какое масло заливать в изитроник опель корса д
Замена трансмиссионного масла в РКПП (робот изитроник)
Всем привет)
Появились свободные выходные и я решил поменять трансмиссионное масло в моём роботе. Эта та же самая механика. Тут всё просто)
Нужно:
GENERAL MOTORS 93165290 — Масло трансмиссионное
HANS PRIES/TOPRAN 206470 — Прокладка
Ключ на 11 (для откручивания болтов поддона КПП) и на 15 (для откручивания сапуна).
——————————————————————————————————
Ещё нужно было поменять, но я не купил. Поэтому в следующий раз:
GM 11030004, Opel 2060932, GM 24587064 — Пробка сливная МКПП (без магнита)
GM 3449250 — магнит
——————————————————————————————————
Цена на масло ОООЧЕНЬ сильно выросла. Еще пару недель назад была цена 800 руб за 1 л. А как собрался покупать — цена стала 1200…1400 руб. за 1 литр.
Пришлось искать в интернете. И нашел случайно сайт cardan26.ru. И там нашел это масло по старой цене 750 руб за 1 л! И как раз осталось 2 штуки! Прям как меня ждали)) Сделал заказ утром 9.00. И уже к 13.00 мне бесплатно доставили 2 литра за 1500 руб! Сэкономил практически 1300 руб.
Поддомкратил машину (на это у меня ушла большая часть времени((( ромбический домкрат не очень хороший, надо его улучшить чтобы быстрее поднимать и опускать машину), подставил под машину деревянные упоры (сделал из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм).
Замена масла в Easytronic на примере Opel Corsa C.
Многие задаются вопросом, стоит ли менять масло в коробке Easytronic, ведь официальный диллер утверждает что оно залито на весь срок службы, и менять его не нужно.Но если подумать логически, то все технические жидкости рано, или поздно теряют свои свойства, и их замена становится необходима.Вот я и решил помянять масло в коробке, пробег автомобиля составляет 143т.км., и что там внутри, никому неизвестно.
Что нам понадобится для данной операции.Во первых подъемник, на нем заниматься ремонтом все-таки удобнее, ну или яма.Во вторых само масло, прокладка поддона РКПП, ключ-трещетка, головки на 11,13,16,17, и накидной ключ на 11.
Первым делом, снимаем защиту картера двигателя(головка на 16), и получаем доступ к поддону РКПП.Далее, подставляем под поддон емкость для слива масла, т.к. при откручивании болтов, масло начнет сочится через прокладку.Для откручивания болтов поддона, нам понадобится головка на 11, и накидной ключ на 11.Ключом откручивать придется один единственный болт, который обведен красным, т.к. подлезть головкой мешает опора РКПП
.Когда все болты откручены, поддеваем плоской отверткой сам поддон, и удерживая его рукой даем стечь старому маслу в заранее подставленную емкость.
Сняв поддон, снимаем старую прокладку, очищаем внутреннюю сторону поддона от остатков прокладки и грязи.Устанавливаем новую прокладку, и прикручиваем поддон на место.
Далее предстоит залить новое масло.Но вот вопрос, куда?Некоторые заливают через контрольное отверстие на коробке, кто-то вынув внутреннюю гранату ШРУСа, кто-то сверху через сапун.Я выбрал третий вариант, на мой взгляд он самый удобный, и менее трудоемкий.Для этого находим штуцер сапуна РКПП под капотом автомобиля, он скрыт под пластиковой крышечкой, на фото обведен желтым цветом
, снимаем эту крышечку,
головкой на 17 отворачиваем этот штуцер.Вставляем в отверстие трубочку с воронкой, и наливаем новое масло.
По технической документации, в коробку входит 1,6 масла, столько и заливаем.Устанавливаем штуцер и крышечку на место, и поднимаем(или лезем в яму) автомобиль чтобы отвернуть контрольную пробку.Находится она за левой внутренней гранатой ШРУСа, на фото обведена зеленым цветом.
Для того чтобы ее отвернуть, понадобится головка на 13.Отворачиваем пробку, предварительно подставив емкость используемую для слива старого масла, и даем стечь излишкам.После того как лишнее масло стекло, ставим пробку на место, устанавливаем защиту картера двигателя.И все, операция по смене масла закончена.
Немного о масле в АКПП Corsa D
Итак, что удалось разузнать о масле в автомате:
АКПП типа AF13 4-ступенчатая, адаптивная, японского производства.
Проверяют уровень масла при заведённом двигателе в положении «P» (паркинг). Чтобы вытащить щуп, нужно отогнуть крюк вверх с небольшим усилием. Ставим машину на ровную поверхность заводим и прогреваем машину мин 5 для того что бы жидкость в АКПП разогрелась до рабочей температуры. После этого выжимаем тормоз и поочередно переводим рычаг в каждое положение трансмиссии не много задерживаясь на каждом положении сек 2-3. Дойдя до последнего возвращаем его в положение «P», машину оставляем заведенной. Идем смотреть уровень масла на щупе. На разогретом двигателе после 15-20 км пробега дать остыть машине 30 минут.
Уровень масла на конце щупа должен находиться между отметками max и min. Если двигатель холодный, необходимо использовать сторону щупа с надписью 20° С. Если двигатель разогрет, необходимо использовать сторону щупа с надписью +80° С.
Масло меняется раз в 60 тыщ., или через 4 года эксплуатации в наших условиях, а вообще сильно зависит от условий и манеры езды.
Частичная замена – примерно 2,5 — 3,3 л. Полная замена масла вакуумом – около 8 литров из них половина уходит на промывку. Если делать раза 3 частичную замену, с небольшим интервалом, то масло поменяется полностью, но это накладно.
Масло трансмиссионное синтетическое оригинальное GM 19 40 771 — 650 руб. за 1л.
Либо его полный аналог с допуском: Mobil ATF 3309 – 350 руб. за 1л.
А ещё некоторые льют Liqui Moly Top Tec ATF 1200 или Castrol ATF TQ-D III, они так же имеют допуск.
Перелив или недолив масла очень вреден для коробки, т.к. масло начинает запениваться. При недоливе для запенивания масла — 600-700 мл, или при переливе достаточно 200-300 мл. для запенивания масла.
Масло заливается в отверстие щупа, открутив прежде пробку внизу коробки.
Фильтр в АКПП промывается или меняется только при полном разборе АКПП на больших пробегах, а так менять не нужно.
Масло красного цвета, со временем обесцвечивается, начинает чернеть и появляется характерный запах отработки. Капните прогретого масла на салфетку — масло должно впитаться, не должно быть черных точек, иначе фрикционы начали изнашиваться.
Простой способ частичной замены: две пластиковых бутылки ёмкостью 4-5 л., воронка. Откручиваем сливную пробку, подставляем бутылку, ждём пока стечёт. Закручиваем пробку. Ставим на ровную поверхность обе бутылки и в пустую наливаем столько же масла. Заливаем новое масло через воронку в отверстие щупа. Заводим и проверяем.
По впечатлениям тех, кто менял, переключения после замены масла происходят плавнее.
Замена жидкости в изитронике
Сегодня поменял жидкость в дополнительной емкости (у сцепления). Что поменялось после замены по ощущениям … ВСЕ!
Такого эффекта не ожидал даже в фантазиях. Включение передачи вперед/назад вообще не слышно. До замены не считал что включается громко, но результат просто поразил. Намек на дерганье при автоматическом переключении между 1 и 2 передачей, после замены дождаться (как не старался) не удалось.
Впечатления исключительно положительные.
Следующий этап, адаптация точки схватывания. Но еще подумаю делать или нет в ближайшее время. При включении передачи и не трогая газ, авто начинает сползание очень резво. Люди пишут, что когда этот эффект притупляется или пропадает, только тогда пора делать адаптацию.
Замена жидкости по одному из способов с форума по изитроникам.
Из емкости убираем старую жидкость (была темная, близкая к черной, без мусора), наливаем новую DOT-4. Трубку на штуцер и в бутылку. Выкручиваем вал сцепления по часовой до упора (без фанатизма), вышло оборотов 10-17 … не считал. Открываем штуцер, выходит жидкость, закрываем штуцер. Выкручиваем против часовой до упора. Так 5 раз … и пошла чистая жидкость. Обязательно следить за уровнем в емкости, убывает быстро. Последний раз выкрутил против часовой до упора, все крышки закрыл. Как-то так в паре слов.
Если есть замечания или рекомендации по этому проделанному мероприятию, обязательно пишите.
Спасибо, с уважением.
В паре слов о блоке привода сцепления:
Блок привода сцепления выполняет функцию главного цилиндра сцепления, который приводиться в действие при помощи электромотора и червячной передачи. Перемещая шток поршня, электромотор давит тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления к рабочему цилиндру, который традиционно находится перед корзиной сцепления. Электромотор получает команды от блока управления, который так же расположен в блоке привода сцепления. Положение штока поршня измеряет линейный датчик, который выдает сигнал к блок управления.
Крутим №3 (вал электродвигателя, который в свою очередь перемещает шток поршня и давит тормозную жидкость)
Меняем и потом доливам жидкость в №1
Прокачиваем, выходит жидкость через штуцер №2.
Обязательное требование, отсутствие воздуха в системе. Никаких пузырьков при прокачке.
Техническое обслуживание MTA EASYTRONIC F13 (WR) 👍
Ни для кого не секрет, что МТА EASYTRONIC F13 (WR) — это механическая коробка с длинными передачами и электронной лентяйкой выжима сцепления и переключения передач (актуаторы см. рисунок).
Т.к. мы живем не в Германии и не меняем автомобили каждые 1-3 года, а я все же люблю свой автомобиль и замена масла в МТА EASYTRONIC F13 (WR) будет каждые 60 тыс. км. (обязательно удаление стружки с магнита-ловушки на контрольной пробке). Замену делайте как вам удобно, китайским насосом либо снятием поддона (не забываем про прокладку поддона дифференциала и герметик), кому как нравится.
Спецы рекомендуют менять масло каждые 90 тыс. км. (манипуляции с контрольной пробкой аналогично выше сказанному).
Ну а если хотите скинуть свой автомобиль, то вообще можете не менять и орать, что масло на весь срок службы.
Итак начнем.
Для F13 (WR) будет нужно 1,6 л заправочного объема трансмиссионного масла Febi 75W90 SAE 75W-90 GL-4 1л, таких две баклажки. Остатки не выкидывать, со временем может понадобиться доливка масла по многим причинам (улетать может через сапун МТА, либо очень мелкая течь сальника привода внутреннего шруса).
Замена тормозной жидкости гидропривода МТА EasyTronic раз в 2 года не зависимо от пробега (особенность тормозной жидкости — гигроскопичность, а именно насыщение влагой из воздуха в течении 2 лет, что может привести к проблеме при не своевременной замене) на новую тормозную жидкость TRW DOT4 1 л. Чтобы долго не мучиться с прокачкой, проще грязную насыщенную водой тормозную жидкость сразу откачать шприцем, удалить отложения на дне гидробочка категорически не допуская попадания грязи. Далее делается прокачка гидропривода вручную или шуруповертом (с настроенным минимальный моментом срыва, чтобы не повредить узел), прокачка аналогично прокачке тормозной системы, накачиваем давление — выжим сцепления вращая червяк (прикрыт пластиковой крышкой) актуатора вправо, после сброс давления через штуцер откручивая его ключом на 9 и закрытия штуцера, крутим влево отпуск сцепления. Операцию повторяем не забывая доливать новую жидкость в гидробачек, чтобы не хапнуть воздуха. Когда у вас из штуцера пошла чистая жидкость, прокачиваем еще 2 раза и заканчиваем. Доливаем жидкость в гидробачек до нормы, закрываем крышкой. Закрываем червяк привода пластиковой крышкой, исключаем попадание грязи на механизм червяка. Далее адаптация точки схватывания сцепления.