какое масло заливать в рулевой редуктор уаз 469

Какое масло залить в рулевой редуктор уаз 469

Какое масло залить в рулевой редуктор уаз 469

Как вариант. Можно снять редуктор целиком с колонкой, вылить старое масло, промыть соляркой, и залить новое, поставить назад.

Вот есть мысль так сделать. Правда, не снимая редуктора с машины (сливная пробка-то есть). Но, боюсь, с 1992 года минимум ее не откручивали, а может и с 1979. А там еще и звездочка под квадрат, откручу ли.

А сейчас залез я в каталог 1983 года, там пробки нет сливной тоже, но зато на рулевом валу есть карданчик, а значит и возможность регулировать по высоте руль. Мой рулвой редуктор с пробкой для слива, но без карданчика, вал в точности современный. Значит получается, в 80х стали карданчик ставить, а потом опять от него отказались?

Чего только не найдешь в бессонную ночь.

А вот интересно, есть может у кого реально машина с заводским рулевым редуктором с карданчиком, как в каталоге 83 года?
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6365
Там регулировка по высоте есть руля?

В этом же каталоге есть и обычный вариант:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6367#pic
т.е. с карданчиком шла только часть машин (может быть, даже очень небольшая).

Лучше снять, разобрать, потом отрегулировать осевой зазор вала рулевой колонки(прокладками на нижней крышке) и вала рулевой сошки(гайка, винт) на боковой крышке).
На машинке с карданчиком судя по каталогам и книжкам никакой регулировки высоты нет. Лучше поставить казелькину.
И такой вопрос, как на колонке с карданом шёл провод от сигнала?

А как он идет на козликах поздних? Там тоже карданчик в рулевом. наверное, так же (как, сам я не знаю).

Слушайте, вопрос, конечно наивный, но у меня достаточно часто на старой машине из редуктора подкапывало масло, да и на новой сопливит — а может а ну это масло нафинг, бухнуть туда поллитра литола? он не течет, сильно не гуснет зимой, не обсушивает червячную пару, да и нагрузки на червяк там невелики?

Как вариант можно смешать литол с трансмиссионным масло, такую смесь применял в передних подшипниках на Ниве отходили 30 т.км потом была продана и судьба ее не известна.

Слушайте, вопрос, конечно наивный, но у меня достаточно часто на старой машине из редуктора подкапывало масло, да и на новой сопливит — а может а ну это масло нафинг, бухнуть туда поллитра литола? он не течет, сильно не гуснет зимой, не обсушивает червячную пару, да и нагрузки на червяк там невелики?

Тогда уж лучше какой-нибудь ШРУС4, ибо трущиеся поверхности. IMHO.

Кто-то писал, что толи сам ездил, толи видел у кого руль машинку набитую молибденовой смазкой.

Это только если такая смазка на халяву досталась, сейчас кг стоит 1800 руб с коппейками:-(

Слушайте, вопрос, конечно наивный, но у меня достаточно часто на старой машине из редуктора подкапывало масло, да и на новой сопливит — а может а ну это масло нафинг, бухнуть туда поллитра литола? он не течет, сильно не гуснет зимой, не обсушивает червячную пару, да и нагрузки на червяк там невелики?

У меня на 469б протечки изрулевого достали и в редуктор забил ЛИТОЛ 24 ездил так 3 года и никаких геморов.
А поповоду рулевых карданов так их ставили на часть машин ещё в 75-78 годах (был у меня в зине такой 76 г.в.), сначала отверстия крепления в корпусе редуктора были одинаковые позже на редукторах с карданом их изменили и как следствие они стали не взаимо заменяемы (хотя внешне очень похожи), а рулевая колонка не регулировалась ни по вылету ни по наклону, провод на сигал подходил чуть ниже ступицы руля также как и на современных авто.

Форумы на www.gaz21.ru: Масло в рулевой редуктор — Форумы на www.gaz21.ru

Масло в рулевой редуктор Какое лучше лить Оценка:

#1 mike

#2 Валентин В.В.

#3 mike

#4 proube

Сообщение отредактировал proube: 09 Май 2008 — 22:35

#5 reinis

#6 proube

#7 reinis

#8 Vladimir_XXI

#9 Vladimir_XXI

Сообщение отредактировал vlbel: 09 Май 2008 — 23:55

#10 Alexsandr

Перебрал я на днях редуктор рулевой, поставил, и возник следующий вопрос. Какое масло залить (когда разобрал, то там была какая-то кака, бензином еле смыл)? Читал темы всякие, единственное что понял, так это то, что надо заливать трансмиссионное масло типа ТМ-5. Полазил я по интернету и нашел вот такое маслецо «mobilube hd 80w-90» (ссылка http://mirsmazok.ru/. 38237/7598.html ). Так как Вы думаете, нормальное масло или нужно погуще?

P.S. Есть еще и такое масло «mobilube hd-а 85w-90». Я так понимаю, оно погуще. ( http://www.masla-sma. lopis.htm?em283 )

#11 Manson

#12 Alexsandr

#13 SUROJ

#14 Mayor

#15 Manson

#16 megavox

#17 Ewter

#18 SERZHANT

#19 SUROJ

Сообщение отредактировал Танк: 18 Март 2009 — 09:55

Источник

Масло для редуктора уаз 469

Масло для редуктора уаз 469

в бортовой 0.3, а лучше больше.
масло в ступицах это хорошо. если гонит сальник, то нужно менять сальник и его кольцо на цапфе, а не масла меньше лить.

Машина новая была, сальники заменил при разборке. Но т.к. выброс в барабан повторился стал меньше лить в бортовой редуктор.

Я в редукторньие мостьи только ТЕП 15 нигролом,проблема никакие.Масло меняю на движок и мостьи каждьие 4000-5000км:)

Это чересчур шикарно и хлопотно! Менять через 40-50 тысяч качественное и ездить без головной боли — вот это дело.

Это чересчур шикарно и хлопотно! Менять через 40-50 тысяч качественное и ездить без головной боли — вот это дело.

если бы я так делал, то по 40 тыщ бы на воде ездил.
и ещё, из собственных наблюдений, наши мосты, коробки и т.д. надёжнее ходят на нашем масле (лук, тнк и т.д.), или на простенькой импортной минералке.

я чего то не понял как на Уазе можно ездить по 40-50 тысяч без головной боли, когда его шприцевать регулярно надо, может я чего пропустил:confused:

рулевые наконечники уже есть необслуживаемые.
в ШОПК уже давно льём нигрол.как следствие шкворни не надо шприцевать.
остаются шлицевые карданов.
в каку глубоко не нырять если то может быть и потерпят 40 тыков.
но я чаще шприцую.

кастрол TAF-X отлично подойдёт.
а вообще редукторные мосты неприхотливы. у меня в хреновые времена на чём только они не ходили..и тад 17..и какой то невнятный лукойл и тнк.

Не жидковато будет для бортовых редукторов? Не будет оно вытекать оттуда?

Вот, привычка — всё в одну кучу.
Я же лью 85-140 в:
бортовые редуктора;
дифференциал;
КПП;
РК.
В ШРУС и рулевые наконечники (да и в остальные шарниры!) — ХНР222.
В карданы — шелловская смазка с молибденом.
А то: плеснул, мол, из ведра на УАЗ Мобилом — и голова не боли. Н-е-е-е-т уж. Всё как положено.

Не жидковато будет для бортовых редукторов? Не будет оно вытекать оттуда?

Но в качестве идеального адекватного варианта предлагаю самый правильный рецепт.
Итак. На 20 объемных частей отработанного моторного масла М8 добавляется одна часть мелкодисперсного кварцевого песка. Причем добавляется при активном перемешивании отработки сухим березовым прутом диаметром не менее пяти миллиметров. Это важно! Только так получится правильная смесь, содержащая равномерно распределенные вкрапления вышеуказанной добавки в результирующем составе. Так же нужно отметить, что смешение должно происходить в подогреваемом на газовой плите сосуде, при температуре 74 градуса, плюс-минус 2,5 градуса по Цельсию. После смешения не переставая помешивать, доводим температуру смеси до 83-х градусов, затем начинаем плавно остужать. И при достижении 38-и градусов оперативно заправляем картер моста при помощи специального трансмиссионного шприца. Все, теперь совесть чиста — агрегат грамотно обслужен!
Добавлю только, что при дефиците кварцевого мелкодисперсного песка подойдет и обычный речной. Но в этом случае нужно изменить пропорцию с 20к1 на 18к1, т.к. в речном песке присутствует заметная часть вкраплений различной органики, негативно влияющей на фрикционные свойства получаемой смеси.
_________________

Песок в мосты? Нет, спасибо. ):):)

Скажите, а полусинтетикой импортной GL-5 я лучше мостам сделаю, чем минералкой или хуже?

Песок в мосты? Нет, спасибо. ):):)

Скажите, а полусинтетикой импортной GL-5 я лучше мостам сделаю, чем минералкой или хуже?

Ну а мобил минералка или мобил полусинтетика будут лучше для военмостов? Ведь нельзя же лить в 4х литровый двигатель грандчероки мобил синтетику! Тепловые зазоры и т.д. Только минеральный мопар.

Вот и про мосты спрашиваю, хуже, лучше или так же будут полусинтетика или минералка?? Может запорю мосты мобилом полусинтетикой!!

Масло в задний мост УАЗ, сколько залить, какое выбрать?

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – масло в задний мост УАЗ. Я думаю, вы уже из названия догадались, про что статья, поэтому обычного для нашего сайта краткого обзора не будет.

Договоримся на берегу что нет смысла делать градацию по автомобилям, т.е. мост буханки, хантера и патриота не отличается – с завода сегодня ставиться СПАЙСЕР. А мосты «колхозы» и «вояки» куда менее требовательны к маслу, чем нынешние мосты. Соответственно, нет никакой разницы какой УАЗ и какой мост. Рекомендации по выбору масла справедливы для всех УАЗиков всех годов выпуска.

Выбор по типу масла.

Классика жанра – синтетика полусинтетика и минералка. Казалось бы – лейте что дороже и меняйте по инструкции и будет счастье… но не все так просто…

Выбор масла в задний мост, именно в случае с УАЗом, не очевиден. Дело в том, что масло одной вязкостной характеристики очень сильно отличается по цене в зависимости от типа. Минералка Лукойл GL5 85W90 стоит порядка 300 рублей за литр, синтетика mannol аналогичной вязкости, стоит уже 800р за ту же «литрушку».

А теперь почему сложно выбрать – если вы часто ездите в лес (а как иначе с УАЗом), и постоянно штурмуете лужи, и болотины в мосты, через сапуны, неизбежно будет попадать вода. Вода в масле это гарантированная его смерть… а эксплуатация моста на коктейле масла и воды не прибавит ему здоровья. Поэтому если вы эксплуатируете УАЗ только летом по трофи рейдам дешевле лить минералку и менять её при первом подозрении на попадание воды!

Зимой, однозначно, рулит синтетика, за счет большей температурной стабильности. Машину на синтетике не надо «раскатывать» она может ехать почти сразу, как прогрелся двигатель и за счет вязкости масла в трансмиссии здорово экономиться топливо! Реально у меня расход бензина снизился с 18 до 17 литров после того как я поменял масло в мостах и коробке на синтетику!

Про полусинтетику….

Не стоит рассматривать это масло. Дело в том, что это обычная минералка с добавленными присадками, по сути это та же минералка, но дороже…. Если вы хотите оплачивать труд маркетологов – полусинтетика ваш выбор, но для автомобиля она смысла не имеет – зимой густеет как минералка, а летом разницы нет….

Договорились – летом, если постоянно месим грязь, минералка и меняем чаще, зимой синтетика. Если круглогодично катаемся по городу и используем УАЗ как жоповозку – лучше полностью перейти на синтетику. Полусинтетику рассматривать нет смысла.

Выбор по вязкости.

В военные мосты и в колхозы часто встречается рекомендация лить НИГРОЛ. Нигрол это остаток (отходы) от прямой перегонки нефти в смеси с асфальтовым гудроном!

Так вот коллеги УАЗоводы. Такого масла, в природе, уже нет 60 лет, а то, что сейчас продают под торговой маркой нигрол, это ТЭП-15, нигролом он называться не может….

Так же хочу вас остеречь от рекомендуемого многими ТАД 17и… того «тада» давно нет. И (импортные присадки) давно закончились, и что сейчас продают под этой маркой неизвестно даже тем кто это масло разливает.

Конструкция дифференциала УАЗа не отличается продуманностью, и шестерни имеют большой коэффициент проскальзывания соответственно лить некачественное масло недопустимо! На нигроле мост очень быстро завоет, на ТАДе – как повезет!

Завод рекомендует заливать в мост масло с вязкостью, по SAE, 85w-90. Производитель не важен! Меняйте масло в срок и не попадайте на паленое (левое) масло. Лично я использую масло 75w-90 вот такое (да оно бывает gl4, gl5 и gl4/5 я лью последние 2 в зависимости от того что есть в ниличии):

В случае если мост завыл (да на УАЗе бывает что мост шумит громче коробки и раздатки вместе взятых), допустимо увеличить вязкость масла в мосту до 85w-140, именно та таком масле автор этой статьи эксплуатировал Хантера 2 года, т.е. мост завыл, было залито густое масло, и с этим маслом УАЗ был продан!

Источник

Рулевой редуктор УАЗ 469

Автомобиль УАЗ 469 оборудован механическим рулевым управлением. Оно состоит из рулевой колонки, редуктора и привода. Воздействие на механизм осуществляется из кабины автомобиля с помощью рулевого колеса. В процессе эксплуатации могут возникать различные неисправности рулевого редуктора. Для восстановления его работоспособности необходим ремонт или регулировка.

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевой редуктор автомобили УАЗ 469 представляет собой узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Устройство рулевого редуктора УАЗ предусматривает снижение усилий, прилагаемых водителем к рулевому колесу при движении автомобиля.

Картер рулевого редуктора УАЗ устанавливается на раме автомобиля. Узел фиксируется с левой стороны по ходу движения. Крутящий момент от рулевой колонки к редуктору передаётся с помощью карданного вала.

Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из глобоидального червяка и ролика двухгребневого типа. Червяк связан с валом, на который передаётся усилие рулевого колеса. Ролик устанавливается на одном валу с сошкой рулевого механизма. Таким образом, при вращении червяка ролик вместе с сошкой смещаются в определенную сторону. Для предотвращения проскальзывания вала, сошка установлена на мелкие шлицы.

При положении колёс для движения по прямой ролик должен находиться по центру червяка. Для правильности установки сошки шлицевое соединение оснащено сдвоенными единицами. Это исключает вероятность неправильной установки детали.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ-469

В некоторых случаях может потребоваться ремонт рулевого редуктора. Для того чтобы выполнить работы по ремонту, не обязательно наличие профильного образования. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания. Разборка рулевого редуктора осуществляется в следующей последовательности.

После разборки все детали очищают от смазочного материала и металлической стружки, образовавшейся в результате трения. Проводится деффектовка деталей. Вышедшие из строя части необходимо заменить новыми. Сборка и установка узла осуществляется в обратной последовательности. После сборки необходимо провести регулировку рулевого редуктора.

Регулировка рулевого редуктора УАЗ 469

При наличии люфта в рулевом управлении, превышающего норму, необходимо в первую очередь проверить работоспособность крестовины рулевого карданного вала и шарниров рулевых тяг. Сильный износ деталей рулевого управления может привести к возникновению люфта. Если шарниры рулевых тяг и крестовина не изношены, потребуется регулировка узла.

Регулировка момента затяжки подшипников червяка

Чтобы отрегулировать момент затяжки подшипников червяка, необходимо демонтировать узел с автомобиля. После снятия рулевого редуктора необходимо неподвижно зафиксировать его. Для этого используют тиски. После этого регулировка осуществляется в следующей последовательности:

Регулировка зацепления червяка с роликом

При износе ролика или червяка появляется люфт в рулевом управлении. Для его устранения не требуется снятие узла с автомобиля. Регулировка осуществляется при установленном на автомобиль редукторе. Для устранения люфта необходимо:

После регулировки зазора в зацеплении червяка с роликом следует проверить усилие, прилагаемое к рулевому колесу. Слишком сильно закрученный регулировочный винт приведет к повышенному трению деталей рулевого редуктора и к быстрому их износу.

Перед разборкой и регулировкой редуктора следует проверить работоспособность других частей рулевого управления. Разборку и сборку узла можно провести без использования специализированного оборудования.

После правильной регулировки рулевого редуктора на автомобиле УАЗ 469 допустимый максимальный люфт должен составлять не более 10о. Превышение этого показателя свидетельствует о нарушениях в работе других частей рулевого управления.

Видео: Ремонт и регулировка

Источник

Что заливать в рулевой редуктор уаз 469

Vaz-uaz.ru

Рулевое УАЗ 469 — Устройство редуктора, обслуживание и ремонт.

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевой редуктор автомобили УАЗ 469 представляет собой узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Устройство рулевого редуктора УАЗ предусматривает снижение усилий, прилагаемых водителем к рулевому колесу при движении автомобиля.

Картер рулевого редуктора УАЗ устанавливается на раме автомобиля. Узел фиксируется с левой стороны по ходу движения. Крутящий момент от рулевой колонки к редуктору передаётся с помощью карданного вала.

Рулевое уаз 469 на рабочей паре рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из глобоидального червяка и ролика двухгребневого типа. Червяк связан с валом, на который передаётся усилие рулевого колеса. Ролик устанавливается на одном валу с сошкой рулевого механизма. Таким образом, при вращении червяка ролик вместе с сошкой смещаются в определенную сторону. Для предотвращения проскальзывания вала, сошка установлена на мелкие шлицы.

При положении колёс для движения по прямой ролик должен находиться по центру червяка. Для правильности установки сошки шлицевое соединение оснащено сдвоенными единицами. Это исключает вероятность неправильной установки детали.

Фото: Схема рулевого редуктора УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – картер; 2,39 – втулки; 3 – манжета; 4 – сошка; 5 – шайба; 6,33 – гайки; 7 – сальник; 8,14 – подшипники; 9 – пробка; 10 – вал рулевого механизма; 11 – червяк; 12 – нижняя крышка; 13 – регулировочные прокладки; 15 – ось ролика; 16 – ролик вала сошки; 17 – вал сошки; 18 – болты крепления картера; 19 – шарнир; 20 – стопорное кольцо; 21 – защитная шайба; 22 – пружина; 23 – разжимное кольцо; 24 – подшипники; 25 – провод звукового сигнала; 26 – контактная втулка; 27 – винт; 28,29 – пластмассовые втулки; 30 – рулевое колесо; 31 – рулевой вал; 32 – регулировочный винт; 34 – стопорная шайба; 35 – штифт; 36 – подшипник; 37 – боковая крышка картера; 38 – прокладка

Рис. 5.3. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – pычаги pулевой тpа-пеции; 2 – попеpечная pулевая тяга; 3 – сошка pулевого механизма; 4 – тяга сошки; 5 – pычаг повоpотного кулака

Рис. 5.4. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 – пpодольная pулевая тяга; 2 – pычаг пpодольной pулевой тяги; 3, 6 – pычаги pулевой тpапеции; 4, 7 – наконечники попеpечной pулевой тяги; 5 – попеpечная pулевая тяга

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 5.1, 5.2) и рулевого привода (рис. 5.3, 5.4).

Рис. 5.5. Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор:
1 – картер рулевого управления; 2 – вал-сектор; 3 – гайка-рейка; 4 – шарики; 5,21,24 – стопорные кольца; 6,9,20,25 – защитные крышки; 7 – карданный шарнир; 8 – втулка; 10 – манжета; 11 – подшипники винта; 12 – болты крепления рулевого механизма к раме; 13 – регулировочные прокладки; 14 – винт; 15 – сошка; 16 – крышка нижняя картера; 17, 23, 26 – уплотнительные кольца; 18 – гайка; 19 – шайба; 22 – ролики; 27 – защитное кольцо; 28 – кольцо опоры вала-сектора; 29 – пробка заливного отверстия; 30 – желоб шариковода; 31 – накладка шариковода; 32 – пробка сливного отверстия; 33 – заглушка

Рис. 5.6. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1 – гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 10 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 11 – штуцер нагнетательного шланга; 12 – штуцер сливного шланга; 13 – гильза; 14 – манжета; 15 – торсион; 16, 38 – штифты; 17 – шариковод; 18 – шарики; 20 – канал в картере; 23 – сошка; 24 – гайка сошки; 25 – крышка защитная нижняя; 26 – стопорные кольца; 27 – регулировочные шайбы; 28 – опоры вала сошки; 29 – ролики; 30 – вал сошки; 31 – крышка защитная верхняя; 32 – ротор; 33 – защитный колпак; 34 – корпус распределителя; 36 – канал в корпусе распределителя; 37 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

На отдельные автомобили семейства УАЗ–31512 устанавливается рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор без гидроусилителя (рис. 5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание рулевых управлений отличается только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно подтягивайте болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверяйте крепление пальцев рулевых тяг, сошки и рычага поворотного кулака. Проверяйте свободный ход рулевого колеса, регулируйте рулевой механизм, смазывайте шарниры рулевых тяг и доливайте масло в картер рулевого механизма или в масляный бачок (в случае рулевого механизма с гидроусилителем), согласно указаниям таблицы смазывания.

Рис. 5.7. Шарнир рулевых тяг:
1 – заглушка; 2 – пружина; 3 – пята; 4 – шайба сферическая нижняя; 5 – шайба сферическая верхняя; 6 – защитное кольцо; 7 – пружинный колпак; 8 – шплинт; 9, 13 – гайки; 10 – шаровый палец; 11 – сухарь; 12 – наконечник; 14 – тяга

При появлении зазора в шарнирах рулевых тяг заверните до упора заглушку 1 (рис. 5.7), а затем отверните ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните.
Периодически проверяйте затяжку гаек наконечников рулевых тяг.
Не допускайте появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев.
Для их устранения расшплинтуйте гайку и затяните ее до отказа.
Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ–31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления.
При появлении радиального зазора в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

В подшипниках крестовины заложена смазка Литол–24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя руля заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном бачке.

Проверка свободного хода рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

При наличии гидроусилителя руля свободный ход рулевого колеса проверяйте при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

В случае рулевого механизма без гидроусилителя свободный ход проверяйте с приложением усилия 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в ту и другую сторону. Если свободный ход более указанного, то, прежде чем чем приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку болтов крепления вилок шарниров и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжку гаек крепления сошки и рычага, крепление рулевого колеса.

Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя

При нормальном натяжении ремня прогиб его в середине между шкивами коленчатого вала и насоса, при нажатии на ремень с силой 39 Н (4 кгс), должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяжение ремня осуществляйте перемещением насоса по кронштейну его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Заменяйте ремень в случае его повреждения или чрезмерного растяжения.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.
Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм. Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
В качестве рабочей жидкости применяется всесезонное масло марки «Р».
Объем заливаемого масла 1,1 л.
Через каждые 100 000 км пробега или 2 года эксплуатации заменяйте масло и фильтр в масляном баке.
Смену масла производите и при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправку системы производите в следующем порядке:
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак. При прокачке следует отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.
4. Дайте двигателю поработать 15– 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса.
2. Выньте пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника.
4. Сборку производите в обратном порядке.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ-469

В некоторых случаях может потребоваться ремонт рулевого редуктора. Для того чтобы выполнить работы по ремонту, не обязательно наличие профильного образования. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания. Разборка рулевого редуктора осуществляется в следующей последовательности.

После разборки все детали очищают от смазочного материала и металлической стружки, образовавшейся в результате трения. Проводится деффектовка деталей. Вышедшие из строя части необходимо заменить новыми. Сборка и установка узла осуществляется в обратной последовательности. После сборки необходимо провести регулировку рулевого редуктора.

Регулировка рулевого механизма

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:

Рис. 219. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

Регулировка момента затяжки подшипников червяка

Чтобы отрегулировать момент затяжки подшипников червяка, необходимо демонтировать узел с автомобиля. После снятия рулевого редуктора необходимо неподвижно зафиксировать его. Для этого используют тиски. После этого регулировка осуществляется в следующей последовательности:

Регулировка зацепления червяка с роликом

При износе ролика или червяка появляется люфт в рулевом управлении. Для его устранения не требуется снятие узла с автомобиля. Регулировка осуществляется при установленном на автомобиль редукторе. Для устранения люфта необходимо:

После регулировки зазора в зацеплении червяка с роликом следует проверить усилие, прилагаемое к рулевому колесу. Слишком сильно закрученный регулировочный винт приведет к повышенному трению деталей рулевого редуктора и к быстрому их износу.

Перед разборкой и регулировкой редуктора следует проверить работоспособность других частей рулевого управления. Разборку и сборку узла можно провести без использования специализированного оборудования.

После правильной регулировки рулевого редуктора на автомобиле УАЗ 469 допустимый максимальный люфт должен составлять не более 10о. Превышение этого показателя свидетельствует о нарушениях в работе других частей рулевого управления.

Регулировка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Закрепите рулевой механизм шлицевым концом винта 14 (см. рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна занять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра замерьте момент проворачивания винта 14 в среднем и в крайних положениях вала-сектора
2. Среднее положение вала-сектора находится поворотом винта на 2,5 оборота из любого крайнего. Для замера момента проворачивания винта в крайнем положении вала-сектора необходимо поворотом винта на 1/2 оборота вал-сектор отвести от упора в крайнем положении и замерять величину момента вращением винта на один оборот. При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки-рейки и вала-сектора момент проворачивания вала в среднем положении вала-сектора должен быть 1,6–2,5 Н·м (0,16–0,25 кгс·м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшаться до 0,8–1,2 Н·м (0,08–0,12 кгс·м).
3. Если момент проворачивания винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников 11 винта.

Регулировку затяжки подшипников винта производите в следующей последовательности:
1. Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. рис. 5.5) вверх и закрепите в таком положении.
2. Отверните болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких прокладок 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите крышку на место, затяните болты, переверните рулевой механизм шлицевым концом винта 14 вверх и снова замерьте момент проворачивания винта в крайних положениях.
5. Если требуемая величина момента не достигнута, в той же последовательности снимите прокладку толщиной 0,1 мм или 0,15 мм, а ранее снятую прокладку установите на место. В рулевом механизме установлено не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определено потребностями сборки. Снимать более одной прокладки толщиной 0,05 мм при наличии прокладок большей толщины не рекомендуется.
6. Окончательно проверьте момент проворачивания винта в крайних положениях вала-сектора.
Если при проверке момента проворачивания винта окажется, что момент в крайних положениях вала-сектора соответствует рекомендованной величине, а момент в среднем положении вала-сектора ниже рекомендованной, следует произвести регулировку зацепления гайки-рейки 3 и вала-сектора 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может служить зазор, ощутимый при покачивании вала-сектора за сошку в среднем положении вала-сектора.

Регулировку зацепления производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. рис. 5.5) опор вала-сектора застопорены кернением буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 отверстий и выправьте буртик с помощью бородка и молотка, не применяя чрезмерно сильных ударов. Если указанные кольца застопорены винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные крышки 20 и 25. При стопорении колец кернением необходимо снять и сошку.
3. Устраните зазор в зацеплении путем поворота колец 28 опор вала-сектора против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев вала-сектора. При этом кольца опор вала-сектора должны поворачиваться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент проворачивания винта в среднем положении вала-сектора.
5. При достижении момента проворачивания винта в среднем положении рекомендованной величины застопорите кольца опор вала-сектора кернением буртика в отверстия картера или затяжкой стопорных винтов и контргаек.
6. Установите защитные крышки 20 и 25, заглушки 33, сошку. Предварительно заверните гайку крепления сошки. Окончательную затяжку гайки сошки производите после установки рулевого механизма на автомобиль и присоединения тяги сошки к сошке.

Рулевой механизм с гидроусилителем

Снятие рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув болт- штуцеры и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы или слейте масло в чистую посуду.
2. Отверните гайку болта крепления вилки карданного шарнира, извлеките болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца шарнира тяги сошки к сошке, извлеките палец из отверстия сошки.
4. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, прокручивая входной вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю защитную крышки опор вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опор вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавным нажатием пресса выпрессуйте вал сошки вместе с верхней опорой, не извлекая вал сошки из нижней опоры полностью.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавным нажатием пресса на верхний конец вала сошки выпрессуйте нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, извлеките вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Отверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Извлеките из картера винт с гидрораспределителем и рейкой-поршнем.
13. Извлеките из картера стакан подшипника с подшипником и гайкой.

Разборка шарико-винтовой передачи
1. Отогните лепестки накладки шариковода от граней болтов.
2. Отверните болты крепления накладки шариковода.
3. Извлеките шариковод из рейки-поршня.
4. Переверните рейку-поршень отверстиями под шариковод вниз и, поворачивая винт от руки, высыпьте шарики.
5. Извлеките винт из рейки-поршня.

Разборка гидрораспределителя
1. Осторожно выпрессуйте штифт гильзы и штифт торсиона.
2. С помощью специального приспособления снимите ротор с гильзой и торсионом с винта.
3. Осторожно снимите гильзу с ротора.
4. Извлеките торсион из ротора. Уплотнительные кольца и манжету, установленные в корпусе распределителя и в рейке-поршне, вынимайте только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
При появлении на рабочей поверхности винта, рейки-поршня, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените резиновые уплотнительные кольца при обнаружении повреждений или изменении формы поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимыми невооруженным глазом.
При замене винта или рейки-поршня детали должны заменяться только на детали одной группы. Номер группы маркируется на торце винта и рейки-поршня.
Детали гидроусилителя (ротор, гильза и торсион) подбираются на заводе-изготовителе индивидуально, поэтому и заменяться могут только комплектом. При этом необходима регулировка гидравлического центра на специальном стенде. Опоры вала должны заменяться вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи.
Для сборки шарико-винтовой передачи применяются шарики Ø 7,144 ±0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру через 0,004 мм. Для сборки все шарики должны быть одной группы. Для облегчения сборки применять трубку-дозатор (трубку 10х1 мм длиной 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие рейки-поршня и совместите первый виток винтовой канавки с отверстием в рейке-поршне под шариковод, ближнем к фланцу винта.
2. Вставьте заполненную шариками трубку-дозатор в отверстие шариковода так, чтобы шарики начали заполнять винтовой канал.
3. Для заполнения винтового канала плавно поворачивайте винт против часовой стрелки до появления первого шарика во втором отверстии под шариковод.
4. Оставшимися шариками заполните желоб шариковода. Для предотвращения рассыпания шариков густо смажьте желоб консистентной смазкой Литол–24.
5. Заполненный шариками желоб в паре со вторым желобом вставьте в отверстие под шариковод в рейке-поршне.
6. Придерживая шариковод от выпадения, проверьте момент проворачивания винта, который должен быть 0,5–0,8 Н·м (0,05–0,08 кгс·м). Вращение должно быть плавное, без рывков и заеданий. Если момент вращения больше или меньше требуемого, весь комплект шариков замените на комплект меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание шариков разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шариковода, заверните болты ее крепления и застопорите их, отогнув на грань каждого болта лепесток накладки.

Установка фторопластовых уплотнительных колец
Фторопластовые уплотнительные кольца применяются для уплотнения подвижных соединений: гильза-корпус распределителя, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень. В опорах вала сошки применяется защитное фторопластовое кольцо совместно с резиновым. Повторная установка фторопластовых колец не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом их внутрь, наружное кольцо – с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для монтажа. После установки кольца необходимо откалибровать (осадить) специальными оправками с выдержкой на оправке в течение 30 мин (табл. 5.2).

Сборка рулевого механизма из подсобранных узлов
1. В стакан 3 (см. рис. 5.6) установите диск подшипника 4, сепаратор с роликами и кольцо.
2. В картер установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 так, чтобы выступ гайки совпал с проточкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Рейку-поршень в сборе с винтом, ротором и гильзой установите в картер так, чтобы выступ винта вошел в отверстие кольца подшипника, а зубы рейки-поршня были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус 34 распределителя, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте натяг в подшипниках винта (см. подраздел «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).
8. Поворачивая входной вал и придерживая от поворота рейку-поршень установите рейку-поршень так, чтобы средняя впадина рейки находилась напротив центра отверстия под вал сошки. Установите резиновые кольца 21.
9. На вал 30 сошки установите опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте в картер вал сошки с опорой так, чтобы средний зуб сектора вошел в среднюю впадину рейки и запрессуйте опору.
11. Осторожно, не допуская рассыпания роликов, запрессуйте вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. п. 3 подраздела «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
При появлении на поверхности червяка, винта, гайки-рейки или вала-сектора рулевого механизма отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Подшипники червяка (винта) заменяйте новыми, если для устранения осевого люфта необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов (шариков).
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются раковины, трещины, вмятины или образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси, то рассверлите головку оси, выбейте ось, извлеките ролик. Вставьте в паз вала новый ролик и ось.
Допускается крепление электросваркой на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон. При этом не допускайте перегрева ролика.
Замените кольца опор вала-сектора, если на поверхностях под роликами имеются раковины, вмятины и значительный износ.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените бронзовую втулку картера при значительном одностороннем износе. После запрессовки в картер новой втулки прогладьте ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Сборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой Литол–24.
3. Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производите, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик».
4. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ–3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ–3741 затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

Сборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Винт и сопрягающуюся с ним гайку-рейку собирайте с шариками 7,144–40 ГОСТ 8722–81 только одной группы и из одной партии.
2. Болты, фиксирующие накладку желоба, должны быть затянуты моментом 8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м). Один из лепестков накладки, совпадающий с гранью каждого болта, после затяжки должен быть отогнут на грань болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным без заеданий и рывков. Момент, необходимый для проворачивания винта, должен быть 0,3–0,5 Н·м (0,03–0,05 кгс·м). Проверяйте момент после двукратного проворачивания гайки-рейки по всей длине винта.
4. Регулировку преднатяга подшипников винта производите регулировочными прокладками до установки вала-сектора, при этом количество прокладок толщиной 0,05 мм должно быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещения винта не допускаются. Отсутствие его контролируйте усилием 49–78 Н·м (5–8 кгс·м).
5. При установке вала-сектора средний зуб сектора должен входить в среднюю впадину гайки-рейки.
6. Устанавливайте опоры вала-сектора путем плавной, без перекосов запрессовки в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для исключения их выпадения между ними должен быть установлен один пластмассовый вкладыш. При установке опор вала-сектора пазы на наружных торцах колец опор должны находиться напротив отверстий картера Ж 7 (для заглушек), при этом риска на кольце должна быть максимально удаленной от зубчатого зацепления.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение вала-сектора, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм при усилии 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Регулировку зацепления гайки-рейки и вала-сектора производите путем одновременного поворота колец опор вала-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца вала-сектора. При этом пазы на наружных торцах колец, предназначенные для их поворота, должны располагаться в одной плоскости.
9. После окончания регулировки зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
10. Перед установкой защитных пластмассовых крышек закрываемые ими поверхности деталей смажьте смазкой Литол–24.

Для чего нужны демпферы?

Данный элемент подвески продлевает срок службы подвески, избавляет от лишних вибраций, увеличивает сцепление и устойчивость автомобиля на высокой скорости. Износ резины при этом становится более равномерным, без перепадов на одну из сторон. С помощью этого буфера, на рулевое колесо не передаются удары с колес, которые возникают при наезде на препятствие или яму. Комфорт вождения существенно повышается, при управлении внедорожником это особенно актуально. Также он возвращает руль в нулевое исходное положение.

Вкратце он решает следующие задачи:

Также если ваши колесные диски искривлены или сбилась балансировка колес, то демпферы исключат неприятные биения в руль.

Видео: Ремонт и регулировка

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Источник