какое сопротивление должно быть в бегунке трамблера

Бегунок с «резистором» нулевого сопротивления

Не так давно в профилактических целях заменил я бегунок трамблера. Движок стал работать ровнее, перестал подтраивать, и в целом заработал мягче. Т.е. эффект есть. Однако заметил при этом, что разгон стал не таким бодрым, как прежде. Сравнив старый и новый бегунки (оба производства СОАТЭ), увидел разницу — в старом стоит резистор на 1 КОм. а в новом — 5,6 КОм. Странно, что оба бегунка покупались для БСЗ, хотя и в разное время. На номинал резистора я тогда внимания не обратил. В Инете сведения противоречивые: одни пишут, что для БСЗ нужен резистор 5,6 КОм, другие — что большее сопротивление используется в КСЗ. На запрос по E-mail производитель мне не ответил. Ну, и ладно. Тем более, что появилась мысль — а что если заменить резистор перемычкой? В свечках и так резисторы есть, провода тоже имеют сопротивление…

Резистор извлекается при помощи тонкой отвертки или шила. Под центральным контактом находится пружинка, поджимающая резистор к боковому контакту.

Донором для перемычки стал латунный штырь от разборной вилки типа «евро». Его наружный диаметр как раз совпал с диаметром резистора около 5 мм, а до нужной длины в 22 мм я его отрезал ножовкой по металлу.

Чтобы перемычка встала на свое место без необходимости отгибания центрального контакта бегунка, немого уменьшил диаметр в средней ее части с помощью дрели и надфиля.

Надел термоусадку, но понял, что с ней перемычка не лезет в бегунок — нужно еще уменьшать диаметр посередине.

Точить было лень, да и в изоляции смысла нет. Поэтому термоусадку срезал, и перемычка встала на свое место.
В таком виде бегунок был установлен в трамблер.

Ощущения от доработки: вернулась прежняя резвость, пуск будто бы стал легче (меньше приходится крутить стартером), УОЗ стал более ранним, и при педали в пол иногда появляется кратковременная детонация (но трамблер крутить пока не буду, т.к. есть вероятность бедной смеси из-за давно нечищенного карбюратора). Негативных последствий данной доработки пока не заметил.

Источник

Заметка №159 «Еще раз про резистор в бегунке»

Замарочился я этой темой вобщем

Вот такое мнение я нашел в ютубе на эту тему, звучит оно очень убедительно.
Прочитайте не поленитесь.

Провода с сопротивлением делают для увеличения длительности искры. Чем меньше сопротивление в цепи катушка-свеча, тем больше ток, поэтому
— искра мощнее но «короче» по времени, возгорание не всегда лучше, особенно при больших нагрузках,
— износ свечи больше, износ бегунка распределителя больше, нагрузка на катушку больше
— помех в радиодиапазоне немного больше.
Для того, чтобы поджечь смесь нужна искра как можно большей мощности и длительности. В катушке запасается одинаковое количество энергии, поэтому увеличивая энергию искры — уменьшается её длительность, и наоборот.
Энергия (температура) искры не должна быть меньше некоторой величины, есть оптимальное значение, дальнейшее увеличение энергии никаких преимуществ не дает. А вот увеличение длительности преимущества дает большие.
Для возникновения искры (пробоя) нужно высокое напряжение. Чем больше сопротивление тем больше напряжение. В момент до зажигания искры важным является сопротивление в зазоре свечи, чем больше, тем больше напряжение. А вот после пробоя важным, для поддержания искры, становится уже сопротивление на пути от катушки до центрального электрода, т.к. падение напряжения в зазоре свечи стабильно. Теперь задача — используя запасенную в катушке энергию продержать как можно дольше напряжение на свече бОльшим чем напряжение пробоя, но при этом энергия искры должна находится в районе оптимума, не меньше некоего значения.
Если свечу соединить напрямую без дополнительных сопротивлений к катушке — искра шарахнет очень мощная, т.к. катушка отдаст весь ток быстро, в итоге вся энергия в катушке быстро кончится (как если замкнуть батарейку, она сразу разрядится). А если между катушкой и свечей сопротивление — мощность искры меньше, т.к. сопротивление ограничивает ток, а соответственно и мощность (U*I). В результате — катушка может «кормить» искру своей энергией гораздо дольше, что увеличивает вероятность возгорания смеси. Но если сопротивление слишком большое — ток маленький, энергия искры маленькая, а ниже определенного минимума энергии искры поджечь смесь проблематично. Поэтому сопротивление проводов + собственное сопротивление свечи подбирается таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень энергии + продержать искру как можно дольше.

Я же на свой Москвич установил провода с «нулевым» сопротивлением, из наконечников свечей тоже убрал сопротивления. Подробней об этом — ЗДЕСЬ В Бегунке трамблера Москвича вобще с завода резистора ни когда не было. В итоге получается система полностью лишена сопротивлений. То как все работало меня устраивало. Но если прочитать текст написанный выше выделенным шрифтом, то там есть минусы такой системы — износ свечи больше, износ бегунка распределителя больше, нагрузка на катушку больше … Опять же я не знаю кто это написал и можно ли ему верить, но повторюсь написано весьма грамотно и убедительно.

Может среди Вас друзья есть еще профессионалы в этой теме кто что скажет?

Поставил его, завелась как всегда идеально, ну думаю пусть постоит этот бегунок.
Выехал, еду машина глохнет, странно думаю, обычно такого не было, всегда не зависимо от прогрева, можно было заводить и буквально с первой минуты начинать движение и мотор устойчиво держал обороты холостого хода. Проехал я с этим бегунком, 30 км примерно. Машину как подменили, даже при полностью прогретом моторе обороты еле-еле держались, они были явно меньше положенных. Сначала думал добавить количества тупо на карбюраторе. Но потом заменил обратно бегунок на простой и машина сразу заработала как и раньше, обороты поднялись до нормы, мотор заработал устойчиво. Даже не думал, что сопротивление так влияет на обороты двигателя.

Так, что мой вердикт полученный опытным путем таков — контактной системе не нужно это сопротивление при чем ни где. Помех на радио кстати нет. Я могу быть и не прав, может у меня катушка слабая или еще что — то не так (в чем я сомневаюсь), каждый сам пусть решает, но мой совет — в топку эти резисторы.

Ну и на последок фото такого вот автомобиля Газ 21.

Стоит и украшает одну из автозаправок города, жаль колпаки китайские. Любят в нашем городе раритеты. Раньше почти на каждом кольце стояли они — Победы, Волги, Москвичи (посередине кольца как украшение на постаменте) сейчас от этой задумки осталась только одна машина кстати это — Москвич!

Москвич 2140 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Москвич 2140, 1983

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1986

Комментарии 112

Сейчас ехал с работы на своей семёрке с БСЗ у меня повышеная степень сжатия, т.к гбц от нивы и шлифована 1,5 мм перешол на АИ 95 машинка стала ездить намного веселее! Была небольшая дитонация даже на АИ95 решил ее безрезисторными свечами но на холостых бывало проскакивало «пропуск зажигания» хлопки из выхлопной а как чуть придавишь до 2000об.мин всё было путём! Вобшем неустраивали только хлопки с глушителяна ХХ, УОЗ с этим тоже не справлялось и рег.карба. вот только сегодня ночью на работе прочитал твой б/ж и понял что R на бегунке можно «зажучить» поставил жучёк и воля! Чуть крутнул трамблёр и всё хлопков нет:-D ехал тоже отлично как то сглажено ни рывкор ни провальчика радио работало тоже оч. хорошо вобщем очень полезная статейка оказалась, теперь я доволен;-)

хлопки значит были от зажигания? тоже никак от них не избавлюсь

а при бсз как быть с сопротивлением? нигде нет инфы вообще! провода тоже разные бывают от 1 до 40 кОм… какие нужно для вазовского БСЗ не понятно + свечи с резистором или без?

У «БСЗ» искра более сильная, суммарное сопротивление не более 10 кОм можно считать нормальным. Свечи с резистором я бы не стал вкручивать. Достаточно хороших силиконовых проводов с распределенным сопротивлением.

то есть на бсз в сумме резистор бегунка + провода + свечи должно быть около 10 кОм? если покупать бск трамблер в сборе там бегунок какой ставят не знаешь? у свечей с резистором какое сопротивление?

Даже в пределах 15 кОм — годится.
Бегунки как правило идут с резисторами.
Про свечи не интересовался, думаю в них около 5-6 кОм.

блин спасибо, уже хоть что то! а то инфы вообще нет. у 8ок с завода идет бсз, там родные провода 2,5 кОм + свечи с резистором + бегунок, наверное около 10 все же лучше. Кстати бегунок сколько не знаешь?

На Ладах вроде как были бегунки с резистором всего в 1кОм
на Пазике у меня в бегунке стоит резистор 5,6 кОм
Но я заменил там бегунок на бегунок от контактного трамблера, он там безрезисторный

на бсз вазовских вроде 5-6 кОм стоит…

У «БСЗ» искра более сильная, суммарное сопротивление не более 10 кОм можно считать нормальным. Свечи с резистором я бы не стал вкручивать. Достаточно хороших силиконовых проводов с распределенным сопротивлением.

Купи свечи А17ДВ-10 силиконовые провода и в бегунок поставь жучёк из медной проволки и будет тебе счастье! Это самый лучший и довольно дешевый способ взбодрить машинку;-)

Автор слов, которые вы цитировали в начале, ничего не сказал про зазор между бегунком и контактами на крышке трамблера. Там на советской классике до 3 миллиметров. А если крышка менялась на китайскую то вообще и до 5 доходит… Представьте какое это сопротивление. Вот поэтому у вас без резистора и работает хорошо. Это если система совсем бесконтактная, тогда все те выводы абсолютно правильные.

Я смотрел как-то ролик о том что этот зазор желательно просчитать и минимизировать …

Автор слов, которые вы цитировали в начале, ничего не сказал про зазор между бегунком и контактами на крышке трамблера. Там на советской классике до 3 миллиметров. А если крышка менялась на китайскую то вообще и до 5 доходит… Представьте какое это сопротивление. Вот поэтому у вас без резистора и работает хорошо. Это если система совсем бесконтактная, тогда все те выводы абсолютно правильные.

У себя проверил, нет такой проблемы.

Было дело когда был 40-й резистор крякнул, мы перемычку скрутили, заметил как движок стал раскручиваться, он как будто бы проснулся, но я догадывался что это возможно чревато для катушки, но ничего не произошло, уже на 2141 1,7 который появился позже были уже силиконовые провода и БСЗ вот именно это и надо ставить, я за БСЗ и к хренам все эти резисторы и дубовые провода, замечу что и напряжение в этой системе выше, а то что ресурс свечей страдает это всё такаят мелочь NGK теже за 500 комплект на 20 т.км. хватит а наши 200 рэ всё удовольствие, а наш бензин их ушатает намного быстрей чем искра помощнее, на инжекторах вообще долбит 27 кВольт и свечи ходят так же, а если катушки хреначат попарно, то искр в 2 раза больше, половина холостых. Так что чем лучше поджигается бензин тем лучше он горит и сгорает больше, а не выплёвывается в трубу то что недогорело

Познавательная информация, но всё же мне БСЗ как-то ближе…хотя и там недостатков хватает…

Хорошо заморочился, почитал пост и комменты, взял на заметку )
Спасибо!

Посмотрев на бегунок, могу с уверенностью сказать, у меня бегунок без сопротивления!
Оказывается какой то малюсенький резистор, как сильно влияет на работу двигателя!

— искра мощнее но «короче» по времени, возгорание не всегда лучше, особенно при больших нагрузках,
Правильный ответ — искра имеет первоначальную мощность точно такую же. она не зависит ни от чего, потому что ток 0,1 ампер задаёт сама катушка! Но она станет Длиннее!, энергии в искре выделится чуть больше, но не более 50мДж. (Энергия — это произведение мощности на время. Как в электросчётчике. А электрическая мощность — это произведение тока на напряжение.).

— износ свечи больше, износ бегунка распределителя больше, нагрузка на катушку больше
Правильные ответы: износ свечи и бегунка больше, а вот в катушке вообще нет никаких износов. Но это больше — это такие сопли :)))

— Для того, чтобы поджечь смесь нужна искра как можно большей мощности и длительности. В катушке запасается одинаковое количество энергии, поэтому увеличивая энергию искры — уменьшается её длительность, и наоборот.
Правильный ответ: да, для поджига желательно большая мощность искры и длительность. И таки да, как ни странно, тут написали верно — «в катушке запасается одинаковое количество энергии» 🙂 НО НЕТ — увеличивая время искры увеличивается и энергия искры. Энергия — это произведение мощности на время — (Ватт-часы. Джоуль — это ватт-секунда). И эта энергия увеличится лишь до энергии запасённой в катушке — до 50мДж! И увеличится за счёт исключения потерь на резисторах.

— Энергия (температура) искры не должна быть меньше некоторой величины, есть оптимальное значение, дальнейшее увеличение энергии никаких преимуществ не дает. А вот увеличение длительности преимущества дает большие.
Наверное верно, это уже не электротехника 🙂

— Для возникновения искры (пробоя) нужно высокое напряжение. Чем больше сопротивление тем больше напряжение. В момент до зажигания искры важным является сопротивление в зазоре свечи, чем больше, тем больше напряжение.
Это верно. Дополню только, что «сопротивлением в зазоре свечи» является нагар на свече, который закорачивает этот самый зазор. В идеально чистом зазоре сопротивление равно бесконечности!

— А вот после пробоя важным, для поддержания искры, становится уже сопротивление на пути от катушки до центрального электрода, т.к. падение напряжения в зазоре свечи стабильно.
Это верно. Дополню, что это «падение напряжения в зазоре свечи стабильно» — и это падение напряжения мало! очень мало! Ну, под большим давлением в конце такта сжатия может оно и достигнет 1кВ, но по сравнению с 25кВ перед пробоем, которые может выдать катушка — это мало.

— Теперь задача — используя запасенную в катушке энергию продержать как можно дольше напряжение на свече бОльшим чем напряжение пробоя, но при этом энергия искры должна находится в районе оптимума, не меньше некоего значения.
А вот тут написана какая-то лабуда! Как это можно сделать напряжение на свече после пробоя, то есть напряжение на искре, большим чем напряжение пробоя?! После пробоя напряжение скачком падает с 20 000В до… до 100…1000В. (это я грубо написал, чтоб понимали, что там происходит)

— Если свечу соединить напрямую без дополнительных сопротивлений к катушке — искра шарахнет очень мощная, т.к. катушка отдаст весь ток быстро, в итоге вся энергия в катушке быстро кончится (как если замкнуть батарейку, она сразу разрядится).
ЧУШЬ! и каша… Ничего не шарахнет! Катушка выдаёт тот самый стабильный ток 0,1ампер. И этот ток будет плавно уменьшаться. Конечная же пропущенная через свечу энергия — всё те же 50мДж, не более того! И желательно все эти 50мДж впихнуть в свечу, а не потерять на резисторах по пути до свечи!

— А если между катушкой и свечей сопротивление — мощность искры меньше, т.к. сопротивление ограничивает ток, а соответственно и мощность (U*I).
БЛИН… тут такая каша в одном предложении :))) Мощность — это мгновенная величина. Да, это U*i. Но ток не завсит ни от каких напряжений, потому что наша катушка — это не источник напряжения, а источник тока! Мы в ней накапливали ток — ток она и отдаёт, только в 70 раз меньше и из вторичной обмотки. Поэтому мощность никак от сопротивления не зависит (пока это сопротивление не окажется запредельным!) А вот уменьшая резисторы, мы увеличим время. А произведение времени на мощность — это энергия. А энергии в катушке накоплено 50мДж, и больше мы никак не получим :)))

— В результате — катушка может «кормить» искру своей энергией гораздо дольше, что увеличивает вероятность возгорания смеси. Но если сопротивление слишком большое — ток маленький, энергия искры маленькая, а ниже определенного минимума энергии искры поджечь смесь проблематично.
ОПЯТЬ ПРАВИЛЬНО :))) до того момента, пока: «Но если сопротивление слишком большое — ток маленький». Не ток маленький, а время маленькое :))) Ток первоначально — всё те же 0,1А, а время его затухания до нуля — будет зависеть от доп. сопротивлений. Чем больше те сопротивления — тем меньше время. Меньше энергия.

Поэтому сопротивление проводов + собственное сопротивление свечи подбирается таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень энергии + продержать искру как можно дольше.
НЕПРАВИЛЬНО! 🙂 На самом деле, энергии искры достаточно наверное и 10мДж. А поскольку имеется запас, то решили подсунуть 😉 резисторы, чтоб давить помехи. 🙂 да-да!

Источник

Проверка трамблера для чайников, нету искры ga16de

Пока искал проблему, много перерыл сайтов и форумов. Сам в этом не шарил совсем, поэтому мучался долго, пока понял «что к чему» и «что и куда». Решил написать полную проверку трамблера и поиск неисправности для таких же как я, не знающих в автоэлектрике и устройстве зажигания ничего. Надеюсь кому нибудь пригодится 🙂

Итак, проблема: нету искры. Самое первое что нужно смотреть — это свечи и бронепровода. Я их сразу приобрел новые, т.к.по внешнему состоянию менялись у меня они очень давно. Как проверить исправность проводов и свечей можно узнать в интернете, очень много статей на эту тему.
Если вы уверены, что проблема не в проводах и не в свечах (или уже поставили новые), то идем далее.

1. Проверка бегунка и контактов крышки трамблера.

Нужно снять крышку трамблера (держится на 3 болтиках) и осмотреть контакты на самой крышке. По середине должен быть «уголек» — графитовый контакт. Если он отсутствует или стерся практически «в ноль», то нужно брать новую крышку трамблера (цена около 800р). Если на контактах проводов (4 контакта по кругу на крышке трамблера) имеются окислы или нагар, то нужно так же приобрести новую крышку трамблера и бегунок (все вместе около 1000-1300р стоит). Так же из за этой проблемы двигатель может подтраивать.

На трамблер приходят 2 штекера с проводами. Один на 6 контактов (3ий пустой), второй на 2 контакта. Отцепляем фишки с проводами. Для понимания пронумеруем контакты по порядку со стороны лобового стекла

2. Прозвон катушки зажигания мультиметром
Прозваниваем первичную обмотку катушки зажигания. Для этого замеряем сопротивление на контактах 7 и 8. Сопротивление должно быть 1 Ом.

Прозвон вторичной обмотки. Для этого нужно снять крышку трамблера. Замерить нужно сопротивление на контакте 7 и контакте на самой катушке (находится под крышкой трамблера). Сопротивление должно быть около 10 кОм.
Если сопротивление первичной или вторичной обмотки не совпадает, то катушка зажигания подлежит замене (цена у нее примерно 1500-2000р, арт.CM1T-227).

3. Так же нужно проверить, приходит ли плюс на катушку. Для этого нужно замерить напряжение на 7 контакте штекера (на проводе, не на трамблере). Подключаем мультиметр на 7 контакт провода и на кузов (массу), включаем зажигание… если напряжение есть, то все впорядке, ксли же нету, то нужно смотреть провода или замок зажигания в салоне.

4. Проверка резистора и транзистора.
Чтобы проверить транзистор, нужно замерить мультиметром сопротивление на контактах 2 и 8. Если сопротивления нету, то транзистор не рабочий, нужна замена модуля зажигания, так же можно припоять новый транзистор вне трамблера (в интернете много информации как это сделать).
Для проверки резистора замеряем сопротивление на контактах 1 и 2. Споротивление должно быть примерно 2.2кОм. Если неисправен резистор, то нужно менять или модуль зажигания или полностью трамблер (модуль стоит примерно 3000-5000, арт.RSB 55; трамблер на разборке около 5000р).

5. Проверка датчика холла. Частая пропажа искры бывает именно из за этого. Нужно контролькой проверить сигнал с 4 контакта. Для этого контрольку цепляем на кузов и на провод 4го контакта (провода трамблера должны быть все подключены). Крутим мотор стартером. Если на контрольке нету сигнала, то проблема в датчике холла. Лечится это заменой модуля зажигания.Можно так же починить, но это очень муторно (гуглите «ремонт RSB 55»)

Как то так… Это далеко не все возможные проблемы с искрой и зажиганием, но основные уж точно. Надеюсь кому то будет полезно или даже поможет 🙂

Источник

Как проверить бегунок трамблера несколькими способами

Бегунок трамблера

Исправность бегунка или ротора трамблера можно проверить несколькими способами. Обычно, на этот элемент падают сомнения в том случае, когда на все свечах зажигания отсутствует искра. Прежде, чем диагностировать бегунок, его нужно будет снять.

Функция устройства под названием бегунок

Бегунок расположен в распределителе зажигания. Прямо под крышкой его можно найти. По своей конструкции бегунки – довольно простые устройства, состоящие из пластинок (центральной и разносной). Несмотря на то, что модели бегунков трамблера бывают разные, конструкция у всех аналогичная, схожая.

Одна из разновидностей бегунка

На эти устройства возлагается важная функция, касающаяся искрообразования. Можно сказать, что от бегунка напрямую зависит исправная работа ДВС.

Следует знать, что ротор трамблера – это деталь старых машин, оснащенных карбюраторной системой двигателя. Изготовлен бегунок из пластика, имеет высоковольтный контакт внутри. При функционировании трамблера, его вращении, контакт бегунка непосредственно соприкасается с контактами крышки. Таким образом, выставляется настолько нужная для автомобиля искра.

Если говорить техническим языком, то ротор распределителя нужен для передачи тока высокого вольтажа. Передача идет от катушки зажигания до свечей через бронепровода.

Фиксация бегунка на трамблере

Ротор фиксируется непосредственно к трамблерному приводу (валу), а вращение выставлено таким образом, что на 1 оборот бегунка приходится 2 оборота коленвала. Именно таким способом и обеспечивается передача разряда на свечи в строго определенном порядке.

На трамблерном приводе бегунок зафиксирован бывает жестко, чтобы не соскакивал при вращении вала. Боковой контакт ротора при вращении контактирует с КГ (контактной группой), запрессованной в крышку распределителя.

Интересно. Крышка трамблера находится в одном и том же положении регулярно. Она не двигается, но бегунковый контакт, «пробегая» рядом с электродами крышки, образует попеременную и кратковременную электродугу. Таким образом тоже объясняется передача разряда.

На некоторых автомобилях системы зажигания подразумевают два рабочих контакта бегунка. Это, в принципе, рабочая классическая схема зажигания Твин Спарк итальянской фирмы Фиат. Один из контактов реализован ближе к центру, другой – как можно дальше. Этим способом контакты соответствуют электродам крышки, расфасованным по тому же принципу. И самое главное: такая схема обеспечивает полную изоляцию КГ друг от друга.

Система зажигания Твин Спарк

Твин Спарк считается одной из первых систем, применяемых для эффективного дожига горючего в камере сгорания авто. Отличается система простейшей конструкцией, но весьма эффективной и экономичной.

Виды неисправностей

Как правило, если бегунок трамблера в порядке, то автомотор запускается с первого раза, без каких-либо проблем. А вот когда наблюдаются сложности с заводом, то это указывает на испорченный или пробитый ротор (при условии, что проблемы не в другом).

Пробой бегунка трамблера

Самая распространенная неисправность трамблерного бегунка – это его пробой. Он может быть внешний или внутренний. Очевидно, что внешний определяется по заметным признакам – черной метке, внутренний – надо проверять наличием искры (подробно ниже).

Пробой получается из-за металлизации канала. В профилактических целях металлизацию надо проверять регулярно. Делается это с помощью мультиметра или другого аналогичного прибора. Канал проверяется на момент сопротивления. Щупы прибора соединяются с в том месте бегунка, где есть сомнение на пробой.

Следует знать, что по образованному каналу искра может уходить либо полностью, либо частично.

Способы проверки бегунка трамблера

Первый способ проверки бегунка подходит для всех моделей устройства.

Элемент проверяется в том случае, если на главном бронепроводе имеется искра. Другими словами, надо проверить, есть ли напряжение на главном проводе катушки. Если нет, то причину проблемы надо искать в катушке, проводе, но никак не в роторе.

Диагностика работы бегунка

Первое, что нужно сделать, это снять крышку распределителя:

В наше поле зрения попадает бегунок. Проверка осуществляется следующим образом:

Внимание. Для безопасности рекомендуется приклеить скотчем к сухой деревянной палке этот самый провод, ближе к наконечнику.

Если последуют разряды электрического тока, т.е, между контактом бронепровода и центральной пластиной будет бить искра, значит, ротор пробит. Надо будет его заменить или починить (о ремонте пробитого бегунка подробнее ниже).

Если же разряда между контактом бронепровода и центральной пластиной происходить не будет – проверку надо продолжать.

Схема распределителя зажигания: 3-й бегунок

Следующий этап проверки будет подразумевать снятие самого бегунка. Выходит он легко, достаточно потянуть его вверх. Вот, что следует сделать дальше:

В данном случае уже искра должна появиться между наконечником и пластиной. В противном случае, если ее не будет, это будет свидетельствовать о пробое помехоподавительного резистора, соединяющего две пластины ротора. Решение то же – заменить бегунок на исправный.

Попробовать починить пробитый элемент можно так:

Сюда вставляется диэлектрик

Важно не перестараться. Слой диэлектрического материала, вдетого внутрь бегунка, не должен быть чересчур толстым. Иначе на валу, при вращении, этот материал будет мешать.

Диэлектрик поможет доехать до первого автосервиса или магазина автотоваров. Пробитый бегунок в любом случае придется заменить на новый, рабочий.

Реанимировать на время можно и элемент с испорченным помехоподавительным резистором. Но для этих целей подойдут только те модели роторов, на которых помехоподавительные резисторы съемные.

Резистор держится на пружинке. Снять его можно кончиком отвертки, слегка надавив снизу.

Итак, вот что надо сделать:

Известны и другие способы проверки бегунка. Например, многие автолюбители, правда, только самые опытные, умеют определять неисправность бегунка по оттенку цвета свечной искры. Так, если оттенок желтоватый – бегунок неисправен. Напротив, если он рабочий, оттенок должен отдавать синевой.

Также удается определить неисправность бегунка по работе ДВС. Не всегда он просто «молчит» и не заводится. Случается, что при сломанном роторе мотор завести удается, однако он функционирует неравномерно, снижается его мощность, повышается расход горючего.

Помеходавительный резистор бегунка

Состояние контактов – это «болевая точка» ротора, впрочем, и самого трамблера с его элементами. В современных автомашинах распределитель и ротор, как таковые, вообще отсутствуют. Что касается владельцев авто, оснащенных трамблером, то им можно порекомендовать только одно – регулярно содержать бегунок и другие элементы трамблера в чистоте. А при образовании на контактах нагара или окиси, зачищать мелкой шкуркой.

Источник