какое масло заливать в рулевой редуктор газ 24
Масла для Волги
Добрый день! Прошу совета знающих. Нужна точная информация, что и в каких объёмах заливать в рулевой редуктор, коробку и задний мост. Газ 3110 без гур, 5кп, 1998гв. Ранее было залито G-box в коробку, лукойл в мост. Фото прилагается. Очень жду ответов.
Комментарии 24
себе недавно менял в коробке и мосту www.drive2.ru/l/503790456484659811/
в мост по пробку влезло ровно 1.7. в коробку залил 1.5, сколько до заливной не знаю, лил через рычаг.
ZIC G-5 80W-90 и в коробку и в мост, кпп5 задний мост 3110. Мост перестал завывать, впрочем и коробка тоже.
На коробке и редукторе есть пробки уровня. До них и нужно заливать. Можно и удобнее прямо туда нагнететелем, а не из салона через ручку.
если зимой холодно, то лей синтетику.
Хорошо GL-5 75-140 Оно не разжижается при перегреве. И зимой не густеет.
75w90 или 75w140. Бренд по вкусу и карману.
В коробку в принципе пофиг что лить, в оригинале вообще ТаД-17, это очень слабое по своим параметрам масло для своей категории (в Москвичах с ним были случаи задиров в заднем мосту т.к. по противозадираным свойствам оно хуже, чем старое гипоидное масло ГОСТ 4003-53). Производитель требует лить в КПП GL-5, но вот кажется мне что это рецедив политики «единого масла во все агрегаты трансмиссии», которая пошла с Жигулей. Т.е. необходимости в GL-5 в КПП нет, но будем лить, чтобы было одно масло с мостом, а туда идёт только GL-5. По сути же в шестерёнчатый редуктор, коим и является МКПП, вполне достаточно было бы и масла GL-3.
В задний мост лучшее из доступного GL-5. Если мост уже подвывает, мои наблюдения показывают что с густой смазкой (вязкость 140) он будет работать потише. Современные смазки с такой вязкостью уже не требуют прогрева агрегата трансмиссии зимой, т.к. сохраняют текучесть даже при низких температурах.
В рулевой редуктор то же, что и в мост, или даже лучше качеством (благо мало надо, можно себе позволить). Хотя мануал рекомендует то масло, которое в коробку, я с ним не вполне согласен. В моей практике наблюдается непосредственная зависимость между качеством масла и лёгкостью рулевого управления, уж не знаю насколько реальная. И уж точно лишним более качественное масло в червячной паре не будет.
В рулевой редуктор 400 мл, в КПП по руководству 1,2 литра НО многие заливают из салона снимая ручку кпп и льют на 200_300 мл выше заливной пробки, в мост 1,8 литра.
КПП и рулевой масло gl 4, gl 5, gl 4/5.
Мост gl 5 или gl 6.
Ну а уж бренд и синтетика или минералка дело вкуса каждого. К примеру в моем авто agip eni 10w40 п/с в моторе, в кпп 75w90 gl 4 синтетика, в мосте 80w90 минералка, в рулевом всякое разное доливаю время от времени. Ну а так совет не вестись на всякие присадки типа ликви моли убирающие шумы, тут уж как говорится «Сильному не нужно, слабому не поможет»(С).
Проверено Liqui Moly убирает шумы, почитайте отзывы. Причем разная дозировка по разному. И любая присадка с молибденом работает.
В рулевой редуктор 400 мл, в КПП по руководству 1,2 литра НО многие заливают из салона снимая ручку кпп и льют на 200_300 мл выше заливной пробки, в мост 1,8 литра.
КПП и рулевой масло gl 4, gl 5, gl 4/5.
Мост gl 5 или gl 6.
Ну а уж бренд и синтетика или минералка дело вкуса каждого. К примеру в моем авто agip eni 10w40 п/с в моторе, в кпп 75w90 gl 4 синтетика, в мосте 80w90 минералка, в рулевом всякое разное доливаю время от времени. Ну а так совет не вестись на всякие присадки типа ликви моли убирающие шумы, тут уж как говорится «Сильному не нужно, слабому не поможет»(С).
У меня на воущей (как боинг 4 ст.) после присадки Liqui Moly настала тишина.
В рулевой редуктор 400 мл, в КПП по руководству 1,2 литра НО многие заливают из салона снимая ручку кпп и льют на 200_300 мл выше заливной пробки, в мост 1,8 литра.
КПП и рулевой масло gl 4, gl 5, gl 4/5.
Мост gl 5 или gl 6.
Ну а уж бренд и синтетика или минералка дело вкуса каждого. К примеру в моем авто agip eni 10w40 п/с в моторе, в кпп 75w90 gl 4 синтетика, в мосте 80w90 минералка, в рулевом всякое разное доливаю время от времени. Ну а так совет не вестись на всякие присадки типа ликви моли убирающие шумы, тут уж как говорится «Сильному не нужно, слабому не поможет»(С).
А вот синтетику в КПП лить только при капиталке КПП и промывки + замена всех прокладок и сальников. Так как выдавшие виды эти детальки потекут…
Ну у каждого машина по своему уникальна. Лично я езжу уже 5 лет с синтетикой в кпп и не пукаю. Да менял сальники хвостовика кпп, потому что под ней начали оставаться подтеки масла после стоянки, но и пробег на тот момент был где то 70-80 т.км! Так что в зад всякие присадки, ибо и без них может нормально работать коробка. А уж если уделали, то перебирайте и не страдайте фигней. Так можно и опилок засыпать на время избавившись от шума.
В рулевой редуктор 400 мл, в КПП по руководству 1,2 литра НО многие заливают из салона снимая ручку кпп и льют на 200_300 мл выше заливной пробки, в мост 1,8 литра.
КПП и рулевой масло gl 4, gl 5, gl 4/5.
Мост gl 5 или gl 6.
Ну а уж бренд и синтетика или минералка дело вкуса каждого. К примеру в моем авто agip eni 10w40 п/с в моторе, в кпп 75w90 gl 4 синтетика, в мосте 80w90 минералка, в рулевом всякое разное доливаю время от времени. Ну а так совет не вестись на всякие присадки типа ликви моли убирающие шумы, тут уж как говорится «Сильному не нужно, слабому не поможет»(С).
В коробку через ручку льют 2,0 литра а не на 200-300 больше чем 1,2 как в мануале т.к. мануал списан с 4-х ступенчатой коробки.
Коллега, в 4х ступку и вовсе 0,95 л в мануале. Насчет 2-х литров сомнительное решение, ведь это как в мотор может залезть на 1-2 л больше, только здравого смысла нет.
Дорогой друг.
Увы.
С момента выпуска данных 5-ти ступенчатых коробок лью (и не только я) 2,0 литра. Если лить как по мануалу 1,2л то игольчатые подшипники сгорают на первых же 20 тысячах пробега.
К сожалению завод за 20 лет выпуска этого агрегата так и не пересмотрел эти нормы…
Всё это мы пережевали и выплюнули в профильной конференции на www.auto.ru как раз лет 15 назад.
И да, при исправном сапуне ничего не выдавливает а вот если сапун забит то вылетают сальники хвостовика.
Какие страсти однако! А я вот наоборот слышел противоположное мнение, что конструктивно волговская 5 ст кпп удачливее 4-х ступенчатой вплане литья корпуса (Жиг классик кстати тоже касается), что шестеренки с подшипниками даже у 5 передачи будут смазываться при маленьком уровне масла. А вот на 4-х ступках их тупо на 4 передаче сжерало. Мое ИМХО даже при положенном уровне масла по заливную пробку (Казелей тоже касается) коробка будет работать и работать. А как только промаргаешь, зальешь какую-нибудь муйню или изнасилуешт, то вот тут потребуются ремонты. На аллгазе тоже не один баян сломали сколько масла лить и более менее единое мнение что стакан сверху чтобы перебздеть. Ну и законы «Деталей машин» тоже не кто не отменял, что от большого уровня масла агрегат может начать перегреваться. Так что сколько людей, столько и мнений.
Никаких страстей.
Хочется ходить по старым граблям — пожалуйста…
Аллгаз замечательный чат с Самоварычем во главе.
🙂
Ну получше автосру
Ага.
Сраться можно сколько влезет и говнюков побольше.
Коллега, в 4х ступку и вовсе 0,95 л в мануале. Насчет 2-х литров сомнительное решение, ведь это как в мотор может залезть на 1-2 л больше, только здравого смысла нет.
Смысл есть! Проверил на своей: коробка «по мануалу» продержалась без шума 100т. Коробка заливаемая по 2л отходила 200т.км
Это опять же жопомерство. Волга удивительная машина и двух одинаковых не бывает. Каждый агрегат можно назвать исскуством.
Волга удивительная, это точно.
На моей вообще без масла в коробке и редукторе ездили прежние «хозяева» — хоть бы что ей сталось. Даже коробка не завыла.
Напихал Литола в рулевой редуктор
Ребят, в рулевом редукторе был залит ТАД 17, хватало его дней на 10, сцал под себя как дядя Юра из мужского кулинарного шоу Хочу Пожрать. Все же видели, как он в запое в кустах обоссаный валялся. Затем я зали густой Нигрол. Зимой хорошо, руль такой тугенький, не сопливит ничего, а летом в жару все обоссано! Как Дима подходит к дяде Юре и орёт на него — «Ты же весь обоссался!»
Поэтому крайняя мера это Литол или Солидол. Есть у меня и то и другое, но ближе под руку попал Литол. Напихал его сколько влезло, поставил крышку максимально затянув регулировочную гайку. Рулевое стало меньше люфтить и можно уже ехать более менее спокойно придерживая руль одной рукой, а не ловить машину весь в холодном поту!
Да и сопливить уже ничего не будет, Литол не течет.
Комментарии 60
Че накинулись то? Я сам редуктор шрусом забил и катаюсь)
Привет. подскажи редуктор рулевой тоже сопливит на волге у меня. Есть смазка шруз- Хочу на зиму её запихать. Не замёрзнет данная смазка при минус 30?
Уходит смазка?
А может лучше перебрать редуктор и заменить манжеты?
Значит стала у меня дергать акпп на jz поменял атф результата не дало, думаю все равно акпп умирает, надо покупать контрактную, думаю дай залью разогретого литола24 вместе с тад17 хуже мертвой акпп уже не будет, а мне эксперемент.
Сначала акпп отказалась переключаться, залипла в паркинге, но когда жижа прогрелась, машинка поехала, да так четко и мягко как ни один джей не переключается, вот сижу думаю…что делать зимой, когда холода придут?
Да чё вы этого клоуна воспринемаете в серьёз, он пишет чтобы занимать людей. Каждый раз новую хрень)
Слабоумие и отвага
В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.
Вот приятно почитать взрослого человека с реальным опытом
В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.
На газ 53 были синхронизаторы?
Особенно на 1й и 2й. Поэтому вечно хрррр. 1ю вечно через заднюю втыкать.
А зачем вообще садиться за руль?
Я к тому, что первую включают только груженым. Порожняком всегда и все трогаются со 2й… Уж работая на Зилу, должен был бы знать это… Камазы вообще с 3й трогаются.
На камазе только если пониженая. Я поражнеком трогался со второй повышенной. На газоне с первой, только тронулся с двойным выжемом вторая
На газ 53 были синхронизаторы?
САЗ-3307, 90г.в. но со старой кабиной))).КПП, новенькую, с ПАЗа, за 3л банку приобрел и перекинул потроха в свой корпус.
В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.
Зимой сколько грел паяльной лампой коробку? Если с залитым нигролом не погреть, останешься без сцепления.
Работал на зил ммз 555, на зиму добавлял в нигрол керосин.
Слышал про такое, но у нас это не применялось. Просто видать, если мотор завелся- то для кпп еще не сильно «холодно». А если мороз, что коробку не провернуть, то завести машину на улице будет не просто. А когда будешь греть поддон, и кпп немного тепла достанется))). Все взаимосвязано.
Двигатель проливали горячей водой, потом заливаешь, минут 10 постоит с приоткрытым капотом, потом заводили. Кстати, в гидросистему тоже добавляли керосин. Раньше морозы хорошие были, не то что последние годы.
ПИПЕЦ ТУТ УМНИКИ В КОМЕНТАХ
В ПРОБКЕ ДЕЛАЕШЬ МАСЛЕНКУ И ШПРИЦУЕШЬ САЛИДОЛОМ. Я ТАК 40 ТЫСЯЧ ОТЪЕЗДИЛ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, РЕДУКТОР КАК НОВЫЙ БЫЛ…
Ремонт рулевого редуктора.
Срываем и откручиваем болты крышки картера
Вставляем шестигранник в регулировочный болт и вращаем болт или крышку кому как нравится
Достаем вал (из б/у шного вал я выбивал, все таки сказывается выработка и просадка этих самых втулок)
Старый и новый вал, износа на секторах и червячном валу, вскрыв два старых рулевых, я не находил, они все как с завода, почему и решил, что основная причина люфта/стука/невозможности отрегулировать зазор эти самые втулки.
Да и тут видно, что валы сошек почти идентичны, новый чуть-чуть выше и имеет типа медной оплавки под регулировочный болт…
Перед тем как сбить соединительные муфты, «замачиваем» их
Выбивал зажав в тисках, сняв гайку и наставив на вал, с которой гайка скручена, болт по которому надо было три-четыре раза долбануть кувалдометром
Дальше все вроде понятно
После этого у нас в руках окажется вал (червяк) 2410-вал как вал, а у ранних ГАЗ 24 со сквозным отверстием (это и есть основное отличие, почему я это не сфотал, я не знаю, прошу не пинать, попробую исправить). Вся суть разборки и заключается в переставке дрявого (старого) вала в новый корпус конечно с дрявой же нижней крышкой.
Разобрав два поработавших редуктора в обоих была такая картина с крышкой и подшипником в ней, все таки не доходит туда масло
Поэтому при сборке, я туда синенький намазал
Какое масло заливать в рулевой редуктор газ 24
Нужен шприц пластмассовый (одноразовый) прозрачный на 10 мл, который покупаем в аптеке. Также нужна прозрачная ПВХ («силиконовая») трубка с внутренним диаметром 3 или 4 мм и длиной 40-50 см. Потребуется для слива старого масла пустая прозрачная чистая пластиковая бутылка из-под воды или напитков объёмом 0,5 л (можно и на 1 л). Также нужна хлопчатобумажная тряпочка, чтобы протирать капнувшее масло и конец трубки перед тем, как всунуть его в отверстие рулевого редуктора, чтобы не заляпать маслом редуктор вокруг его заливного отверстия.
Откручиваем крышку на рулевом редукторе, кладём её в чистое место, чтобы на неё не попадала пыль и песок, которые на неё может нанести ветер.
Опускаем трубку в редуктор так, чтобы она в нём не закручивалась, а прямо дошла до дна. Медленно отсасываем шприцем через трубку масло из редуктора, затем трубку вынимаем из отверстия в редукторе и быстро сливаем масло в пустую бутылку. Шприц заполняется маслом на 70-80%, иногда и больше.
Бутылку полезно закрепить (привязать) к чему-то (к проводу от аккумулятора, например), чтобы она не перевернулась и из неё не вытекло масло.
Отсасываем масло до тех пор, пока не выберем из редуктора около 200-250 мл старого масла. Объём зависит от модели машины и, соответственно, от объёма заливаемого масла в редуктор.
Масло постепенно стекает с деталей редуктора на его дно, поэтому достаточно трудно уловить момент, когда уже кажется, что масло полностью откачалось. Нужно откачать около 200-250 мл старого масла (зависит от модели машины и от объёма заливаемого масла в редуктор).
Откачивать масло очень желательно в хорошо прогретой машине (после длительной поездки) или если машина несколько часов постояла на солнце и хорошо прогрелась. Летом это делать лучше всего.
Вместо старого масла заливать новое ТАД-17И от солидного производителя или аналог этого масла (трансмиссионное масло 85W-90). Бутылка с маслом на 0,5-1 л.
Масло заливать из пластмассового прозрачного одноразового стаканчика объёмом 100 мл, наливая в него по 50 мл масла и аккуратно сливать это масло в заливное отверстие на редукторе. Стаканчик нужно у его горловины слегка сжимать с боков, чтобы масло лилось узкой струйкой. Контролировать объём заливаемого масла нужно так, чтобы на 15-20 мм оно было ниже, чем верхний срез заливной горловины. Над маслом в редукторе должно быть чуть-чуть воздуха, который будет сжиматься, когда масло от нагрева будет расширяться. Заливать масло под завязку нельзя!
Машину нужно ставить горизонтально, чтобы правильно видеть уровень заливаемого масла.
Плотно закручиваем крышку на заливной горловине редуктора и радуемся мягкой работе руля. 
_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.
Последний раз редактировалось Igor_Kiev 06 май 2010, 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).