какое масло заливать в x20xev
Какое масло Вы льёте в X20XEV?
Всем привет. Подскажите, кто какое масло себе заливает? Есть ли у мотора X20XEV проблемы с масложором? Спасибо!
Opel Omega 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Opel Omega, 1996
Opel Omega, 1997
Opel Omega, 1998
Opel Omega, 1999
Комментарии 26
10,5 литров по городу на автомате.
Mobil Ultra™ 10W-40, от замены до замены, не подливаю ни разу, не есть от слова совсем.
Сейчас я расскажу вам свою историю. Жил-был мотор Z22XE, масло подкушивал грамм 300-400 на тысячу километров. Волей случая попал этот мотор в руки человеку по имени Николай, а именно KoLik26. Взял он мой мотор, раздербанил, расточил, всё что только можно поменял. И самое главное, после сборки настоял, что масло должно быть только Mobil, и только 0w40!
Подавив жабу, которая меня душила, решил довериться его авторитетному мнению. И что же мы имеем в итоге? После правильной обкатки мотор прошёл уже около 35000км. Расход масла 0! На жидком масле! И нигде не ссыт. Для неверящих своим глазам повторяю, расход масла НОЛЬ. Вот такая история…
Почему это сороковка — жидкая?) Это ж не двадцатка.
Думаю не в масле дело, а в прямых руках Николая.
А по теме — мотор, как мотор. Исправный масло не должен есть, просто все уже устали, грамотно капиталят — единицы.
Сейчас я расскажу вам свою историю. Жил-был мотор Z22XE, масло подкушивал грамм 300-400 на тысячу километров. Волей случая попал этот мотор в руки человеку по имени Николай, а именно KoLik26. Взял он мой мотор, раздербанил, расточил, всё что только можно поменял. И самое главное, после сборки настоял, что масло должно быть только Mobil, и только 0w40!
Подавив жабу, которая меня душила, решил довериться его авторитетному мнению. И что же мы имеем в итоге? После правильной обкатки мотор прошёл уже около 35000км. Расход масла 0! На жидком масле! И нигде не ссыт. Для неверящих своим глазам повторяю, расход масла НОЛЬ. Вот такая история…
оно не жидкое, вязкость у него такая же 40 т. е. при 100 градусах температуры масла
жидкое только для холодного запуска
Я аргументировал своё мнение, а не спорил или переубеждал Вас. От вас аргументов не поступило! Да и оценивая мотор, вы должна на что-то опираться (на др. мотор), а от вас пустой звук и трёп идёт. Всё ясно. Диалог я считаю законченным, каждый при своём мнении
Омг
Ещё и заплюсовали
Я таких как ты по несколько раз в месяц вижу. И каждый оправдывает своё жрущее и никуда не едущее говно как может. Каждому переписывать по сто раз одно и тоже я не стану
И если не увидел аргументов — разуй глаза пошире
Не согласен с вами.
1) Проблема с датчиками? Что-то интересное… Во-первых, датчики не для мотора, а для ЭБУ! Потому, правильнее говорить, что геморройные ЭБУ, а не мотор, да и на разные версии ЭБУ шли разные датчики на один и тот же мотор! Что в датчиках проблемного? В том, что машине 20 лет и только сейчас сломался оригинальный датчик, когда у тех же французов или корейцев на 2-3 год они ломаются?! Да и датчики у нас не золотые, полно на разборке и хватает аналогов, которые ходят, все говорили, что на ЭБУ 56.5 и 56.6 только оригинал, у меня 56.6, поставил датчик ДМРВ, ДПКВ, РХХ и ДПРВ — все фирмы ЭРА, больше 2-х лет, проблем нет (до замены на ЭРУ стояли оригинальные и год-2 назад стали сыпаться), ресурс датчиков у данного мотора (мозгов) — огонь просто! ЛЗ я заменил на циркониевыый бош с конвертером, проблем не знаю по датчикам больше!
2) Расход оптимальный, всё зависит от состояния машины (в каком состоянии датчики, топ. насос, форсунки, подсос и т.д.), я более года машину доводил до ума. теперь расход хх стабильно 0.9, по трассе в зависимости от нагруженности и скорости выход 6.5-7.5 л, по городу около 10 (не таплю на светофорах, быстро стараюсь набрать нужную скорость и еду без резкий нажатий). И это для 20 летнего мотора, который проехал более 500 к км у меня! Кап. ремонта не было, кроме замены мск и прокладки крышки гбц и заднего сальника коленвала! (ну и по датчикам).
3) Я понимаю. когда горячая кровь, не хватает мощи на этом движке, как не дави, бенз льёт, а машина особо не едет… но блин… это ведь 2.0 мотор, и машина тяжёлая… что вы ещё хотите?
+1 расход как и у меня
Не согласен с вами.
1) Проблема с датчиками? Что-то интересное… Во-первых, датчики не для мотора, а для ЭБУ! Потому, правильнее говорить, что геморройные ЭБУ, а не мотор, да и на разные версии ЭБУ шли разные датчики на один и тот же мотор! Что в датчиках проблемного? В том, что машине 20 лет и только сейчас сломался оригинальный датчик, когда у тех же французов или корейцев на 2-3 год они ломаются?! Да и датчики у нас не золотые, полно на разборке и хватает аналогов, которые ходят, все говорили, что на ЭБУ 56.5 и 56.6 только оригинал, у меня 56.6, поставил датчик ДМРВ, ДПКВ, РХХ и ДПРВ — все фирмы ЭРА, больше 2-х лет, проблем нет (до замены на ЭРУ стояли оригинальные и год-2 назад стали сыпаться), ресурс датчиков у данного мотора (мозгов) — огонь просто! ЛЗ я заменил на циркониевыый бош с конвертером, проблем не знаю по датчикам больше!
2) Расход оптимальный, всё зависит от состояния машины (в каком состоянии датчики, топ. насос, форсунки, подсос и т.д.), я более года машину доводил до ума. теперь расход хх стабильно 0.9, по трассе в зависимости от нагруженности и скорости выход 6.5-7.5 л, по городу около 10 (не таплю на светофорах, быстро стараюсь набрать нужную скорость и еду без резкий нажатий). И это для 20 летнего мотора, который проехал более 500 к км у меня! Кап. ремонта не было, кроме замены мск и прокладки крышки гбц и заднего сальника коленвала! (ну и по датчикам).
3) Я понимаю. когда горячая кровь, не хватает мощи на этом движке, как не дави, бенз льёт, а машина особо не едет… но блин… это ведь 2.0 мотор, и машина тяжёлая… что вы ещё хотите?
Я таки осилил этот бред
1. Проблема в том, что не всем хочется шататься по помойкам в поисках датчика. Нормальные люди(да, это те, кто умеет покупать новые вещи, а не донашивать за остальными) покупают новые датчики. А новые на этом дерьме не работают. Либо это будет орига, ценой сравнимой с мотором бушным.
2. Пробег по трассе вообще никто и никогда не учитывает. На моей вшерсти я делал 3-4 литра, когда недооценил, в каких ебенях нахожусь и насколько далеко ближайшая заправка. Скорость держал 80. Что дальше? На нормальных скоростях 6-8, в зависимости от трафика и необходимости его обгона.
Про 10 в городе даже не рассказывай. Я тоже могу 10-11 сделать вечером в режиме слепого деда, который педали путает и переключается на 800-900 оборотах( ах да, у недомоторов же хх на 900, ну ты не плачь. Он бы всё равно с таких низов в жизни не поедехал). Практика и посты на драйве показывают те же 12-13л от адекватных людей, а не чумовертов.
3. Этот мотор В ОТЛИЧИИ ОТ ВШЕРСТИ, КОТОРАЯ СТАВИЛАСЬ НА ЭТИ МАШИНЫ,не едет. Жрёт столько же. Имеет проблемы с датчиками. Обслуживается и ремонтируется в те же деньги. Сам по себе мотор старый и ущербный даже для омеги. Фу на таком ездить
Какое масло заливать в Opel Omega — машина старая, не значит плохая
Какое масло заливать в Opel Omega? Очень много споров в интернете на эту тему. И я часто слышу от владельцев старых авто, что «знаток в автосервисе» сказал им заливать масло погуще, так как мотор старый и пробег уже большой.
На чем основываются эти рекомендации?
Во-первых, среднестатистический владелец старого автомобиля в нашей стране — это нищеброд, который экономит на всем чем можно и отдать за замену масла лишнюю тысячу рублей, непозволительная роскошь(а отдавать потом 50 тыс. за замену или ремонт мотора конечно же найдется 🙂 Ну, накрайняк, можно выставить убитый Opel на обмен на ВАЗ в исправном состоянии 🙂
Во-вторых, об этой проблеме многие задумываются, когда масло уже начинает заметно жрать.
Вот тут-то рекомендация заливать «погуще» и срабатывает. Какое-то время масло перестает так сильно уходить и человек расслабляется «фух, решилась проблема».
Но не тут то было. Через достаточно непродолжительный промежуток времени масло начинает опять жрать. Здесь уже срабатывает убеждение «это у тебя масло плохое, я вот залил масло бренда XX и у меня все стало нормально».
У кого-то это действительно помогает, но отнюдь не по причине того, что масло «сильно лучше». Большинство масел дешевых сегментов делается по одной и той же технологии и из одной и той же базы. На качество влияет только контроль производителя.
Но это лотерея 50/50. При производстве есть погрешность примерно 10% и вязкость всегда находится в определенных границах, а не четко фиксирована. У другого масла она может быть тупо притянута к нижней границе и реально по вязкости ближе к 10w-50. Поэтому и жрет еще меньше.
Но хорошо-ли это?
Когда машина начинает жрать, люди заливают масло все гуще и гуще, чуть ли не переходя на вязкость 10w-60. А некоторые даже заливают специальные загустители, повышающие вязкость.
Все это только еще быстрее убивает ваш двигатель!
Дело в том, что на заводе внутреннюю конструкцию двигателя проектируют инженеры, а не автослесари. А это такие люди, которые сперва рисуют проект, делают математический расчет и выдают чертежи всех деталей, оптимально пригодных для эксплуатации в определенных условиях!
Любое отклонение от этих условий уменьшает ресурс эксплуатации двигателя.
Например, если у вас маслонасос рассчитан на масло вязкостью 5w-30, а вы заливаете в двигатель масло 10w-40, то в граничном режиме эксплуатации(например, в городе, в пробках, на холостом ходу) вы получите более слабое давление. Слабое давление ведет, во-первых, к плохой докачке масла до некоторых узлов и смазывание там отсутствует, либо очень слабое, во-вторых, масло выполняет теплоотводную функцию от тех деталей, до которых не достает антифриз, например, это пастели коленвала.
А это чревато перегревом, с еще более увеличивающимся износом.
Вторым моментом является закоксовывание маслосъемных колец. Поршень является одной из самых горячих точек двигателя. И если масло не будет до конца сниматься и уходить в дренажные отверстия, то в момент остановки оно просто прижаривается ко всем поверхностям. И здесь опять же, те самые инженеры напакостили. Они рассчитали дренажные отверстия с учетом вязкости. Чем выше вязкость, тем медленнее масло будет стекать через тонкие каналы дренажа.
Попробуйте густой мед втянуть через трубочку для кока-колы. Вот так же и с маслом.
Это большое лирическое отступление было прелюдией, к моему наглядному примеру 🙂
Во время приобретения автомобиля я у владельца уточнил, какое масло он заливал в двигатель. Тот с гордостью ответил, что заливал масло 10w-40 известного российского производителя на букву Г.
Я конечно же сразу сменил масло на 5w-30, так как Opel даже в те годы, уже рекомендовал именно эту вязкость.
После нового года я озаботился переборкой двигателя, так как у меня непонятно куда уходил антифриз.(Оказалось в третий цилиндр)
И вот какую картину я увидел внутри — все было в черных нагарах и отложениях. В поддоне масло так сильно прикипело, что было похоже, что там кто-то все намазал клеем Момент. Выпускные каналы были забиты нагаром наполовину. На клапанах тоже сильный нагар. Все это я отдирал два дня с помощью отвертки и специальной химии.
Сейчас у меня двигатель идеально чистый. Езжу я на масле с вязкостью 5w-30. Масло ни грамма не уходит.
Из всего этого можно сделать вывод — если ваш двигатель жрет рекомендованное масло, а вы уверены в его качестве, то вам надо его чинить. Увеличение вязкости только продлит его мучения, но в итоге вы получите забитый катализатор, клапан ЕГР, засранную дроссельную заслонку и двигатель в ужасном состоянии, который потом только выкинуть. (ну или поменять на ВАЗ 🙂
Кто какое масло льёт в X20XEV?
Что-то перестало мне нравиться масло GM 10w40.Видимо стали лажу гнать!Причём негатив не только у меня, но и у нескольких друзей.Изночально всех всё устраивало, но на данный момент стали замечать конкретный угар, у меня в довесок на работающем моторе внезапно гидрик может затучать на несколько секунд.До смены прежнего GM на новое, подобного не наблюдалось!Сам склоняюсь к Шелл или Лукойл Генезис, вязкость не меняю, всё так же 10w40.Что касательно лукойла, у жены Калина 1.4 16V, было залито бюджетное масло, угар был конкретный, решил попробовать лучок, угар практически исчез!Вот теперь думаю!
Opel Vectra 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 39
Дофига подделки, вовсяком случае у нас!А так да, хорошее масло!
наливаю дилерскую «КАСТРЮЛЮ»…5W30. отстой масло
Просто сладкое слово халява)))
4 года пользуюсь PROFI-CAR SYNTH-TECH XT SAE 5W-40
Да, не плохие отзывы!
вектра б, 2,0, отлично себя ведет на BP10/40 когда то и вектра а на нем была. Проезжал в год более 100тыс км. 3недели, замена масла. Есть желание лить лукойл, то люкс в золотой канистре которое.
Все мои тазы были на люксе, но в Опель как-то не хочется, вот Генезис наверное попробую!
опелю реально почти без разницы что в нем, главное, чтоб масло было )))
Что за бестолковое отношение к маслу, почти все пишут вскрыл клапанную, там чисто, значит масло сказка, хрень какая то. Куплена вектра с, пробег реальный 278тыс, масло ликви мойли 5/30, весь пробег на нем, замена каждые 10тыс км. Скорости, по трассе каждые выходные 180-200км/ч, город и трасса на обгонах в отсечку, масло не берет двигатель вообще! Вот и показатель, немец лил это масло пригонялась на пробеге 118тыс. Не смотря на цену лилось только оно. Так вот, под клапанной как все и должно быть, черное, где не крутится. Знаменитые фазорегуляторы РОДНЫЕ, хотя редко у кого за 150тыс переходили. Плевал я на чистоту под клапанной, главное, чтоб работал двигатель долго и очень долго.
Согласен, клапанная крышка не показатель, при чистой клапанной вскрывает поддон, а там жесть!Ликви хорошее масло, но найти не подделку в последнее время становится практически не реально, два движка запороли, превращается в салидол!
))) наверно не надо вестись на цену в 1000р ))) и покупать в продуктовых магазинах ))) типа супермаркетах)
какое масло лить в двиг?
что в движку лить? Всегда лил ЗИК, но он что то не айс стал как многие говорят.
сейчас в движке GM залито, но его тоже не хвалят.
По любому буду лить полу синтетику 10-40 (привык уже) что посоветуете?
да, и кста. как лучшьше промыть движку при переходе с масла на масло?
использовать промывочное масло или добавку с старое масло?
есть же тема вроде «какое лчше залить масло»!
ТУТ! ребята не плохо тестируют многие масла в принципе можно посмотреть. не помешает.
есть же тема вроде «какое лчше залить масло»!
ТУТ! ребята не плохо тестируют многие масла в принципе можно посмотреть. не помешает.
что в движку лить? Всегда лил ЗИК, но он что то не айс стал как многие говорят.
сейчас в движке GM залито, но его тоже не хвалят.
По любому буду лить полу синтетику 10-40 (привык уже) что посоветуете?
да, и кста. как лучшьше промыть движку при переходе с масла на масло?
использовать промывочное масло или добавку с старое масло?
что в движку лить? Всегда лил ЗИК, но он что то не айс стал как многие говорят.
сейчас в движке GM залито, но его тоже не хвалят.
По любому буду лить полу синтетику 10-40 (привык уже) что посоветуете?
да, и кста. как лучшьше промыть движку при переходе с масла на масло?
использовать промывочное масло или добавку с старое масло?
а промыть движку неповредит, обычной промывкой нормуль.
РАЗБЕРЕМ: КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ. ЗАЧЕМ ПРОМЫВКА ДВС
Часто все задаются вопросом. КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ. поскольку выбор по брендам не слабо велик.
Ну первым делом определится в каких температурных условиях будет эксплуатация вашего авто, и начнем.
Примечание: SAE — классы вязкости моторных масел. В настоящее время единственной признанной в мире системой классификации моторных масел является спецификация SAE J300. В данной классификации указаны классы (грейды) вязкости. Выбор моторного масла, как и любого другого вида масел, зависит от двух основных параметров – класса вязкости и эксплуатационного класса.
—Класс вязкости для моторных масел определяется требованиями стандарта SAE J300. SAE – Society of Automotive Engineers (Общество Автомобильных инженеров). Для двигателя, равно как и для любого другого механизма, необходимо применять масла с оптимальной вязкостью, величина которой зависит от конструкции, режима работы, возраста и температуры окружающей среды.
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Обозначаются такие масла комбинацией зимнего и летнего ряда:
5W-30
10W-40
Советы профессионалов:
-При выборе вязкости масла нужно руководствоваться следующим правилом: чем больше пробег (старше мотор) – тем выше должна быть высокотемпературная вязкость масла. Однако «суперспортивное» супервязкое моторное масло, типа 0W60, может только навредить мотору возрастом более 10 лет, накрутившему, как минимум, 200-250 тысяч км. При этом это спортивное масло не добавит ни одной лошадиной силы. И, несмотря на заявленное производителем предназначение продукта — «для сохранения двигателя при работе в тяжелых условиях», такое масло будет, наоборот, методично разрушать внутренности мотора. Поэтому, если мотор не сжигает масла свыше нормы, залейте предусмотренное производителем 5W40 или 10W30 и не морочьте себе голову.
МИФЫ О МОТОРНЫХ МАСЛАХ
№1 МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ
Это очень популярный миф. Автовладельцы удивляются, что синтетическое масло гораздо полезней для двс,
чем минеральное.Минеральные смазочные материалы производятся из натуральной нефти, в то время как синтетические масла производятся путем химических преобразований с целью обеспечения наиболее эффективной работы двс. При запуске двигателя синтетическое масло не только поступает в самые узкие места трения с первых секунд работы, но и за счет сниженной вязкости снижает потери двс на преодоление
сил трения в подшипниках, поршневой группе и грм. Тем самым оно обеспечивает дополнительную экономию топлива.
Недостаточное смазывание — одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двс. Поэтому более быстрый запуск двс требует моментальной подачи масла к критически важным узлам двс, что обеспечивает защиту от изнашивания в этот важный момент. В сравнении с типичными минеральным маслом SAE 15W-40, при использовании синтетического масла 5W-30 двс может запускаться до четырех раз быстрее. Минеральное масло иногда склонно к образованию отложений и шлама на внутренних деталях и поверхностях двс, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно или из-за частных поездок на короткие расстояния. Эти отложения препятствуют нормальному смазыванию двс, вызывают повышение вязкости масла и рост расхода топлива. о как.
№2 НЕЛЬЗЯ ЧЕРЕДОВАТЬ МАСЛО
Некоторые водители боятся использовать синтетическое масло, так как ранее они всегда заливали в свой авто минералку. Однако каким бы ни было моторное масло, главные критерии для нго выбора соответствие требованиям вязкости и спецификациям, указанным в инструкции к авто. При этом, масло может быть как минеральным, так и синтетическим.
№3 ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ-ПЛОХОЕ МАСЛО
Если масло не окрашивается в черный цвет оно не работает.) В большинстве масел содержится присадки, которые защищают двс, очищая его от отложений и нагаров. При этом они остаются в масле в виде суспензии. Для лучшей работы двс необходимо, чтобы загрязнения оставались в масле в виде частичек, которые удаляются из двс при замене масла, а не в двс где они оседают на поверхностях деталей. Ну для этого есть специальное масло для промывки двс.
№4 КОРОЧЕ, ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Для двс предпочтительна езда на короткие дистанции. Водители, которые регулярно ездят на небольшие расстояния, могут наносить серьезный ущерб двс. Во время коротких поездок двс не нагревается до оптимальной рабочей температуры, за счет чего увеличивается вероятность образования низкотемпературных шламов. В таком случаи водителям стоит использовать масло более высокого уровня, чтобы добиваться лучшей защиты двс. А проще всего прогревайте двс хорошо.
ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ
Для начала я предлагаю подумать, что же это такое?
Промывочное моторное масло – это масло, которое предназначено, для очистки двигателя от нагара и образовавшегося налета в процессе эксплуатации. Не путать с полноценным маслом, нужно именно для промывки очистки двигателя используется при минимальных оборотах (на холостом ходу), время использования 10 – 15 минут, за это время масло впитывает в себя все отложения, налет и нагар. Затем его сливают и заливают уже рабочее. Благодаря этому двигатель становится чище, а соответственно ресурс двигателя должен увеличиться.
Ситуация первая – промывать двигатель не нужно
Часто двигатель промывать не нужно. Допустим, вы покупали новый автомобиль с салона и всегда заливали фирменное брендовое синтетическое моторное масло, если автомобиль Toyota, то и масло Toyota, если Chevrolet и масло Chevrolet и т.д. Промывка двигателя после такого масла не нужна, по нескольким причинам.
1) Фирменные синтетические масла, уже содержат в своем составе, все нужные присадки которые чистят двигатель. И после отработанного срока, двигатель остается практически чистым, нагара и отложений не будет. Просто сливаем старое масло и все, вся грязь уйдет с отработанным маслом.
2) При использовании синтетических масел, нагар вообще может не образовываться. В синтетике очень мало минеральных веществ. Поэтому промывка двигателя просто может быть не обоснованной.
Ситуация вторая – промывать двигатель нужно
1) Допустим, вы купили б/у автомобиль, особенно Российского производства, с большим пробегом, давно снятый с гарантии. При проверке масла, выходит какая-то непонятная черная жижа. Тут однозначно промывать двигатель стоит. Причем чем быстрее, тем лучше. А уже затем покупать качественное моторное масло, советую «синтетику», ну или на крайний случай «полусинтетику» и ездить на нем.
2) Также нужно — когда хотите уйти от фирменного моторного масла. Немного поясню – когда заканчивается гарантия на автомобиль, то масло можно менять и самому, и тут не зачем лить дорогущие фирменные моторные масла, которые стоят в 2, а то и 3 раза дороже. Можно заливать вполне качественные синтетические масла таких производителей как «Mobil 1» и т.д. Эти масла также высокого качества. Для того чтобы отчистить двигатель от старого масла и «приучить» к новому, нужно обязательно промыть двигатель. И вот тут СОВЕТ! Нужно брать промывочное масло именно той фирмы, масло которой будете потом использовать. Если хотите ездить на Mobil 1, то и промывку нужно брать от Mobil 1. Настоятельно не рекомендую использовать различные масла, например промывка от «Лукойл», а моторное масло от Mobil 1.
3) Промывать двигатель стоит при смене марки масла, например — всегда ездили на «Лукойл», а сейчас решили залить «Mobil 1». Обязательно промываем.
4) При смене классов масел. Поясню – допустим, вы всегда эксплуатировали полусинтетические моторные масла и вдруг решили перейти на полностью синтетическое масло. То при таком переходе обязательно промываем двигатель. Помним, что «промывка», должна быть именно той фирмы, масло которой в дальнейшем будете лить в двигатель вашей машины.
5) Также нужно промывать двигатель при поломках. Бывает, что охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) попадает в моторное масло. Ну или двигатель вскрывали и что-то в нем делали. Нужно обязательно промыть двигатель, ну и конечно заменить масло.
Что посоветую дополнительно сделать
Если купили автомобиль с большим пробегом, и масло на щупе, откровенно грязное, то промывочное масло может не помочь. Как правило, очень много грязи, находится в поддоне автомобиля, причем эта грязь уже превратилась в «битум» (что-то желеобразное). Нужно, перед заливкой промывочного масла, снять поддон и вычистить все от туда все не нужное. Если сами не можете, езжайте на СТО. Реально помогает. Избежите, засорение протоков и забивания масленого насоса.
Что не рекомендую применять при замене масла
Зачастую на прилавках можно увидеть не промывочные масла, а промывочные присадки. Маленькая баночка с присадкой, которая заливается в грязное масло и там якобы все чистит. Не нужно ее применять! Не экономьте! Все масла разные, бог знает, что в этой баночке, как поведет себя смесь из грязного масла и этой присадки, по отношению к резиновым деталям двигателя. Да и универсальность таких присадок пугает, они подходят, как и под минеральное моторное масло, так и под синтетические масла! Очень странно.