какое масло заливать в мотоцикл днепр в коробку
Масло в кпп!
Народ подскажите плиз какое масло заливать в Ураловскую кпп? Некоторые говорят лей как в двигатель ТНК 15w40 или 20в50.Кто что думает скажите,кто что знает.Или туда нужно заливать ТАД?
В Уралячью нада лить моторное масло.
Всем Спасибо!А в Днепровскую надо трансмиссионку что ли лить?
пробовал мс-20+ER пробовал мотюль 10W40+ER на авиационке прошол 40000 на мотюле 60000 подшипники вторичного вала пришлось сменить механизм переключения тоже пришлось сменить коробка имз8-103-10 4 передача 1,19 мост 8 колёса 19 мотоцикл сколяской
В днепр КПП лью liqui moly 75w90
Только трансмиссионку в коробку урала, гораздо лучше с ней работать стало!
злобный карлег ))) хыхыхы
и поссать не забыть да?!))
ес, ес))RUmata молодец!
для HOOP в КПП Днепра трансмиссионку, в КПП Урала масло для ДВС! у них коробки не такие уж одинаковые. разница в смазке из-за разных условий доставки масла к деталям. объяснил как мог, а узнал на OPPOZIT.RU так что ищи. истина где-то рядом)
Послушай что говорят другие, и сделай по-своему©
-20 градусах на кик прыгать нужно двумя ногами (я вешу 90 кг.),и я понимаю что пока коробка не согреется смазывает тоже»не фонтан»,синтетика сильно свою вязкость не меняет и проворачивается легко всегда.А моторное масло в КПП однозначно лить не стоит,особенно если есть из чего выбирать(не 60-е все-таки),только в крайнем случае,в КПП должна быть трансмиссионка,а какая смотри по своим возможностям,удачи!
Это речь про уральскую или днепровскую коробку идет?
Привет всем! В свои КП (МТ, Урал, ЯВА) лью DEXRON любой вьязкости.
Масло в коробку
Зайдя как то в авто магазин решил купить масло для коробки на свой мот..(днепр), а меня спрашивают вам на какую на передне приводную или заднеприводную.
Я задумался. и взял на задне приводную.
А в чем собственно разница этих масел?? чем отличается масло для передне и задне приводных?7
И что будет если например в коробку мота залить масло для переднеприводных машин??
Ага спасибо. тоесть я так понимаю если не будет в асортименте трансмиссионки на заднеприводные(чего конечно трудно представить, но допустим)можно взять и для переднеприврдных?
А я в летнее время лил синтетику 75в90 ликви моли для редукторов синтетика(отличное масло), коробка не грелась вообще. Зимой юзал ликви моли синтетику 5в40
Млин как дети малые честное слово. В коробку для Днепра нужно лить трансмиссионное масло. Чем гуще тем лучше. Меньше через сцальники на дороги вытечет. Чем дороже тем лучше. Желательно брать не у барыг на рынке а в каком нить хорошем магазинчике.
[quote:2fa27d4c58=»Echo»]Млин как дети малые честное слово. В коробку для Днепра нужно лить трансмиссионное масло. Чем гуще тем лучше. Меньше через сцальники на дороги вытечет. Чем дороже тем лучше. Желательно брать не у барыг на рынке а в каком нить хорошем магазинчике.
«Гоги, наверно, ты делаешь это с любовью?»-«Нэт! Я дэлаю это с Мэлорой!» 🙂
пусть ктонить возьмет инструкцию от днепра и прочитает в конце, где есть перечень смазочных материалов, что инструкция рекомендует заливать в КПП(там написано ТАД-17 либо М-8)
Хотите быстро загасить коробку?!Залейте моторку любую,хоть синтетику!!За сезон подохнет и выть будет громче прямотока!Для долгой и тихой работы лучше нигрол,пойдёт и ТАП15В,на худой конец любая гипоидка.Никакая моторка не держит нагрузки трансмиссии.
[quote:8d5ebe59dd=»krin»]Хотите быстро загасить коробку?!Залейте моторку любую,хоть синтетику!!За сезон подохнет и выть будет громче прямотока!Для долгой и тихой работы лучше нигрол,пойдёт и ТАП15В,на худой конец любая гипоидка.Никакая моторка не держит нагрузки трансмиссии.
В коробку лить моторку типа М6з14г1, как писал великий Котов), ея же летом и в двигун.
А 20W50- это по нашему как будет: М6з16, или где?
Ответ: Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
Какие масла заливают в мотоцикл днепр
МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Система смазки двигателя — комбинированная (под давлением и разбрызгиванием). Схема смазки приведена на рис. 12.
Масло заливается в картер двигателя через заливное отверстие и закрывается пробкой 2 с маслоизмерительным стержнем. Отсюда масло засасывается через сетчатый фильтр 3 шестеренчатым насосом, установленным в корпусе переднего подшипника, который приводится в действие от шестерни, находящейся в зацеплении с ведущей шестерней распределительного механизма. В масляном насосе имеются две шестерни, которые установлены в корпусе и нагнетают масло в главную магистраль 7. Для предотвращения повышения давления масла в системе выше допустимого в корпусе масляного насоса установлен редукционный клапан 5.
При нормальной работе масляной системы избыточное давление масла отжимает редукционный клапан и излишек масла
перепускается обратно во всасывающий канал масляного насоса.
Редукционный клапан в процессе эксплуатации регулировать не нужно.
Из магистрали масло подается в кольцевую канавку в корпусе переднего подшипника, откуда подается по каналу в корпус центрифуги. Очищенное в центрифуге масло по маслоотводному каналу Е коленчатого вала и маслоподводному каналу Б в щеке коленчатого вала подается в ловушки Г, находящиеся в шатунных шейках коленчатого вала, откуда через отверстие В попадает во вкладыши шатунов.
Быстродвижущиеся части кривошипно-шатунного механизма способствуют интенсивному разбрызгиванию масла, образованию в картере масляного тумана, которым смазываются рабочие поверхности цилиндров, поршневые пальцы, верхние головки шатунов, направляющие толкателей, коренные подшипники качения, шестерни газораспределения, шарикоподшипники и кулачки распределительного вала, толкатели и другие трущиеся детали.
Распыленное масло, попадая в пазы О толкателей, поступает в кожухи штанг, оседает в них и стекает в головки цилиндров. Здесь оно разбрызгивается клапанами, пружинами и смазывает клапаны и коромысла. Излишек масла стекает по дренажной трубке 6 обратно в картер двигателя.
Если на двигателе установлены грибовидные толкатели 20 (рис. 5), распыленное масло попадает в кожухи штанг через отверстия в картере около направляющих втулок толкателей.
Для стока скапливающегося масла, отраженного сальником маховика, служит маслосточный канал А в картере двигателя.
Для предохранения от просачивания масла из картера к сцеплению предусмотрен резиновый сальник на ступице маховика, а от попадания масла к прерывателю — резиновый сальник на распределительном валу.
Центрифуга является фильтром тонкой очистки масла. До нее масло очищается только сеткой приемника масла. Алюминиевый корпус 8 (рис. 13) и крышка 6 центрифуги установлены на передней шейке коленчатого вала, фиксируются шпонкой и закрепляются болтом 1 через специальную шайбу 3, установленную в крышке центрифуги.
Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания болта 1 установлена стопорная шайба 2. Между корпусом и крышкой центрифуги установлен экран 9 с одним продолговатым отверстием для прохода масла из полости корпуса в полость крышки центрифуги и дальше по каналам к шатунным подшипникам. Правильное положение отверстия в экране относительно каналов обеспечивается усиком, который входит в корпус центрифуги.
Корпус и крышка центрифуги уплотнены специальным кольцом 7. Для уменьшения утечки масла между шайбой и торцом коленчатого вала установлено уплотнительное кольцо 4.
Уход за системой смазки
При эксплуатации мотоцикла уровень масла в картере двигателя следует поддерживать у верхней метки маслоизмерительного стержня. При понижении уровня до нижней метки стержня работа двигателя не допускается. Доливать масло нужно из чистой посуды и обязательно через воронку с сеткой, не допуская попадания в картер двигателя пыли, грязи и влаги.
При проверке уровня масла надо протереть маслоизмерительный стержень и опустить его в заливное отверстие картера до упора, не завинчивая пробку. Смена масла производится при горячем двигателе.
При смене масла в картере двигателя следует тщательно очистить от грязи пробки сливного и заливного отверстий картера и вывинтить их. Далее слить отработанное масло, завинтить пробку сливного отверстия, залить свежее масло.
Через каждые 10000 km пробега систему смазки двигателя следует промывать. Для этого вывинтить пробку сливного отверстия, слить отработанное масло, завинтить пробку и залить в картер 1,2—1,5 1 масла для промывки, пустить двигатель и, дав ему проработать 2—3 мин, снова слить масло. Снять и промыть поддон картера. После этого залить в картер свежее масло.
В зимнее время масло перед заливкой надо разогреть до температуры 70 — 80°С.
Следует помнить, что даже кратковременное нарушение работы системы смазки может привести к поломке двигателя.
Признаками недостаточной смазки является чрезмерное перегревание цилиндров и головок, падение мощности и стук в двигателе.
Работа системы смазки контролируется датчиком 8 (рис. 12) аварийного давления масла мембранного типа, который срабатывает при падении давления в системе до 0,13—0,18 Мпа (1,3—1,8 кг/cm2).
Сигнализатором падения давления является контрольная лампа датчика аварийного давления масла, установленная на
панели приборов. При включении зажигания контрольная лампа загорается, после пуска двигателя гаснет. Горение контрольной лампы при работающем двигателе указывает на неисправность датчика или двигателя. В этих случаях эксплуатация двигателя до обнаружения и устранения дефекта недопустима.
В случае мгновенного загорания контрольной лампы датчика аварийного давления масла на средней частоте вращения двигателя, что возможно из-за попадания металлических частиц под шарик 44 (рис. 6) редукционного клапана, необходимо очистить его гнездо. Для этого необходимо слить масло из картера двигателя, снять поддон, разобрать редукционный клапан (вынуть шплинт 41, пробку 42, пружину 43 и шарик 44) и очистить гнездо.
Очистку гнезда рекомендуется производить с помощью сверла диам 10 mm, заточенного под углом 90°, при проворачивании его рукой с легким нажимом. Допускается уплотнять гнездо клапана шариком диам 10 mm при помощи легкого удара (2— 3 раза) молотком массой 0,1—0,2 kg через оправку (можно использовать в качестве оправки ключ с квадратами, имеющийся в инструментальной сумке). После этого необходимо 2—3 раза провернуть коленчатый вал и собрать все детали в обратной последовательности.
При перегретом двигателе или работе на малых оборотах холостого хода (частота вращения коленчатого вала двигателя 800 r/min) контрольная лампа может загораться при исправной системе смазки. Рекомендуется периодически вывинчивать датчик и проверять давление масла по контрольному манометру. Давление масла на средних оборотах прогретого двигателя должно быть не менее 0,3 и не более 0,6 МРа (соответственно 3 и 6 kgf/cm2).
В процессе работы двигателя за счет центробежных сил от масла отделяется грязь и оседает на корпусе и крышке центрифуги. Поэтому центрифугу надо очищать через каждые 10000 km пробега.
Немногим известно, какие масла заливать в мотоцикл Урал. Мотоцикл Урал считается наиболее распространенным транспортным средством в РФ после машин.
На нем ездят как городские мотоциклисты, так и сельские жители. Этот мотоцикл особенно распространен в южных и западных районах России.
Популярность марки
Хотя в РФ «Урал» встречается везде, большое количество изготовленных мопедов продается иным государствам. В России остается лишь три процента от всего объема. Обусловлено это немалой стоимостью мотоцикла. За такую же цену возможно приобрести б/у машину отличного качества.
Поняв, что данный байк очень популярен за границей, фирма «Урал» решила реконструироваться, начала покупать запчасти за рубежом, а сборку выполнять в РФ. Ежегодно производится примерно тысяча байков, которые уже заранее проданы. Трудно вообразить, по трассам каких государств они ездят.
«Урал» изготовлен на основе военных байков «БМВ Р71». Их производили немцы в сороковых годах прошлого столетия. 1-ый «Урал» был изготовлен еще во время Второй Мировой, располагал дополнительными приспособлениями, отличавшими его от германских мотоциклов. Чтобы сделать армию маневренней и мобильней, Ирак закупил у РФ много байков. На них устанавливались дополнительные швеллеры, пулеметное и огнеметное вооружение. Именно после иракской войны Америка начала интересоваться данными байками.
Плюсы мотоцикла
Более чем семидесятилетняя история байков «Урал» говорит о многом. Данные мотоциклы мощны, плавно и быстро ездят благодаря производительному движку. Распространенность «Урала» по всему миру обусловлена, в первую очередь, его прекрасными эксплуатационными показателями. Кроме того, производитель постоянно проводит разнообразные улучшения в двигателе мотоцикла, совершенствуя байк.
Главным агрегатом «Урала» считается силовой агрегат. От его функционирования зависит возможность езды. К любому мотоциклу прилагается эксплуатационное руководство. В нем прописывается вид и объем мотора, а также указывается, на каком масле он работает. Соответственно с руководством, байк располагает комбинированным движком. Смазывание соприкасающихся деталей выполняется 2 методами: от маслонасоса либо посредством разбрызгивания моторного масла.
Двигатель мотоцикла УРАЛ
Потому как движки в байках четырехтактные, к ним нужно выбирать подходящую смазочную жидкость. Про то, какое масло лить в ДВС, возможно узнать в эксплуатационном руководстве. Нельзя лить в двигатель автомасло, так как она располагает неподходящими параметрами. У любого изготовителя популярной смазки есть масляная жидкость, предназначающаяся специально для байков. Отдельной спецификации масел, которые можно заливать в двигатель мотоцикла, не разработано. Ввиду этого они имеют такую же маркировку, как и смазки, заливаемые в ДВС машин. Выбирая нефтепродукт, нужно учитывать климатические условия, в которых станет эксплуатироваться байк. Расходники могут предназначаться для лета, зимы либо же быть универсальными.
Подбор смазки
Налить свежую смазку в вилку «Урала» – ответственная процедура. Выбирать масло необходимо очень тщательно, потому что мотоциклетное сцепление целиком опущено в смазочную жидкость. Автомасло не стоит лить в четырехтактный «ураловский» движок, потому как оно располагает неподходящим вязкостным коэффициентом. В масле для байков абсолютно иной набор присадочных элементов.
Заключение
Байки «Урал», сколько масла бы вы ни налили, всегда покажут себя с хорошей стороны. Не просто так они распространены по всему миру, невзирая на проблемы в экономике. Ранее, в Советском Союзе, производилось лишь одно подходящее для «Урала» масло – минералка М8В1.
Сегодня, при разнообразии масел, выбрать подходящее довольно сложно. Если вы не располагаете М8В1, при этом байк не тюнингован, лейте минералку. В противном случае используйте полусинтетический расходник.
подскажите пож, сколько покупать масла для двигателя и коробки и какого?
а вот как мне сказать в магазине, чтобы меня поняли?
типа 15W40 или какое? дорогое не хочу.
спс
тогда беру минеральное 20в50 5 литров
а производителя какого?
Вот те для начала кардан, ибо иди в поиск.
Кратко отвечу: тебе надо масло со второй цифрой не ниже 40 (хотя и сорок маловато, лучше 50 — 60 — больше нет) первая принципиального значения не имеет (характеризует зимние свойства — чем меньше тем до меньших температур) Если минералка то получается 20W50 (ибо со второй 50 первая меньше, для минералок, 20 практически не бывает (а больше по классификации вообще не существует) — с меньшим уже п/с и синтетика, со вторым 60 минералок тоже нет.
Это показатели вязкости.
По качеству там дальше приписано что-то типа SG/SH (что-то такое) дак вот чем дальше вторая буква в числителе и знаменателе от начала алфавита тем лучше.
Приходиш в магазин и просиш: «покажите масла вязкозтью 20W50» и выбираеш себе по деньгам (показатель цена качество примерно работает, ну и знание классификации тебе в помощ, но учти если импортные масла вообщем совпадают с нормативами нашим щитается можно ставить на клас ниже) Вроде все. предлагаю тему закрыть ибо все и без нас рассусолено.
Лью Motul 4100 15W50 п/с. Вроде нормально. Наскролько мне известно, с мотюлем меньше шансов напороться на подделку, нежели с кастролом
подскажите пож, сколько покупать масла для двигателя и коробки и какого?
днепр мт 11
Заправочный объем Днепра — 2,2л.
Сколько заправлять и сколько при этом покупать масла — вопрос философский и напрямую зависит от кривизны рук.
И вообще для таких вопросов есть FAQ!
Лови кардан еще один.
Liqui Molly 15w50 в двигло и коробку. Не жалуюсь.
Где тему размясить не знаю! Памагите!
на планете(гоночной ментовской специ определили — двухтактный один в своем роде мотор!) Закручивает правый клапон выпускного цилиндрада, пастояна праварачивает шлици кардана на масланасосе, в двигатель пихаю литол 24 что делать? какой масло пихать в двигатель.
нЕгрол пхай,ни ашибешься
Демон Отжог 🙂 🙂 🙂 посмеялся 🙂 🙂 🙂
Дааааа, несколько месяцев не был на сайте, а темки про масло, чего оно не заводится и т.п. как были так и есть.
Прав земляк. Только про масло и не заводиццо.
Собственно есть тема про обсуждение моторных масел, а почему бы нам не обсудить трансмиссионку? Думаю можно выкладывать и опыт эксплуатации не только на мото (хотя мото все-таки предпочтительней)
ТАД-17И, мост и коробка
дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
ТАД-17 нормальное масло для редуктора. В днепрокороб тоже его, наверно можно.
мое имхо обсуждение непрофессионалами тех или иных масел бессмыслено, т.к. врятли какой-либо дельный вывод сможет сделать, а судить о качестве масла по таким критериям, как насколько оно быстро почернело, имхо бестолковое занятие.
Лучше зайти сюда, и посмотреть, ибо всё давно разжевано до нас. 🙂
http://www.oil-club.ru/
http://motocitizen.info/review/cont/revisions/1363628338/test-sintetiche.
И самое самое, но только для понимающих:
http://www.oil-club.ru/forum/forum/33-laboratornie-analizi-svezhie-voa/
Лично я в сузуку залил motul 10w40 синтетику. Почему? Потому что все льют 🙂 Ах да, еще оно приятно пахнет 🙂 В кавасак сперва лил кастрюль 10w40 синтетику, потом поменял на тот же мотыль. Разницы не почувствовал. Двигло какое было внутри чистое, такое и осталось. Стотыщпицот лошадиных сил не прибавилось.
мотюль воняет одеколоном, лью 5100 10 в 40
перейду на сл. год на оригинал хонда наверное.
в опозиты минералка 20в50
в редуктора оппозитов дешёвая трансмиссионка.
в хонде ликви моли в мосту.
Кстати, особенно интересная данная статья: http://www.oil-club.ru/maslo-lukoil/
Делайте выводы господа. Есть ли смысл платить больше за то, что по качеству хуже.
Вот только синтетики лукойловской я не встречал, да и не тянет оно на трансмиссионку.
Кастрол синь 75W-140.
В коробку ТАД-17, ну и в мост тоже самое
Не забывайте, обсуждаем ТРАНСМИССИОННЫЕ масла!
Прежде лил везде лукойловскую трансмиссионку.
Дешво. Надежно. Сурово.
Вполне себе масло.
В приводник тоже залил лукойл ТМ-5. На сливной пробке магнит. Конечно есть стружки немного(редуктор прирабатывается) но ее все меньше и меньше. Меняю часто.
В кпп кмз лил ТМ-4 от того же лукола. Работает. Потеет. Нос амое неприятное уже при околонулевой температуре сильно загустевает. Аж при заводке трещетка кикстартера некоторое время трещит, вращается увлекаемая густым маслом.
Износа не замеченно. Но и пробег не велик.
ВСе же в редуктора перешел на масло от ЛМ. Пока минералка. В кпп днепровскую подумываю для зимы либо залить синтетику(дороговато все же если еще и менять почаще) либо минералку того же ЛМ по жиже.
Именно так! Но для сильных морозов сменил бы его на что нибудь более жидкое или стабильное.
Например тот же ЛМ 75 на 90 полусинт.
Motul 85W140 в мост и короб, только летом естественно.
Мой выбор ELF TRANSELF TAPE B.
ликви молли 75/90 в кмз кпп. Редуктор 75/140 кастрол.
ТАД и минус двадцать. МММммм.. божественно. Противоугонка))))
хороших масел полно, зачем бодягу-то лить.
даже добавить нечего ))
Да, ещё когда ехал поломанный, привод дико скрежетал особенно когда тормозиш. И вот на светофоре, слева джип, справа автобус я посередине, подъезжаем к светофору, я оттормаживаюсь с таким скрежетом, что джип с автобусом жмуться к встречке и обочине. Это учитывая то что еду я на старлетке. Видимо думали что развалюсь. ;)))
Бинго. Теперь и ты знаешь что «Графитку» делают из нигрола и струженного грифеля карандаша)))
И годится эта суспензия чтобы петли ворот смазывать только.. Ну или, например, древние, крайне мало нагруженные червячные редукторы и тд.
А резиновые «пыльники» действительно, не переваривают многие смазочные материалы((
От металлоплакирующей МС-1000 тоже очень быстро, помнится, разложились в труху резиновые пыльники.
По теме, пользуюсь Энеосом (корейская вроде мазута в трансмиссию, аналог GL-5) GL-5 это ипонцкая мазута для трансмиссий, у них прям на пробках написано GL-5.
Кстати вот:
классификация трансмиссионных масел или GL4 vs GL-5
поиск нашел многа-многа сообщений типа «лью GL-5 везде» и «лью тока то что написано»
а собственно кто прав и ПОЧЕМУ?
отличия GL-4 vs GL-5 по версии http://www.areca.ru/faq/answer.php?id=101 (полит-отредактировано)
Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло «бла-бла» (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло «бла-блу» (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, «бля-бу-ду» syntetic 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
——————————————
Тобишь разница между GL-4 и GL-5 тока в присадках разхерачивающих деталюшки из «медьсодержащие сплавов»
Но вобще GL-5 отличатеся от 4 прежде всего увеличенным количеством присадок.
Потому в гипоидный мост лучше лить именно GL-5 (ТМ-5)
В кпп можно и GL-4.
Мотор Elf Evolution SXR 5w-40 синька (210 руб. розлив)
КПП днепровская Elf Tranself 75w-80 полусинька GL-4+ (260 руб. литр)