какое сцепление на хендай акцент тагаз
Как подобрать сцепление для Accent? Есть ответ —
Подумывая, что в будущем предстоит замена сцепления, я начал изучать материалы на этот счет. Оказывается, что касается Тагазовской сборки, существует два вида сцеплений. Итак, как же определить и выбрать?
Различают 3 вида сцепления. На автомобилях сборки ТагАЗ — 2 вида, и еще один на автомобиле корейской сборки с двигателем, объемом 1300 см. куб.
Они не взаимозаменяемые и различаются диаметром. К какому виду принадлежит ваше сцепление можно определить по году выпуска модели.
Но существуют также переходные модели и определить тип сцепления возможно лишь после осуществления демонтажа. Так например в Тагазе сцепление начали менять в 2005 году и закончили в 2006г.
Hyundai Accent 1.5 до 2005 г.
Диск сцепления — 41100-22705
Корзина сцепления — 41300-22660
Выжимной подшипник — 41421-28000
Hyundai Accent 1.5 после 2005 г.
Диск сцепления — 41100-22750
Корзина сцепления — 41300-22710
Выжимной подшипник — 41421-28000
А вот с переходным периодом с 2005 по 2006 год, все сложнее. Поможет только визуальный осмотр:( или 200 мм или 215 мм.
С двигателем 1.3 попроще. Здесь корейцы номера меняли, но диск и корзина оставались без изменений:
Hyundai Accent 1.3
Диск сцепления — 41100-22600
Корзина сцепления — 41300-22600
Выжимной подшипник — 41421-28000
Подбор сцепления на акцент
Как подобрать сцепление для Accent? Есть ответ —
Подумывая, что в будущем предстоит замена сцепления, я начал изучать материалы на этот счет. Оказывается, что касается Тагазовской сборки, существует два вида сцеплений. Итак, как же определить и выбрать?
Различают 3 вида сцепления. На автомобилях сборки ТагАЗ — 2 вида, и еще один на автомобиле корейской сборки с двигателем, объемом 1300 см. куб.
Они не взаимозаменяемые и различаются диаметром. К какому виду принадлежит ваше сцепление можно определить по году выпуска модели.
Но существуют также переходные модели и определить тип сцепления возможно лишь после осуществления демонтажа. Так например в Тагазе сцепление начали менять в 2005 году и закончили в 2006г.
Hyundai Accent 1.5 до 2005 г.
Диск сцепления — 41100-22705
Корзина сцепления — 41300-22660
Выжимной подшипник — 41421-28000
Hyundai Accent 1.5 после 2005 г.
Диск сцепления — 41100-22750
Корзина сцепления — 41300-22710
Выжимной подшипник — 41421-28000
А вот с переходным периодом с 2005 по 2006 год, все сложнее. Поможет только визуальный осмотр:( или 200 мм или 215 мм.
С двигателем 1.3 попроще. Здесь корейцы номера меняли, но диск и корзина оставались без изменений:
Hyundai Accent 1.3
Диск сцепления — 41100-22600
Корзина сцепления — 41300-22600
Выжимной подшипник — 41421-28000
Выбираем сцепление для Hyundai Accent (ТагАЗ)
Для автомобилей Hyundai Accent существует 3 вида сцеплений. На автомобилях сборки ТагАЗ — 2 вида (размер диска сцепления 200 мм. и 215 мм.), и еще один на автомобилях корейской сборки с двигателем, объемом 1300 см. куб.
Они не взаимозаменяемые и различаются диаметром. К какому виду принадлежит ваше сцепление можно определить по году выпуска модели.
Но существуют также переходные модели и определить тип сцепления возможно лишь после осуществления демонтажа. Так например на ТагАЗе сцепление начали менять в 2005 году и закончили в 2006 г. соответственно все автомобили выпущенные в эти годы являются переходными.
Ниже представлены артикулы оригинальных деталей которые соответсвтуют годам выпуска автомобилей.
Hyundai Accent 1.5 до 2005 г. (диск сцепления 200 мм.)
Диск сцепления — 41100-22705
Корзина сцепления — 41300-22660
Выжимной подшипник — 41421-28000
Hyundai Accent 1.5 после 2005 г. (диск сцепления 215 мм.)
Диск сцепления — 41100-22750 (проверенные аналоги Valeo PHC артикул HD78 (Корея) или Valeo артикул 803812 (Франция))
Корзина сцепления — 41300-22710 (проверенные аналоги Valeo PHC артикул HDC75 (Корея) или Valeo артикул 802666 (Франция))
Выжимной подшипник — 41421-28000 (проверенные аналоги Valeo PHC артикул PRB04 (Корея) или Valeo артикул 804117 (Франция))
А вот с переходным периодом с 2005 по 2006 год, все сложнее. Определить вид сцепления можно только при визуальном осмотре (200 мм. или 215 мм.)
С двигателем 1.3 попроще. Здесь корейцы номера меняли, но диск и корзина оставались без изменений:
Hyundai Accent 1.3
Диск сцепления — 41100-22600
Корзина сцепления — 41300-22600
Выжимной подшипник — 41421-28000.
#4. Боли, грязи и страданий пост. Замена сцепления.
Приветствую тебя, дорогой читатель! 🙂 Прошло уже 4,5 года, или 70000 км, с момента покупки автомобиля. Я уже писал о том, что автомобиль ни разу не подводил, и просил только плановое техническое обслуживание, в виде замены расходников. Ну и вот, спустя довольно продолжительный срок эксплуатации, пришла пора заменить «самый главный» расходник — сцепление! 🤗
История началась примерно месяц назад, в начале июня 2021 года. Услышал я шелест, небольшой, при выжиме сцепления… Выжимной подшипник продолжал исправно выполнять свою функцию на протяжении месяца, периодически как бы намекая: «Пссс, парень! Не поменять ли тебе сцепление?!». То по свистит, то пошелестит, то понимая, что я пока не готов, скромно помолчит… 😐
В течении месяца, я собирался с мыслями, и покупал запчасти. По началу хотел поставить сцепление Exedy, но ценник на него меня немного отпугнул, и я заказал «родной» комплект сцепления HDK-174:
И так, 03.07.2021, выходной, погодка просто огонь! В прямом смысле слова 😅
Постараюсь кратко описать процесс сие мероприятия, т.к. это просто максимально приятный и быстрый процесс (нет) 😄
1. Снял передние колеса, вытащил штифты со ступичных гаек, и поставил машину на колеса, снял ступичные колпачки с дисков.
С помощью большого воротка, головки на 32 и какой-то матери 🤬, открутил ступичный гайки.
2. Поставил авто на 3 силикатных кирпича с каждой стороны, и подкинул колеса под днище (на всякий случай).
3. Принялся за разборку левой стороны. Отсоединил поворотный кулак от стойки. Эти болты выпили очень много крови и WD-40 😐. Вынул шрус и положил его рядом. Главное следить что бы он не убежал из коробки: 😄
4. С правой стороны просто открутил ступичную гайку и расшевелил шрус в подшипнике, что бы легче сам выходил.
5. Приступаем к разборке со стороны двигателя. Скидываем аккумулятор, площадку под аккум, разбираем воздушную систему. И перед нами открывается вот такая картина:
6. Открутил гидропривод сцепления от коробки и освободил все его трубки, от коробки и подушки коробки.
7. Отсоединил тросы от механизма выбора. И снял механизм, к которому идет более маленький трос 😄. (Который крепится двумя болтами)
8. Открутил стартер (два болта) и отвел его в сторону. Должен Тебя предупредить, дорогой мой читатель, этот маленький пи**дюк (стартер) будет потом постоянно хотеть куда-нибудь съ***ться, ибо положить его особо некуда, а отсоединять не хотелось 😁.
9. Далее я поддомкратил двигатель за поддон, ближе к коробке, и разобрал подушку коробки, верхнюю. Тут должен пояснить сразу, ее лучше разобрать целиком, открутив от лонжерона. Потом будет легче все поставить как надо. Для этого надо вытащить 4 заглушки со стороны колеса и выкрутить 4 болта. Будь осторожен, не урони их во внутрь 😄.
10. Нижние подушки я откручивал от подрамника. Мне показалось это легче, чем от коробки.
11.Откручиваем по кругу болты крепления коробки к двигателю. Я не помню сколько их точно… 4 или 5, все разной длины и размера. 3 болта, которые закрывают «картер» сцепления. 1 небольшой болт, около крепления РЦС.
12. Чуть приспустив домкрат, весь мотокомплект наклонился в сторону водителя. Потихоньку, не спеша, нежно покачивая из стороны в сторону, и вверх и вниз, пытаемся разлучить силовой агрегат с КПП.
Них** он не хочет по нормальному слезать! 🤬 Ты лежишь уже 40 минут под тачкой, устал уже как собака, трясти эту х*рню, под 40-50 кг весом! На улице почти 39 градусов в тени, на тебя сыпется просто тонны грязи и пыли! «Какого фига тут происходит?! Нафиг я этим занимаюсь?!» И я замечаю что не открутил тот самый маленький болтик около РЦС… Откручиваем 🧐
13. После этого коробка довольно «легко» выходит и ложится на подрамник. Главное следить за приводами, чтоб не убежали:
14.Откручиваем 6 болтиков на корзине сцепления и достаем все требуху. Тянем за подшипник, и он выходит на свет вместе с вилкой.
————————————————————
Оценил состояние всего, что достал. Подшипник на грани вымирания. Диск уже почти все. На корзине один лепесток просел, из-за этого, на горячую, бывало дергалось сцепление при трогании. На маховике выработки совсем нет.
Так же я заранее прикупил сальник коленвала, задний… Но расстояние между коробкой и двигателем мне намекало: «Парень, у тебя могут возникнуть крупные проблемы!». Оценив риски того, что у меня может не получится качественно его установить, я решил его не менять, мой сальник не течет и даже не потеет. (совесть до сих пор мучает по этому поводу). Визуально кажется что места много, но бутерброд из диска сцепления и корзины уже не проходит. Сначала я закинул внутрь корзину, а потом диск. Все это дело слегка наживил болтами и начал центрировать диск внутри. Вставки у меня не было, да и ее установке мешал бы первичный вал коробки. Поэтому я изготовил «чопик правосудия» из трубы ПВХ, длинной см 5-7, и внутрь вставил деревянную палочку, обточил на шлифовальном камне под нужный диаметр.
————————————————————
Сборка…
Если с разборкой еще были какие то трудности:
1. Охренеть как затянутые болты ступицы,
2. Закисшие болты кулака,
3. Ты не знаешь какие и где болты крутить,
4. Неведение. Сколько сил и времени это все займет?
То со сборкой уже все более менее понятно, кроме одного…
Весь такой окрыленный своим успехом по разборке, забираешься под машину и собрав последние силы пытаешь поднимать коробас со всей требухой, в виде приводов, и стараешься впихнуть на место… Удовольствие то еще… Он постоянно отказывается от такого приглашения на место. И вот спустя час бешеной тряски его туда-сюда, он таки заходит на место, чуть-чуть, где-то в уровень с маховиком. Ах да, забыл упомянуть, что бы проще было его туда пихать, надо немного опустить двигатель домкратом.
Загонять его туда полностью я не стал, накинул несколько его болтов и притянул к двигателю уже ими. Дальше все в обратном порядке и не сложно.
————————————————————
Собрав все по местам, поехал на тест-драйв. Сказать что я офигел, ничего не сказать… Педаль стала мягче раза в 2. Схватывает от середины хода педали (раньше почти с низов хватала). Момент включения сцепления не чувствуется вообще! Ты просто отпускаешь потихоньку педаль и в какой-то момент авто начинает ехать. Как будто на АТ отпустил тормоз. Как на новой машине, короче.
Еще один момент, прежде чем закончу повествование. На коробке, сверху, есть разъем датчика вращения вторичного вала (Это же он? 😄). Он был у меня в масле, скорее всего давит из коробки, но это не точно 😁. Так вот, после его чистки, мотор стал более мягко реагировать на сброс газа, при движении с включенной передачей. Так же более мягко реагирует на открытие дросселя, при движении на малой скорости с включенной передачей. 🤗
Если я еще когда-нибудь решусь на такую операцию снова (или меня заставит сальник коленвала), то буду это делать только на подъемнике или с помощью мастера на СТО 😄! Корячится под машиной, на земле, это очень сложно и не удобной!
На этом все. Спасибо, что дочитал эту запись до конца! 🤗
Использованные запчасти:
Сцепление HYUNDAI Getz (02-) (1.6) комплект VALEO PHC Артикул: HDK-174
Рычаг сцепления HYUNDAI/KIA Артикул: 4143022652
Кольцо уплотнительное VICTOR REINZ (не установил) 815330600
10 часов жизни.
Сцепление
Еще при покупке машины, на тестовом заезде, заметил что со сцеплением явно что то не то. Чрезмерно тугая педаль и это на гидравлике. Да и схватывает мгновенно при отпускании педали от пола. Продавец-барыга сказал что все норм. Ну барыга есть барыга.
При дальнейшей эксплуатации выявилось что при выкручивании двигателя до красной зоны и последующем быстром переключении передач, они не хотели включатся с первого раза, особенно 2я. Она тупо хрустела.Как будто убит синхрон. В общем тянуть не стал и решил заменить сцепление и масло в кпп.
Сцепление купил Valeo PHC, артикул HDK-174. Брал в мае 2014го, за 2800 руб на Фортуне. Насколько я понял это именно корейский валео валеВо, а не китайский. Китайский идет в ярко зеленой, салатового цвета коробке и кажется без приставки PHC. Да там и артикул другой.
Менял сам. До этого не раз менял сцепу на других авто. На своем Святогоре кпп я умудрялся скидывать за 1 час. На Арсене же я снимал часа 3 наверное как минимум. Ну потому что первый раз. Не знал что в какой последовательности лучше делать. Ну да ладно. Снял кпп, снял старое сцепление. Стояло такое же как я купил.
В принципе, с виду, состояние старого сцепления было не плохим, да визуально диск тоньше чуть. Корзина тож норм. Вот выжимной был не ахти, крутился сухо, как будто внутри смазки было мало. И то я знаю на акцентах выжимной стирается в хлам. Мой был еще более менее. Но естественно все поставил новое.
Корзину сцепления притягивал динамометрическим ключом, моментом, который прописан в камасутре. В качестве направлеющей для диска сцепления использовалась направляющая от ВАЗ 2108. Пластиковая такая. Она у них по моему идет в комплекте с новым сцеплением. Фотку не сделал направляющей.
Выжимную вилку снял, помыл, обезжирил очистителем тормозов CRC (кстати, отличная штука). Шарнирный упор, на который опирается вилка смазал смазкой с дисульфидом молибдена, как рекомендовано в камасутре. Этой же смазкой смазал внутренюю поверхность выжимного подшипника. Смазку использовал ту что на фото ENI GR SM 2. Но аналогов много.
Все собрал, поставил. На установку кпп и окончательную сборку ушло часа 4.
Масло в кпп залил Motul 75W-90 Gear 300. Эстеровую синтетику. Масло огонь. Спортсмены оценят. Кому интересно www.motul.com/ru/ru/produ…5D=25&f%5Bviscosity%5D=58
Заливочный объем в нашу кпп 2,15 л. То есть брать все равно придется 3 литра масла.
Первый выезд. Нажимаю на педаль сцеплению и не пойму: выжал или педаль провалилась. Настолько педаль стала легкой что её не чувствуешь. Выжать можно свободно большим пальцем руки. Раньше ногой с хорошим усилием выжималось. В пробках левая нога уставала. Сейчас езжу и кайфую.
Хруст второй передачи пропал, как бы быстро скоростя я не втыкал. Включается все четко и без хруста. Повторюсь на старом сцеплении и масле 2я хрустела как на девятках при энергичном переключении и выкручивании первой передачи до 7000 об. Сейчас все ОК. Я доволен.