).

В стихах Пушкина пиво упоминается, кажется, только раз — в письме к Дельвигу: «пиво, страха усыпитель и гневной совести смиритель». Судя по всему, поэт был к нему равнодушен, в отличие от пользовавшегося его огромным уважением Николая Карамзина, который, будучи умерен в питии, всегда выпивал на обед стакан пива.

Ну и, наконец, водка. Водкой поэт не брезговал, но и не злоупотреблял ею, выпивая не пьянства ради, а веселия для. Лучше всего о его отношении к водке свидетельствует рассказ о визите к дяде — Петру Абрамовичу Ганнибалу: «Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого Арапа. Через четверть часа он опять попросил водки — и повторил это раз пять или шесть до обеда».

К слову сказать, водкой в те времена называли почти любые крепкие напитки местного изготовления в широчайшем диапазоне крепости. Знаменитая «казёнка» с фиксированной крепостью в 40% появилась только в конце века, а сами эти 40% ввёл Николай I.

Водки чаще всего были настоянными на чём-либо. Так, например, у Гоголя на пиру у полицмейстера по поводу оформления всех купчих Чичиковым присутствующие выпили «по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати» (вероятно, какая-то травяная настойка).

Упомянутый выше Пётр Ганнибал предпочитал «пенник» — чистую водку сравнительно высокой крепости. «Пенкой» в те времена называлась лучшая, отборная часть чего-либо.

Водка сама по себе в творчестве Пушкина почти не встречается, хотя часто упоминаемое «вино» может быть «хлебным вином» — так именовалась водка ещё и в начале прошлого века.

Источник

Рислинг для Пастернака и бордо Пушкину: какие вина любили русские поэты

Перефразируя доктора Хауса, признаем: «Все пьют». А поэты в поисках вдохновения пьют куда больше, чем простые смертные. Любой из нас не задумываясь вспомнит три-четыре строчки, посвященные абстрактному вину, а вот сказать, какое именно вино пили, к примеру, Марина Цветаева или Осип Мандельштам – это уже задачка посложнее. L-Wine решил ее за вас и выяснил, какие вина воспевали в своих стихах русские поэты.

Спасибо!

На указанный email Вам отправлено письмо-подтверждение.

Перейдите по ссылке из этого письма и получите промо код.

Молодой Борис Пастернак одно время учился в Марбурге, который расположен в той же земле Гессен, что и знаменитый винодельческий регион Рейнгау. Именно он прославил на весь мир немецкие рислинги. Подозреваем, что студент Пастернак тоже частенько их дегустировал. Иначе как еще объяснить эти строки:

«Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.
В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг».

Еще одним поклонником этого вина был Осип Мандельштам:

«Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима».

Рейнвейн – общее название вин, которые создаются на склонах вдоль течения Рейна. Эти вина производят из позднего урожая рислинга, который не собирают до глубокой осени, оставляя гроздья на лозе до первого снега.

Рислинг Кабинетт Роял Рейнгау Принц фон Хэссен, 0.75л

Пожалуй, безусловный лидер по популярности у русских поэтов, как Золотого, так и Серебряного веков – шампанское: символ блеска, роскоши и безрассудства.

Игорь Северянин посвятил французском игристому несколько стихотворений, но ассоциируется в первую очередь, конечно, с рефреном «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро!».

История появления этих строк известна благодаря поэту и драматургу Вадиму Баяну. Он описал ее в заметке о дружеской встрече футуристов на суаре в его квартире (суаре – это по-русски пати (зачеркнуто) вечеринка). На этой вечеринке Владимир Маяковский окунул кусочек ананаса в шампанское и предложил Игорю Северянину поступить так же. Северянин «тут же сымпровизировал четыре строчки, игриво напевая их своей даме».

Марина Цветаева писала о винах Шампани «Шампанское вероломно, А все ж наливай и пей!», а Георгий Иванов – «Шампанское взоры туманит».

Барфонтарк Розе Брют Шампань АOC Кооператив Виниколь де ла Режьон де Баровиль, 0.75л

Для Пушкина шампанское с его «шумной пеной» – символ «юности безумной». В «Евгении Онегине» встречаются строки «Вошел: и пробка в потолок, Вина кометы брызнул сок». Метафора не случайна: Пушкин имеет в виду вполне конкретное шампанское – «Вдова Клико 1811 года», посвященное комете C/1811 F, приблизившейся к Земле в тот год. Предприимчивая мадам Клико, которая известна еще и тем, что усовершенствовала традиционный метод производства шампанского, незадолго до окончания войны между Россией и Францией контрабандой отправила в нашу страну 10 000 бутылок игристого со специальными этикетками Vin de Bouzy, 1811, de la Comete («Вино из Бузи, 1811, года Кометы»).

Источник

Пушкин и вино

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин очень любил вино. Но, не просто какое-то вино, «бурдашку», например, как Ноздрев из «Мертвых душ». А самое настоящее, элитное Бордо. И лучшие вина Бургундии любил. Шампанское, впрочем, Александр Сергеевич тоже жаловал. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют его произведения. Мне стало любопытно разобраться, а что же именно пил великий поэт?

А еще меня заинтересовал социально-экономический аспект этого вопроса. Ведь как известно, Пушкин почти всю жизнь пребывал на государевой службе, то есть был в нашем понимании «госслужащим», то бишь чиновником. Больших высот на этом поприще он, впрочем, не достиг. Имел по «Табели о рангах» звание IX класса «титулярный советник». А последняя его должность была «камер-юнкер». Так себе карьера – не стремительная, я бы сказал…

Сколько получал чиновник уровня Александра Сергеевича в середине 19-го века? Тут источники во мнениях расходятся и называют цифры от 174 до 260 рублей в год. Но Пушкин был на особом положении и в уровне своего денежного содержания.

Известно, что по возвращению в столицу в 1831 году Император Николай 1 установил ему персональный оклад в 5000 рублей! Но тот же источник утверждает, что до этого его доход составлял около 700 рублей в год, что тоже не плохо по тем временам.

А много это или мало, и как оклад поэта соотносится с тогдашними ценами на его любимые вина? Пришлось сделать небольшую подборку выдержек из произведений Пушкина различных лет, в которых упоминаются его любимые вина, и сопроводить их небольшой расшифровкой названий и ориентировочной стоимостью в те времена. Читайте, считайте и делайте выводы сами.

Да, и еще. Захотелось мне, так сказать, провести небольшой исторический «следственный эксперимент». Я решил сравнить современную стоимость этих же вин с нынешней зарплатой наших украинских госчиновников. Чиновник в ранге «титулярный советник» мог занимать должность, к примеру, «старшего помощника столоначальника министерства». Возьмем для сравнения сопоставимую современную должность госслужащего с оплатой по 6 группе в Украине – «заместитель начальника управления в составе департамента министерства». Согласно закону, оклад для этой должности составляет 6375 гривен плюс 600 гривен за ранг. Итого 6975 грн. Округлим до 7000 и добавим 30% надбавки. Получим 9100. Опять округлим до 10000 гривен и умножим на 12 месяцев. Полученные 120 000 гривен и используем для сравнительного анализа. Честно говоря, таблица у меня еще не готова – самому очень интересно взглянуть на результаты!

И не нужно мне говорить, что мол «Пушкин еще и стихи писал и их публиковал». Да, это правда – какие-то гонорары Александр Сергеевич действительно получал. Но, и у чиновников, зачастую, зарплата – не основной источник существования. Так что – все честно!

Источник

Рислинг для Пастернака и бордо Пушкину: какие вина любили русские поэты

Еще одним поклонником этого вина был Осип Мандельштам:

Кстати, о бордо: это вино – еще один фаворит Александра Сергеевича:

«Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов вам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо,
Наш друг!».

А в стихотворении «Вино и вода» Пушкин шлет проклятия в адрес человека, который придумал разбавлять водой благородный напиток:

«Да будет проклят род злодея!
Пускай не в силах будет пить,
Или, стаканами владея,
Лафит с цимлянским различить!».

Ему «Тифлис горбатый снится»: Осип Мандельштам первый раз попал в Грузию в сентябре 1920 года и потом еще трижды возвращался. Не смотря на то, что впервые приехав в Грузию, Мандельштам и его брат Александр почти сразу оказались фактически в тюрьме – карантине Батумского особого отряда – потому что их приняли за шпионов, это не помешало поэту влюбиться в страну и посвятить ей множество стихотворений. Не последнюю роль в этом сыграло и грузинское вино.

«Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, –
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить!».

Главная особенность кахетинских, что вино настаивается на мезге – то есть сок отправляют на брожение вместе с кожицей, косточками и веточками. Так производят самые известные грузинские вина – саперави, мукузани, ркацители и многие другие.

Иосиф Бродский любил Венецию и даже посвятил её автобиографическое эссе «Набережная неисцелимых», которое впервые было опубликовано на итальянском языке. А еще поэт упоминает в стихотворении «Лагуна» культовый итальянский дижестив: «И восходит в свой номер на борт по трапу / постоялец, несущий в кармане граппу».

Сегодня граппу знают как элегантный крепкий напиток, но изначально она была «побочным» продуктом. Ее стали производить, чтобы утилизировать виноградные выжимки, которые оставались после производства вина. Насыщенный напиток быстро полюбился итальянцам и всему миру и сегодня является одной из визитных карточек страны.