какое напряжение выдает катушка зажигания автомобиля
Как измерить напряжение питания катушек зажигания (и не только их).
Казалось бы, простейшая задача – проверить, какой реальный вольтаж питания катушки зажигания в нашей проводке на машине чтобы оценить состояние проводки, АКБ и генератора.
Ну что тут сложного? Берем мультиметр («тестер», мне это слово со времен СССР привычнее), ставим предел измерения в 20В, заводим мотор, замеряем, готово! Вот только получаем мы при этом полную чушь. Полнейшую и опасную, потому что эти цифры — всегда полное вранье.
И даже не потому, что тестер за 200р, да будь он хоть за миллион рублей, качественного ответа о состоянии питания катушек этот замер не даст никогда. Почему? Давайте разбираться.
Во-первых, и это самое главное, нас интересует замер напряжения под нагрузкой, но нагрузка у нас не простая (резистивная), а индуктивная и с выбросами напряжения с катушки до 300-350В.
Во-вторых, все тестеры показывают усредненное значение, делая ряд замеров за 1-2 секунды и показывая среднее математическое значение в дешевых моделях либо вычисляя более точное RMS / True RMS значение в дорогих моделях (но и они нам не помогут). И если у нас сначала идет просадка в момент заряда катушки до 9В, а потом приходят выбросы под 300 (короткие) то вполне можно получить усредненный ответ типа 14 или 15в и сделать ложный вывод о качественном состоянии проводки и питания.
Что же делать и как правильно замерить то? При том, что у нас есть только дешевый тестер и гаражные условия а не лаборатория или напичканный дорогими приборами автосервис (хотя, когда у сервисников нет мозгов, а их там нет в 95%, то им и приборы не помогают никогда).
Да все очень просто. Нужна «чистая» резистивная нагрузка без индуктивности и выбросов ЭДС при ее работе. С током потребления примерно равным катушке зажигания или чуть больше. И соберем мы ее из простых ламп накаливания фар, которых в каждом гараже уж точно найдется и ни одна.
Итак. Условно считаем, что катушка жрет 10А в конце своего заряда. В реальности там может быть и 8 и 12А, при неадекватно большом времени накопления и 20А можно получить, но мы будем считать что там 10А.
Лампа накаливания фары на 55Вт при 12.6В потребляет 4,36А, значит если мы возьмем три лампы в параллельном включении то получим 13А, как раз то что нам и нужно.
Если у вас другие лампы, пересчитайте сами по закону Ома потребляемые токи и соберите нагрузку из нужного кол-ва ламп.
Последовательность проверки получается такая:
1. Берем три лампы 55Вт и параллелим их. Используем провода не ниже 1 кв. мм. Лампы располагаем в какой-нить железной банке типа консервной чтобы не обжечься об них.
1.1 Отключаем катушку зажигания.
2. На незаведенной машине подключаем вольтметр к клеммам АКБ, получаем что-то около 12.6В на его индикаторе. АКБ без нагрузки может показать и 13В, но обычно есть какая-то малая нагрузка в виде ЭБУ. Если показывает около 13-13.2В, включите габариты.
3. Не отключая вольтметра от клемм АКБ, прямо на выводы АКБ (не на клеммы, а на сами штыри АКБ!) подключаем нашу «гирлянду» на 7-10 секунд, за которые нити ламп нагреются и потребляемый ток придет в норму.
4. Напряжение на вольтметре не должно упасть от начального более чем на 0.05В, т.к. 12-15А тока для хорошего АКБ – дробинка для слона. А если падает заметно больше, то или АКБ плохой, или вольтметр врет, но это вряд ли, они и за 200р умеют точно замерять давно уже.
5. Теперь, самое интересно. Берем разъем катушки зажигания и между его (+) питания на катушку и массой мотора (либо между выводом (-) на индивидуальных катушках типа ВАГ и т.п.). подключаем нашу нагрузку из ламп и замеряем напряжение. Желательно подержать секунд 10-20. Разница между напряжением этого замера и замера под нагрузкой на клеммах АКБ в идеале должна быть 2 июня 2020 в 12:42