какое расстояние между столбиками забора

Каким должно быть расстояние между столбами для забора

Городской или дачный участок – это не только жилой дом, огород и сад. Это, прежде всего, место, где владелец хочет чувствовать себя уютно и защищенно. Выполнение функций безопасности и внешней декорации возлагаются на ограду. Независимо от того, какие материалы выбраны, ее сооружение – сложная и ответственная задача.

Опорные столбы – отправная точка для начала возведения любого забора. Они являются несущей конструкцией ограждения. От их надежности и правильности установки зависит срок эксплуатации защитного сооружения. Перед началом работ важно определиться с материалами, из которых будет построена изгородь, с ее дизайном и провести необходимые расчеты. Один из ключевых параметров – расстояние между столбами для проектируемого забора. О том, как это сделать, мы и поговорим.

Расчет основных параметров для установки столбов своими руками

Перед тем, как рассчитать количество необходимых строительных материалов (столбов, цемента и других), следует точно определить параметры будущего забора – его продолжительность, высоту, интервал установки опорных стоек и так далее. Это делается поэтапно.

Основы расчета

Для того чтобы заградительное сооружение прослужило отведенный ему срок и не доставило проблем в будущем, важно не пренебрегать расчетом ключевых характеристик. Нужно вычислить:

Если неверно выполнить расчеты на этапе проектирования, в будущем это может «аукнуться» покосившимися и растрескавшимися опорами. Если итоговая конструкция – легкая, исправить ошибку будет несложно. А вот монументальные столбы с большой вероятностью придется перестраивать полностью, что повлечет серьезные финансовые и временные затраты.

От чего зависит оптимальное расстояние между столбами забора

Материал, из которого выполнен забор (и опоры, и секции) – главный фактор, определяющий расстояние между столбами. Этот показатель зависит и от высоты сооружения. Чем выше ограждение, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на фундамент, и тем более прочной должна быть конструкция. Соответственно, и опоры должны расставляться чаще. С другой стороны, выбор более надежного способа установки стоек в грунт позволяет расширить их интервал.

В расчет должно браться расположение угловых опор, а также тех, которые обрамляют ворота и калитку. При этом рекомендуется стремиться к равной длине секций по всему периметру забора.

А почему бы не поставить стойки на меньшем расстоянии? Причин несколько. Во-первых, это создаст неоправданно большую нагрузку на фундамент, во-вторых, забор будет хуже противостоять порывам ветра. Наконец, это повлечет ненужные расходы и ухудшит внешний вид сооружения.

С другой стороны, урежение столбов отрицательно скажется на прочности конструкции. При использовании поперечных лаг возрастет нагрузка на опоры, что потребует возведения более массивного фундамента. И это тоже не добавит красоты. Вот почему необходимо соблюдать «золотую середину».

От чего зависит глубина установки

При расчете глубины ямы для установки столбов забора необходимо прийти к оптимальному балансу. С одной стороны, чем глубже в грунт помещается опора, тем прочнее становится конструкция, с другой – с каждым дополнительным сантиметром увеличиваются расходы, и зачастую избыточное укрепление является излишним. На искомое значение влияют такие факторы:

Совокупная нагрузка от воздействия веса конструкции и ветра провоцирует возникновение крутящего момента, являющегося основной причиной повреждения ограды. Его максимальное силовое приложение приходится на точку выхода опоры из грунта. Достаточное заглубление опорной стойки в землю обеспечивает ей упругость, достаточную для противодействия описанному эффекту.

Установка правильным шагом в зависимости от типа столбов

Ранее мы говорили о том, что основополагающими факторами, определяющими шаг между столбами, являются материалы, из которых сооружается забор: и опоры, и секции. Несколько слов о том, как на это расстояние влияет качество полотна:

В теории опоры можно возводить из любых материалов, на практике чаще всего выбирают из таких:

Изучим их подробнее.

Металлические

Металлические трубы – самый универсальный вариант для роли опорных стоек. Такие столбы отлично подходят для секций из профнастила, сетки-рабицы, металлического или деревянного штакетника, ПВХ (поливинилхлорида, то есть пластика). Они – прочные и способны выдержать большую нагрузку, хотя для массивных каменных и кирпичных конструкций их может не хватить. Часто именно стальные трубы служат каркасом для тяжелых ограждений: к ней привариваются лаги, ворота, калитка, а впоследствии она обкладывается кирпичом. Металл – долговечен, для продления службы изделия из него обрабатываются антикоррозионным составом, а затем регулярно обновляется слой краски.

Существуют следующие варианты исполнения металлических опорных столбов:

Часто в комплект заборов из профлиста или поликарбоната уже включены профильные трубы с крепежными метизами.

При выборе металлических опор руководствуются следующими правилами:

Рекомендуемый шаг между металлическими столбиками – от 2 до 3 метров. Незначительное превышение этого интервала допускается при высоте забора не более 1,5 м и его исполнении из легких материалов, например, из сетки-рабицы. Если закрытый забор строится на «слабых» опорах (например, 30×50 см), придется сократить стандартное расстояние.

Бетонные

Бетонные и железобетонные столбы – самые прочные и долговечные, устойчивы к перепадам температур, ветрам и осадкам, но, в то же время, сложные в установке и дорогие. Асбестоцементные трубы сочетаются с очень ограниченным перечнем стройматериалов и при неправильной установке (если внутрь конструкции попала влага) склонны к растрескиванию.

Опоры из шлакоблока редко используются автономно, в основном, для сооружения капитальных тяжеловесных оград или чего-то в монументальном стиле. Гораздо чаще они поставляются в комплекте сборки так называемых еврозаборов – железобетонных панелей, обычно с рельефной фактурой. В таких «наборах» предусмотрена фиксированная длина пролета, равная 2 м. Поэтому рассчитать расстояние между столбиками не составит труда.

Столбы из кирпича

Кирпич – один из популярнейших материалов, используемых для строительства оградительных сооружений. Его востребованность объясняется прочностью, надежностью, долговечностью, аккуратностью и привлекательным внешним видом.

Перед тем, как приступать к кладке кирпича, обязательно устройство прочного ленточного фундамента. Именно на него возлагается вся нагрузка от возводимой конструкции. Чаще всего в вырытую траншею засыпается битый кирпич или щебень, затем все бетонируется. В месте расположения будущего столба монтируется арматура из металлических прутьев или профильные трубы. Позже вокруг каркаса выкладывается кирпич.

Кирпичная кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора с обязательной перевязкой швов и армированием через несколько рядов (интервал зависит от ряда параметров). Важно соблюдать горизонтальность и вертикальность столбиков. Для придания завершенности сооружению можно выполнить декоративную расшивку швов.

Чтобы закрепить пролеты, ворота и калитку, с обеих сторон опоры необходимо вмонтировать закладные детали.

Кирпичные столбы бывают разными. Они различаются по:

Расстояние между опорными стойками зависит от высоты и массивности конструкции. Как правило, высота составляет 2-3 м, а ширину пролетов назначают в промежутке от 2,5 до 3 метров.

Столбы из дерева

Деревянные столбы обычно выбираются в качестве опор для заборов из горбылей, досок, в форме частокола, а также для секций, выполненных из пластика и сетки-рабицы. Они представляют собой цельные бревна диаметром от 10 до 15 см или брусья примерно 10×10 см. Лучше всего подходят для этой роли сосновые, ясеневые, дубовые, акациевые, шелковичные стволы, а также изготовленные из лиственницы. В умеренном климате можно выбирать ель и пихту. Не рекомендуется делать столбики из березы, клена, осины, липы, бука и ольхи.

Достоинства деревянных стоек:

К сожалению, этот материал нельзя причислить к долговечным. Дерево подвержено влиянию влаги и пожароопасно. Чтобы воспрепятствовать развитию гнилостных процессов и поражению вредителями, бревна тщательно высушиваются, древесину пропитывают антисептиками, медным купоросом или другими защитными составами, поверхность покрывается грунтовкой и, если задумано, масляной краской. Важно устанавливать такие столбики верхушкой вниз.

При сооружении заборов на деревянных стойках придерживаются стандартной ширины пролетов – 2-3 метра. Следует учитывать тот факт, что, чем больше будет длина столбов (а значит и высота) для забора, и чем шире секции, тем прочнее следует фиксировать опоры.

Как правильно установить опорные столбы для забора своими руками

О том, как правильно устанавливать столбы в зависимости от выбранного способа монтажа, мы расскажем позже. Сначала остановимся на общих этапах организации опор.

Методы монтажа

Существуют такие способы монтажа опорных столбов:

Выбор метода монтажа основывается, прежде всего, на показателях вертикальной (вес конструкции) и боковой (парусность) нагрузок. Кроме того, учитываются особенности почвы, ее увлажненность и степень промерзания.

Самый простой, быстрый и дешевый способ – забивка столбиков в грунт – обладает рядом недостатков:

Забивные опоры применимы лишь в условиях твердых каменистых грунтов, для возведения заборов не выше 1,5 м из легких проветриваемых материалов, в качестве временных или декоративных решений. Так, например, монтируются столбы для невысокого 3D-забора.

Бетонирование – процесс более долгий, дорогой и трудоемкий. В то же время закрепленные таким образом опоры:

На стабильных сухих грунтах применяются технологии забутовки и частичного бетонирования.

Как усилить столбы забора

Сначала поговорим о том, как укрепить столбы заборы в процессе их возведения. Если установка осуществляется по технологии забутовки, рекомендуется после засыпки щебня в яму залить туда раствор глины с водой. Эта субстанция заполнит все земные поры, а после застывания накрепко зафиксирует столбик.

Если опора будет бетонироваться, то дно отверстия рекомендуется на 20 см засыпать щебнем или керамзитом. Затем ставится опора, и вновь, не доходя 15 см до уровня грунта, пространство наполняется камнем. После этого доверху заливается бетон. Слой щебня обеспечивает достаточный дренаж и не препятствует прохождению воды, а бетон надежно фиксирует столб.

Металлические столбики можно установить по так называемой финской технологии, когда схватившийся бетон удерживается пластиковой трубой.

Усиление столбов в процессе эксплуатации изгороди возможно одним из перечисленных способов:

Как приварить лаги к столбам

В зависимости от того, как сконструированы столбы и поперечные лаги для забора (всплошную или секционно), сварочные работы выполняются по-разному.

Если прожильник проходит сплошной линией, его прижимают струбцинами к столбам, контролируют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок трубы размещают встык, и необязательно это место приходится на опору. Плюс такого способа – полное отсутствие отходов. Он применим только тогда, когда и опоры, и поперечины выполнены из металла. Если в конструкции используются столбики из других материалов, например, из бетона, то лаги крепятся на предварительно прикрученные к опорам кронштейны или полосы металла. Второй вариант – размещение на стойках хомутов из полосовой стали.

Если проект предполагает возведение секционного забора, то прожилины нарезают в соответствии с расстоянием между стойками. Во время их монтажа важно проследить, чтобы они не выступали за пределы конструкции, для чего учитываются особенности материала полотна.

При нежелании прибегать к эксплуатации сварочного аппарата крепление лаг к столбам можно выполнить и без него. Допускается прикручивание поперечин напрямую с помощью болтов или саморезов, а также с использованием специальных заборных Х-кронштейнов.

Чем покрасить

Выбор красителя происходит на основании материала, из которого изготовлены столбы. Вот основные правила окрашивания.

Кроме окрашивания, облицовка опорных столбов для забора бывает такой:

Не нужно недооценивать декоративную ценность опорных столбов в дизайне всего ограждения. Их оригинальное исполнение станет эффектным штрихом в оформлении ландшафта. Например, изгороди из коричневого профнастила со столбами из белого силикатного кирпича – уже классика, а вот резные деревянные опоры станут действительно необычным решением.

Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили

Подземная часть деревянных опор с целью защиты от гнилостных процессов обрабатывается:

Видимая часть опоры в обязательном порядке обрабатывается антисептическими средствами и покрывается защитными красками или лаками. От попадания влаги сверху помогает навершие, устанавливаемое на столбы забора.

Источник

Какое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета

Подсчитывая точное количество видов забора для участка, легко сбиться со счёта. Сетка рабица, профнастил, ПВХ, евроштакетник – на выбор ограды уйдут драгоценные месяцы. Прежде покупки рассмотрите то, что объединяет эти конструкции – опорные столбы.

На столбах держится весь забор. Поэтому очень важно заранее рассчитать и выбрать характеристики, материал и расстояние между столбами.

В этом материале подробно опишем расчёты оптимального расстояния между столбами и нюансы установки опор.

Основы расчёта

Чтобы понять объем работы, сосчитать количество подпорок или материалов, нужно определить расстояние пролёта между трубами. Сделать это не так просто. Затраты также напрямую соотносятся с расстоянием между столбами. Поразмыслив придём к двум вариантам:

Следовательно, ищем «золотую середину», если таковая имеется. Теперь по порядку.

Расстояние между столбами

На расстояние между столбами забора влияет три фактора:

Чтобы удовлетворить экономии и надёжности конструкцию делают с пролётами от 2 до 3 метров. Большее расстояние будет критично для сооружения.

Глубина установки

Как сказано выше, глубина напрямую влияет на расстояние шага столбиков. Чаще лучше перестраховаться и заглубить опору на большее расстояние.

Поэтому чаще опоры сажают на глубину 80–100 см. При этом используется подушка из песка, а иногда и специальный дренаж. Для надёжности трубы заливают цементным раствором.

Примеры расчёта

При расчёте используем коэффициенты, влияющие на физическое сопротивление глухого забора из профлиста. Пусть высота забора — 160 см, а ширина пролёта – 270 см. Тогда:

Также при расчёте учитывайте перепады высот и физические свойства грунта в месте расположения опор.

Виды опор

Выше как пример рассматривались металлические трубы. Они усреднены по показателям: их бетонируют, они не очень прочные, но не самые ненадёжные. Рассмотрим и другие виды опор. Они отличаются по расстоянию между столбами забора.

Деревянные

Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.

Металлические

Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.

Плюсы столбов из железа:

Минусы такой конструкции:

Асбоцементные трубы

Необычный вид сваи для ограды. Асбестоцементные трубы бывают двух типов: напорные и безнапорные. Первые отличаются тем, что по ним проводят воду, газ, нефть. Для сооружения ограждения понадобятся безнапорные. Они дешевле своих собратьев, но не уступают по свойствам. Такие балки будут прочно крепить панели забора.

Кирпичные столбы

Расстояние между кирпичными столбами в отдельных случаях достигает 9 метров. Такие вехи держаться благодаря фундаменту с металлическим сердечником. По сути это забетонированная металлическая труба обложенная кирпичом – 3 в 1. При этом длина деталей и высота опоры ограничена только разрешением строительства.

Свойства кирпичного столба:

Также стоит отметить:

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Источник

Расстояние между столбами забора из профнастила: расчет для рабицы

Расстояние между столбами забора – это вариабельный параметр, колеблющийся в определенных пределах. Его универсальное значение между столбами составляет 2,5–3 м, однако это всего лишь условный показатель нормы расстояния. Очень многое зависит от типа изгороди, к которому относится ограждение, от приобретенных опор и способа, которым будет осуществляться монтаж. В свою очередь, установка столбов забора осуществляется на расстоянии в зависимости от типа грунта, погодных и климатических условий, расположения изгороди на рельефе местности.

Расстояние между опорами

Виды столбов для забора

Промежуток между столбами для забора зависит от нескольких параметров, и определяющими служат два основных – это тип изгороди, который застройщик намерен установить на своей территории, и вид опор, выбранных по принципу наибольшего соответствия этому типу. В строительной индустрии разработано множество видов, приспособленных для закреплений изгороди разного образца.

Варианты установки опор в грунт зависят от климатических особенностей местности

Именно от материала, выбранного застройщиком для сооружения разграничения между собственным землевладением, соседним или уличной территорией, и зависит, какие столбы становятся предметом предпочтения.

В идеале расчет расстояния между столбами забора должен осуществляться специалистами. Требования, предъявляемые к опорным сооружениям, могут быть разными для забора из профнастила и красивой изгороди, изготовленной из древесины.

Схема устройства фундамента и расчета опор

Идеальным вариантом считаются те опоры, которые сочетают в себе универсальность и возможность использования вариабельных способов крепления. Они непременно должны быть прочные, с гарантированно длительным сроком эксплуатации.

Если за ними не нужен дополнительный уход, это вообще идеально. Но основным критерием, к которому прислушиваются в выборе, является ценовая доступность. В принципе, практически все принятые виды столбов относительно демократичны по стоимости.

Иногда основные затраты ложатся на способы закрепления: лаги, крепежные элементы, поперечные перекладины, уголки и т. д.

Вариант установки металлических столбов с профильными поперечными балками

Разновидности опор

В категории распространенных числятся следующие виды:

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными элементами из профлиста.

Источник

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

Источник